1/4 sec. și mai lung - cu siguranță aveți nevoie de un trepied
1/8 - lumină slabă, nevoie de un trepied
1/15 - Înnorat. De cele mai multe ori ai nevoie de un trepied.
1/30 - Aceasta este cea mai mică viteză a obturatorului pentru fotografia de mână.
1/60 - poate fi fotografiat cu mâna, dar fără teleobiectiv
1/128 - persoană care merge
1/250 - rulare
1/500 - biciclist
1/1000 și mai scurt - curse auto.

De ce primul număr este 3,5 și nu 4? La urma urmei, valorile standard ale diafragmei se bazează pe o creștere sau scădere a iluminării unui obiect cu un factor de doi (și în matematică, cu √ 2, adică de 1,4142 ori :)

f1; f1,4; f2; f2,8; f4; f5,6; f8; f11; f16; f22; f32.

Cu toate acestea, primele numere de deschidere de pe obiective pot să nu se potrivească cu cele standard și să fie, de exemplu, f3,5; sau f1.8 - acest lucru se datorează designului obiectivului. Deplasarea diafragmei cu o diviziune modifică și viteza obturatorului cu o diviziune (de obicei, de două ori viteza obturatorului, dar aceasta poate fi ajustată prin setarea unor valori intermediare pentru o mai mare precizie). Astfel, se obține aceeași iluminare.

Fotografia pentru începători presupune stăpânirea vitezei de expunere și a diafragmei. Doar oamenii foarte ascuțiți și cu temperament rapid nu dețin viteza obturatorului, dar fotograful este obligat - în orice caz! Setarea vitezei de expunere și a diafragmei se numește expunere. De obicei, pentru o anumită iluminare, aceste două valori sunt necesare pentru a se potrivi, ceea ce este uneori numit și pereche de expunere. Regulile sunt:

Cu cât opriți mai mult diafragma, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mare (cu același număr de valori) și invers. Bazele fotografiei!

Această regulă funcționează pentru a obține aceeași expunere (nu o schimbați pentru o fotografie în aceeași lumină). Se pare că camera are de fapt 2 setări „identice” și ambele fac același lucru - dozează lumina. Cu toate acestea, efectele aplicării acestor setări sunt diferite și fotografii folosesc foarte activ acest lucru. Uneori, diafragma este folosită nu numai pentru a crește/scădea cantitatea de lumină, ci și pentru a controla adâncimea câmpului. De exemplu, așa:

După cum puteți vedea, figura din prim-plan este focalizată (în acest caz - pentru cei care nu sunt familiarizați cu jocul nobil - este regele negru), iar estomparea fundalului poate fi ajustată prin deschidere. Ce este focalizarea, concentrarea? Orice enciclopedie va spune următoarele (sau ceva de genul acesta):

Focus (în engleză: Focus) - punctul în care un fascicul paralel de raze de lumină care trece printr-o singură lentilă (sau sistem optic) este colectat după refracția lor.

Și ce a înțeles noul venit din această definiție? Ce îi explică și cum îl ajută pe fotograf în fotografie? Nimic și nimic. Să fim mai clari.

Focalizarea este punctul în care obiectivul creează o imagine clară a subiectului.
Focalizare - ajustarea lentilei la o astfel de distanță față de obiectul la care vedem imaginea acestuia cel mai clar și clar.

„Setarea” menționată mai sus sau direcționarea obiectivului se realizează fie automat - prin apăsarea la jumătate a butonului „start”, fie manual. Cu un DSLR, focalizarea manuală se realizează prin rotirea inelului de focalizare de pe obiectiv până când subiectul devine deosebit de clar în ocularul vizorului. Apoi avem termenul „obiect în focalizare”, „concentrat”, „concentrat”, etc. Ce se întâmplă în fundal? Fundalul - și asta este ceea ce ați văzut în spatele regelui în imaginea din stânga - poate fi „încețoșat”, „neclar”, „defocalizat”, „defocalizat”, „nefocalizat”, neclar, „înnorat”. „, „blurry” - după gustul tău :) Într-un compact, totul se reduce, de regulă, doar la alegerea unor puncte de focalizare în meniul de pe ecran (stânga, dreapta, centru etc.), dar în săpun feluri de mâncare nu există deloc, un singur autofocus.

Dar haideți să nu trecem înaintea noastră - vom reveni atât la concentrare, cât și la vorbirea despre profunzimea câmpului. Să vedem un alt efect interesant care poate fi obținut prin schimbarea diafragmei. Când este închis, obiectele luminoase se transformă în... stele - cu cât îl închidem mai mult, cu atât razele devin mai lungi și mai ascuțite. Interesant este că numărul de raze depinde adesea de numărul de lame de deschidere, cu cât mai multe lame, cu atât mai multe raze. Dacă numărul de petale este par, de exemplu 8, atunci va exista exact același număr de raze.

Până acum, probabil că v-ați dat seama singur că diafragma și viteza obturatorului sunt instrumente creative destul de puternice în mâinile unui fotograf. Și, bineînțeles, un trepied! Deschiderea diafragmei la f / 2 (poza din dreapta) obținem o viteză foarte mică a obturatorului de 1/6 sec., Iar dacă diafragma este acoperită la f / 13, și chiar și noaptea, obținem o viteză mult mai mare a obturatorului (în acest exemplu 30 de secunde!). Ai ghicit deja ce se va întâmpla aici în lipsa unui trepied? Așa este, totul va fi mânjit - în întuneric nu fac clic cu mâinile!
...Dacă încă nu ai fugit să tragi (sau nu ai adormit), atunci vei afla „cum”, „ce” și „pentru ce”.

Faceți întotdeauna distincție între expresiile „creșteți diafragma” și „mărește valoarea diafragmei”. Sensul lor este exact invers. Cu o valoare a diafragmei de 2, diafragma sa este mult mai mare decât, de exemplu, cu o valoare de 8. Cu alte cuvinte, ați deschis (se spune și „puțin deschis”) diafragma. Dar „acoperire” – este exact invers! În același timp, imaginați-vă GAURA, și abia apoi numerele.

Ce este expunerea și expopara

Știm deja expunere- aceasta este viteza obturatorului și diafragma necesare pentru a obține cantitatea potrivită de lumină la o anumită sensibilitate a senzorului (ajustată de setările ISO.) Expunerea competentă este cheia pentru afișarea corectă a imaginii. Și viteza obturatorului în sine și diafragma din acest pachet se numesc expunere para. Mulți începători se întreabă „de unde știu ce diafragmă corespunde vitezei de expunere dorite”. A le răspunde „în funcție de iluminare și de obiectivele tale” înseamnă să nu răspunzi nimic (deși, răspunsul este cel mai corect!). Dacă doriți să aflați mai multe (și să învățați elementele de bază ale fotografiei), uitați-vă aici:

Mai bine, experimentează mai mult și îți vei da seama singur. Ei bine, cine este complet leneș ia aparatul foto, țintește subiectul (în modul automat) și se uită la afișaj - ce diafragmă corespunde vitezei de expunere dorite :) Crede-mă, învață mai bine decât orice manual! În același timp, nici nu este necesar să faci poze, nu poze, dar camera în sine poate fi dusă la expoziție !! :)

Cel mai util experiment

Deci, viteza obturatorului este responsabilă pentru dozarea luminii în timp și combaterea tremurului, a deschiderii pentru cantitatea de lumină și profunzimea câmpului. Să începem simplu, adică din lume. Scurtând timpul de expunere (sau micșorând diafragma), facem imaginea mai întunecată, iar prin creșterea valorilor, o facem mai luminoasă. Nu vă sfătuiesc să citiți acest lucru de 17 ori la rând, este mai bine să luați o cameră și să încercați singur - vă veți da seama mai repede! Pune experiența. Aparat foto - în modul manual (M)! Fără a modifica diafragma, faceți fotografii cu o viteză mică a obturatorului, de exemplu, 1/2, 1/15, 1/60 s. etc. revizuind de fiecare dată rezultatul. Imaginea ar trebui să devină mai întunecată. De exemplu, așa:

Dacă faceți acest experiment fără trepied, fotografiend cu mâna, veți observa o scădere a neclarității (agitarea) la expunerile scurte și o creștere la expunerile lungi. Apoi, fără a modifica viteza obturatorului, experimentați într-un mod similar cu diafragma. Utilitatea acestui sfat vă va înlocui să citiți sute de site-uri pe subiecte similare (inclusiv al meu), multe dintre ele fiind mai mult terminologie etalatoare decât încercarea de a explica ceva. Prin urmare, cel mai bun tutorial de fotografie este propria ta cameră și dorința ta de a învăța cum să faci fotografii corect.

Și iată un alt exemplu de utilizare a vitezei obturatorului pentru a obține „rezultate creative”. Am pus-o între ghilimele, pentru că „rezultate creative” este un concept părtinitor și fiecare are al lui.

Fotografia nr. 1 a fost făcută de pe un trepied și a fost folosită o viteză mică a obturatorului (1/4 sec) doar pentru a obține... mișcare sau estompare. După cum puteți vedea, un obiect care se mișcă rapid (în raport cu camera) este neclar, dar, ca urmare, simțim viteza trenului care pleacă. Fie că este frumos sau nu, fiecare decide singur. În poza nr. 2, o viteză mare a obturatorului (1/227 sec) a făcut posibilă „oprirea” (oprirea, înghețarea) a unei păsări care se mișcă rapid în cadru. Este mai mult tehnic decât creativ. Este puțin probabil ca o pasăre întinsă peste nori să decoreze imaginea. Deși, poate cineva o va găsi tare :)

Cum să evităm mișcarea, vom continua să studiem. Am un tutorial de fotografie destul de ciudat, pentru că încă o dată îmi propun să obțin un efect de estompare (și în beneficiul imaginii), și abia apoi - opțiuni pentru a face față acestuia. O fac pentru a arăta cum funcționează împreună viteza obturatorului și diafragma. Acest cuplu dulce face o treabă bună de a demonstra elementele de bază ale fotografiei pentru începători. Poza #1, făcută în metrou, nu ar fi potrivită în acest scop? Să mergem în ordine.

În stânga vedem o fotografie cu un efect destul de frumos de cascadă căzând peste stânci. Acest efect de estompare a jetului este obținut cu o viteză mică a obturatorului și un trepied. Aici a fost folosită o viteză de expunere de 1/6 secundă. Obținerea unei astfel de valori la lumină slabă (ca în poza din metrou) nu este o problemă, dar dacă iluminarea este mai mult decât suficientă? Problema este că camera automată va încerca să ofere o viteză mai mică a obturatorului - pentru a evita estomparea și avem nevoie de exact invers! Aici ar trebui să comutați camera în modul manual și să țineți apăsat diafragma (va fi mai puțină lumină!) - și datorită acestui lucru, prelungim cu calm viteza obturatorului cu același număr de pași (în același timp vom egaliza lumina ). Și este și mai ușor să setați imediat viteza obturatorului și diafragma dorite :)

Puteți face acest lucru atât în ​​modul manual, cât și în modul de prioritate a obturatorului, sau în modul de prioritate a diafragmei - după cum credeți de cuviință. Pentru cascadă, a trebuit să mă opresc până la f/16! pentru a obține o viteză mică a obturatorului de 1/6 sec. Dar dacă folosim în mod deliberat estomparea în scopuri artistice, atunci ce rost are un trepied? Este nevoie pentru ca doar fluxurile de apă să fie neclare, iar restul detaliilor peisajului să rămână clare.

Acum înțelegi de ce automatizarea camerei (chiar și cea mai scumpă!) nu se poate ocupa întotdeauna de fotografie? Da, pur și simplu nu știe ce anume vrei să obții în imagine! Tehnologia inteligentă încearcă să prevină neclaritatea și setează o viteză scurtă a obturatorului, ceea ce nu este absolut potrivit pentru acest stil de fotografiere! Dar concluzia? Iar concluzia este simpla:

fotograful o ia, nu camera.

