Pe teritoriul Autorității Palestiniene, la câțiva kilometri de Ierihon, se află un grec mănăstire ortodoxă Sf. Gheorghe, alias Wadi Kelt. Mănăstirea este săpată în stâncile văii râului Kelt, care se umple cu apă doar în perioadele ploioase. De jur împrejur este un canion de o frumusețe extraordinară, peisaje fără viață și liniștite. Singurul lucru care creează tensiune în aer este trecerea ocazională a mașinilor cu numere de înmatriculare palestiniene și a mașinilor forțelor de menținere a păcii ONU chemați să monitorizeze situația.

Drum către Wadi Qeltu- acesta, strict vorbind, este drumul spre Ierihon. Se ramifică de la Autostrada 1, care la rândul ei leagă Ierusalimul de Autostrada 90, care trece de-a lungul Mării Moarte. Accesul direct la Ierihon de-a lungul acestui drum este închis; israelienilor li se interzice complet intrarea acolo, la fel ca toate așezările importante din Palestina; dar Wadi Kelt însuși este încă situat pe teritoriul așa-numitei zone C a Autorității Palestiniene, unde există atât control militar, cât și administratia civila efectuate de Israel. De fapt, granița dintre zonele A și C trece chiar lângă mănăstire, așa că drumul „se termină” lângă Wadi Kelt.

Vedere a mănăstirii de pe una dintre stâncile de la intrare. Mai jos puteți vedea albia râului Kelt:

Așa arată stânca în sine - „platforma de observație” de pe care se deschid aceste priveliști. Aici, precum și pe alte câteva stânci din împrejurimi, se află cruci călăuzitoare: în Evul Mediu le arătau pelerinilor drumul către mănăstire.

Priveliștile canionului în sine sunt peisaje destul de frumoase și lipsite de viață; Între timp, oamenii au locuit și aici cândva. Sunt multe peșteri în canioane, care Evul Mediu timpuriu ales de pustnici, râul care curge pe fundul canionului (pe atunci încă nu se secase) le aproviziona cu cel mai necesar lucru - apă:

Se spune că atunci când plouă, albia uscată a râului se umple cu apă:

O altă vedere a mănăstirii din acest unghi:

Drumul spre Wadi Qelt este fost drum la Ierihon. Acum, chiar lângă mănăstire, drumul se termină, a fost blocat cu pietre, făcând imposibilă călătoria ulterioară pentru mașini. Fotografia de mai jos arată molozul de pe drum: sunt mașini israeliene în dreapta, o mașină galbenă în stânga microbuz la Ierihon. Singura cale pentru a ajunge în oraș - urcă peste moloz și mergi mai departe cu un microbuz palestinian. În partea de jos a fotografiei se vede o bucată de drum - aceasta este coborârea către mănăstire.

Poarta aproape de inceputul coborarii catre manastire:

La începutul coborârii se află o altă punte de observație, care oferă o vedere asupra mănăstirii dintr-un unghi diferit. Permiteți-mi să vă reamintesc că aceasta este o mănăstire greco-ortodoxă care poartă numele Sfântului Gheorghe. A fost construită de bizantini în secolul al V-lea d.Hr. în acele părţi în care erau multe peşteri pustniceşti. Apoi a fost distrusă și restaurată de mai multe ori, aspectul actual al mănăstirii este construcția din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se pare, cu bani ruși. biserică ortodoxă.

Fotografii confuze ale mănăstirii:

Și încă o dată o viziune generală:

Următoarea oprire pe drum - legendară Peșterile Qumran. Acesta este locul unde în 1947 au fost descoperite așa-numitele Manuscrise Qumran, sau Manuscrise de la Marea Moartă - fragmente de cărți. Vechiul Testament, dintre care majoritatea au fost scrise în perioada celui de-al Doilea Templu, în jurul anului 250 î.Hr. – 68 d.Hr e. Înainte de descoperirile de la Qumran, analiza textelor biblice a fost efectuată pe baza manuscriselor medievale; Manuscrisele de la Qumran găsite au făcut posibilă judecarea textelor Vechiului Testament din perioadele anterioare.

Povestea despre sulurile de la Qumran găsite a devenit aproape o legendă: în 1947, un tânăr cioban beduin s-a dus să-și caute capra, care se pierduse undeva prin aceste părți, și a dat din greșeală peste o peșteră în care a descoperit ulcioare cu suluri. Cele șapte suluri de beduini pe care le-a găsit au fost revândute pentru o miză unui negustor de antichități din Ierusalim, care, la rândul său, a vândut trei dintre ele unui profesor de la Universitatea Ebraică din Ierusalim și încă patru și câteva fragmente starețului mănăstirii siriene. de Sf. Marcu. Profesorul a determinat imediat semnificația acestor suluri și aici a început povestea uneia dintre cele mai importante descoperiri ale omenirii.

De îndată ce s-a aflat despre descoperirea la ce scară vorbim, a început o căutare masivă a altor suluri pe teritoriul Qumran, apoi în alte zone din apropierea Mării Moarte; și toată lumea căuta: evrei, arabi, creștini... Până în 1956, au fost descoperite un total de 11 peșteri care conțineau sute de manuscrise, numite „manuscrise de la Marea Moartă”. În total, au fost găsite aproximativ 15 mii de fragmente, ceea ce reprezintă în total peste 500 de cărți: acestea sunt aproape toate texte biblice, și în mai multe exemplare.

