Costumul popular rusesc și tradițiile sale devin din ce în ce mai mult o sursă de inspirație pentru designerii moderni. Moda trece în mod constant prin schimbări dramatice, întorcându-se spre trecut în căutarea unor soluții noi și proaspete. Cămășile, fustele, rochiile, rochiile de soare sunt înzestrate cu trăsăturile rochiilor naționale care provin din vremurile misterioase ale Rusiei Antice. Ce purtau femeile, bărbații și copiii care au trăit în acele secole învăluite în mister?

Caracteristici unice

Istoria costumului popular rusesc durează de multe secole. Condiții naturale, munca grea pe câmp de la întuneric la întuneric, ritualuri religioase - toți acești factori au influențat apariția costumelor naționale. Îmbrăcămintea țărănească s-a caracterizat prin funcționalitate maximă. Cămăși, port-uri, rochii de soare au oferit spațiu pentru mișcare, nu au cauzat inconveniente și au salvat efectiv de frig. Costumele de lucru erau lipsite de nasturi;

Constructivitatea, caracterul practic și simplitatea nu i-au forțat deloc pe locuitorii Rusiei Antice să abandoneze culorile strălucitoare în îmbrăcăminte. Ca decor au fost folosite panglici, dantelă, aplicații sub formă de pătrate și diamante și broderii cu fire colorate. Costumul popular rus implică adesea combinarea țesăturilor care diferă ca culoare. Modelele de pe elementele ținutei adiacente corpului au preluat funcția de talisman care protejează împotriva spiritelor rele. Mânecile, tivurile și gulerele erau decorate cu ornamente.

Îmbrăcămintea bărbătească în diferite regiuni nu era foarte diferită; era caracterizată de monotonie, în timp ce, când se uită la un costum de femei, era ușor de ghicit în ce parte a țării locuia proprietarul său.

Culori și vopsele

Vopsirea țesăturilor în Rusia antică se făcea folosind coloranți naturali. Acesta este tocmai motivul pentru popularitatea misterioasă a roșului. În acele vremuri, nebuna creștea în aproape toate grădinile de legume, această buruiană era cea care a oferit țăranilor vopsea. Prin urmare, costumul popular rusesc evocă asocieri cu culoarea roșie, și nu cu verdele. Mătăsurile verzi furnizate de Orient aproape că nu au pătruns în viața țărănească și nu existau coloranți naturali de această culoare.

Pe lângă culorile roșu, alb și albastru au fost populare, care zvonurile populare, precum roșul, le-au înzestrat cu proprietăți protectoare.

Cămăși pentru femei

Este imposibil să-ți imaginezi un costum popular rusesc (versiunea feminină) fără cămașă. A fost purtat de reprezentanții tuturor claselor fără excepție. Produsul se numea tabără, lungimea sa ajungea până la tivul rochiei de soare. Au fost folosite modele de stiluri originale cu mâneci adunate. Erau populare printre mamele care alăptează. Au fost create ținute speciale pentru înmormântări și nunți, cămășile au fost împărțite în cele festive și cele de zi cu zi.

Principalele materiale din care a fost creat acest element de îmbrăcăminte pentru femei au fost lâna, inul și cânepa. Deosebit de interesante sunt ornamentele decorative care aveau o semnificație specială. Desenele înfățișează cel mai adesea păsări și cai, arborele vieții și modele de plante care aduceau tribut zeilor păgâni. Cămășile roșii au acționat în mod tradițional ca mascote. Se credea că ei alungă necazurile și alungă demonii.

Cămăși pentru bărbați

Cămășile pentru bărbați nu erau deosebit de diverse. Erau o structură asamblată din două panouri care acopereau pieptul și spatele. Ca element de legătură au fost folosite tăieturi de țesături patrulatere situate pe umeri. Croiala cămășii a rămas neschimbată, indiferent de clasa din care aparținea proprietarul ei. Situația financiară a putut fi determinată doar de caracteristicile de calitate ale țesăturii. Satinul și mătasea sunt pentru bogați, inul este pentru săraci.

Cămășile erau purtate dezbrăcate și nu erau niciodată băgate în pantaloni. Astfel de lucruri ar putea fi făcute în diferite culori. Produsele din lână și mătase serveau drept curele (uneori erau ciucuri la capete).

Cămăși pentru copii

Primul costum popular rusesc pentru un băiat a fost kosovorotka al tatălui său; Pentru fetele nou-născute, cămașa mamei a servit ca un astfel de scutec. La crearea ținutelor pentru copii, se foloseau adesea secțiuni din hainele purtate ale mamei sau ale tatălui. Acest lucru a fost făcut nu din economie, ci pentru a fi pe placul credinței că copilul este salvat de ochiul rău prin puterea părintească.

Este imposibil de văzut diferența în aspectul cămășilor destinate copiilor de diferite sexe - acestea sunt cămăși absolut identice, ajungând până la podea. Un element decorativ obligatoriu este broderia aplicata de mana mamei. Desenele au preluat întotdeauna funcțiile de amulete de protecție.

Atingerea vârstei de trei ani pentru copii a fost marcată de primirea unui tricou nou. Băieților de doisprezece ani li se dădeau în plus pantaloni porta-pantaloni, iar fetele erau îmbrăcate în ponevas. În general, costumul popular rusesc pentru copii nu era foarte diferit de îmbrăcămintea adulților.

Rochii de soare

Când contemporanii noștri înfățișează costumul popular rusesc, cel mai des se vede o rochie de soare pentru femei. Țăranele au început să poarte această ținută din secolul al XIV-lea adoptarea sa definitivă în garderobă a avut loc abia în secolul al XVII-lea. Aspectul îmbrăcămintei depindea de zona de reședință, țesăturile, culorile și croiurile diferă. Cea mai populară opțiune este un panou larg din material textil, adunat în pliuri grațioase, bretele și un corset îngust. O rochie de soare era purtată pe un corp gol sau peste o cămașă.

Au existat opțiuni festive și de zi cu zi. Primele erau purtate la sărbătorile de nuntă, în ele se țineau sărbători bisericești și se participa la festivaluri populare. Zestrea miresei trebuia să includă cel puțin zece rochii de soare, realizate în culori diferite. Calitatea țesăturii depindea de apartenența la o anumită clasă. Mătasea și catifeaua sunt o opțiune pentru cei bogați. O astfel de ținută, bogat decorată cu dantelă, împletitură și broderie, vorbea despre statutul social înalt al proprietarului său.

Costumul popular rusesc - o rochie de soare pentru femei - a fost, de asemenea, interesant pentru greutatea sa. Versiunile de sărbători au fost incredibil de grele, iar versiunile de zi cu zi nu au rămas cu mult în urmă. Cea mai comună ținută de uz casnic se numea „sayan” arăta ca un produs din satin adunat pe laterale și pe spate. Soluțiile de culoare depindeau de vârstă. Doamnele mai în vârstă au preferat modelele negre și albastre, în timp ce fetele tinere au preferat tonurile de visiniu și roșu.