Acestea sunt și bazele fotografiei!
Grozav, dar ce se întâmplă dacă ai o săpună și nu ai setări manuale? Puteți cumpăra un DSLR sau puteți aștepta iluminarea dezgustătoare, opriți blițul și fotografiați obiecte în mișcare cu o viteză mică a obturatorului de pe un trepied! Ca în fotografia aceea din metrou: în metrou este lumină proastă și nu trebuie să așteptați! Dacă nu aveți nevoie de poze în acest stil des, atunci nu trebuie să cumpărați deloc o cameră scumpă :)
Cu toate acestea, ar trebui să înțelegeți diferența - cu o săpună vă așteptați la o iluminare proastă, iar cu o cameră cu setări manuale o faceți singur, strângând diafragma în măsura în care vă va oferi viteza de expunere dorită.

Puteți sări peste următoarele 2 titluri despre distanța focală și zgomot. Desigur, dacă sunteți fluent în acest material, altfel unele părți ale manualului meu nu vor fi complet clare. În general, distanța focală a obiectivului se referă la conceptele de bază; ce este EGF este, de asemenea, necesar să reprezinte. Prin urmare, nu fi prea leneș să urmărești linkurile și să te întorci. Nu vă fie teamă, linkul nu este îndepărtarea unei persoane condamnate la decontare forțată într-o anumită zonă (de exemplu, în Siberia), ci doar o tranziție la pagina corespunzătoare a acestui site. Întoarcerea va fi la fel de ușoară ca să faceți clic fără minte pe obturatorul unei camere!

Ce este distanța focală

Deoarece am scris o pagină întreagă despre distanța focală și EGF, nu mă voi repeta, dar cine nu știe o va stăpâni aici:
Distanța focală în echivalent de 35 mm (EGF)
restul citeste mai departe. Cine nu știe încă să citească sau a uitat după promovarea examenului, învață alfabetul rus. Fără toleranță, site-ul este doar pentru cei care știu rusă! :)

Deci, prin schimbarea distanței focale a obiectivului, puteți mări sau micșora subiectul fotografiei. Dar nu toată lumea știe cum poți folosi acest lucru pentru a obține efecte destul de interesante fără Photoshop. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de un obiectiv cu zoom, de ex. un obiectiv cu o lungime focală variabilă și posibilitatea de a-l schimba manual (de regulă, acesta este un zoom pentru DSLR-uri).

Pentru a obține astfel de fotografii, pur și simplu schimbăm distanța focală rotind inelul ondulat de pe obiectiv, iar acest lucru ar trebui făcut în momentul în care obturatorul camerei este deschis - adică. chiar în timpul ședinței foto. Pentru a avea timp să răsuciți, aveți nevoie de o expunere lungă, așa că fotografiarea de pe un trepied este de dorit. Am folosit viteze mici ale obturatorului (1 sec.) când am fotografiat cu bliț. Nimeni nu vă va spune cum să întoarceți rapid inelul și de ce fel de rezistență aveți nevoie, pentru că situațiile sunt diferite și rezultatul poate fi și el diferit - atât de succes, cât și nu foarte :-)

Ce este zgomotul

Cum să evitați lubrifierea

Ce este un lubrifiant? Lubrifiere, el este un shake, aceasta este o imagine neclară, neclară. Încețoșată, pe scurt :) Întreaga imagine este mânjită în stânga (fotografiere cu mâna, timp de expunere 1/90 sec), în dreapta doar un obiect în mișcare - o fată, totul este clar (fotografiere de pe trepied, timp de expunere 1). /4 sec).

1. 2.

Deci, să începem cu vechile întrebări rusești „cine este de vină” și „ce să faci”! Nu ar trebui să credeți că această întrebare este pur rusă, îi privește pe toată lumea, chiar și pe negrii :) Îi sfătuiesc pe cei cărora le place să facă tam-tam despre toleranță să caute noul cuvânt „toleranță” în dicționarul explicativ al limbii ruse de Ozhegov și Şvedova. Nu există așa ceva ca să nu existe cuvântul „corectitudine politică” :) La fel ca și cuvintele afro-francez, afro-chinez sau afro-american - dar există un negru. Compilatorilor dicționarului nu le-a trecut niciodată prin minte că oamenii rezonabili din secolul al XXI-lea vor ajunge în punctul în care vor numi lucrurilor NU numele LOR :) Mai mult, chiar și binecunoscutul cuvânt african nu reflectă esența, ar putea fi un persoană albă născută în Africa... Și papuan și în Danemarca papuan :)

Deci, ce este „toleranța”? Orice papagal dintr-o pagină de ziar va repeta că aceasta este toleranță pentru o altă cultură (religie, tradiție națională etc.), dar nu va explica ce anume trebuie tolerat într-o cultură străină și, cel mai important, de ce. În plus, e greu de înțeles cum o cultură poate fi diferită, diferită - ori există, ori ea, scuze, nu există :) În acest sens, este mai bine să apelezi la medici pentru o explicație a termenului, te asigur. tu, vei fi in soc: toleranta este o absenta totala sau partiala a reactivitatii imune!! Cu alte cuvinte, pierderea imunității față de influențele străine... Nu îi va vindeca pe mulți, dar îi va pune pe gânduri... Prin urmare, nu vom trata o societate bolnavă și nu vom reveni la poze neclare. Să alegem o urmă din același dicționar. sens: a lubrifia - a lipsi de claritate, certitudine, claritate. Este mai potrivit pentru fotografi decât „unge în față” :)

Deci cine e de vina? Lubrifierea are loc din 4 motive principale:

Totul este clar cu primul punct. Mai sus ați văzut deja o pasăre zburătoare. Dar nimeni nu vrea să fie tolerant cu o pasăre neclară într-o fotografie și să o trateze cu toleranță :) Astfel de „tradiții” duc în mod clar la o percepție greșită a imaginii, chiar și la un nivel primitiv și, desigur, nu se poate impune o astfel de „fotocultură” (precum nu se pot tolera unele obiceiuri ale unui canibal aborigen din gloriosul trib Mumbo-Yumbo).
Ce să fac?
Soluția problemei este scurtarea timpului de expunere, cu cât este mai scurt, cu atât mai bine, dacă deschiderea permite. Dacă nu, atunci puteți crește ISO dacă zgomotul este acceptabil. Fotografii experimentați încă folosesc mișcarea camerei - o conduc rapid după pasăre, astfel încât aceasta să rămână tot timpul în cadru și să nu se miște (desigur, în raport cu obiectivul, altfel nefericita pasăre va cădea; poate pe dvs. cap). Această tehnică de fotografie se numește „fotografie prin cablu”. Mai jos vedem un pescăruș zburător destul de demn la o viteză a obturatorului de 1/1500 sec. Și într-adevăr, de ce nu ar zbura la o viteză atât de mică a obturatorului :)

Rețineți că fundalul (copacii) chiar și la o viteză atât de scurtă a obturatorului s-a dovedit a fi ușor pătat. Efectul subliniază bine mișcarea păsării, dar s-a dovedit doar datorită fotografierii cu cabluri.

Cu al doilea caz (tremurul mâinilor), nu totul este simplu. Tremuratul mâinilor se transmite camerei, dar de ce tremură mâinile? Întrebarea este, desigur, retorică! De la tensiunea musculară, de la o prindere inconfortabilă, de la oboseală, de la bătrânețe și chiar de la o dispoziție proastă. Bine, așa să fie - nu am uitat, îmi amintesc ce ai vrut să auzi... și de la băut. Vai, mainile imi tremura mereu :)
Ce să fac?
Deși mâinile fiecăreia se agită diferit, sfatul este același: trăiește un stil de viață sănătos, ține camera corect și apasă ușor butonul!

Punctul trei: iluminare slabă. De ce apare o iluminare proastă? Pentru cei care nu știu, le voi dezvălui un secret teribil chiar acum. Și pentru că Pământul se rotește în jurul axei sale, iar ziua lasă loc nopții :) Și câți fanatici nu au ars oamenii pe rugul Inchiziției, tot se învârte! Credincioși, citiți de 7 ori cele 10 porunci ale lui Hristos înainte de a profita de teribila lege asupra drepturilor voastre adoptată de politicienii necredincioși. Papa, pocăiește-te de erezia nerezonabilului, care a torturat mii de oameni în subsolurile Evului Mediu, și pentru ca scârțâitul oaselor și țipetele să nu întunece noaptea mintea adormită, cumpără ochelari și citește manuale școlare dimineața . Chiar se învârte (și soarele strălucește)!

Deci, am aflat cauza luminii slabe. De ce provoacă acest lucru lubrifiere? Camera se scutură. Desigur, trebuie să înțelegi că, de fapt, nu camera tremură, ci din nou mâinile tale. Dar nu este în totalitate vina ta! În condiții de iluminare foarte slabă (seara, noaptea, înnorat), aveți nevoie de un timp de expunere lung, de exemplu, o secundă, două, uneori mai mult - și acest lucru face ca chiar și un tremur minim al mâinii să fie foarte vizibil. Nici un stil de viață sănătos, nici un stabilizator de imagine, nici prinderea corectă a camerei nu vor salva aici. Cu cât subiectul este mai prost luminat, cu atât mai mult blestemat vă strica capodopera.
Ce să fac?
În mod radical, această nenorocire este tratată doar cu un trepied. Iar invazia aborigenilor flămânzi din îndepărtatul Mumbo-Yumbo se va vindeca doar printr-o politică de migrație sănătoasă și o graniță de stat puternică! :) Nu este clar cum să îmbunătățim starea de sănătate a demagogilor țării, difuzând „nu avem suficientă muncă. mâini” – și asta în prezența șomajului... În plus, mâinile ieftine ale tadjicilor semianalfabeti revin să bântuie reducerea salariilor și vor fi mult mai scumpe decât oamenii de știință care părăsesc țara. Drept urmare, cumpărăm trepiede și camere proiectate oriunde, în afară de Rusia.

Punctul patru. La diferite distanțe focale, estomparea este, de asemenea, diferită: cu cât focalizarea este mai lungă, cu atât este mai neclară. Cine este vinovat? De fapt, aceasta este și o strângere de mână. Este clar că este necesar să se scurteze viteza obturatorului dacă nu există trepied, dar poate fi necesar să se determine rapid ce viteză minimă a obturatorului trebuie setată pentru o anumită distanță focală.
Ce să fac?
Dacă luăm gradul de tremur al mâinii ca o valoare aproximativ constantă (nu dincolo de sfera unei vieți sobre și a unei bătrânețe extreme), atunci se calculează o formulă aproximativă pentru determinarea vitezei obturatorului - valoarea numitorului său ar trebui să fie mai mare decât focala. lungimea lentilei. Pentru DSLR-urile și compactele non-full-frame, mai întâi calculăm EGF, apoi „încercăm” expunerile la acesta.

De exemplu, cu o distanță focală de 30 mm în EGF, este mai bine să nu fotografiați cu un timp de expunere mai mare de 1/30 de secundă, ci să filmați la 1/60 sau chiar mai scurt. Pentru un obiectiv de 100 mm, utilizați o viteză de expunere mai mare de 1/100, cum ar fi 1/128. Desigur, dacă subiectul se mișcă, atunci ar trebui să-l scurtezi și mai mult.

Desigur, definiția strângerii de mână nu poate fi măsurată cu precizie, iar unii indivizi pot trece dincolo de regulă într-o direcție sau alta, dar în majoritatea cazurilor regula încă funcționează destul de bine. Trebuie amintit că o cameră full-frame (camera în format 35 mm) are o distanță focală și EGF egale între ele, astfel încât este și mai ușor să determinați viteza obturatorului pentru a combate tremuratul.

Merită adăugat că un trepied (cel mai bun stabilizator de imagine!) Ce să fac?

În primul rând, beți mai puțin înainte de a fotografia, în al doilea rând, țineți camera corect și, în al treilea rând, porniți stabilizatorul de imagine dacă îl aveți (nu va ajuta în cazul unei păsări!). Și apoi scurtați viteza obturatorului, dacă nu este suficient - utilizați un bliț, dacă blițul nu este suficient sau utilizarea lui este nedorită, atunci ridicați ISO. Nimic nu ajută? Cumpărați un trepied!