Se pare că aceste texte au fost scrise de secta religioasa Esenieni, care s-au retras din lume în așteptarea venirii lui Mesia. Ei păstrau aceste suluri pentru generațiile viitoare, ambalându-le în vase speciale sigilate cu rășină, astfel încât umezeala și lumina să nu pătrundă înăuntru. Nu departe de peșterile Qumran - primele peșteri în care au fost descoperite sulurile - au fost găsite așezări ale esenienii, proprietarii sulurilor.

Era o aşezare destul de mică, formată din câteva zeci de camere. Esenienii s-au retras din lume pentru a trăi în sfințenie și curăție, așteptând venirea lui Mesia. Pe teritoriul aşezării s-au găsit bazine pentru abluţii rituale, vase asemănătoare celor în care erau depozitate sulurile găsite, călimărie cu cerneală vegetală uscată, fragmente de mese pe care s-ar fi putut pregăti piele/pergament pentru suluri etc.

În Ierusalim, sulurile găsite sunt păstrate într-o clădire specială a Muzeului Israelului - Templul Cărții: clădirea este construită în așa fel încât, în caz de pericol, se pătrunde imediat în adâncul pământului împreună cu tot conținutul ei.

Unul dintre cele mai interesante suluri, așa-numitul sul de cupru, bătut pe o bucată de cupru în secolul I d.Hr., se află în Muzeul de Arheologie din Amman. Conține text ebraic care enumeră toate comorile ascunse în el diverse locuri Deșertul Iudeei și împrejurimile Ierusalimului: se crede că acestea sunt chiar comorile care au fost salvate din al Doilea Templu înainte de distrugerea lui de către romani. Din motive evidente, iordanienii nu vor vinde acest sul Israelului.

Vaticanul a achiziționat unele dintre suluri pentru sine și nu există deloc acces la aceste suluri.

Foto 1. Mănăstirea Sf. George Josevit (Sf. Gheorghe).

Mănăstirea se ghemuiește pe o margine îngustă, ca un raft, proeminentă complet stâncă abruptă Cheile Wadi Kelt, la 5 kilometri vest de Ierihon.
Peșterile împrăștiate ici și colo pe stâncă, acum goale, au fost toate cândva locuite de pustnici, poate chiar în vremurile precreștine.

Foto 2. În anii 80 ai secolului al V-lea aici a fost înființată o mănăstire de tip scorțișoară, care astăzi este cunoscută drept mănăstirea lui George Khozevit sau Koziba, arabii o numesc Deir mar Jiris sau al-Khader, adică prin acest nume un alt sfânt, Sf. George of Lidda (Victorious), sau Deir el-Kelt, după numele defileului. Potrivit mărturiei călugărului Antonie, care a locuit în mănăstire la sfârșitul secolelor VI-VII și ne-a lăsat biografia lui George Khozevit, scrisă de acesta în anul 631, mănăstirea ca mănăstire a fost întemeiată între anii 480-520 de către egipteanul Ioan, care a muncit mai întâi în deșertul teban, apoi s-a mutat în Palestina și mai târziu a poreclit Ioan din Koziba (hozebitul), iar înaintea lui 5 pustnici sirieni au muncit în peșteri (mormântul lor se află sub biserica Sfântul Ioan Khozebitul și Gheorghe Khozebite sau, cum se mai spune, paraclisul Sf. primul mucenic Ştefan). Apoi urmașul lui Ioan a fost Gheorghe, în cinstea căruia a fost numită mănăstirea.

Fotografie 3.

Foto 4. Foka în „Legenda” sa scrie: „În spatele acestei mănăstiri (Sf. Eutimie S.B.) se află un spațiu de aproximativ douăsprezece mile, iar în spatele ei se află o râpă mare, iar printre ea (pârâul) se află un pârâu. , pe opusul pe marginea careia se afla manastirea Khoziva, ceva incredibil de povestit si uimitor de vazut. Căci adânciturile din peșteră servesc drept chilii pentru călugări, iar templul și mormântul însuși sunt construite într-o crăpătură a stâncii, iar toate acestea sunt încălzite într-o asemenea măsură de razele soarelui, încât limbi de foc se ridică din pietre sub formă de piramide. Apa folosită pentru băut de către călugări este aceeași cu ceea ce se întâmplă într-o mlaștină stagnantă, când soarele stă peste mlaștină în mijlocul verii și cu razele ei de foc încălzește apa până la punctul de fierbere. În această mănăstire am văzut diverși oameni sfințiți și, apropo, unul dintre ei era un om purtător de stindard care a vorbit direct cu Dumnezeu. Luca este numele acestui bătrân. Am intrat și am ieșit cu greu din mănăstire din cauza abruptului locului și a căldurii excesive a soarelui.”

Fotografie 5.

Fotografia 6.

Foto 7. Capela lui Ioan Khozevit și George Khozevit partea cea mai veche lauri, în podeaua ei s-a păstrat un mozaic din secolele VI-VII. Aici, pe pereți, se păstrează urme de pictură din secolul al XII-lea.

Foto 8. Acestea sunt moaștele Sf. Ioan al României (1913-1960), renumit pentru faptele sale ascetice în mănăstirea Sf. George Khozevit.

Fotografie 9.

Fotografie 10.

Foto 11. Craniile și moaștele tuturor celorlalți călugări care au murit în această mănăstire sunt păstrate într-o peșteră de mormânt separat, situată în afara mănăstirii, la 150 de metri est de aceasta. Conform regulilor mănăstirii, răposații sunt îngropați fără sicriu, puțin adânc în pământ; locul este marcat cu o piatră funerară și o cruce de lemn, apoi, după un anumit timp (trei ani), oasele sunt îndepărtate și așezate într-un mormânt comun, iar craniile, al căror număr depășește deja 250, sunt așezate separat, pe podea, de-a lungul pereților mormântului

Fotografie 12.