Rochia de soare a țărancii spunea literalmente totul despre ea. Are soț și copii, în ce dispoziție este (au existat chiar ținute speciale „pentru tristețe”).

capace

Este greu de imaginat un costum popular rusesc (versiunea bărbătească) fără o șapcă plină de viață. Această coafură, cu vizor, domnea în garderoba națională în secolul al XIX-lea. Versiunile de vară au fost făcute din catifea, pluș și pânză. Vizoarele erau acoperite cu țesătură sau piele și erau realizate într-o formă înclinată, semicirculară sau dreaptă. Opțiunile pentru vacanță au fost decorate cu mărgele și panglici, flori (reale și artificiale).

Această coafură a câștigat cea mai mare popularitate în rândul oficialilor pensionari, managerilor și proprietarilor de pământ.

Porturi

Porturile pentru bărbați erau făcute din bucăți de pânză sau pânză de casă; partea de legătură era o piesă rombică - musca. Astfel de pantaloni erau strânși în talie cu o garnitură. Costumul popular rusesc pentru băieți includea porturi de la vârsta de 12 ani. Culorile au fost variate, produsele au fost realizate din țesături pestrițe, vopsit acasă și din casă. Au fost folosite țesături de calitate superioară pentru a crea opțiuni de „ieșire”, sau modele verticale au fost folosite pentru a decora țesături filate în casă.

Ceva mai târziu, pantalonii fără muscă, echipați cu picioare mai largi, curea și nasturi, au devenit un element al garderobei de sărbători. Buzunarele erau adesea prezente. Aspectul pantalonilor a dat porturilor funcția de lenjerie intimă.

Ponevy

Poneva poate fi numită stră-străbunica fustei moderne. Acest element al garderobei este mai vechi decât rochia de soare care a apărut mai târziu, era purtată în mod tradițional peste o cămașă și completată cu un șorț. „Fusta” antică era prezentă în garderoba femeilor adulte. Costumul popular rusesc pentru fete l-a inclus doar la pubertate. Cel mai adesea, poneva era făcută din lână și consta din mai multe bucăți de material cusute.

Culorile și stilurile depind de zona de reședință. Erau modele oarbe, deschise lateral sau frontal, cu balamale, cu cusături. Treptat, au fost aproape complet înlocuite cu rochii de soare.

Kokoshniks

Din limba slavă veche „kokosh” este tradus ca „cocoș și găină”. Kokoshniks au fost făcute pe o bază solidă și puteau lua o mare varietate de forme. Bijuteriile lor erau foarte interesante - mărgele, perle, mărgele, brocart. Doamnele bogate purtau kokoshniks cu pietre prețioase. Kokoshniks nu pot fi văzuți când studiază costumul popular rusesc pentru fete, deoarece erau considerați apanajul exclusiv al femeilor căsătorite. Oamenii necăsătoriți purtau stră-străbunica bandanei de azi - magpie.

Pieptenele kokoshnikului a indicat că femeia aparținea unei anumite provincii. În regiunea Siberiei, semilunele au devenit larg răspândite. În Kostroma, Pskov, Vladimir - vârfuri de săgeți. Kokoshniks erau priviți ca moșteniri de familie și erau moșteniți de fiică de la mamă și erau în mod necesar incluși în zestre. Nu erau considerate ca un element al garderobei de zi cu zi. Aceste coifuri erau destinate sărbătorilor chiar și miresele le purtau la nunți.

Kokoshniks sunt, de asemenea, cunoscuți ca un talisman național. Erau decorate cu simboluri de fidelitate și fertilitate.

Pantofi

Costumul popular rusesc - pentru copii și adulți - include pantofi de bast, cunoscuți ca fiind cei mai des întâlniți pantofi. Lapti erau festive și de zi cu zi, purtați în orice moment al anului cu panza și pânză albă. Rolul de fixare a fost jucat de frânghii, înfășurând piciorul inferior în cruce peste glezne. Cizmele de piele și cizmele de pâslă erau disponibile țăranilor înstăriți.

Visul tinerilor și al oamenilor bogați au fost cizmele din piele lăcuită cu hard top-uri în formă de sticle. Blaturile moi, adunate într-un acordeon, au apărut deja în secolul al XX-lea. Pantofii pentru femei și bărbați nu diferă prea mult.

Aspect modern

Interesul pentru istoria costumelor naționale și predominanța motivelor etnice pot fi observate clar în moda modernă. Costumul popular rusesc bricolaj este creat pentru carnavale și spectacole. Caracteristicile sale se găsesc adesea în ținutele de zi cu zi, nu numai în Rusia, ci și în alte țări.

Un exemplu izbitor de atenție pentru îmbrăcămintea „din trecut” este popularitatea reînviată a cizmelor din pâslă. Desigur, aceste produse se aseamănă puțin cu predecesorii lor. Sunt decorate cu inserții din piele, margele strălucitoare și broderii colorate. Acești pantofi se poartă și în străinătate. Popularitatea sa nu se limitează la Federația Rusă. Cizmele și pantofii decorati cu broderii florale și sandalele cu platformă din răchită au câștigat o dragoste deosebită.

Țesăturile strălucitoare realizate în stilul unei eșarfe rusești sunt, de asemenea, ținute în mare respect de către designeri de modă celebri care încearcă să reproducă costumul popular rusesc. Florile servesc ca modele principale, un element mare este situat în centru, detaliile mici sunt concentrate la margini. Există un nivel ridicat de interes pentru dantelă națională. Cu ajutorul lui, ținutele la modă capătă un ușor exotism, mister și romantism.

Moda mondială datorează culturii ruse popularitatea broderiei cu fire colorate și cererea de șnur decorativ, panglici și margele. Aplicațiile naționale sunt deosebit de cunoscute și sunt folosite în îmbrăcămintea pentru femei, bărbați și copii. Iarna și toamna, pălăriile tradiționale de boier, eșarfele posad, vestele cu garnituri de blană și paltoanele din piele de oaie în motive naționale sunt văzute constant pe străzi.

Nunți „rusești”.

Nuntile in stil rusesc au fost la mare cautare in ultimii ani. Miresele se îmbracă în rochii de soare albe, decorate cu ornamente naționale și se îmbracă cu kokoshniks roșii. Ținutele sunt completate de coafuri bazate pe o împletitură clasică, în care sunt țesute flori și panglici. Nu există nicio îndoială: purtând un costum popular rusesc, veți obține fotografii excelente.

Croiala de bază, tehnicile de decorare și modurile de a purta haine în Rusia antică nu s-au schimbat de secole și au fost, după cum mărturisesc călătorii străini, aceleași pentru diferitele pături ale societății. Diferența sa manifestat numai în țesături, ornamente și decorațiuni. Bărbații și femeile purtau haine drepte, lungi, largi, care ascundeau formele naturale ale corpului uman, cu mâneci lungi care ajungeau uneori până la podea. Se obișnuia să se îmbrace mai multe haine în același timp, una peste alta, cea exterioară - legănată - aruncată peste umeri, fără a o înfileta în mâneci.