Dar pentru a ataca - atunci când sunteți în modul manual (alte moduri de fotografiere vor fi discutate mai jos) setați viteza obturatorului să fie mai scurtă, atunci va intra mai puțină lumină! Și imaginea în acest caz va deveni mai întunecată (subexpusă, după cum spun fotografi). Pentru a preveni acest lucru, este necesar să măriți deschiderea diafragmei în aceeași ordine. De exemplu, există viteze de expunere de 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 sec. etc. Și există deschideri f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 etc. De exemplu, am scurtat viteza obturatorului prin deplasarea cu 2 poziții - de la 1/15 la 1/60. Deschiderea diafragmei în acest caz trebuie, de asemenea, mărită cu 2 poziții, de exemplu, de la f / 8 la f / 4. Drept urmare, fotografia va primi exact aceeași cantitate de lumină, dar posibila neclaritate la o viteză scurtă de expunere va fi mai puțin vizibilă pentru ochi decât la una lungă. Și vom obține o imagine de înaltă calitate (sau cel puțin nu pătată). Ei bine, dacă, desigur, deschiderea obiectivului permite (dacă aveți un marcaj f / 2.8 pe obiectiv, atunci valoarea diafragmei f / 2 sau, să zicem, f / 1.4, va fi, desigur, indisponibilă, ceea ce înseamnă că nu sunt disponibile viteze de expunere chiar mai mari). În astfel de cazuri, ar trebui să măriți ISO. Mai bine să fie zgomot decât o imagine neclară!

Moduri de fotografiere

Esența modurilor principale se reduce aproximativ la următoarele. Recomand să citească doar celor care au pierdut instrucțiunea, sau nu o au, dar au o cameră :)

Rotiță de selecție a modului.
Modul de vizualizare a imaginilor statice este selectat, puțin mai sus este modul verde.

În sensul acelor de ceasornic: modul verde, PSAM [discutat în textul de mai sus], SCENE (scenă sau modul personalizat [discutat mai jos]), filmare, SETUP (setări), calitate ⁄ dimensiune fotografie, ISO (sensibilitate la lumină), WB (balans de alb) ), vizualizați poze.

Desigur, roata poate diferi în diferite camere (pur și simplu nu există în camerele ieftine), dar toată lumea are un mod verde și vizualizarea imaginilor, chiar dacă nu există roată :).

Auzim adesea următoarele: dacă există un regim verde care „face totul de la sine”, atunci de ce avem nevoie de restul? Da, aparatul va selecta viteza de declanșare și valorile diafragmei corecte (dar medii!). Și iată o fotografie a unui biciclist, fiind bine expusă, se dovedește a fi neclară din cauza vitezei mici de expunere. Aparatul nu știe ce vrei să tragi! Ei bine, autofocusul nu stie daca ciclistul merge sau sta in picioare, de aici si viteza eronata a obturatorului, dar functia de detectare a zambetelor in cadru te va invata sa zambesti si sa radi de esec! :)

Pentru a „spune” camerei de ce aveți nevoie, există doar alte moduri, care, spre deosebire de verde, sunt de obicei numite creative sau manuale. Dintre acestea, cele mai utile sunt "prioritate la obturator"și „prioritate deschidere”, care sunt acum disponibile în multe camere digitale. Acum este ușor să evitați greșeala: să presupunem că trebuie să schimbați rapid viteza obturatorului, apoi în modul „prioritate obturator” o faceți mai scurtă (de exemplu, astfel încât să nu existe neclarități) - și apoi camera automată setează valoarea corespunzătoare. valoarea diafragmei. În mod similar, puteți schimba rapid diafragma. Dar nici acest lucru nu a fost suficient pentru producători. Unele camere au un mod „prioritate la sensibilitate” – tu setezi ISO – camera selectează viteza obturatorului și diafragma... și chiar „viteza obturatorului și prioritatea diafragmei” – aparatul selectează sensibilitatea ca răspuns. Hmm... Rămâne doar să ne plângem de lipsa unui buton roșu: „fă o capodopera”...

După părerea mea, sunt suficiente doar 2 moduri:
1) prioritatea diafragmei (pentru setarea și controlul rapid al adâncimii câmpului, viteza obturatorului este și ea vizibilă, ceea ce înseamnă că va fi controlată de dvs.) și
2) manual (pentru orice altceva).
Ei bine, cu excepția faptului că pentru începători aș lăsa totuși aparatul. Toate celelalte sunt de la cel rău :)

Nu voi intra în detalii despre așa-numitele moduri personalizate, cum ar fi „peisaj”, „portret”, „peisaj de noapte”, „muzeu”, „sport”și mase de altele similare care sunt aproape în fiecare celulă. În orice caz, esența unor astfel de moduri se rezumă la o combinație elementară de viteze de expunere și diafragme, deoarece aceste moduri sunt în general absente în camerele profesionale - ca fiind complet inutil deschiderea diafragmei în loc de modul „portret” sau „peisaj de noapte” ( fără trepied) și, desigur, opriți blițul când fotografiați într-un muzeu ...

Adancimea terenului

Există și alte efecte ale utilizării diafragmei, cum ar fi reducerea sau creșterea adâncimii câmpului, iar acest lucru este folosit în mod activ de fotografi pentru a clarifica, de exemplu, peisajele sau, dimpotrivă, estomparea fundalului portretelor... Iată un exemplu a unui fundal neclar sau defocalizat care nu a intrat într-o adâncime mică de câmp sau, după cum se spune, o mică adâncime de câmp (o boală infecțioasă acută a tractului respirator cauzată de un virus? nu, adâncimea de câmp):

În poza #1, diafragma este de 2,9, ceea ce oferă o adâncime de câmp de doar câțiva centimetri, ceea ce este suficient pentru figură, dar nu și pentru fundal, care este la 20 de centimetri mai departe. Ca urmare, fundalul nu a intrat în limita mică a adâncimii câmpului și, prin urmare, este neclar. În imaginea nr. 2, diafragma este ușor acoperită (f4.4) pentru că adâncimea de câmp este mai mare, dar pentru că distanța până la verde este și mai mare, atunci este încă neclară. Apropo, aceste imagini sunt un exemplu clar care respinge opinia comună, care este promovată cu sârguință în multe forumuri - este imposibil să estompați fundalul cu un compact. Feriți-vă de cunoscătorii care scriu mult, dar nu dau exemple în faptă, adică. cu pozele tale. Ambele fotografii au fost făcute cu un compact (Nikon Coolpix 5400), unul vechi (2003) și nici măcar cel mai scump din clasa sa. Mai mult, fotografia nr. 2 nu a fost făcută la diafragma maximă deschisă, adică. Încețoșarea este teoretic posibil și mai mult.

Următoarea fotografie pentru site mi-a fost oferită cu amabilitate de prietenul meu Sergey Andreev. Nu vreau sa soc pe nimeni - aceasta poza a fost facuta nici macar cu un compact, ci... cu un telefon mobil!

3.

După cum puteți vedea, un telefon mobil poate obține și o mică adâncime de câmp. Dar este foarte dificil să controlezi adâncimea câmpului și să o faci previzibilă: o astfel de cameră nu are o setare de deschidere. În ciuda acestui fapt, rămâne faptul că chiar și o cameră a telefonului mobil poate estompa fundalul!

Aceste exemple clasice de utilizare a adâncimii de câmp nu ar trebui, totuși, considerate ca însemnând că compactul nu este în niciun caz inferior DSLR-ului. Montat pe o oglindă, o lentilă cu primă focalizare rapidă va face bokeh-ul (folosirea fundalului) mult mai profund (dacă este necesar!) Și cu un model mai frumos. Trebuie amintit că optica cu focalizare lungă „spălă” cel mai bine fundalul. Dar chiar și cu un obiectiv de balenă, o cameră SLR are mai multe opțiuni atât în ​​acest sens, cât și în ceea ce privește ușurința de a controla adâncimea câmpului. Iată imagini tipice cu fundal defocalizat:

Un mic truc pentru cei cu un compact. Potrivit, desigur, pentru o cameră SLR. Dacă doriți să fotografiați un portret cu un fundal defocalizat, atunci fotografiați astfel încât fundalul să fie cât mai departe posibil de fața portretului :), iar fața în sine să ocupe cât mai mult cadru - atunci fundalul va fi mai estompată. În acest caz, diafragma ar trebui să fie cât mai deschisă și este mai bine să puneți obiectivul în telepoziție (pentru că claritatea este mai mare la unghi larg). Dacă adâncimea de câmp a compactului dvs. este prea mare pentru un apartament (obiectul nu se potrivește în cadru!), atunci, desigur, va trebui să cumpărați un apartament mai spațios, dar personal prefer să filmez pe stradă sau folosește un SLR :)
De exemplu, așa:

Ce oferă adâncimea mică de câmp și bokeh-ul? Capacitatea de a evidenția subiectul principal și de a face imaginea mai voluminoasă. În acest caz, mâna care tastează aceste linii pe tastatură este evidențiată :)

Ceea ce determină adâncimea spațiului descris cu claritate.

Cu aceeași dimensiune a matricelor (și alte lucruri fiind egale), adâncimea câmpului depinde de următoarele principii:

◆ dacă numărul f este mai mare (f8 este mai mare decât f2, adică deschiderea este mai mică), atunci adâncimea câmpului este mai mare;
◆ dacă distanța până la subiect este mai mare, atunci adâncimea câmpului este mai mare;
◆ dacă distanța focală a lentilei este mai mare, atunci adâncimea câmpului este mai mică;

cu alte cuvinte:

Adâncimea câmpului depinde de diafragma și de distanța până la subiect. Cu cât orificiul de deschidere este mai mare și cu cât obiectivul este mai aproape de obiect, cu atât profunzimea câmpului este mai mică. Și nu contează dacă te-ai apropiat cu picioarele sau ai mărit obiectul.

Dacă distanța până la obiect (și distanța focală) sunt neschimbate, atunci numai deschiderea poate modifica adâncimea câmpului.

Trebuie înțeles că adâncimea câmpului depinde foarte mult de dimensiunea matricei, dar din moment ce se presupune că fotograful filmează cu o singură cameră la un moment dat (și nu fotografiază ca un cowboy din 2 butoaie de dimensiuni diferite la un moment dat). o dată!), Apoi omitem :) Să spunem un lucru: pe o matrice mare este mai ușor să obțineți o adâncime de câmp mai mică.
Care este rezultatul? Cu cât adâncimea câmpului este mai mică, cu atât fundalul va fi mai neclar. Dacă adâncimea câmpului este mare (ca în cazul compactelor) sau fundalul nu este departe de subiect (adică cade în adâncimea câmpului), atunci estomparea fundalului nu va funcționa - totul va fi clar, atât obiectul, cât și fundal. Și acum totul este la fel, dar într-un limbaj mai accesibil:

Dacă doriți să estompați foarte mult fundalul din spatele portretului, atunci apropiați-vă (sau măriți) astfel încât fața să ocupe cea mai mare parte a cadrului (este și mai bine să folosiți un obiectiv lung), în timp ce deschideți diafragma cât mai mult posibil . Dacă nu doriți, acoperiți diafragma astfel încât fundalul să nu fie prea tulbure :)

Pe net găsești multe controverse pe tema „depinde profunzimea câmpului de distanța focală”. Unii cred că depinde, alții, desigur, nu cred așa :) În general, democrația și libertatea de exprimare sunt un lucru foarte ciudat: chiar și o foaie de hârtie obișnuită va fi numită neagră de unii, dacă majoritatea crede. că este alb. Și de ce? Dar pentru că libertatea și tu poți face ce vrei! :) Apropo, gradul de idioție al societății este evaluat prin incapacitatea de a determina granița profunzimii de câmp a ceea ce este permis, iar această jenă provine dintr-o înțelegere greșită conform căreia libertățile nelimitate sunt la fel de rele ca și cum ar fi complet blocate. (ca o diafragma)! Apropo, bazele fotografiei (și nu democrației) se bazează pe natura luminii, pe designul obiectivului și pe bunul simț al fotografului :)