Fotografie 13.

Foto 14. B biserica principala mănăstire cu hramul Maicii Domnului, pictura pereților și bolților templului a fost făcută de călugărul rus Părintele Dionisie.

Fotografie 15.

Fotografie 16.

Fotografie 17.

Foto 18. Iconostasul este relativ nou (construit în 1942), toate icoanele sale sunt de scriere modernă, cu excepția Ușilor Regale, ale căror uși sunt pictate cu icoane.

Fotografie 19.

Foto 20. Și acest tunel înfricoșător duce... la toaletă

Fotografie 21. Cea mai bună vedere de la fereastra toaletei pe care am întâlnit-o

Foto 22. Aceasta este dovada că sunt la toaletă

Foto 23. Pe clopotnițe atârnă clopote turnate în antichitate în Rusia de către dinastia Stroganov

Fotografie 24.

Fotografie 25.

Foto 26. Aici puteți vedea inscripția despre cele ereditare și onorifice.

Fotografie 27. Și aceasta este o peșteră a pustnicului - un călugăr s-a urcat în ea și i s-a dat mâncare într-un coș, dar rar a coborât de acolo. Acum este ca o relicvă

Foto 28. În 1187, mănăstirea a fost distrusă de soldații din Tsalakh ed-Din și a rămas în stare semi-abandonată până în 1878, când aici s-a stabilit călugărul grec Kallinikos și a început să conducă. săpături arheologice(in colaborare cu Clermont-Gano) si reface treptat manastirea.

Foto 29. În 1901, cu ajutorul Patriarhiei Greco-Ortodoxe a Ierusalimului, mănăstirea a fost reconstruită complet, bisericile și chiliile călugărilor au fost restaurate, iar în 1952, întregului complex i s-a adăugat o clopotniță, cu asistență. al Patriarhului Ierusalimului Timotei I, dovadă fiind inscripția de pe ea.

Foto 30. Sunt eu

Foto 31. Și aceasta este soția mea care mă filmează

Fotografia 32.

Foto 33. Deasupra acestor biserici, se află un alt Altar și Biserica Proorocului Ilie cu hramul acestuia, la care se poate ajunge urcând pe acoperișul bisericii. Sfântă Fecioară Maria. Această biserică este o capelă, dar cu tron ​​pentru liturghie, situată într-o peșteră de stâncă. Potrivit legendei, profetul Ilie a locuit în această peșteră mai bine de trei ani, ascultând de porunca Domnului: „Și i-a venit cuvântul Domnului: pleacă de aici, întoarce-te spre răsărit și ascunde-te de el. pârâul Cherit, care este vizavi de Iordan. Vei bea din acest pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Și s-a dus și a făcut după cuvântul Domnului; S-a dus și a rămas lângă pârâul Cherit, care este vizavi de Iordan. Și corbii i-au adus pâine și carne dimineața și el a băut din pârâu” (1 Regi 17:2-6).

Foto 34. Călugăr

Fotografia 35.

Foto 36. Aici, conform legendei, Ioachim s-a rugat și s-a plâns Domnului de infertilitatea sa și a primit vești de la un înger despre iminenta naștere a unei fete de la soția sa Anna, care la rândul ei urma să-l nască pe Iisus Hristos. Tradiția spune că Anna însăși a trăit aici ca un pustnic pentru tot restul vieții după ce și-a luat fiica de trei ani, Maria, la Templu și, la un moment dat, la poalele Sf. Anna, dusă ulterior în Athos, unde a stat la baza noii mănăstiri monahale Sf. Anna.

Fotografia 37.

Fotografia 38.

Fotografia 39.

Foto 40. Călugări

Fotografie 41.

Fotografie 42.

Foto 43. Vultur bizantin bicefal

Foto 44. Ceva ca un colț de muzeu

Fotografie 45.

Fotografie 46.

Fotografia 47.

Foto 48. Magazin cu autoservire - luați mărfuri - cărți poștale, cărți, lumânări etc. - lăsați suma specificată în euro sau dolari. Nu l-am cumpărat - cărțile poștale costau 3 dolari

Atât deocamdată - în următoarea porțiune vom părăsi mănăstirea și vom merge pe fundul defileului - partea cea mai grea a potecii - fără potecă, fără suprafață plană - doar bolovani uriași și pietre mici ale unui străvechi pârâu de apă furtunoasă.

Articol obișnuit Data creării: 08.12.2015

Wadi el-Kelt sau în ebraică, pârâul Prat este cel mai mare pârâu de apă din deșertul Iudeii, care nu se usucă nici măcar în caldura de vara. Apa sa a fost folosită de oameni din cele mai vechi timpuri pentru Agriculturăși păstoritul în toată partea de nord a deșertului Iudeea.

Descriere

Cea mai mare oaza din intregul Orient Mijlociu, Jericho, este si ea alimentata in principal cu apa din aceasta sursa. În albia pârâului de aproape treizeci de kilometri se găsesc dovezi ale diferitelor vremuri - conducte de apă și apeducte: erodian, roman, turc, arab. Curgerea apei constă dintr-un număr de surse - izvoare situate în jurul Ierusalimului, pe partea sa de est.

La izvorul Ein Fara, profetul Ieremia, la porunca lui Dumnezeu, și-a ascuns centura în stânci, apoi a găsit-o deteriorată (Ieremia 13:1-10).