Îmbrăcămintea veche rusească este reprezentată în colecția Muzeului de Istorie de Stat în exemplare unice. Fiecare dintre ele este unică. Acestea sunt îmbrăcăminte pentru bărbați din secolele XVI - XVII: „cămașă de păr”, îmbrăcăminte matlasată - feryaz, trei cămăși pentru bărbați, partea de sus a unei haine de blană, câteva fragmente de broderie pe cămașa unui bărbat. Fiecare dintre aceste piese vestimentare cu aspect modest este de mare valoare. Aceste haine se aliniază într-o anumită serie de materiale, care de-a lungul secolelor, parcă ne vorbesc, ajută la recrearea imaginii trecutului. Articolele de îmbrăcăminte de la Muzeul de Istorie de Stat sunt asociate cu numele unor figuri remarcabile ale istoriei Rusiei: Ivan cel Groaznic, primii țari din dinastia Romanov - Mihail Fedorovici și Alexei Mihailovici, tatăl lui Petru I.

Complexul de îmbrăcăminte bărbătească cuprindea o cămașă și port-uri peste care se purta un fermoar, o jachetă cu un singur rând, o haină de blană și o haină de blană. Aceste haine erau de bază pentru întreaga populație a Rusiei Moscovei. Singurele diferențe erau că printre prinți și boieri, hainele erau făcute din țesături scumpe „de peste mări” - mătase, brocart, catifea. În viața populară au folosit pânze de in și cânepă, țesături de lână și pânze din pâslă.

Îmbrăcămintea pentru femei din colecția Muzeului de Istorie de Stat este și mai puțină: o jachetă matlasată, descoperită în timpul construcției primei linii de metrou în piatrăria stepei Kitay-Gorod și așa-numita okhaben - îmbrăcăminte legănată din mătase țesătură, odată depozitată în mănăstirea Savvipo-Storozhevsky de lângă Zvenigorod, două călițe și un număr semnificativ de mostre de broderie de aur, care ar fi putut împodobi cândva hainele de palat ale femeilor.

Cercetătoarea Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva a lucrat mult timp la Muzeul de Istorie de Stat pentru a studia costumul antic rusesc din secolele XVI-XVII. Compararea ei atentă a inventarelor proprietăților regale, a cărților de tăiere și a monumentelor originale stocate în Camera de arme a Kremlinului din Moscova, precum și în Muzeul de Istorie, analiza textilelor și studiul vopselelor au făcut posibilă atribuirea articolelor de îmbrăcăminte din timpurile timpurii. un nou mod. Cercetările ei sunt convingătoare, iar în descrierile unor articole precum un feryaz din secolul al XVI-lea, un okhaben din secolul al XVII-lea și o haină de blană din secolul al XVII-lea, urmărim concluziile lui M.N. Levinson-Nechaeva.

O haină de blană este o haină exterioară din blană, răspândită în Rus' în secolele XV-XVII. A fost purtat de oameni de diferite clase. În funcție de averea proprietarului, hainele de blană erau cusute și decorate în diferite moduri. Diversele lor nume sunt păstrate în documente: „rus”, „turc”, „polonez” și altele. Partea superioară este acoperită cu material textil. Au existat și așa-numitele haine de blană „goale” - cu blana în sus. Paltoanele de blană scumpe erau acoperite cu țesături prețioase din import - catifea și satin cu model, brocart; Pentru pieile de oaie s-au folosit țesături simple de casă.

Paltoanele elegante de blană se purtau doar iarna, dar se purtau vara în încăperi neîncălzite, precum și la aparițiile de ceremonie, peste alte haine, fără a fi băgate în mâneci. Haina de blană era prinsă cu nasturi de o mare varietate de forme și materiale, sau legată cu șireturi de mătase cu ciucuri și decorată de-a lungul tivului și mânecilor cu dungi de dantelă aurie sau argintie sau broderii. Blana ceremonială „plângere” din catifea venețiană aurie poate fi văzută în binecunoscutul portret gravat al diplomatului german Sigismund von Herberstein.

Posol este înfățișat purtând o haină de blană, dăruită de Marele Duce Vasily III. Pe una dintre miniaturile Cronicii Frontului din secolul al XVI-lea îl vedem pe țarul Ivan al IV-lea distribuind daruri în Aleksandrovskaya Sloboda pentru participarea la o campanie militară salariu...”, „și în așezământ Suveranul boierilor și toți dregătorii dădeau haine de blană și cupe și argamak, și cai și armuri...” Semnificația specială a unei haine de blană ca „salariu” este evidențiată de faptul că cronicarul a pus haina de blană pe primul loc „O haină de blană de pe umărul regal” este un cadou prețios, nu doar un fel de onoare specială. dar şi valoare materială semnificativă.

Broderia cu aur este una dintre minunatele meșteșuguri tradiționale rusești. S-a răspândit în Rus' încă de la adoptarea creștinismului în secolul al X-lea și s-a dezvoltat de-a lungul secolelor, îmbogățind fiecare epocă cu creații unice.

Perdelele, voalurile, stindardele și icoanele brodate magnifice cu aur împodobeau bisericile din belșug. Veșmintele prețioase ale clerului, hainelor de ceremonie regale, domnești și boierești i-au uimit pe contemporani cu bogăția și abundența țesăturilor de brocart împodobite cu pietre multicolore, perle și margele metalice. Strălucirea și strălucirea aurului, strălucirea perlelor și a pietrelor în lumina pâlpâitoare a lumânărilor și lămpilor au creat o atmosferă emoțională specială, au conferit obiectelor individuale o expresivitate acută sau le-au unit, transformând lumea misterioasă înconjurătoare a „acțiunii templului” - liturghia, într-un spectacol orbitor de ceremonii regale. Broderia cu aur a fost folosită pentru a decora îmbrăcăminte seculară, interioare, articole de uz casnic, prosoape rituale, eșarfe cu muște și capcane pentru cai.

În Rusia antică, cusutul era o ocupație exclusiv feminină. În fiecare casă, în turnurile boierilor și în camerele regale, erau „svetlitsy” - ateliere, conduse de stăpâna casei, care făcea ea însăși broderia. De asemenea, se ocupau cu broderii cu aur în mănăstiri. Rusoaica a dus un stil de viață izolat, izolat, iar singurul domeniu de aplicare al abilităților sale creative a fost capacitatea virtuozală de a roti, țese și broda. Cusutul priceput era măsura talentului și virtuții ei. Străinii care au venit în Rusia au remarcat darul special al femeilor ruse de a coase bine și de a broda frumos cu mătase și aur.

Secolul al XVII-lea în arta rusă este perioada de glorie a meșteșugurilor din aur. Aurarii, bijutierii și croitorele de aur au creat lucrări frumoase, remarcate prin decorativitate și tehnică înaltă. Monumentele cusăturii din secolul al XVII-lea demonstrează o bogăție de forme și compoziții ornamentale și măiestrie impecabilă în execuția modelelor.