Întrucât mi s-au pus adesea întrebările „de ce un alt site spune despre IPIG nu așa, ci invers”, autorul acestor rânduri s-a săturat să răspundă - „sunteți liber să alegeți orice resursă” - și a scris un scurt articol despre opinia:

Dacă nu sunteți interesat, nu ezitați să-l omiteți. Fotografia pentru începători nu prevede implicarea acestuia din urmă în dispute teoretice. La fel ca toți ceilalți. Autorul și-a exprimat doar părerea despre „problema” - cedând dorințelor comunității foto. Sper ca elementele de bază ale fotografiei să nu sufere din cauza asta :)

Trebuie să-i avertizez pe începători: nu vă faceți un fel de scop în sine dintr-o mică adâncime de câmp. În primul rând, estomparea fundalului nu este întotdeauna adecvată. Și în al doilea rând, o adâncime mare de câmp este necesară nu mai rar, iar în fotografia macro este pur și simplu necesar. Cel mai adesea, claritatea „pe întregul câmp” este necesară atunci când fotografiați peisaje, așa că ar trebui să ne oprim asupra acestui subiect mai detaliat. Acestea. Nu ne oprim, continuăm să citim :)

Cum să fotografiați un peisaj

Pentru peisaje, diafragma, de regulă, este acoperită - astfel încât totul să fie ascuțit, "de la buric până la infinit", așa cum este adesea cazul camerelor compacte - în peisaje de acolo nu puteți acoperi deloc diafragma :). Un DSLR este mai greu de folosit (orice se spune în reclamă!) - un obiectiv rapid poate estompa la începutul panoramei atunci când focalizați pe obiecte îndepărtate. Încețoșarea părții apropiate (sau îndepărtate) a imaginii în peisaj nu este deloc necesară. Mai exact, nu este întotdeauna necesar. De aceea vă sfătuiesc să acoperiți diafragma chiar și pe un compact – să vă dezvoltați un obicei numit „fotografie corectă”.

Așa arată peisajele tipice :)

Ca in pozele urmatoare.
Peisaj #1: deschidere până la f8, EGF 24 mm. Peisaj #2: deschidere până la f8, EGF 36 mm.

Distanța focală pentru peisaje este de obicei aleasă mai mică decât standardul, aceasta oferă un unghi larg - „mai mult spațiu se va potrivi în cadru”. Un exemplu tipic al unui astfel de plan este fotografia nr. 1, unde a fost folosit cel mai larg unghi (pentru acest obiectiv). Desigur, peisajul poate fi filmat la o focalizare mai lungă: totul depinde de ceea ce doriți să fotografiați, de unghi, de capacitatea de a vă apropia. De exemplu, nu am avut o astfel de ocazie - să „încadrez cu picioarele mele”, fotografiend nr. 2 - pur și simplu m-aș îneca cu aparatul de fotografiat și mi-aș dori să iau un parașutist mai mare, pentru că este un „detaliu” important. a peisajului... :)

Tutorialul de fotografie nu se pretinde a fi o prezentare mai detaliată a elementelor de bază ale fotografiei de peisaj, așa că pentru aceasta din urmă a fost alocată o pagină foto separată. În general, consider că peisajul este cel mai ușor loc pentru un începător. Această pagină discută nu numai analiza greșelilor tipice, ci și fotografia de peisaj cu un obiectiv standard. Toate acestea se află în meniul principal al site-ului, dar este mai ușor să dați clic aici:

Deoarece senzorul este inima, iar procesorul este creierul, obiectivul este sufletul camerei. Iar fotograful doar apăsă butonul :) Dacă te gândești serios, atunci este mai bine să aștepți puțin în timp ce cumperi o cameră SLR și, în același timp, elimini acest manual din marcajele tale :) Peisajul (ca orice altceva!) Tu poți doar să privești cu ochii „în timpul meciului” și să nu te deranjezi cu camerele, obiectivele, fotografiile și alte prostii foto :) Și când înveți să privești lumea din jurul tău din diferite unghiuri, căutându-l pe cel mai avantajos în mintea ta , vei înțelege cu ușurință dacă ai nevoie de o cameră, sau nu atât de mult! De fapt, această abordare se aplică nu numai peisajului și nu numai fotografiei...

Obiectivele cu o distanță focală de 50 mm (standard în EGF) și mai sus sunt cele mai potrivite pentru fotografierea portretelor, de exemplu. teleobiective. Pentru a separa persoana de fundal și a face fundalul neclar, trebuie să utilizați „telefotografie”. Dacă doriți ca o persoană să se arate pe un fundal frumos și acest fundal poate fi văzut, atunci nu trebuie să faceți deloc un teleobiectiv :) În acest caz, puteți fotografia cu un obiectiv standard sau pur și simplu reduceți focalizarea lungime (dacă aveți un zoom) și puteți, de asemenea, să țineți apăsată, dacă este posibil, diafragma. Elementele de bază ale fotografiei presupun că fotograful încă fotografiază, și nu camera lui! nu ma satur sa o repet :)

Obiectivul Pentax 16-45 / f4 pe care l-am revizuit mai devreme este mai potrivit pentru fotografierea peisajelor (nu pentru că Pentax, ci pentru că este mai lat decât în ​​mod normal!), Dar și portrete pot fi făcute cu el. Dau în mod deliberat exemple luate cu acest obiectiv special, deoarece seamănă cu obiectivul standard care vine cu camera (de obicei se numește „balena”) - asta este ceea ce folosesc începătorii la început. Nu ar trebui să vă gândiți că vă oferă - „învățați mai întâi să cântați la chitară fără coarde și abia apoi vă veți cumpăra un protector adevărat ...” - mi s-au pus adesea întrebările „este posibil să faci portrete bune cu o balenă”, „ce poate face o balenă în macro” și altele asemenea, așa că am considerat necesar să folosesc o lentilă mai aproape de balenă. De ce nu de fapt o balenă? Da, pentru ca pur si simplu nu il am :)

Deoarece raportul de deschidere al obiectivului 16-45 / 4 este relativ scăzut (f4), pentru a realiza un portret, trebuie să deschideți diafragma cât mai mult posibil. Și, bineînțeles, setați obiectivul la poziția maximă de teleobiectiv - la o distanță focală de 45 mm, care este deja destul de potrivită pentru un portret - va exista mai puțină distorsiune geometrică. O distorsiune vizibilă poate fi acceptabilă pentru un peisaj, dar pentru un portret va fi un defect clar. Când fotografiați, concentrarea trebuie să fie asupra ochilor (sau a ochiului cel mai apropiat de dvs.), deoarece ochii sunt partea cea mai expresivă a portretului, nu fără motiv ei sunt numiți oglinda sufletului. Dacă adâncimea câmpului este foarte mică, atunci chiar dacă urechile sunt „încețoșate” împreună cu nasul, dar ochii sunt întotdeauna în zona de claritate. Aceasta este partea tehnică.

Dar partea creativă este puțin mai complicată. Prin urmare, am identificat câteva reguli binecunoscute pentru construirea unei compoziții, pe care chiar și maeștrii rareori își permit să fie încălcate. Începătorul ar trebui să respecte aceste reguli mai degrabă decât să le refuze; contrariul nu dovedește măiestria. Vom atribui construcția compoziției nu numai portretului, ci și oricărui subiect principal al fotografierii.

O mână extraterestră în cadru de lângă fața protagonistului transformă instantaneu o fotografie bună în porcărie.
Nimic in plus! Doar obiectele semnificative trebuie lăsate în cadru. Acestea sunt elementele de bază ale fotografiei, nu doar fotografia de portret.
Este mai bine să împușci copiii de la înălțimea înălțimii lor, sau chiar mai jos!
Oamenii nu trebuie tăiați la întâmplare, chiar dacă ești chirurg. Este rău să tăiați picioarele cu un cadru, iar când fotografiați în profil, tăiați fața (lăsând ceafa). Acest lucru este groaznic! De asemenea, nu ar trebui să tăiați figura umană în jumătate de linia orizontului (sau gard).
Persoana care este portretizată trebuie să fie alocat(adâncime de câmp, iluminare, dimensiune și locație favorabilă în cadru, jocul clarobscurului, orice, dar evidențiat). Acest lucru, de fapt, se aplică oricărui subiect de fotografiere.
Fundalul nu trebuie să fie colorat și să distragă atenția privitorului cu obiecte de neînțeles. Aruncă tot ce nu este necesar din fundal, estompează-l, distruge-l, fă-l singur - doar lasă-ți toată atenția asupra portretului.
Subiectul principal nu trebuie plasat întotdeauna exact în mijlocul cadrului.

Un începător va avea nevoie de „regula treimilor”, folosită adesea în fotografie (împărțirea unui cadru în trei părți egale); puncte semantice marcate cu verde, „atragerea ochiului”. Să credem geometria armoniei! Dar... fără un fanatism nejustificat.)

În plus, portretul ar trebui, dacă este posibil, să exprime esența unei persoane și trăsăturile sale cele mai expresive care dezvăluie caracterul său. Dacă acest lucru nu funcționează, atunci putem spune că portretul a eșuat, dar se poate face și în alt mod - dar o fotografie normală a ieșit ca amintire! Să vedem un portret tipic al unui macho rus obișnuit :)

macho rusesc.
deschidere deschisă la f4, distanță focală (EGF) 67 mm.

0.

Pentru a obține un fundal atât de neclar, trebuie nu numai să deschideți diafragma cât mai mult posibil, ci și să fotografiați de la o distanță foarte apropiată, astfel încât fața să ocupe cea mai mare parte a cadrului. Iar fundalul aici, bineînțeles, a fost făcut să nu fie clar, să nu arate că fundalul nu este clar (asta e o prostie!), ci tocmai dimpotrivă, pentru a sublinia subiectul principal :)

Și acest obiect, trebuie menționat, este foarte sever în aparență... Ce tip! Un fel de adevărat macho rusesc, un erou și un favorit al femeilor, oroarea dușmanilor :) Totuși, termenul de macho nu are nimic de-a face cu acea imagine „eroică sexuală” creată de emisiunile tv latino-americane stupide, nu mai puțin stupide acțiuni americane. filme, și exagerat cu sârguință de către televiziunea noastră (nu mai puțin nasolă). Femei, nu vă lăsați păcăliți! De fapt, un macho este un bărbat nepoliticos și crud care ia femeile cu forța (a se citi violuri), și rezolvă orice problemă cu pumnii și bocancii, în general, un fel de nenorocit bețiv din sat de la care muncă grea (sau lenevie?), Vai, nu a făcut un bărbat... Îmi cer scuze, acest tip de personaj este complet inaplicabil acestui tip rus și nu arată deloc așa, doar o fotografie, ca atare, poate exprima multe - daca vrei :) i.e. subliniază și evidențiază expresiv unele trăsături faciale evazive. Poți ghici acum ce înseamnă să faci un portret corect?

Acum puțin despre fotografiarea copiilor. Se spune că copiii sunt florile vieții. Unii susțin că florile vieții sunt hipioți :) Toate acestea sunt fundamental greșite, deoarece florile încă trebuie să fie crescute, iar punkii trebuie să fie crescuti ... Și chiar dacă copiii nu cresc în grădina noastră, trebuie să fii capabil să le fotografieze. Ghici ce frază va urma acum? Da, da, cum să fotografiezi corect copiii :)

În ambele fotografii, diafragma este deschisă la f4, EGF 67 mm.

1. 2.

Copiii sunt foarte ușor de fotografiat - sunt spontani, naturali, zâmbetele lor nu sunt forțate. Este foarte dificil să fotografiezi copiii - se învârt ca niște vârfuri tot timpul, își întorc brusc spatele la obiectiv și, în plus, alunecă constant din cadru ... Imaginează-ți - nici nu vor să pozeze! Și dacă acest lucru se întâmplă într-o cameră slab iluminată (și asta se întâmplă aproape întotdeauna!), Atunci, după câteva fotografii neclare, este posibil să aveți deja un zâmbet forțat! Faceți orice, scoateți o jucărie pentru copii, faceți o față, spuneți o glumă, prindeți-le starea de spirit, dar nu forțați copilul să se uite serios direct în lentilă timp de câteva minute, promițând că „o pasăre va zbura afară. acum." Sincer să fiu, nu va zbura, am încercat de 17 ori la rând - este inutil :) Este mai bine să faci o poză când copilul este pasionat de propriile treburi, copleșit de emoții și nu îți acordă atenție sau sa faci poze...