La est de Ein Fara se află două izvoare - Ein Fajera și Ein Jumesa, care formează o baie naturală. Apoi, la confluența Wadi Ein Fara cu Wadi Suvenit, izvoarele Ein Favuar țâșnesc, închise într-un bazin de beton.

Cheile Wadi continuă spre est un canal imens - valea pârâului Sorek și s-a format din acesta după despicarea depresiunii Iordanului. Înainte de aceasta, izvoarele Sorek erau adânci în munții Iordanieni, care astăzi se află de cealaltă parte a văii. Defileul Wadi Kelt este însă mult mai abrupt, malurile sale sunt mai puțin erodate, datorită faptului că este situat în zona desertica, unde practic nu există precipitații care să distrugă versanții.

Atracții

Aici se află ruinele unei vechi stații de pompare, precum și ruinele impresionante ale uneia dintre mănăstirile Sf. Chariton - mănăstirea Paran, fondată de Chariton în 275 - a fost prima mănăstire monahală din deșertul Iudeii. In spate În ultima vreme Au fost făcute mai multe încercări nereușite de restaurare a mănăstirii; în prezent, o parte din teritoriul vechiului oraș monahal aparține Bisericii Ortodoxe Ruse din Străinătate (ROCOR). În peștera în care, conform legendei, călugărul Khariton, acum este construit un templu.

La ieșirea din Wadi Kelt în Valea Ierihonului se află două fortărețe înalte care păzesc oaza încă de pe vremea dinastiei Hasmoneene - Dagon și Kypros. După Hasmoneeni, cetățile au fost reconstruite de Irod cel Mare și apoi abandonate.

Defileul conține numeroase urme de conducte de apă din perioada erodiană și romană, care alimentau avanposturile montane înalte cu apă de izvor. Aceste sisteme de apă sunt structuri de inginerie și arhitectură ingenioase, studiului cărora sunt acum dedicate volume.

Cea mai interesantă și importantă atracție a Wadi Qelt este una dintre mănăstiri străvechi pace - Mănăstirea Ortodoxă Sf. George (secolul al IV-lea d.Hr.), care părea să se agațe de o stâncă deasupra unei stânci într-un loc inaccesibil din patul inferior al uedului.

Wadi Kelt în secolul al XX-lea

Cetățile dinastiei Hasmoneene au fost folosite de armata israeliană ca puncte strategice convenabile: pe Kypros exista un post de observare al forțelor aeriene, iar baza de localizare de pe Dagon există încă.

Apeductul Hasmonean ducea din bazinul sus-menționat până la cetatea Kypros, dar cel actual, reînnoit de unul dintre membrii celebrei familii de teroriști Husseini în 1919, se termină la Ein Kelt, iar de acolo un alt apeduct merge spre Ierihon. . Când, ca urmare a Războiului de Șase Zile, teritoriul Iudeii a fost retrocedat statului evreu, comandantul Statul Major Israelul Moshe Dayan a lăsat apa din Wadi Kelt în stăpânirea familiei Husseini, care a inclus, în special, celebrul luptător pentru drepturile teroriştilor palestinieni şi „primarul” lui Arafat al Ierusalimului, Faisal Husseini. Această familie vinde apă locuitorilor din Ierihon, dar Israelul nu are dreptul să folosească această apă. Husseinii au renovat vechiul apeduct, din turcă și, poate, parțial, din vremea irodiana. După 1967, teroriștii au intrat în Ierusalim de-a lungul Wadi Qelt. Acest lucru a încetat practic în septembrie 1970, când regele Hussein al Iordaniei a demontat taberele teroriste din țara sa.

Surse

Igor Torik, „Ghid enciclopedic pentru Israel”, drepturi de autor Igor Torik. Rezervă în în format electronic poate fi achiziționat de pe site-ul http://ejwiki-books.com/ în secțiunea „E-books”.

În Orientul Mijlociu, situat în Israel, pe coasta de vest Marea Moartă. Numele provine de la „Iuda” - numele moștenirii unuia dintre cele 12 triburi ale lui Israel. Cu o traducere mai exactă, numele sună ca pustiu deşert.

Deșertul nu este doar nisip și dune, este munți inaccesibili, curgeri de noroi rapide și periculoase care coboară din munți, albii verzi ale pâraielor locale și o faună sălbatică bogată.

Pe oameni normali Deșertul din Iudeea era înspăimântător; a fost numit „deșertul groazei” din cauza tâlharilor și leii care îl locuiau din belșug. Aici, în deșert, înainte de începerea predicii, Iisus Hristos a petrecut 40 de zile în post, rugăciune, îndurând ispite. În epoca bizantină, deșertul Iudeii a devenit un loc de ispravă monahală. Părăsind orașe și sate, au plecat în deșert. Întregul deșert este plin de peșteri de pustnici și mănăstiri.

În prezent, diferite tehnologii au înmuiat și îmbunătățit semnificativ viața umană într-un loc atât de lipsit de apă și fierbinte. Această regiune uimitoare este renumită pentru frumusețea canioanelor adânci, istoria omului care și-a pus amprenta asupra ei, precum și pentru bogăția lumii animale și vegetale.

Nisipurile portocalii strălucitoare mângâie ochiul. Uneori vedeam cetăți cu sârmă ghimpată în jurul perimetrului reflectorului. Acestea sunt probabil instalații militare. Observ că și aici, în deșertul pustiu, sacii și gunoiul se învârte în vânt.

În dreapta noastră vedem cămile. Culoarea lor maro iese în evidență printre nisipul portocaliu.