Au folosit fir de aur și argint pentru a coase pe catifea sau mătase folosind o cusătură „crep”. Firul de metal era o panglică îngustă subțire înfășurată strâns pe un fir de mătase (se numea aur filat sau argint). Firul era așezat în rânduri la suprafață și apoi atașat într-o anumită ordine cu un atașament de fir de mătase sau de in. Ritmul atașării firelor a creat modele geometrice pe suprafața cusăturii. Meșteri pricepute cunoșteau multe astfel de modele; erau numite poetic „bani”, „bace”, „pene”, „rânduri” și altele. Pentru a fila aur și argint la cusut, au adăugat gimp (fir sub formă de spirală), bată (sub formă de panglică plată), aur și argint trase (sub formă de sârmă subțire), șnururi împletite, paiete, ca precum și sticlă tăiată în prize metalice, pietre prețioase găurite, perle sau pietre prețioase. Modelele de broderie descriu motive de plante, păsări, unicorni, leoparzi și scene de șoimărie. Imaginile tradiționale ale artei populare rusești conțineau idei de bunătate, lumină și primăvară.

Croitoresele rusești de aur au fost foarte impresionate de modelele țesăturilor străine care au fost utilizate pe scară largă în Rusia în secolele XVI-XVII. Lalele, „evantai”, spaliere, garoafe și fructe au fost transferate din țesături estice și vestice și incluse organic în structura ornamentului rusesc din plante Găsim și pe alte obiecte din antichitatea rusă - manuscrise, în sculpturi și picturi pe lemn. , în modele imprimate din țesături rusești - „tocuri imprimate”.

Uneori, meșteșugărul a imitat literalmente țesături aurii - axamite italiene din secolul al XVII-lea, altabas, brocart oriental, producția pe scară largă de țesături de mătase și brocart a fost stabilită în Rusia antică, iar brodarii, concurând cu țesătorii, au reprodus nu numai modelele, ci și. textura țesăturilor. Relațiile comerciale din Rusia le-au introdus pe meșterele ruse în bogăția artei textile mondiale. În primele etape a fost stratul bizantin, apoi, în secolele XV - XVII, Turcia, Persia, Italia, Spania. În atelierele reginelor și boierilor nobili, brodarii ruși vedeau constant țesături cu modele străine din care se făceau haine regale și preoțești. Veșmintele bisericești erau „construite” din țesături importate, cusând „mantale”, „mâneci” și „brățări” din broderie rusească până la talie.

În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, lucrările cu metale prețioase, embosarea și arta smalțului erau la mare căutare. În modelele lor, croitorele de aur au copiat și suprafața bijuteriilor. Țesătura a fost cusută complet cu fir de metal, lăsând doar contururile modelelor, sau cusută cu o cusătură înaltă de-a lungul pardoselii, imitând lucrarea „urnită”. În astfel de cazuri, modelele și cusăturile au primit denumiri speciale: „cusătură în relief”, „cusătură turnată”, „cusătură forjată” și altele. Firul colorat al atașamentului, care ieșea în evidență frumos pe un fundal auriu sau argintiu, semăna cu „flori” din email. artă, în crearea tradițiilor naționale care s-au dezvoltat în arta populară din epocile ulterioare.

O parte semnificativă a colecției departamentului de textile și costume a Muzeului de Istorie de Stat constă în obiecte din viața bisericească din secolele XV-XX. Acestea sunt giulgii, învelitori, veșminte ale clerului: sakkouri, surplisuri, felonii, stole, mitre. Biserica Ortodoxă Rusă a purtat de-a lungul secolelor o legătură cu Bizanțul era a primilor creștini și din Bizanț - „A doua Roma”

„Mitra”, „phelonion”, „sakkos”, „surplis”, „brete” au o semnificație simbolică și sunt asociate cu momente individuale din viața lui Hristos. De exemplu, „cauțiune” înseamnă legăturile cu care a fost legat Hristos când a fost dus la judecată în fața Ponțiu Pilat. Diferitele culori ale veșmintelor - roșu, auriu, galben, alb, albastru, violet, verde și, în final, negru - depind de riturile de cult. Astfel, culoarea roșie a veșmintelor corespunde liturghiei divine din Săptămâna Paștelui.

Biserica Ortodoxă Rusă a păstrat ritualul de cult care provenea din Bizanț, dar de-a lungul secolelor i s-au făcut modificări. A suferit o transformare deosebit de dramatică în timpul domniei țarului Alexei Mihailovici și al reformelor patriarhului Nikon din secolul al XVII-lea, când a avut loc o scindare a Bisericii Ruse. Vechii credincioși au aderat dezinteresat la vechile canoane ale „sfinților părinți” în ritualurile bisericești și în viața de zi cu zi. Biserica oficială a adoptat o nouă direcție în cult Articolele asociate cu cultul religios sunt monumente valoroase ale istoriei cu inserare cronici, însemnări despre locul existenței, despre apartenența la o anumită persoană .

Marea majoritate a acestora sunt realizate din țesături scumpe de import, cu bretele de umăr din lucrare rusă, reprezentând exemple excelente de artă a broderiei cu aur. Veșmintele din secolele XV - XVII sunt realizate din țesături magnifice: catifea, brocart, axamite aurii și altabas, demonstrând arta textilă a Iranului, Italiei și Spaniei. Hainele bisericești din secolele XVIII - XX oferă o idee despre textilele artistice ale Franței și Rusiei, când țesăturile domestice de mătase a început să se dezvolte la începutul secolului al XVIII-lea. În exemple modeste de haine ale preoților rurali, găsim țesături imprimate din secolele al XVII-lea - al XVIII-lea, realizate de artizani locali folosind imprimeuri de modele din scânduri sculptate pe pânză de casă.

Scândurile au fost imprimate pe toată lățimea pânzei și s-au obținut țesături cu modele fin modelate, unde păsările se ascundeau pe ramurile curlicue ale unui copac fantastic; Țesăturile zdrobite au stilizat ciorchini de struguri, care uneori transformau pe pânză într-o căpșună suculentă sau un con de pin. Este interesant să recunoaștem în modelul de imprimare modelele de catifea și brocartul persan și turcesc, precum și modelele de mătase rusească. tesaturi.

De mare valoare sunt veșmintele bisericești - contribuții personalizate la mănăstiri celebre. Astfel, în colecția Departamentului de Țesături și Costume a Muzeului de Istorie de Stat se află un felon realizat dintr-o țesătură frumoasă și rară - axamit din secolul al XVII-lea. Felonionul a fost făcut din haina de blană a boierului Lev Kirillovich Naryshkin, pe care a donat-o Bisericii Mijlocirii din Fili din Moscova.

În cărțile în foițe ale mănăstirilor există nume de îmbrăcăminte seculară și țesăturile din care au fost făcute. Îmbrăcămintele bogate au fost „donate” mănăstirilor, împreună cu icoane, ustensile prețioase și pământ. Cel mai adesea, reprezentanții familiilor princiare bogate au investit în haine de blană de „vulpe”, „ermină”, „sable”, „mustel”, „pânză de lână”, acoperite cu damasc de aur, damasc-kuft-teryo, cu aur, catifea aurie. , numită „catifea pe aur” și alte țesături valoroase. Investițiile mai simple au fost „un colier și o încheietură de perle”.

Printre articolele familiei Beklemishev, o întreagă „dulap” este listată la un preț de 165 de ruble. În 1649, Starețul Ianisifor Beklemishev „a dat la contribuția la casa Treimii dătătoare de viață: aur pentru 15 ruble, o ferezia, o haină de blană de samur, un singur rând, 3 haine de vânătoare, un ferezi, un caftan, un chyugu. , un zipun, o șapcă de gât, o șapcă de catifea și toată contribuția bătrânului Ianisiphorus la 100 pentru 60 pentru 5 ruble, iar depozitul i-a fost dat.”