Cine a spus că nu poți face portrete cu un obiectiv cu unghi larg? La o focalizare lungă, acestea pot fi îndepărtate cu orice obiectiv, nu doar cu un obiectiv rapid pentru portret. Indiferent de ceea ce fotografiați, ar trebui să puteți utiliza întotdeauna iluminarea, chiar dacă aveți doar un bliț încorporat. Se crede că fotografierea cu blițul în frunte ar trebui evitată, că pentru un portret ar trebui să folosiți lumină moale, difuză, să folosiți lumină naturală, sau un bliț extern îndreptat spre tavan, sau reflectoare de lumină... Toate acestea sunt adevărate, și chiar mai bine să ai propriul tău studio foto cu modele de modă. Amintiți-vă, acest site este pentru începători. Chiar și în lumina puternică a soarelui, porniți blițul pentru a ilumina umbrele profunde de pe față, în special iluminarea din spate. Și, cel mai important, căutați unghiuri de fotografiere interesante. Dar dacă iluminarea permite, atunci blițul ar trebui să fie oprit, deoarece distruge cu adevărat lumina naturală și oferă o imagine plată.

Blițul încorporat în cameră este, desigur, slab, dar trebuie să îl poți folosi.

Când vedeți o mulțime de flash-uri intermitente în tribunele unui stadion imens, nu trebuie să presupuneți că în țară a avut loc o dezvoltare spirituală masivă a populației și, în loc de vânzători și vânzători ambulanți de gunoaie publicitare, au apărut mulți fotografi: )

Trebuie să știți că blițul încorporat în cameră nu lovește de obicei mai mult de 3-5 metri. Prin urmare, surprinde cu adevărat: ce vor evidenția oamenii de la distanța tribunelor? Pentru a nu fi dezamăgit de umanitate și pentru a găsi liniște sufletească, tind să te gândești mereu la simpla uitare a „fotografilor” de a opri declanșarea automată a blițului. Nu cedați sclerozei - aceasta duce la descărcarea prematură a bateriei :)

Cum se folosește blițul? Este posibil pe mașină, dar în camerele avansate este posibilă reglarea puterii pulsului (- +). Pentru a nu supraexpune fața, reduceți puterea la distanțe apropiate și, invers, măriți-o dacă obiectul este situat la câțiva metri distanță. Utilizarea acestei funcții este utilă în special atunci când fotografiați împotriva luminii care se apropie. Din păcate, în vasele de săpun, blițul nu este reglabil, poate fi folosit doar în modul automat sau oprit.

Fotografia nr. 3 a fost făcută într-o cameră slab iluminată și aici este pur și simplu necesar să porniți blițul - copiii sunt în permanență în mișcare, prin urmare probabilitatea de estompare este prea mare. Desigur, am deschis deschiderea la f4 pentru a obține adâncimea minimă de câmp, am încredințat totul automatizării și am filmat la ISO - 100. De fapt, fotografiez întotdeauna la ISO minim și doar uneori la unul mai mare :)

În ambele imagini, EGF = 67 mm. Dar diferite ISO, diafragme și
diferite moduri de blitz...

Shot #4 este deosebit de remarcabil în ceea ce privește utilizarea blițului. A trebuit să fac poze seara târziu, fără trepied și chiar și pe diafragmă, strâns până la 8 - și totul din cauza ciudățeniei mele de a surprinde nu numai fata, ci și fundalul peisajului nocturn în cadru. , și am vrut ca acest fundal să nu fie complet neclar, ceea ce ar fi fost inevitabil cu diafragma larg deschisă și fundalul atât de îndepărtat. Este inutil să folosiți un bliț în acest scop direct - fața, desigur, va fi iluminată, dar peisajul nu va fi vizibil - blițul nu va ajunge la el.

Prin urmare, fotografierea a fost efectuată în modul de sincronizare lentă pe cortina din spate. Acesta este un astfel de mod de bliț: camera expune fundalul pentru o lungă perioadă de timp la o viteză mică a obturatorului și doar la sfârșit luminează rapid fundalul cu un bliț (în acest caz, fața). Dar până la urmă, viteza obturatorului a fost de 8 secunde! A trebuit să ridic ISO la 400 și să obțin o viteză mult mai scurtă a obturatorului - „doar” 2 secunde. Ungerea era încă inevitabilă. Ce să fac? Cea mai ușoară cale a fost să nu fii ciudat, să deschizi complet diafragma, să setezi blițul pe automat și să faci o fotografie normală la ISO - 100 și un timp de expunere de 1/60 s. Gândiți-vă, fundalul nu este vizibil, nu suntem noi fundalul, dar filmăm un portret de noapte. Apropo, atenție, atenția nu era pe ochi, ci pe mustață :) - în centrul cadrului - o greșeală tipică a începătorilor care au luat un DSLR în mână pentru prima dată. Vom reveni la focalizarea corectă mai târziu...

Dar eram incapatanat... si neaparat imi doream un portret de noapte doar cu lumini de noapte, dar 2 sec. extrase au fost un obstacol și nu am vrut să ridic ISO și mai mult. I-am sfătuit modelul să-și sprijine cotul pe o piatră, fixându-și astfel ferm bărbia și să nu se miște, iar camera nu era mai puțin ferm fixată în mâinile ei, sprijinindu-și coatele pe o altă piatră - s-a dovedit ceva ca un trepied. În general, fata a reușit să facă totul bine: ține 2 secunde fără să clipească, zâmbește și arată destul de natural în același timp. Timpul de expunere în sine a fost cheltuit pentru expunerea fundalului (și, parțial, a primului plan), iar blițul de la sfârșitul expunerii a fixat clar modelul nostru chiar înainte de a se închide obturatorul.
Nu mă presupun să judec dacă a ieșit un portret bun, dar fata a fost cu siguranță bună... În orice caz, am reușit să fac exact ceea ce a fost intenționat, și nu ce ar fi putut ieși :) Și nu ar trebui să te uiți pentru ambiguități în cuvintele mele - chiar dacă scrie „cum să împușc fetele!”:)

— Ha! Deci orice prost va putea face poze! Dă-mi o cameră profesională scumpă cu un set de lentile de top, îți voi oferi mai mult decât atât! - exclamă un alt nou venit și... va avea dreptate. Dar va avea dreptate nu pentru că dă clic, ci pentru că, poate, nu a văzut fotografii proaste făcute în niciun caz cu o săpună cu lentilă de plastic. Și iată un exemplu, bucurați-vă:

Deci fotografia numărul 5. Ce se poate spune? Puteți vorbi mult timp despre alegerea unui obiectiv pentru camera dvs. Să spunem că această poză este bine expusă, focalizată, nu există mișcare, nu este depășit balansul de alb, nici nu sunt zgomote. Totul este bine, da? Picioarele sunt tăiate, o țeavă de scurgere iese din cap, iar fundalul ... nu sunt suficiente cuvinte în rusă pentru a exprima absurditatea fundalului și mizeriile complotului. Da, acest lucru este, în general, dincolo de bine și de rău :) Nicio cameră cea mai scumpă nu te poate salva de astfel de greșeli - nu poți vedea lumea așa - o fată într-un jgheab de piatră cu o țeavă de scurgere în cap - nu poți trage ca asta! Sunt insuportabil de rănit și de rușine dureros de această poză (și, bineînțeles, de toți anii pe care i-am trăit :) Deși... după ce ne-am uitat seara la televizor, o astfel de fotografie poate părea o capodopera....
Dar numărul 6 este un portret complet normal. Nu Cartier-Bresson, desigur, ci cel puțin o lovitură amatoare decentă ca amintire. Nu este o rușine să dai, doar data nu este suficientă. Ei bine, asta e parerea mea desigur :)

Fotografia din stânga pare deja mai plăcută decât un instantaneu pentru memorie. Dacă nu ați devenit încă obosit în lumea noastră complet nebună și dacă încă nu v-ați pierdut mințile într-o societate care se numește laică, atunci ortodoxă, apoi criminală, apoi o societate de consum - și chiar democratică - atunci există o șansă. că această fotografie fără pretenții a unei bunici cu nepoata nu te va lăsa indiferent. Fețele lor strălucesc, din imagine se respiră căldură și pace. Pentru a face acest lucru, nu este necesar să utilizați o cameră cu funcția de recunoaștere a feței și a zâmbetului :) Dacă fotograful nu este capabil să recunoască fețele, atunci trebuie să nu mai bea și, dacă acest lucru nu ajută, nu mai faceți o fotografie. ! În general, nu este dificil să eliminați acest lucru. Mai ales când cei portretizați nu acordă absolut atenție fotografului și nu bănuiesc că sunt filmați. Dacă ar fi așezați în fața camerei și forțați să se uite în obiectiv, atunci toată instantaneitatea ar dispărea într-o clipă, e bine dacă mai există zâmbete forțate. Și știi, pentru această fotografie, nu vreau să indice deloc ce viteză de expunere și diafragma au fost setate și dacă zgomotul este foarte vizibil. Și cu atât mai mult, nu există nicio dorință de a discuta despre tipul de matrice a producătorului, sau despre promovarea mărcii :)

Fotografia din dreapta a fost făcută cu o cameră compactă. Acesta nu este nici măcar un portret, și nu o punere în scenă, ci o fotografie pur de reportaj realizată de un mic compact cu ecran pivotant. Priviți în jos, la ecranul întors pe orizontală, și trageți înainte și ușor în sus de sub masă! Acesta este doar un fulger perfid, dar nu am putut, de fapt, să sting puful într-o cameră slab iluminată! Cel mai important este că fotografia a fost deja făcută! Te gândești din nou la macho rusesc? nu, dar tipul s-a dovedit a fi și foarte colorat :)

Am văzut deja cum să fotografiem portrete cu un zoom unghi larg. Și ar fi necinstit să nu dau un exemplu realizat de un obiectiv clasic din linia Pentax: acesta este un obiectiv rapid 50 / 1.4. Desigur, modele similare pot fi găsite de la alți producători (atât f1.4 scump, cât și f1.7 mai accesibil); și, în general, corecțiile continuă să existe cu succes datorită celui mai bun raport preț/calitate și cel mai bun raport preț/apertura. Aceasta se exprimă după cum urmează:

Cu aceeași deschidere, distorsiunea optică a unui obiectiv fix este mai mică, iar cu aceeași calitate și raport de deschidere, zoom-ul va fi cu un ordin de mărime mai scump. Și chiar și într-un vis, zoom-ul nu va putea concura cu corecții ale raportului de deschidere mai mare de f2 / 8.

Singurele excepții sunt obiectivele unor compacte de top, iar excepția, după cum știți, nu face decât să confirme regula - astfel de camere sunt foarte scumpe. Și chiar și în ele, aproape că nu există lentile fixe: camerele compacte sunt poziționate pentru începători, iar producătorul nu vrea să explice unui începător de ce este nevoie de o remediere atunci când există un zoom rapid. Voi încerca: un obiectiv cu zoom are mai multă distorsiune, dar este mai ușor și mai ieftin să-l faci pentru un senzor mic decât pentru unul mare :)

Apariția zoom-urilor rapide (și 2.8 este un zoom foarte scump, adesea mai scump decât camera în sine!) nu a pus capăt la cincizeci de dolari și alte obiective cu distanță focală fixă ​​în DSLR-uri. Apropo, un astfel de „cincizeci de copeici” pe o cameră cu un factor de decupare de 1,5 se transformă cu încredere într-un mini-telefoto cu EGF = 75 mm. În general, acesta este un portret destul de bun. La deschiderile largi pe care le poate permite acest obiectiv, fotografiile cu focalizare moale arată foarte bine.