Deșertul poate să nu fie întotdeauna lipsit de viață; cele mai frumoase flori înfloresc în oazele sale.

Fâșia de est a deșertului Iudeei este unul dintre „zidurile” falii sirio-africane, care a sfâșiat Scoarta terestraîn două părți, pe de o parte el a creat cel mai mult loc jos Pe pamant glob, iar pe de altă parte, au format „ziduri” înalte în jurul acestei zone joase.

Apa care curgea din acest „zid” a sculptat în el chei înguste și foarte adânci, pe care le cunoaștem acum drept canioanele deșertului Iudeei. Unul dintre aceste canioane este Wadi Kelt situat la nord de drumul de la Ierusalim la Ierihon.

Călătorim de la Erichon spre est. Poteca merge pe un drum întortocheat. Autobuzul rămâne parcat.

Co punte de observație oferă vederi fabuloase ale râului pustiu, sezonier Nahal Prat (în ebraică) sau Wadi Kelt(în arabă), care de-a lungul multor ani a format un canion de dimensiuni impresionante în stâncă.

Lungimea defileului adânc și îngust este de aproximativ 28 de kilometri, iar diferența de înălțime este de peste 1000 de metri. În partea de jos a canionului sunt trei pâraie: Ein Prat, Ein Mabua și Ein Kelt. Poți să înoți într-una dintre cascadele pârâului Ein Prat și să rămâi în aer în căldura înăbușitoare.

Trebuie să coborâm adânc până la templu, care se află în canionul cheilor. Am fost avertizați că unii pelerini ar putea rămâne în vârf. Drumul este format din plăci mari. Taximetriștii locali cu măgari își oferă serviciile pe coborârea abruptă, dar niciunul dintre pelerinii noștri nu și-a dorit.

Natura de aici este neobișnuită. Munții coboară în albie în trepte și trepte, deoarece solul este multistratificat, iar râul l-a erodat în timp.

Mănăstirea Sf. Josevit este cuibărit pe o margine îngustă a unei stânci abrupte. Peșterile împrăștiate ici și colo pe stâncă, acum goale, erau odată locuite de pustnici, poate chiar în vremurile precreștine. (fotografie de pe internet)

Se întunecă treptat, aerul este plin de prospețime și mirosuri necunoscute de munte. Am coborât încet, trebuie urcat ultima parte a potecii.

În cele din urmă am ajuns la porțile templului Bd. Khozevita., fondată în jurul anului 480 și închinată Sfintei Fecioare Maria. În peșterile defileului, lângă templu, erau amplasate chiliile călugărilor. Unele celule erau vizibile în peretele aproape vertical.

Ne-au tratat monahii buni băutură de cafea pentru a ne întări puterea pentru călătoria de întoarcere.

Acum, pe drumul înapoi, trebuie să urcăm pe o pantă abruptă a unui drum întortocheat. Mai multe persoane au acceptat să călărească pe măgari, însoțite de șoferi pe jos. Nu am călărit un măgar, ci am mers pe jos pentru a experimenta toată frumusețea serii a munților. Ne-am ridicat destul de repede și am petrecut aproape același timp cât ne-a luat să coborâm. Chiar m-a surprins. Asta înseamnă o băutură de cafea binecuvântată.

Conducem prin deșertul Iudeei. Drumurile sunt bune și netede. Iluminatul este excelent, mai ales in apropierea zonelor rezidentiale. Pe fiecare stâlp sunt 5 lămpi, ca cinci stele strălucitoare care strălucesc noaptea. Siluete neobișnuite de plantații de palmieri trec prin avânt. Nisipuri nesfârșite se întind în depărtare. Numai departe la orizont, la poalele lanțului muntos, se întinde un frumos lanț de lumini îndepărtate. Cerul este întunecat catifelat, pe care sunt vizibile constelații necunoscute pentru mine.

Mănăstirea Sf. George Josevit (Sf. Gheorghe) a fost fondat între anii 450 și 520.

Aceasta este poate una dintre cele mai pitorești și exotice mănăstiri. Cel puțin din cele pe care le-am văzut.


Se poate ajunge de-a lungul vechiului drum care duce de la Ierusalim la Ierihon, care se ramifică în prezent
la stânga autostrăzii moderne. Este interesant să acordăm atenție rămășițelor unui apeduct roman antic, găsite
pe drumul de lângă drum. Această alimentare cu apă a fost restabilită în mod repetat atât sub bizantini, cât și sub cruciați, în
În prezent, nu este operațional, dar în chiar defileul Wadi Kelt a fost construit un canal cu apă curgătoare care curge
langa manastire. Înainte de coborârea pietonală la mănăstire, lângă parcare, ruinele unui arab
tanc numit Bet Jaber al-Fukani.

De la această poartă începe coborârea pietonală spre mănăstire.

O altă poartă la coborâre.

Numeroase cruci indică drumul către mănăstire.

Mănăstirea însăși se ghemuiește pe o margine îngustă, ca un raft, care iese în stânca complet abruptă a defileului Wadi.
Celt, la 5 kilometri vest de Ierihon. Peșteri împrăștiate ici și colo pe stâncă, acum goale,
toate au fost odată locuite de pustnici, poate chiar în vremurile precreștine.