Articolele transferate la mănăstire puteau fi vândute în rânduri la licitație, iar veniturile ar merge la vistieria mănăstirii. Sau veșmintele lor bisericești au fost modificate în timp; bucăți individuale de țesătură de lanț ar putea fi folosite pentru marginile giulgiurilor, huselor, mânecilor și altor articole bisericești.

La sfârșitul secolelor al XVI-lea - al XVII-lea, aurul și argintul filat au fost, de asemenea, utilizate din abundență în cusutul facial (de la cuvântul „față”). Cusătura fină, un fel de „pictură cu ac”, este reprezentată de obiecte de cult: „giulgiuri”, „acoperiri”, „giulgiuri suspendate”, „aeruri”, precum și veșmintele clerului, care înfățișează sfinți creștini, biblici și evanghelici. scene. Artiști profesioniști, „purtători de steaguri”, au luat parte la creația lor, desenând compoziția centrală a intrării – cel mai adesea aceștia erau pictori de icoane. Se știe că artistul rus Simoy Ushakov în a doua jumătate a secolului al XVII-lea a fost și el membru al atelierelor țarinei și a „marcat” giulgii.

Modelul a fost desenat de artistul „herborist”, artistul „scriitor de cuvinte” a desenat „cuvinte” - texte de rugăciuni, nume de parcele și inscripții inserate. Brodatorul a selectat țesături cu zăbrele, culorile firului și s-a gândit la metoda de broderie. Și deși cusutul feței a fost un fel de creativitate colectivă, în cele din urmă munca broderii, talentul și priceperea ei au determinat meritul artistic al lucrării. În cusutul facial, arta broderiei rusești a atins apogeul. Acest lucru a fost recunoscut și apreciat de contemporanii săi. Multe lucrări au denumiri rămase pe ele, sunt indicate ateliere, ceea ce este un fenomen excepțional, deoarece, de regulă, lucrările meșterilor populari ruși sunt fără nume.

Îmbrăcămintea populară în Rusia s-a dezvoltat în cadrul unor tradiții stabile Neafectate de reformele lui Petru cel Mare din anii 1700, și-a păstrat pentru o lungă perioadă de timp baza originală. Datorită diferitelor trăsături ale vieții în Rusia - condițiile sale climatice și geografice, procesele socio-economice - costumul național rus nu s-a dezvoltat în forme uniforme. Undeva au predominat trăsăturile arhaice, undeva costumul național a moștenit formele de îmbrăcăminte care se purtau în secolele XVI-XVII. Astfel, un costum cu poneva și un costum cu rochie de soare au început să reprezinte etnicii ruși în spațiul eurasiatic al Rusiei.

În cultura aristocratică a secolului al XVIII-lea, costumul popular rusesc era asociat cu o rochie de soare: în artă plastică și literatură, o femeie rusă apare într-o cămașă, rochie de soare și kokoshnik. Să ne amintim picturile lui I.P Argunov, V.L., A.G. Cartea lui A.N. Radishchev „Călătorie de la Sankt Petersburg la Moscova”. Cu toate acestea, în secolul al XVIII-lea, rochia de soare era purtată în provinciile nordice și centrale ale Rusiei, în timp ce în pământul negru și provinciile sudice, ponev-urile erau încă respectate. Treptat, rochia de soare a „slocuit” poneva arhaică din orașe, iar până la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost folosită peste tot. împletitură și dantelă, erau îmbrăcămintea festivă pentru femei din provinciile nordice și centrale ale Rusiei.

Rochie de soare - o rochie fără mâneci sau o fustă înaltă cu bretele. A fost purtat împreună cu o cămașă, curea și șorț încă de la sfârșitul secolului al XVII-lea, deși termenul „sarafan” a fost cunoscut mult mai devreme, este menționat în documentele scrise din secolele al XVI-lea și al XVII-lea, uneori ca îmbrăcăminte pentru bărbați. Rochia de soare era purtată doar în sate, dar și în orașe de către femeile negustor, femeile burgheze și reprezentanții altor grupuri ale populației care nu rupseseră cu obiceiurile și tradițiile străvechi și care rezistaseră cu fermitate pătrunderii modei vest-europene.

Rochiile de soare din secolul al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea sunt de tip „leagăn înclinat” în ceea ce privește croiala. Pe părțile laterale ale panourilor drepte sunt introduse pene oblice, în față există o fantă de-a lungul căreia există o închidere cu buton. Rochia de soare era ținută pe umeri cu bretele largi. Sunt realizate din țesături de brocart cu model de mătase produse de fabrici interne. Gustul popular este caracterizat de buchete mari strălucitoare de flori și culori bogate de modele.

Rochiile de soare din mătase erau decorate cu ornamente din materiale scumpe: împletitură dintătă aurita din beat, gimp cu inserții din folie colorată și dantelă țesătă din metal. Nasturii sculptați aurii, cu inserții din cristal de stâncă și strasuri, atașați de șireturi aurii împletite cu bucle de aer, completau decorul bogat al rochiilor de soare. Aranjamentul decorului corespundea tradiției de a mărgini toate marginile îmbrăcămintei și liniile de tăiere. Decorul a subliniat, de asemenea, caracteristicile de design ale îmbrăcămintei. Rochiile de soare se purtau cu cămăși albe-„mâneci” din linobatista și muselină, generos brodate cu ochiuri de lanț cu fire albe, sau cu cămăși de mătase-„mâneci” din țesături de soare.

Rochia de soare era neapărat, strict după obicei, cu brâu. Această ținută a fost completată de o îmbrăcăminte scurtă de piept fără mâneci - o egsshechka, tot din țesătură de fabrică și decorată cu împletitură aurie. În zilele friguroase, peste o rochie se purta o rochie de soare cu mâneci lungi și falduri de trompetă pe spate. Croiala incalzitorului de suflet este imprumutata din costumul de oras. Încălzitorul de suflet festiv a fost cusut din țesătură de catifea sau mătase aurie. Deosebit de elegante sunt încălzitoarele de duș din catifea roșie din regiunea Nijni Novgorod, brodate din belșug cu modele florale filate în aur și argint. Districtele Arzamas și Gorodetsky din provincia Nijni Novgorod au fost renumite pentru arta broderiei cu aur a meșterilor lor, care au dezvoltat tradițiile minunate ale Rusiei antice și au creat noi modele și tehnici de cusut.

Coșurile de sărbătoare și de nuntă din provinciile nordice și centrale din secolele al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea s-au distins prin diversitatea lor. Forma lor reflecta caracteristicile de vârstă și apartenența socială a proprietarilor Pălăriile împreună cu rochiile de soare au fost păstrate în familii pentru o lungă perioadă de timp, transmise prin moștenire și au fost o parte indispensabilă a zestrei unei mirese dintr-o familie înstărită. Costumul secolului al XIX-lea conținea obiecte individuale din secolul precedent, pe care le putem observa cu ușurință în portretele femeilor negustoroase și ale țăranelor bogate. Femeile căsătorite purtau coafuri - „kokoshniks” de diferite forme. Kokoshniks sunt neobișnuit de original și distinctiv: cu un singur coarne (Kostroma) și cu două coarne, în formă de semilună (Vladimir-Izhegorodskie), capace cu vârf ascuțit cu „conuri” (Toropetskaya), pălării joase plate cu urechi (Belozerskis), „ tocuri” (Tver) și altele.