Dar aici este paradoxul. Dacă portretele sunt sfătuite să înregistreze cu o deschidere deschisă, atunci pentru un fotograf de portret rapid, se poate sfătui exact invers: fixați diafragma cu câteva diviziuni!

În primul rând, atunci când este închis, unele distorsiuni optice care sunt caracteristice găurilor deschise sunt minimizate. În al doilea rând, cu gaura f1.4 larg deschisă, adâncimea câmpului devine atât de mică încât cea mai mare parte a botului feței va fi deloc nefocalizată, mai ales dacă fotografiați un portret de aproape.

De exemplu, botul din stânga a fost fotografiat la diafragma 1.4 cu focalizarea pe ochiul drept (hmm, pisica crede că este cel stâng!). Și acum cel de-al doilea ochi este deja defocalizat. În principiu, acest lucru este normal (chiar și cu un prim plan), dar dacă viteza obturatorului o permite, diafragma poate fi ușor acoperită aici. Apropo, din partea mea, părerea unui animal despre locația ochilor îmi este profund străină... așa că o pisică are altceva și va apărea propria sa viziune asupra lumii :)

Fiecare fotograf amator are o sută de fotografii cu animale de companie (și, poate, mai multe), așa că nu mă aștept să surprind pe nimeni: doar gândește-te, o pisică. Dar uite la fel, ce atenție zero i se acordă coroanei naturii - omul :) Da, da. Cel care face poza. Modelul de modă nici nu a întors capul!

Fiara asta nu-i pasă de înțelegerea cuiva a lumii – are propria ei și, în plus, este complet autosuficientă... nu, nu mă doare! Gândește-te la model de modă cu coadă...

Revenind la obiectiv, voi spune că este convenabil să fotografiați cu optică rapidă fără bliț chiar și într-o cameră slab luminată. Aici, iluminarea a făcut posibilă oprirea diafragmei până la f2.

- Cum așa!? - întreabă fotograful amator, - alegi un obiectiv din cauza diafragmei sale, iar apoi reduc chiar această diafragmă acoperind diafragma! E niste prostii...

Și aceasta nu este o întrebare, este foarte simplu explicată. De fapt, cumperi un obiectiv nu din cauza diafragmei puternice, așa cum cred mulți oameni, ci pentru ca fotografiile tale să arate așa cum au fost destinate! Și cu cât mai multe oportunități pentru aceasta, cu atât deschiderea obiectivului este mai mare...

În fotografia din stânga, diafragma a fost ușor fixată la f1.7 la ISO 400. Acest vechi obiectiv „de film” la diafragme largi (chiar și fixat la f1.7 este, de asemenea, destul de deschis) face ca imaginea să fie moale, ceea ce poate fi avantajos. pentru portrete. Trebuie remarcat aici că dorința de a face orice fotografie clară „cât mai curând posibil”, „la coșuri pe piele” și chiar „la durere în ochi” este caracteristică multor amatori. O fotografie cu un „portret moale” li se pare atât săpunoasă, cât și tulbure și demnă de toate celelalte cuvinte fotografice (și nu așa). Apropo, este greșit. Ceea ce este bun pentru un peisaj (și chiar și atunci nu întotdeauna!), Pentru un portret este doar moarte. Comparați această fotografie cu acele fețe ascuțite realizate cu Pentax 16-45/f4 de mai sus. Dacă preferați astfel de portrete ascuțite, atunci poate că DSLR-ul a fost cumpărat prea devreme și ar trebui să fotografiați cu o săpună pentru un timp?

Un obiectiv prime este bun pentru toată lumea, dar nu trebuie să presupunem că nu are defecte. Toata lumea are defecte :)

Principalul dezavantaj al unui obiectiv cu distanta focala fixa este lipsa totala a zoom-ului! Da, da, ai inteles totul corect - va trebui sa alergi inainte si inapoi cu picioarele, picioarele, sa duci ce vrei sa obtii in poza in rama ramei :)

Oribil! Și asta în loc să stai nemișcat, rotind confortabil inelul de zoom ondulat de pe obiectivul DSLR sau apăsând butonul de zoom de pe compact :) De fapt, principalul dezavantaj al remedierii nu este acesta și nici măcar incapacitatea de a obține aproape de subiect sau, dimpotrivă, se îndepărtează. Această problemă se rezolvă „ușor” printr-un set de lentile grele cu diferite distanțe focale și o geantă ușoară pentru ele :) Sau chiar un rucsac foto la modă :) Dar ce să faci când trebuie să încadrezi imediat un moment trecător? Aici zoom-ul este dincolo de orice competiție.

Cel mai probabil, voi continua subiectul „cum să fotografiați peisaje și portrete”, poate voi evidenția un portret într-o pagină separată, cum ar fi, de exemplu, „peisaj” și „fotografia macro”. Înțeleg perfect că subiectele nu sunt complet (și chiar o treime!) Nu sunt dezvăluite, dar cel puțin ați văzut ce și cum se poate filma cu lentile ieftine fără utilizarea unei lumini speciale de studio. În toate exemplele, doar blițul încorporat în cameră a fost folosit (sau nu!)

Ce este măsurarea expunerii

Nu orice cameră digitală are setări manuale pentru viteza obturatorului și diafragma, dar credeți-mă, toată lumea le are automate :) Pentru a determina iluminarea unui obiect din cadru, camera are un sistem de măsurare a expunerii care evaluează mai întâi gradul acestei iluminări și apoi setează viteza de expunere și diafragma dorită. Este necesară măsurarea adecvată pentru a obține o imagine care să afișeze subiectul așa cum îl vedem noi. Acest lucru este realizat automat de sistemul de măsurare încorporat în cameră - contorul de expunere, care de obicei face o treabă bună în această sarcină.

Un fotograf mi-a spus că acum a devenit neinteresant să fotografiezi, camera în majoritatea cazurilor face o treabă excelentă cu toate setările chiar și pe full auto, iar o persoană trebuie doar să apese prostește pe trăgaci. Ei spun că spiritul de creativitate care era pe film pleacă etc. etc. Dar ce îl împiedică pe fotograf să treacă în modul manual și să fotografieze așa cum dorește? Deoarece site-ul meu este conceput pentru începători, nu pentru guru, vreau să dau imediat un sfat - încercați să filmați cu setări manuale! Și dacă nu funcționează, atunci când fotografiați cu aparatul, nu vă leneși să vă comparați vitezele și diafragmele mentale ale obturatorului cu cele pe care le arată măsurarea camerei. Acest lucru este util! Atât dezvoltă spiritul de experiment creativ, cât și învață grozav. Apropo, mașina automată este departe de a fi inutilă, pentru că uneori trebuie să faci o poză foarte repede - se întâmplă să nu ai timp să te joci cu setările - pasărea poate zbura!

I-am sfătuit un prieten de-al meu fotograf care tânjește după film să arunce o cameră digitală și să cumpere o cameră mecanică cu film pentru a uita pentru totdeauna „criza creativă a digitalului”. Din anumite motive, s-a uitat la mine foarte neîncrezător... este de înțeles: criza nu este în digital sau în film, ci doar în propriul creier! Și acest lucru se aplică departe nu numai fotografiei, ci din moment ce filosofia sau politica (cum ar fi, de exemplu, cu domnul Medveputkin, în care nu există loc pentru echipamentele fotografice casnice, precum și pentru alte bunuri rusești) nu este subiectul acestui subiect. articol, să revenim la contorizare și să descriem pe scurt tipurile acesteia.

Măsurarea este necesară pentru determinarea corectă a perechii de expunere - viteza obturatorului și diafragma, precum și pentru controlul acestora pe vizor sau ecran.

Controlul vitezei obturatorului este necesar pentru a evita estomparea, iar diafragma este necesară pentru a înțelege estimarea profunzimii câmpului. Acestea sunt bazele fotografiei!

În camerele avansate, există 3 tipuri principale de setări de măsurare automată: matrice, ponderat central și spot. Să începem cu cel mai mic :)

1. Contorizare spot. Vă permite să măsurați expunerea doar pe o zonă mică din cadru, aproximativ vorbind într-un punct mare, sau într-un cerc mic :) Aceasta este aproximativ 3% din suprafața matricei. De obicei, acesta este centrul cadrului, dar unele camere vă permit să setați acest punct în alte locuri. Măsurarea spot este utilizată atunci când există diferențe mari în domeniul dinamic al luminozității; de obicei, atunci trebuie să alegeți cel mai mic dintre rele: detaliile nesemnificative vor intra în supraexpunere / subexpunere, dar măsurarea corectă se va face în funcție de partea importantă a intrigii a obiectului care este împușcat.
2. Contorizare ponderată în centru. După cum sugerează și numele, măsurarea se face în centru - de-a lungul „patului” din partea centrală a cadrului (aproximativ 12%) și acordă mult mai puțină atenție „periferiei”, dar plătește :) Diferă de punctul unu (cu excepția celor de mai sus) numai de dimensiunea zonei măsurate - este mult mai mult. Măsurarea ponderată în centru este folosită mai des, de exemplu, este mai convenabil pentru ei să facă portrete.
3. Contorizare matrice.În acest caz, măsurarea se face pe întreaga zonă a matricei, împărțită în mai multe zone; apoi rezultatele măsurătorilor sunt comparate cu baza de date pentru combinații de viteze de expunere și diafragme, apoi este selectat cel mai bun rezultat. Măsurarea matriceală este potrivită pentru majoritatea scenelor, el este cel care se află în setările implicite - chiar și în vasele de săpun, unde nu există deloc alegerea setărilor.

În situații simple - în care nu există o diferență mare de luminozitate - toate cele trei tipuri pot da aproximativ același rezultat, dar în situații complexe, estimările pot fi foarte diferite. Prin urmare, pe lângă măsurarea matriceală, există un punct și unul central. În plus, măsurarea expunerii se poate face folosind gadgeturi externe specializate... ugh, dispozitive precum un luminometru sau un bliț :)

Ce trebuie să știți despre focalizare

Dacă trageți cu o săpună, atunci nu trebuie să știți nimic despre focalizare! Cine nu este de acord, citiți mai departe :) Într-adevăr, mașina în sine va focaliza perfect cutia de săpun la infinit - totul va fi ascuțit: după cum se spune, de la buric - până la orizont. Acest lucru este și bine și rău în același timp. Bine - pentru că totul va fi focalizat, rău - pentru că nu vei putea evidenția subiectul principal, estompând în același timp detaliile minore ale fundalului. După cum știm, acesta din urmă este deosebit de ușor pentru o cameră SLR. Dar nu-i crede orbește pe cei care susțin că până și gospodinele pot face cu ușurință poze cu un DSLR pe aparat. Iată câteva fotografii cu o cameră SLR, pe care le-am lăsat să le fotografieze o persoană fără experiență. Dându-mi seama că ținea camera pentru prima dată, am setat-o ​​pe automat. După ce a făcut clic de câteva ori, bărbatul s-a uitat la imagini și a spus: „De ce avem nevoie de o cameră atât de mare, o cutie mică de săpun face poze și mai clare”.
Să mărim și să vedem ce nu i-a plăcut:

1. 2.

Nu vom reproșa compoziția slabă a cadrului acestor cadre și, cu atât mai mult, valoarea lor artistică. Vom presupune că aceasta este o fotografie obișnuită pentru memorie și aici nu vorbim despre realizări creative, ci despre ceva complet diferit - despre calitatea tehnică. Concluzia: adâncimea de câmp greșită. În fotografia nr. 1, iarba din prim-plan nu este absolut subiectul și interferează doar cu percepția imaginii. Când fotografiați oameni suficient de aproape, se presupune totuși că oamenii sunt subiectul principal, ceea ce înseamnă că trebuie să fie bine focalizați. Dar acesta pur și simplu nu este acolo, concentrându-ne pe fundal! De aceea, chiar și un începător nepretențios a observat că „cutia de săpun trage mai clar”. Este chiar mai rău SLR-ul? Să ne dăm seama.