În anii '80 ai secolului al V-lea, aici a fost înființată o mănăstire de tip cinen, care astăzi este cunoscută sub numele de mănăstire.
George Khozevit sau Kozib, arabii îl numesc Deir mar Jiris sau al-Khader, adică prin acest nume
un alt sfânt, Sf. George of Lidda (Victorious), sau Deir el-Kelt, după numele defileului. Conform dovezilor
călugărul Antonie, care a trăit în mănăstire la începutul secolelor VI-VII și ne-a lăsat biografia lui George Khozevit,
scrisă de el în 631, mănăstirea ca Kinovia a fost întemeiată între anii 480-520 de către egipteanul Ioan, care a muncit
mai întâi în deșertul teban, apoi s-a mutat în Palestina și mai târziu a fost supranumit Ioan din Koziba
(Hozebit), iar înaintea lui 5 pustnici sirieni lucrau în peșteri (mormântul lor se află sub biserica Sf. Ioan
Khozevita si George Khozevita sau, cum se mai spune, capela Sf. Primul Mucenic Ştefan). Apoi succesorul lui John
a devenit Gheorghe, în cinstea căruia a fost numită mănăstirea.

George s-a născut în Cipru, într-o familie de părinți evlavioși; unchiul său a fost chiar starețul mănăstirii. CU tineret a visat
despre viața pustnicului, dar nu a devenit niciodată pustnic. Datorită tinereții sale, i s-a cerut să locuiască mai întâi în Kinovia,
și a ales Koziba, unde la început a servit ca asistent grădinar, așteptându-se să meargă mai târziu în deșert, dar a rămas
aici pentru totdeauna. George Khozevit a câștigat rapid dragostea universală pentru dispoziția sa blândă; a devenit și faimos ca făcător de minuni.
Pentru a evita simpatia colegilor săi de călugări, a decis să se alăture fratelui său Heraclius, care era încă
înaintea lui, a plecat în Palestina și s-a călugărit în Lavra Kalamon (nu departe de mănăstirea Sf. Gherasim). Au petrecut timp împreună
20 de ani, dar apoi, după moartea fratelui său și la sfatul starețului mănăstirii, s-a întors la Koziba. Curând a devenit spiritual
mentor al obștii, chiar și pustnicii care au venit la mănăstire din peșteri îndepărtate i-au cerut binecuvântarea și
cu toate acestea, el nu a fost niciodată oficial rector și nu a ocupat nicio funcție. În 614 a fost capturat de perși,
dar nu i-au făcut rău; conform unei alte versiuni, George s-a ascuns într-una dintre peșterile din Wadi Kelt și l-a așezat pe persan.
invazie. Gheorghe a murit în 625 și a fost înmormântat în mănăstire. Lângă scorțișor s-au format chilii rupestre ale călugărilor, în căutarea
intimitate deplină. Anchoriții au trăit acolo până la sfârșitul erei cruciaților și au început să-i populeze din nou în 1880. Conform legendei, în acestea
Profeții evrei și oamenii drepți s-au ascuns în peșteri, purificându-și inimile cu post și rugăciune. Este posibil să fi lucrat aici
viitorul lider al rebelilor evrei Shimon bar Kochba, după cum o demonstrează numele său real - Simon Hoziba.
Hegumenul Daniel mărturisește: „Și sunt 26 de verste mari de la Ierusalim până la Iordan, 15 verste până la Kuziva, unde a postit Ioachim.
sterilitate de dragul propriu; și există un loc în Potots, adânc lângă potecă, pe partea stângă a Tamo Iduche. Și de la Kyuziva la Ierihon 5 verste,
iar de la Ierihon la Iordan 6 verste...”
Foka menționat mai sus în „Povestea” sa scrie: „În spatele acestei mănăstiri (Sf. Eutimie S.B.) se află un spațiu de vreo doisprezece.
mile, iar în spatele ei este o râpă mare, iar în mijlocul ei (râpa) este un pârâu, pe partea opusă a căruia se află o mănăstire.
Khoziva, ceva incredibil de spus, dar uimitor de văzut. Căci adânciturile din peșteră servesc drept chilii pentru călugări, și cele mai multe
templul și mormântul sunt construite într-o crăpătură a stâncii și toate acestea sunt încălzite într-o măsură atât de mare de razele soarelui, încât limbi de foc se ridică
din pietre sub formă de piramide. Apa folosită pentru băut de către călugări este aceeași cu cea care se întâmplă într-o mlaștină stagnantă când soarele este în mijlocul verii.
stă deasupra mlaștinii și cu razele ei de foc încălzește apa până la punctul de fierbere. În această mănăstire am văzut diverși oameni sfințiți,
și, apropo, unul dintre ei este un soț purtător de standard și conversează direct cu Dumnezeu. Luca este numele acestui bătrân.
Cu greu am intrat și am ieșit din mănăstire din cauza abruptului locului și a căldurii excesive a soarelui.”

Și aici este Innochka noastră pescăruş_pescăruş . Nu-mi amintesc exact despre ce vorbește ea acest moment, dar cu siguranță despre ceva interesant.

În 1187, mănăstirea a fost distrusă de soldații din Tsalakh ed-Din și a rămas într-o stare semi-abandonată până
1878, când călugărul grec Kallinikos s-a stabilit aici și a început conducerea arheologică
săpături (în colaborare cu Clermont-Gano) și reface treptat mănăstirea.
În 1901, cu ajutorul Patriarhiei greco-ortodoxe a Ierusalimului, mănăstirea
a fost reconstruită complet, bisericile, chiliile călugărilor au fost restaurate, iar în 1952 întregul complex,
cu ajutorul Ierusalimului
Patriarhului Timotei I, i s-a adăugat o clopotniță, dovadă fiind inscripția de pe aceasta.

Coborâre la mănăstire.

Această coloană din stâncă mi s-a părut făcută de om, deși este clar că a fost creată de mâinile Mamei Natură.