Ele sunt strâns legate de tradiția culturală locală. Kokoshniks au fost cusute din țesături scumpe, benzile au fost completate cu fund de perle țesute sub formă de plasă, dinți ovali sau volan luxuriant (Novgorod, Tver, Olonets). În modelele multor coifuri există motive de păsări: păsări pe părțile laterale ale unui copac al vieții înflorit sau pe părțile laterale ale unui motiv ornamental sau păsări cu două capete. Aceste imagini sunt tradiționale pentru arta populară rusă și exprimă urări de bine. Coșca fetei era sub formă de cerc sau bentiță cu o margine zimțată figurată. Cochinele erau acoperite deasupra cu un voal elegant, eșarfe de muselină, brodate cu fir de aur și argint. O astfel de coafură făcea parte dintr-o rochie de mireasă, când fața miresei era complet acoperită cu o eșarfă. Și în sărbători speciale, eșarfele de mătase cu împletitură de aur și dantelă cusute de-a lungul marginilor au fost aruncate peste kokoshnik. În secolul al XVIII-lea, un buchet legat cu o fundă și vaze a devenit motivul ornamental preferat al broderiei cu aur. A fost așezat atât pe coafuri, cât și în colțurile eșarfelor.

Tradițiile moscovite ale broderiei antice din aur rusesc au găsit o continuare naturală în arta broderiei, care s-a dezvoltat în secolele XVIII - XIX în regiunea Volga și nordul Rusiei. Împreună cu o rochie de soare, un încălzitor pentru suflet și un kokoshnik, femeile de oraș și țăranele bogate purtau eșarfe cu un model floral luxos. Eșarfe Nizhny Novgorod brodate au fost distribuite în toată Rusia. Gorodets, Lyskovo, Arzamas și alte orașe și sate din provincia Nijni Novgorod au fost renumite pentru producția lor.

Acest comerț a existat și în Nijni Novgorod. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, s-a dezvoltat un tip de eșarfă Nijni Novgorod, unde modelul umplea dens doar o jumătate din pânză, împărțită în diagonală de la colț la colț. Compoziția a fost construită pe ghivece brodate în trei colțuri, din care creșteau pomi înfloriți, împletite cu viță de vie cu ciorchini de boabe. Ornamentul nu a lăsat niciun spațiu liber. Partea eșarfei adiacentă frunții a fost marcată în mod clar - acest lucru se datorează tradiției de a purta astfel de eșarfe pe o coafură înaltă sau pe un războinic moale. De la mijlocul secolului al XIX-lea, la Gorodets si satele din apropiere au inceput sa fie aruncate peste umeri esarfele cu broderie de aur pentru ca modelul stralucitor sa nu dispara in pliuri.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea, un centru de producție de eșarfe de mătase a apărut la Moscova, Kolomna și satele adiacente. Una dintre fabricile semnificative care s-au specializat în producția de eșarfe de mătase țesute cu aur și de brocart pentru rochii de soare din 1780 aparținea negustorului Gury Levin. Membrii dinastiei negustorilor Levin aveau mai multe întreprinderi de țesut de mătase. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, mărcile Yakov, Vasily, Martyn și Yegor Levins erau cunoscute. Produsele din fabrica lor au fost expuse în mod repetat la expoziții industriale din Rusia și din străinătate și au primit medalii de aur și diplome pentru nivelul lor înalt de execuție, dezvoltarea cu măiestrie a motivelor ornamentale, modelele complexe și bogate, utilizarea celui mai bun filigran și utilizarea pricepută. de chenilie. Negustoarele, burghezele și țăranele bogate purtau de sărbători eșarfe Kolomna multicolore, cu modele. Fabricile care au aparținut dinastiei Levin au existat până la mijlocul secolului al XIX-lea. Ei nu au mai participat la expozițiile industriale din anii 1850.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea, țărancile cu venituri medii purtau shilisarafane realizate din țesături vopsite simplu de casă. Cele mai des întâlnite erau rochiile de soare albastre din in sau țesături de bumbac – cele chinezești. Croiala lor a repetat croiala rochiilor de soare din matase croite cu nasturi. Mai târziu, toate panourile rochiei de soare au fost cusute împreună, iar un rând de nasturi (închidere falsă) au fost cusute în centrul față. Cusătura centrală a fost împodobită cu panglici cu model de mătase în nuanțe deschise. Cele mai comune sunt panglicile cu modelul unui cap de brusture stilizat.

Împreună cu mânecile cămășii, brodate cu fir roșu, și cu cureaua împletită colorată, rochia de soare „chineză” a arătat foarte elegantă. În rochiile de soare deschise, s-au adăugat dungi decorative de-a lungul marginii tivului.

Alături de rochia de soare albastră, cea roșie a fost folosită pe scară largă în secolul al XIX-lea. Se credea că o rochie de soare roșie ar trebui să fie cu siguranță o rochie de mireasă (această asociere este evocată de cuvintele cântecului popular „Nu mă coase, mamă, o rochie de soare roșie...”). Mireasa putea purta o rochie roșie în ziua nunții, dar aceasta nu era regula. Rochii de soare roșii de la sfârșitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea au fost cusute cu cele balansate, cu ghișee laterale. Pliurile de pe lateralele spatelui, formate din cauza taieturii, nu s-au sifonat niciodata. Din interior, rochia de soare a fost căptușită cu o țesătură mai ieftină - căptușeala „ține” forma rochiei de soare.

Rochiile de soare din chineză și calicot fără decorațiuni erau ținutele de zi cu zi ale femeilor - locuitori din provinciile nordice și centrale ale Rusiei. Treptat, sarafanul a început să pătrundă în provinciile sudice ale Rusiei, deplasându-le de acolo. O rochie de soare simplă - de obicei neagră - din lână, făcută din țesătură casnică, era purtată de fetele din provincia Voronezh.

Obiceiul de a face și a purta eșarfe brodate cu aur a persistat multă vreme în nordul Rusiei. În Kargopol și împrejurimile sale, acest pescuit a existat de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Tehnica broderiei cu aur a eșarfelor în sine a asigurat continuitatea ornamentelor antice. Constă în următoarele: dintr-o eșarfă finisată de lucrări antice, meșteșugarul a transferat modelul pe hârtie galbenă, părți individuale ale ornamentului au fost decupate de-a lungul conturului și aplicate pe țesătură de bumbac albă (calico sau calico), întinsă pe un cerc. , apoi fire de aur au fost atașate de părțile de hârtie finisate și bătute cu mătase galbenă.

Hârtia a rămas subcusată, formând un relief de diferite înălțimi. Eșarfele erau brodate la comandă și erau cel mai bun cadou pentru o fată înainte de nuntă. Ornamentul eșarfelor Kargopol a fost dominat de motive vegetale, încadrând cu grație centrul compoziției. De obicei, au servit ca un „soare” sau „lună” complet cusut.