În mod implicit, focalizarea automată funcționează în centrul cadrului, așa că există o lipsă de focalizare în imaginea #1. Dar, de fapt, aceasta nu este vina camerei, ci o greșeală a lunetistului fotografului, care a îndreptat camera în centru - pe lângă ambele persoane. Deci, chiar și polițiștii beți, îmbrăcați acum în uniforme de poliție, nu împușcă :) Apropo, pentru veteranii Marelui Război Patriotic, cuvântul polițist și polițist este echivalent cu cuvântul trădător ...

Ce avem in poza? Fundalul - apa și malul opus sunt înfățișate clar, iar jucătorii din mijlocul nu sunt focalizați, cu atât mai mult nefocalizat este iarba, care este în prim-plan. În fotografia #2, aparatul de fotografiat a focalizat, dimpotrivă, pe iarbă, iar restul nu a fost focalizat. Imaginile au o asemănare - personajele principale nu au intrat în centrul atenției! Aceste fotografii reale (și nu în scenă) sunt cea mai bună modalitate de a arăta că aparatul de fotografiat nu înțelege unde ar trebui să țintească! Mai ales dacă fotograful nu se gândește la focalizare, ci pur și simplu apasă pe butoane :) În acest caz, camera SLR este cu adevărat inferioară cutiei de săpun, care oferă o fotografie clară din prim plan până la orizont (și chiar mai departe!).
Revenind la subiectul alegerii unei camere, remarc următoarele:

Dacă nu doriți să studiați fotografia, jucați cu setările, gândiți-vă, citiți instrucțiuni și site-uri plictisitoare - cumpărați cel mai ieftin compact cu un singur buton și fără control manual.

Apropo, oamenii care nu vor să studieze nimic sunt bineveniți și solicitați de stat în cantități incredibil de mari. Am cumpărat un DSLR, dar nu se potrivește - este o prostie, voi cumpăra un compact. O săpună neagră nu se potrivește cu imaginea dvs. - cumpărăm roz și apoi verde. Sătul de mobilă și de un aparat foto veche - aruncă totul și cumpără din nou! Asta e corect. Economisindu-ți banii, ești un cetățean rău, pentru că nu contribui la construirea unei societăți cu un rânjet dezvoltat de halba capitalismului.

Mi-am cumpărat o mașină - nu mi-au plăcut ambuteiajele, benzina scumpă și lipsa locurilor de parcare - mi-am cumpărat o motocicletă, au furat-o - am cumpărat alta și când s-a dovedit că era greu să o duc la Etajul 2, am cumpărat o bicicletă :) E în regulă, construim o societate de consum și consumatori, nu-i așa? :) Știi cât de frumos este să consumi fără să te gândești la motivele a ceea ce se întâmplă! :) Nu, bine, măcar puțin... mărturisește-te... Ei bine, citește mai departe. :)

Dar totuși - ce să faci dacă obiectele principale sunt situate la margini? Dacă aveți un dispozitiv mai mult sau mai puțin serios și există setări manuale, atunci puteți seta locația de focalizare - la urma urmei, aparatul nu știe exact ce doriți să fotografiați și ce anume ar trebui să fie focalizat: obiectul este pornit dreapta, în mijloc sau în stânga... Eroarea tipică în acest caz este țintirea camerei în centru. De exemplu, ca în imaginea #1.

1. 2.

Am văzut deja asta. În fotografia #1, camera este focalizată în centru (adică, în fundal), iar ceașca și borcanul de cafea sunt situate în stânga și în dreapta centrului, motiv pentru care erau nefocalizate, de exemplu. defocalizat. Dar în poza nr. 2, accentul este pe cupă și am obținut ceea ce ne-am dorit. Subiectele filmării sunt evidențiate, iar fundalul, care este nesemnificativ în acest caz, este neclar...

Cum să o facă? Dacă nu este posibil să setați locația de focalizare, atunci puteți utiliza funcția „blocare - focalizare”, care este disponibilă în multe camere. În primul caz, am îndreptat camera spre centru și apăsând butonul declanșator am făcut imediat o fotografie, ceea ce a fost o greșeală. În al doilea caz, am îndreptat camera spre cupă și am apăsat butonul declanșator, dar nu complet, ci doar pe jumătate. În același timp, camera a focalizat (cum ați putea ghici pe ceașcă). Apoi, fără a elibera butonul (este important să nu-l apăsăm până la capăt!), am îndreptat camera spre centru, astfel încât nu doar ceașca, ci și cafeaua să încapă în cadru și abia acum am apăsat butonul butonul până la capăt. Camera și-a amintit distanța de focalizare până la ceașcă în tot acest timp. Poza este gata. Imaginile cu focalizarea „corectă” vor părea mai voluminoase și mai expresive din punct de vedere artistic.

Apropo, obiectul principal al fotografierii - în acest caz, o ceașcă - a fost de mult rupt, dar imaginea sa continuă să servească începătorilor să înțeleagă elementele de bază ale fotografiei. Absorb acum kilograme de cafea, vai, cu o altă ceașcă, care încă nu și-a câștigat rolul de model de modă :)

Dar cum să fotografiați cu o cameră SLR aproape și departe în același timp focalizată? Așa e, prindem diafragma!

Cu cât prim-planul este mai aproape de noi, cu atât ne pierdem mai puțin inima, dar dacă vrem totul brusc, atunci prindem mai mult :)

În camerele avansate, există și alte setări, de exemplu, evidențierea zonei de focalizare cu un cadru special sau focalizarea pe un obiect prin rotirea inelului de pe obiectiv (focalizare manuală). Cu toate acestea, nu toată lumea are astfel de setări, ci mai ales în camerele SLR și în unele compacte digitale deosebit de avansate.

Există un moment atât de pur tehnic în fotografie ca acuratețea focalizării automate. Sau, dacă vă place, o ratată de autofocus :) Îi este dor, copios, chiar și în camerele scumpe, pentru că nu știe scopurile și dorințele umane - și anume pe ce să se concentreze. Mai ales pe subiecte precum, de exemplu, în stânga (este mai bine să mărești imaginea). Crenguțele subțiri sunt uneori un obstacol serios pentru o mitralieră plictisitoare, chiar dacă fotograful încearcă să le ducă cu precizie în punctul de vedere al vederii. Dar focalizarea are loc fie în fundal, fie pe crengi, camera bâzâie, obiectivul se mișcă înainte și înapoi, încercând să țintească o țintă necunoscută. În versiunile mai civilizate, nimic nu va bâzâit, concentrarea va lipsi pur și simplu fundalul, dar pentru cine este mai ușor. Dar este mai ușor să dezactivați focalizarea automată imediat, deoarece puteți viza manual mult mai rapid și mai precis, rotind inelul de pe obiectiv în „modul de modă veche” și controlând adâncimea câmpului cu ochiul în vizor.

Apropo, în camerele compacte nu există aproape nicio problemă, deoarece adâncimea câmpului este prea mare pentru un compact. Și la o distanță de 1 - 2 metri, totul în jurul lui va fi ascuțit, iar o ratare (dacă a fost una) nu va fi vizibilă pentru ochi. Este clar că acesta nu este atât un avantaj, cât un dezavantaj: în acest complot, crenguțele joacă un rol principal, este important să le evidențiezi - altfel se vor îmbina complet cu fundalul colorat. Și, în general, bazele fotografiei spun că evidențierea subiectului principal al fotografierii nu este doar destul de naturală și deloc urâtă, ci chiar și destul de necesară.

Să ne oprim mai în detaliu asupra unei astfel de probleme precum viteza de focalizare automată. Focalizarea automată în unele tipuri de filmări de reportaj va arăta clar ce poate și ce nu poate face compactul. Paginile acestui site au menționat deja viteza de focalizare automată, dar fără exemple, ceea ce nu este bine, așa că iată câteva. Deci, ceea ce „nu foarte” poate compacta:

Viteza obturatorului 1/1500

1. 2.

Și ce este atât de imposibil? Cu o viteză scurtă a obturatorului, aceasta nu este deloc o problemă. Problema stă însă în trecătoarea momentului (poza nr. 1). În clipa următoare, barca de decolare se va arunca în apă și în cadru poate fi deja răsturnată (imaginea nr. 2) sau poate chiar „zbura afară” din cadru. Pentru că compactul digital într-un astfel de timp pur și simplu nu va avea timp să se concentreze. Adică cu o viteză scurtă a obturatorului va ieși cadrul, poate chiar de înaltă calitate, dar... va fi un cu totul alt cadru! Nu este dificil să eliminați acest lucru cu un DSLR, mai ales dacă aveți anumite abilități. Acest lucru se face la fotografierea „cu cablaj” (aparatul foto este mișcat sincron cu mișcarea, ținând constant obiectul în vizor), iar butonul este apăsat la momentul potrivit (în cazul nostru, în timpul decolării scuterului). Și aici DSLR-ul va afișa viteza de fotografiere, dar compactul nu. Compactul are focalizare automată lentă, întârziere a obturatorului și alte lucruri enervant de lente.

Lentoarea compactelor le face improprii pentru o astfel de raportare. În plus, este foarte dificil să fotografiați cu o săpună cu cablu prin ecran și nu prin vizor, pe care pur și simplu nu îl are ... Ce puteți face, așa este caracteristica de design. Puteți, desigur, să setați fotografierea continuă dacă camera o permite (și dacă nu?), iar aici s-ar putea să aveți noroc (sau nu...). Puteți să setați manual toate setările în avans (dacă le aveți, desigur) și să vă concentrați în avans pe punctul de fotografiere dorit (dacă știți exact unde va fi acest punct). Prin aceasta reușim ca compactul să gândească mai puțin, dar din păcate, pregătirile în sine necesită timp - cadrul poate fi ratat! Și, prin urmare, toate aceste trucuri nu oferă nicio garanție a rezultatului dorit. Adevărat, am menționat mai devreme că o săpună smulsă din buzunarul unei cămăși poate trece uneori înaintea unui SLR mare în filmările de reportaj. Nu există nicio contradicție aici, doar că această frază se referă la începători, nu la reporteri care țin mereu camera pregătită - mai ales dacă simt că a venit momentul...

Și ce fel de filmare de reportaj se poate face cu o compactă? Sau cel putin acesta:

echilibru alb

Balanța de alb (WB) este uneori denumită temperatura de culoare a luminii ambientale. De exemplu, ei spun: „poza devine galbenă”, „blocarea culorii în albastru”, „culoarea este prea rece”, etc., despre care puteți citi în dicționarul meu foto. Dar este din ce în ce mai ușor să arăți fotografii pentru a înțelege diferența. În a doua poză, balansul de alb este îmbunătățit - după părerea mea, desigur. În acest caz, aspectul s-a bazat pe redarea naturală a culorii, adică. cea care era la momentul fotografiei.

Balans de alb rece și cald.

Balansul de alb poate fi setat atât în ​​cameră înainte de fotografiere, cât și corectat după într-un editor grafic. Este posibil, dar nu necesar! Un simplu adevăr lumesc spune că ei învață din greșeli. O filozofie mai înțeleaptă afirmă o idee mai sănătoasă: ar trebui să înveți din greșelile celorlalți, pentru a nu le corecta pe ale proprii mai târziu. Absolut adevărat în toate sensurile, nu numai în fotografie!

Dar vă spun: greșelile trebuie prevăzute pentru a le evita deloc :)

Într-adevăr, este mai bine să setați balansul de alb înainte de fotografiere decât să îl corectați mai târziu în editori, de regulă, cu o oarecare pierdere a calității. Filmarea într-un fișier RAW (format brut), desigur, facilitează editarea WB, dar acesta nu este întotdeauna un panaceu.

Din păcate, orice metodă are avantajele și dezavantajele ei, RAW nu face excepție. Și dacă setarea preliminară a WB reduce eficiența ședinței foto, atunci „formatul brut” reduce eficiența prepressului și capacitatea cardului de memorie în plus :)

Prin urmare, tu însuți trebuie să anticipezi propriile preferințe pentru culoare în fotografie!