Transport local. Loc de realimentare.

Și o stație de așteptare pentru pasageri.

O altă piatră cu chip uman.

Este cineva interesat să închirieze un spațiu de locuit? Iar abordările la acesta sunt complet securizate.

Astăzi mănăstirea este deschisă publicului și este unul dintre cele mai populare obiective turistice
Israel. Toate chiliile, capelele și bisericile sale sunt situate direct pe o stâncă abruptă deasupra unui defileu adânc. Cel căruia
Dacă se întâmplă să vizitezi acolo, nu vei uita niciodată impresia incomparabilă primită din priveliștile care se deschid
de pe veranda mănăstirii.
Întregul complex al mănăstirii este construit pe trei nivele: cel de sus este biserica-pestera lui Ilie; medie - toate principale
clădiri, unde se află și bisericile Sf. Ioan și Gheorghe Aleșii și Biserica Sfintei Fecioare Maria; inferior – depozit
localuri și înmormântări străvechi.

Poți intra în mănăstire trecând pe lângă două porți – una exterioară, construită în 1909, și una interioară. Unul dintre călugări
numit portar și locuiește permanent într-o celulă de lângă poartă. Porțile duble sunt făcute nu numai pentru scopuri
securitate, păreau să ofere un fel de inspecție vamală. Între porți este un mic
curte, unde vizitatorii obișnuiau să aștepte primirea și să treacă printr-o „inspecție de selecție” (până când află cine ești
astfel de). Femeile nu aveau voie dincolo de poarta a doua (astăzi această regulă a fost anulată), aici sunt arabi, furnizori
și-au descărcat măgarii cu mâncare.
După ce ne-am ridicat la mănăstire, ne aflăm într-o sală de primire spațioasă, unde întotdeauna există apă de băut, masă și scaune.
pentru relaxare. Vizitatorilor li se oferă, de obicei, diverse băuturi și răsfățuri, ca semn al ospitalității starețului mănăstirii.
Ieromonahul Antonie. Partea de sud a acestei camere de recepție se deschide spre un balcon atârnând peste un abis fără fund și de unde
Priveliștea este uluitoare.

Iată-o, una dintre priveliștile uluitoare!

Vedere a podului care duce la mănăstire.

Sincer să fiu, nu-mi amintesc ce este. Și înțelegerea mea despre tehnologie nu m-a putut ajuta în niciun fel.

Cred că aceasta este o râșniță de cafea.

Aceasta este o presă de tipar? Da?

După ce s-au bucurat de priveliște, vizitatorii pot merge în partea de nord, pe marginea căreia, în spatele unui mic pridvor, se află
Biserica Sfintei Fecioare Maria și la est de ea - Biserica Sf. Stefan, sau Sf. John Khozevit și George Khozevit.

Biserica Sfintei Fecioare Maria.
În biserica principală a mănăstirii, cu hramul Preasfintei Maicii Domnului, pereții și bolțile templului au fost pictate de părintele călugăr rus.
Dionisie. Pe peretele vestic sunt înfățișați: Ioan Kolov †422, un pustnic egiptean (în stânga, pe un stâlp), în spatele lui: Ioan Chozebitul,
George Chozevit, St. Theoktist, Theodosius Kinoviarch, Rev. Zosima †523, pustnic palestinian și Maria Egipteanca. De mai sus,
deasupra lor se află Adormirea Fecioarei Maria, Învierea lui Hristos și o icoană pe care este scris: „ΣΟΧΟΔΟΩΖΗ ΗΓΗΠ” ( Sursa dătătoare de viață).
Nivelul superior al imaginilor este ocupat de scena Răstignirii.
Pe peretele de nord: Sf. Averky, Episcop de Hierapolis †167, Atanasie de Athos †1000 - fondator al monahismului cinenesc
pe Athos, St. mucenicii Cosma și Damian, Sfânta Fecioară Maria, pe laturile nișei: Ioachim, un sfânt necunoscut, Gherasim.
Nivelul superior prezintă: Bobotează, Învierea lui Lazăr, Prima minune la Cana, Schimbarea la Față, Intrarea lui Hristos în Ierusalim,
Ascensiune.
Aici, lângă nișă, sunt păstrate în sicrie de argint craniile lui Ioan Chozebitul și ale altor asceți.
Pe peretele sudic: (de la stânga la dreapta) sfinți celebri și călugări asceți: Sf. Eutimie, Sf. Lawrence și St. Stefan (in geam)
Savva cel Sfințit, Kiriak și Chariton (în fereastră), Kalinnik (pe stâlp), Varlaam, sihastrul indian și Ioasaph, prințul indian
(Buddha), Ioan și Barsanuphius cel Mare †563, pustnic palestinian - autori a „Ghidului vieții spirituale, ca răspuns la
întrebări de la elevi reverenți părinți Barsanuphius cel Mare și Ioan.” Pe nivelul superior sunt reprezentate: Sf. Mitrofan †326,
Patriarhul Constantinopolului, Sf. Toma, Sf. Euphrosyne și Matrona, 40 de mucenici din Sebastia, Ioan și Sofia - părinții Sf.
Savva, St. Arkady, St. Xenofon, Sf. Daniel Stilitul †490, Întâlnirea Mariei și a Elisabetei, Candelor.
Iconostasul este relativ nou (construit în 1942), toate icoanele sale sunt de scriere modernă, cu excepția Ușilor Regale, ale căror uși
pictat cu icoane: Buna Vestire, Sf. Grigorie Teologul, Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Nikolai Ugodnik, aparțin
vremea împăratului Alexie al II-lea Comnenos (1167-1183).