Țăranii purtau o eșarfă albă ca zăpada cu un model auriu de sărbători, punând-o deasupra unui kokoshnik perlat, îndreptând cu grijă colțul eșarfei. Pentru a menține unghiul bine îndreptat, în unele provincii se punea sub eșarfă din spate o placă specială. În timpul plimbării - în soarele strălucitor sau în lumina pâlpâitoare a lumânărilor, modelul eșarfei strălucea în aur pe țesătura elastică albă.

În provinciile Vologda și Arhangelsk, rochiile de soare realizate din țesături imprimate de două culori erau răspândite. Pe cinemaphone, linii subțiri au apărut un model sub formă de figuri geometrice simple, lăstari de plante, păsări care zboară cu aripile ridicate și chiar coroane. Modelele au fost aplicate pe o pânză albă folosind un compus de rezervă. Pânza a fost scufundată într-o soluție cu vopsea indigo, iar după vopsire a fost uscată. Au primit o țesătură minunat de frumoasă, cu un model alb pe un câmp albastru. Astfel de țesături au fost numite „cub”, probabil de la numele cuvei de vopsea - cub.

Industria vopsitorie s-a dezvoltat peste tot era o activitate de familie - secretele meșteșugului se transmiteau din tată în fiu. Pânzele cu model au fost realizate la comandă. Din sat în sat, vopsitorul purta cu el „modele” din pânză, oferindu-le gospodinelor să „îndese” pânzele, alegând modele pentru rochii de soare și pentru pantaloni bărbați (pentru pantalonii bărbați exista un model în dungi „în biban”). Femeile au examinat cu atenție aceste „modele”, au ales un design, l-au comandat de la vopsitor pe cel care le-a plăcut și, în același timp, au aflat „cele mai recente știri rurale”.

Astfel de „modele” au fost aduse de la expediția nordică la Muzeul de Istorie. Unul dintre ele conține aproximativ șaizeci de desene. La cererea clientului, țesătura finită ar putea fi „revitalizată” folosind un șablon cu vopsele de ulei portocaliu. Un model suplimentar sub formă de mazăre, trefoile și alte motive mici a fost aplicat direct pe țesătură.

Imprimarea manuală a țesăturilor este o metodă originală de decorare a țesăturilor, care poate fi urmărită pe monumente textile autentice din secolul al XVI-lea o nuanță roșu aprins. Pentru a obține o culoare similară, a fost necesară pregătirea specială a țesăturii folosind mordanți de ulei. Această țesătură nu s-a decolorat sau decolorat. În provincia Vladimir, comercianții Baranov au lansat producția de calicoți și eșarfe kumach, furnizându-le regiunilor centrale și sudice ale Rusiei.

O eșarfă roșie elegantă a mers perfect cu o cămașă roșie brodată, o pătură în carouri pestriță sau o rochie de soare cutie albastră. Modelele au fost imprimate pe un fundal roșu cu vopsele galbene, albastre și verzi. În eșarfele „Baranovsky”, ornamentul floral rusesc a fost adiacent ornamentului oriental de „castraveți” sau „fasole”. Pentru bogăția de culoare, originalitatea modelului și, cel mai important, pentru rezistența vopselei, produsele fabricii Baranov au fost în mod repetat premiate cu premii onorifice nu numai la expoziții rusești, ci și la multe expoziții internaționale.

Îmbrăcămintea provinciilor sudice ale Rusiei avea propriile sale trăsături distinctive. Dacă o cămașă și o rochie de soare cu brâu erau ținuta principală a țăranelor din provinciile nordice ale Rusiei, atunci în sud, în regiunile pământului negru, purtau alte haine - mai arhaice în croiala și materialele căsătorite cu dungi înclinate - inserții pe umeri, o pătură de lână în carouri, un șorț, trecând spre spate, uneori cu mâneci. Ținuta a fost completată de un top - o îmbrăcăminte pe umăr fără dispozitiv de fixare. Acest costum era comun în satele Tula, Oryol, Kaluga, Ryazan, Tambov, Voronezh și Penza.

De regulă, țesăturile erau de casă. Schema de culori a fost dominată de roșu.

Țesutul cu model roșu, calicot și mai târziu chintz cu model roșu au creat o schemă majoră de culori strălucitoare pentru costum. Coada de cal în carouri, ascunsă de șorț, era vizibilă doar din spate, iar din spate era decorată în special cu broderii, aplicații și „mohrs”. Aceasta avea o semnificație specială. Prin natura decorului ponevei, țăranca era recunoscută de departe: din ce sat, provincie, este al ei, al altcuiva? Combinația de fire într-o celulă a constituit, de asemenea, o caracteristică locală. Fiecare țărancă avea mai multe ponev-uri în piept, împodobite în conformitate cu sărbătorile locale și pe tot parcursul anului. Pentru fiecare zi - un chevron „simplu”, duminica - mai bogat brodate: cu garu, mărgele, o fâșie de roșu, beteală aurie. împletitură. Poneva era purtată numai de femeile căsătorite, înainte de căsătorie, nu puteau purta decât cămăși deștepte, cu o centură îngustă, ale căror capete erau decorate în diferite moduri.

Costumele Voronezh cu un model grafic negru pe mânecile cămășilor albe ca zăpada erau uimitor de unice. Broderia includea dungi de împletitură cu model și inserții dreptunghiulare de calicot. În provincia Voronezh, peste tot era purtat un șorț scurt, prins în talie peste poneva. Ponevurile erau împletite cu curele largi, netede sau în dungi, fabricate din fabrică. Ponev-urile au fost brodate în diferite moduri, întotdeauna cu modele geometrice. De asemenea, se putea găsi o poneva cu bucle formate folosind o crenguță care era înfășurată în jurul unui fir.

Costumul popular rusesc, păstrând în același timp formele tradiționale, nu a rămas neschimbat. Dezvoltarea industriei și a modei urbane a avut un impact puternic asupra modului de viață patriarhal al satului rusesc și al vieții țărănești. În primul rând, acest lucru s-a reflectat în fabricarea de textile și îmbrăcăminte: firele de bumbac au început să înlocuiască firele de in și cânepă, pânza de casă a făcut loc chintzului strălucitor fabricat din fabrică. Sub influența modei urbane din anii 1880-1890, un costum de femei a apărut și s-a răspândit în sat - un „cuplu” sub formă de fustă și jachetă, din aceeași țesătură. A apărut un nou tip de cămașă cu jug; partea de sus a cămășilor - „mâneci” - a început să fie cusut din calico și calico. Pălăriile tradiționale au fost înlocuite treptat cu eșarfe. Eșarfele cutie cu modele florale colorate au fost, de asemenea, deosebit de populare.

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea a avut loc un proces de eroziune a formelor stabile de portul tradițional, marcat de originalitatea locală.

Costumele naționale rusești pentru fete necăsătorite și femei căsătorite combină o combinație armonioasă a mai multor articole vestimentare realizate în același stil. Prin utilizarea diferitelor tehnici și materiale de broderie, reflectă bogăția culturii ruse, frumusețea naturii sale și profunzimea conexiunilor artistice.