În plus, RAW este foarte limitat (și chiar complet inutil) în cazul obținerii de detalii din lumini curate eliminate, iar întinderea mai ușoară a umbrei duce la creșterea zgomotului. Acest lucru, desigur, nu înseamnă că nu trebuie utilizat formatul brut. Dar va ajuta foarte mult doar cu filmări de cea mai înaltă calitate posibilă, pentru care vă sfătuiesc să vă străduiți. Este mai bine să setați imediat expunerea și balansul de alb corect - chiar și atunci când fotografiați în RAW.

Setări tipice WB ale camerei

Există, de asemenea, setări BB pe scara de temperatură. Aici este o idee bună să reînvățați instrucțiunile pentru cameră, în timp ce experimentați setările acesteia. Implicit, camera filmează „pe mașină”, dar automatizarea, după cum știm, nu face întotdeauna față intenției fotografului.

Experiment! Știi diferența dintre credința în Dumnezeu și adevăr? Adevărul poate fi testat prin experimente științifice, dar existența lui Dumnezeu nu poate fi niciodată testată. Experimenteaza si vei fi recompensat :)

Analiza foto

Dar odată ce m-am abătut de la această regulă, iată un exemplu de dialog:

Nu vrei să critici, dar măcar să spui ceva...

— Trimițând pozele, tu însuți a trebuit să spui măcar ceva despre ele. La ce te aștepți de la evaluare, ești tu însuți mulțumit de peisaj sau este ceva jenant în această fotografie? Ce ai filmat, ce ai vrut să exprimi și să transmiți spectatorului? Care au fost, în sfârșit, condițiile de fotografiere, ce timp de expunere, diafragma, ISO, distanța focală.

Ei bine, bine, am decis să-mi spun de ce o torturez pe fată. O fotografie este ca o fotografie, nu vei vedea nimic special acolo. Nu este nimic de comentat aici. Un râu obișnuit, un mal obișnuit, un peisaj obișnuit. Dar totuși, ce a vrut autorul să descrie, ce mijloace vizuale a folosit? Pentru început, m-am uitat la metadatele imaginii și puteți vedea aceste instrumente (sau mai bine zis, instrumente) în dreapta fotografiei.

Analiza foto

Aparat foto: Fujifilm FinePix S7000
Senzor: 1/1.7 CCD
Obiectiv: 35-210mm f/2.8-3.1

Opțiuni pentru instantanee:
Lungime focală: 7,8 mm (35 mm EGF)
Diafragma: f4.5
Viteza de expunere: 1/1000 s.
ISO: 200

Măsurarea expunerii: matrice
Iluminare: lumina zilei
Bliț: oprit

Acum am mărit și am examinat cu atenție poza. De asemenea, vă sfătuiesc să o măriți în orice caz.
În ceea ce privește calitatea pur tehnică, reclamațiile sunt următoarele. Fotografia este expusă în mod normal, dar focalizarea este în prim-plan (iarbă), deci totul nu este focalizat. De obicei, pentru peisaje fac o adâncime mare de câmp (pentru aceasta acoperă diafragma). Acest lucru nu se face aici (deși viteza obturatorului de 1/1000 sec. a făcut posibilă fixarea diafragmei mult mai mult decât f4.5 - dacă am citit corect metadatele fișierului imagine). Dar sensibilitatea la lumină nu poate fi redusă aici: după cum m-a corectat corect proprietarul camerei, ISO-200 în această cameră este minim.

Mai departe. Acest peisaj are 3 planuri: aproape (iarbă), mijloc (apa cu reflexii de copaci) și departe (parc). Și din anumite motive, doar iarba din față este în centrul atenției. În general, așa este fotografiat un peisaj când există un subiect principal în prim plan. Aici ar putea fi un pescar sau o barcă ancorată cu prova trasă la țărm. Apoi concentrarea asupra primului plan s-a justificat. Dar, din moment ce subiectul principal încă lipsește (ceea ce este deja un dezavantaj), în această fotografie, nu numai iarba ar trebui să atragă atenția privitorului. Dar ascuțimea abia ajunge la mijlocul râului, neatingând parcul de pe malul opus.

În imagine (în partea stângă a parcului) se vede un fel de clădire. Fie o stație de autobuz, fie o casă pictată, fie un hambar - nu poți desluși. Este aceasta intenția autorului sau un obiect care a căzut accidental în cadru? Ce și de ce se arată privitorului, ce gânduri sau emoții ar trebui să aibă în timp ce urmărește? Nu este clar ... După o corespondență ulterioară, s-a dovedit că aceasta este ... o piscină pentru morse :)

Cu toate acestea, o astfel de întorsătură neașteptată ar putea servi drept un complot excelent pentru un alt sezon și, desigur, cu personajele în cadru!

Și care sunt realizările creative ale fotografiei?

Această fotografie poate fi o reprezentare documentară a zonei și poate avea o valoare personală incontestabilă pentru autorul fotografiei.

Toate cele de mai sus provin din experiența personală, înțelegere și gust. Dacă criticile nu se încadrează în sfera opiniei general acceptate, îmi cer scuze... E ușor să stai pe canapea și să faci zoom pe monitor pentru a căuta defecte și acolo, lângă râu, oricine ar putea fi confuz. Îmi exprim recunoștința față de autorul fotografiei - Tatyana Parfyonova din Moscova - pentru imaginea oferită în scop educațional.

Nu-mi trimite zeci de fotografii extrem de artistice din albumele tale. Este mai bine să luați unul dintre ele și să priviți cu atenție, parcă din lateral. Aceasta este fotografia ta, ideea și fotografia ta. Cum au fost condițiile de iluminare și de fotografiere? Ce ai vrea să portretizezi? Ce s-a întâmplat? și a existat vreo modalitate de a îmbunătăți? Puteți învăța perfect să faceți singur analiza imaginilor de mai sus.

Analiza și viziunea creativă asupra lumii sunt bazele fotografiei. Dacă acest lucru se întâmplă înainte de a apăsa butonul declanșator (și nu după) - acestea sunt bazele unei fotografii interesante!

Ce este o fotografie interesantă? Nimeni nu vă poate spune formularea exactă. Un cadru interesant este un cadru interesant.

Există și conceptul de carte interesantă, un film interesant, un joc interesant, o cunoștință interesantă. Mai mult, din 100 de persoane, un anumit număr va spune cu siguranță că acest film (foto, carte) este interesant, alții vor argumenta contrariul, iar restul - că îl poți viziona o dată, dar nu mai mult.

Există și fotografii care sunt interesante și de înțeles doar pentru un cerc restrâns de oameni. De exemplu, o poză cu prieteni care ar putea fi de interes doar pentru ei și pentru nimeni altcineva. Există fotografii care pur și simplu copiază realitatea înconjurătoare. Această problemă poate fi atenuată de frumusețea locului înfățișat. În plus, există fotografii care sunt interesante și de înțeles doar pentru un cerc restrâns de cunoscători. Nu există criterii clare și precise pentru „interesant”. Vă puteți aminti câteva imagini pentru tot restul vieții și uitați multe altele imediat după 2 secunde. vizionare.

Și totuși există lucruri care te pun pe gânduri sau provoacă emoții. Aici majoritatea va distinge clar dacă este interesant sau nu pentru el. Da, da, m-ai inteles bine, nu vorbesc de nuditate :) Dar imi este mai usor sa arat cateva poze decat sa descriu esenta fenomenelor. Să ne uităm la 2 exemple. Următoarele fotografii arată practic același lucru: Călărețul de bronz este un monument al lui Petru I în Sankt Petersburg. Amintit pentru cei care cred că acesta este un călăreț la atac. Cu respect sincer pentru cultura nationala :)

Fotografie Călărețul de bronz.

1. 2.

Calitatea tehnică a acestor imagini este aproximativ aceeași. Sunt bine expuse, suficient de ascuțite etc. Dar una dintre aceste fotografii pare mai interesantă, nu-i așa? Unul dintre ele înfățișează doar un monument, iar celălalt arată legătura timpurilor. Ai observat că nici nu am indicat pe care :)

Mai jos vedem încă două fotografii, care arată aproape același lucru, chiar și același unghi. Dar pe una dintre ele vedem o figurină de sticlă slabă pe un fundal colorat, dar complet de neînțeles și ne întrebăm: ce este înfățișat?

Două fotografii.

3. 4.

Șobolan elefant galben? Fotografie de subiect? O mostră de produse ale fabricii de sticlă „Gus-Khrustalny”? Autoportret nefericit al autorului? Ceea ce este descris și ceea ce au vrut să transmită privitorului în ceea ce privește sensul sau genul este complet de neînțeles.

Dar într-o altă fotografie, privitorul, care, desigur, nu este lipsit de o anumită cantitate de imaginație, poate vedea cu ușurință intrarea artistului pe scenă în razele de lumină - în fața publicului, încremenit în semiîntunericul sala, în așteptarea spectacolului lui! Și aici este de prisos să spunem despre ce fel de fotografie vorbim, deoarece este evident.

Iată mai multe imagini din seria Find 2 Differences. Nu au nicio legătură cu subiectul „cum să faci poze chiar de prima dată”, întrucât vorbim de retușuri, cu ajutorul căreia se elimină eventualele defecte ale imaginii (puncte aleatorii, pete, coșuri pe piele, pistrui). , etc.), iar în acest caz puteți vedea singuri că & nbsp :-)

Lei și porumbei.

5. 6.

Citiți mai multe despre retușare în dicționarul meu foto. În editorii grafici avansati (Photoshop, Gimp etc.), o astfel de retușare (corectarea unei zone dintr-o imagine digitală prin umplerea acesteia cu texturi din alte zone) se face cel mai convenabil cu instrumentul „ștampilă”, după activarea zonei de clonare cu ajutorul Tasta „Alt” în Photoshop (sau „Ctrl” în Gimp) – dacă nu sunt specificate alte taste). Cine nu vrea să stăpânească editorul, poate spăla petele cu o cârpă umedă cu săpun, apoi cheamă porumbeii și face poze & nbsp :-)

Cu toate acestea, nu sunt sigur că un set de mături, găleți, cârpe și săpun va fi cel mai bun accesoriu pentru camera ta. Imaginați-vă un astfel de set într-un magazin foto!

Ce fotografie cu porumbei este mai interesantă - originalul sau retușarea - nu voi sugera. În cele din urmă, ei nu se ceartă despre gusturi și nbsp :-) Ei bine, cum poți, nu mă batjocoresc, societatea a trecut de mult prin moda unei viziuni alternative despre artă & nbsp :-)

Diafragma aici a fost setată la f9.5, astfel încât leii să nu se estompeze deloc cu fundalul. Uită de asta și de retușare. Vezi lei și porumbei, caută armonie în lumea din jurul tău.

Și ultimul cuplu. Aici vedem fotografii pe care fotografi le fac de obicei pentru calendare cu vederi ale orașelor, locuri memorabile sau ansambluri arhitecturale. Și unde, de obicei, începătorilor le place să pozeze, astfel încât mai târziu să poată scrie cu mândrie „Fedya a fost aici”, ceea ce nu este foarte recomandat, pentru a nu strica complet și irevocabil imaginea :)

Palatul Gatchina.

7. 8.

Capacitatea unui fotograf (sau a unei camere?!) de a seta viteza de declanșare și diafragma dorite este complet insuficientă pentru a face un peisaj frumos să pară mai avantajos. Un alt punct de vedere și un unghi neașteptat pot transforma palatul de lângă lac într-o adevărată carte poștală de artă! Ai observat că nici aici nu scrie care fotografie pare mai interesantă? :)
Întrucât primesc o mulțime de email-uri, dar nimeni nu a pus încă această întrebare, să considerăm că manualul de fotografie își îndeplinește rolul modest.

O continuare directă a acestui tutorial este pagina

Pentru cei care au învățat elementele de bază ale fotografiei și au stăpânit acest mic tutorial, vă sfătuiesc să vizitați restul paginilor site-ului (meniul de mai jos), iar dacă ați avansat grozav, iar materialele mele par primitive (sau acestea pur și simplu nu au fost suficiente) - aici sunt link-uri utile către alții -

Dacă ai o dorință, îmbunătățește-te.

Da, succes cu fotografiile tale!