Biserica Sf. Ioan Khozevit și George Khozevit (paraclisul Sfântului Ștefan).
Pe partea de nord-est a bisericii Sfântă Născătoare de Dumnezeu se află o capelă înghesuită a Sfinţilor săpată parţial în stâncă
John Khozevit și George Khozevit. Este legat de templul principal printr-un mic pridvor, intrarea în el este din colțul de sud-vest.
La peretele de nord se află o raclă care conține craniile a patruzeci de episcopi (sau călugări) care au suferit martiriul în timpul
invazie persană. Sicriile din lemn cu cranii sunt depozitate în nișe mici pe pereții opuși: în nord (stânga) -
Sf. Xenon Sihastrul și la sud (dreapta) – Sf. George Khozevit, trupul sfântului este îngropat în mormântul din spatele catapeteasmei din dreapta.

În centru, într-un altar sub sticlă, odihnesc moaștele Sf. Ioan al României (1913-1960), celebru pentru faptele sale ascetice
in manastirea Sf. George Khozevit.

Sincer, m-am gândit multă vreme dacă să expun această fotografie sau nu. După cum vezi, l-am scos. Deși, încă mai are
Îmi dă sentimente contradictorii. Tocmai contradictoriu, nu înspăimântător. De ce? Nu stiu, nu pot sa explic...
Sunt o persoană, în general, un necredincios, mai ales un creștin necredincios...

(Crăniile și moaștele tuturor celorlalți călugări care au murit în această mănăstire sunt păstrate într-o peșteră separată, situată în afara
mănăstire, la 150 de metri est de ea. Conform regulilor mănăstirii, răposații sunt îngropați fără sicriu, puțin adânc în pământ; loc
marcat cu o piatră funerară și o cruce de lemn, apoi, după un anumit timp (trei ani), oasele sunt îndepărtate și
puse într-un mormânt comun, iar craniile, al căror număr depășește deja 250, sunt așezate separat, pe podea, de-a lungul pereților
morminte).
Capela lui Ioan Khozevit și George Khozevit este cea mai veche parte a mănăstirii; în podea s-a păstrat un mozaic din secolele VI-VII. Chiar aici,
pe pereți sunt urme de pictură din secolul al XII-lea. Peretele vestic este acoperit cu imagini de sfinți: mai jos este înfățișarea Sfintei Fecioare a Sf. Eustathius,
mai sus - Sf. Teodoret, Sf. Gheorghe, Sf. Dimitri. Pe peretele de nord, deasupra craniilor martirilor, Sf. Ioachim și Anna
jertfa lui Avraam. O icoană interesantă a Sf. Ioan și Gheorghe Chozebiții împreună cu Patriarhul Sofronie (rus).

În mănăstire există și astfel de locuitori. Se pare că unul dintre ei întreabă:
- Și ce vor toți aici?

De ce avem cu adevărat nevoie aici? Fiecare merge după ai lui. Credința aduce unii oameni aici, dar oameni ca noi
scopuri pur turistice.

Mâncarea este servită, sau va fi servită dacă cineva se instalează la o asemenea înălțime.

Biserica Sf. Ilie Țisbitul.
Deasupra acestor biserici, se află un alt Altar și Biserica Profetului Ilie dedicată acestuia, la care poți ajunge
urcând pe acoperișul Bisericii Sfintei Fecioare Maria. Această biserică este o capelă, dar cu un tron ​​pentru
celebrarea liturghiei, situată într-o peșteră de stâncă. Potrivit legendei, un profet a trăit în această peșteră mai mult de trei ani.
Ilie, ascultând de porunca Domnului: „Și i-a venit cuvântul Domnului: Pleacă de aici, întoarce-te spre răsărit și ascunde-te la
pârâul Cherit, care este vizavi de Iordan. Vei bea din acest pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Și s-a dus
și a făcut după cuvântul Domnului; S-a dus și a rămas lângă pârâul Cherit, care este vizavi de Iordan. Și corbii i-au adus pâine și carne
dimineața și a băut din pârâu” (1 Regi 17:2-6). În ebraică, acest flux este numit „nahal Kerith”, Onomasticon al lui Eusebiu-Ieronim
îl numește „Chorra” (ροΧρά) sau în latină – „Chorath” și îl plasează „de partea cealaltă a Iordanului, unde s-a ascuns Ilie, pe
vizavi de un râu.”
Aici, conform legendei, viitorul Naș Ioachim s-a rugat și s-a plâns Domnului de infertilitatea lui și a primit de la un înger
vestea iminenta naștere a soției sale Anna, o fată, care la rândul ei urma să devină Maica Domnului. Tradiţie
spune că Anna însăși a trăit aici ca pustnic pentru tot restul vieții, după ce și-a luat copilul de trei ani.
Fiica Maria la Templu și, la un moment dat, la poalele Sf. Anna, dusă ulterior în Athos, unde a stat la baza
noua manastire monahala Sf. Anna. Picturile de pe pereții peșterii înfățișează: Sf. Ioachim și Anna, Sf. Ioan și George
Chosebites, Crăciun. Aici sunt cinstite icoane ale Maicii Domnului, Ioan Botezătorul și Ilie. Pe peretele vestic este o mare
icoana Sfântului Serafim de Sarov (1759-1833) - faimosul bătrân pustnic rus. În peretele estic se află mormântul patriarhului
Ilie I (494-516). Se află și mormântul călugărului Kallinikos (1830-1909), care a restaurat mănăstirea.