Potrivit oamenilor de știință, costumul tradițional rusesc a început să prindă contur în secolul al XII-lea, când lâna simplă și pânza de casă erau folosite cel mai adesea pentru croitorie. Dar deja din secolul al XIX-lea erau cusute din mătase, calicot, satin, calicot și cașmir colorat. Brocartul decorat cu diverse modele florale a fost foarte popular. Costumul popular pentru femei s-a remarcat prin decorul său multistrat, strălucitor și bogat.

Principalele detalii ale costumului popular rusesc al fecioarelor frumoase:

Coifă pentru femei din costum popular rusesc

Varietatea de coafuri pentru femei a fost o altă trăsătură distinctivă a decorului tradițional. Cu ajutorul lui, ansamblul arăta complet și armonios.

Femeile căsătorite și fetele necăsătorite purtau pălării diferite. Ele diferă unele de altele nu numai prin tăiere, ci și prin prezența unui număr diferit de elemente decorative și broderii. În plus, o fată necăsătorită își putea lăsa părul deschis, ceea ce era interzis femeilor căsătorite.

eșarfă populară rusească

Eșarfa era parte integrantă a costumului popular al unei femei căsătorite. Era purtat peste kiki, care se purta doar la sarbatorile importante. Primii oameni au început să poarte eșarfe țesute, sub care purtau pălării calde. Produsele pufoase erau oferite cadou pentru nunți, deoarece după nuntă era mare păcat pentru o femeie să iasă în stradă cu capul descoperit.

Cămașă de damă populară rusească

Aceasta este baza unei ținute tradiționale. Bumbacul și inul, precum și mătasea mai scumpă, au oferit confort în timpul muncii de zi cu zi. Meșteșugarii le-au decorat cu diverse broderii, panglici, împletitură, paiete și aplicații. Adesea, întreaga parte a pieptului a fost brodat cu broderii frumoase, ale căror modele și culori diferă în diferite provincii.

Rochie de soare populară rusească

Frumusețile rusești purtau rochii de soare cu croială dreaptă, precum și modele leagăn și închise. Cele mai comune culori au fost verde, roșu și albastru închis. Fetele aveau și rochii de soare de nuntă și de sărbători, care erau cusute cu mătase sau brocart.

Cizme de damă populare rusești

Femeile purtau de sărbători pantofi plati din piele colorată. Încălțămintea de zi cu zi erau cizme și pantofi, pentru cusutul cărora foloseau nu numai piele naturală, ci și catifea și brocart. De la sfârșitul secolului al XVI-lea, pantofii cu toc înalt au intrat la modă.

Uite cum suntem imbracati?! Uite cu cine arătăm?! Oricine, dar nu rușii. A fi rus nu înseamnă doar a gândi în rusă, ci și a arăta ca un rus. Deci, hai să ne schimbăm garderoba. Trebuie incluse următoarele articole de îmbrăcăminte:

Aceasta este piatra de temelie a garderobei rusești. Aproape toate celelalte tipuri de îmbrăcăminte exterioară pentru bărbați din Rus' erau versiuni ale caftanului. În secolul al X-lea, a fost introdus în moda rusă de către varangi, care, la rândul lor, l-au luat de la perși. La început, doar prinții și boierii l-au purtat, dar cu timpul, caftanul a pătruns în „toaletele” tuturor celorlalte clase: de la preoți la țărani. Pentru nobilime, caftanele erau realizate din țesături ușoare de mătase, brocart sau satin, iar marginile erau adesea tuns cu blană. Lângă margine, dantelă aurie sau argintie a fost cusută de-a lungul clapetelor, manșetelor și tivului. Caftanul era o îmbrăcăminte extrem de confortabilă și ascundea defectele siluetei proprietarului său. El a dat semnificație oamenilor cu aspect simplu, soliditate oamenilor slabi, măreție oamenilor grasi.

Unde să-l poarte?

Pentru intalniri de afaceri. Un caftan bun poate înlocui cu ușurință un costum plictisitor și o cravată.

Acest tip de caftan era lat la tiv, până la trei metri, cu mâneci lungi atârnând până la pământ. Datorită zânelor, s-a născut zicala „munci nepăsător”. A fost purtat atât iarna rece, cât și vara fierbinte. Blanurile de vară erau căptușite subțire, iar cele de iarnă erau căptușite cu blană. Acest articol de îmbrăcăminte a fost cusut din diferite țesături - de la brocart și catifea (oameni bogați) până la țesături de casă și bumbac (țărani). Oamenii bogați purtau feryaz pe alte caftane, iar oamenii săraci - direct pe cămăși. Versiunea bugetară a feryazi a fost legată cu șnururi, iar butonierele sale erau modeste și nu depășea 3-5 la număr. Caftanele exclusiviste erau decorate cu șapte butoniere scumpe cu ciucuri, care puteau fi fie legate, fie prinse. Marginile ferjazilor erau tunsoare cu dantelă de galon sau de aur.

Unde să-l poarte?

Pentru sărbători majore și recepții oficiale organizate în aer liber.

Amintește oarecum de un feryaz, dar opașenul este mai puțin solemn. De regulă, a servit ca o haină de praf sau de vară. Opașenul era făcut din pânză sau lână fără căptușeală, fără decorațiuni, uneori chiar și fără elemente de fixare. Mânecile până la tiv au fost cusute doar la spate. Întreaga parte din față a armurii și manșeta mânecii a fost tratată cu fețe sau împletitură, datorită cărora opașenul putea fi purtat ca o vestă fără mâneci: brațele din mânecile de la caftanul inferior au fost introduse în fante, iar mânecile. dintre opașeni erau lăsați atârnați în lateral sau legați la spate. Pe vreme rece, se purtau pe brațe, iar o parte din mânecă putea să atârne, protejând mâna și degetele de frig.

Unde să-l poarte?

Poate înlocui cu ușurință o haină casual sau o haină de ploaie.

O versiune „ocazională” a caftanului, cu o siluetă scurtă și tuns cu blană. Era cusut pe blana sau vata cu guler de blana sau de catifea. Boierii ruși au spionat acest caftan în timpul apărării Poloțkului în 1579 de soldații infanteriei maghiare, care au luptat de partea polonezilor. De fapt, numele caftanului în sine provine de la numele comandantului lor maghiar Kaspar Bekes. Armata rusă a pierdut Poloțk, dar a adus prizonieri și maghiari „la modă” la Moscova. S-au luat măsurători din caftanele „limbă”, iar în garderoba rusească a apărut o altă piesă de îmbrăcăminte.

Unde să-l poarte?

„Bekesha” poate deveni o îmbrăcăminte casuală, semi-sport, și poate înlocui, de exemplu, o jachetă sau o jachetă de puf.

O versiune ușoară, minimalistă a caftanului realizat din pânză de casă. Zippunul nu are nici un fel de decor sau volan sub forma unui guler ridicat. Dar este foarte funcțional: nu restricționează mișcarea. Zipunurile erau purtate în principal de țărani și cazaci. Aceștia din urmă și-au numit chiar comerțul cu cazaci - mergând după zipuns. Iar tâlharii de autostrăzi erau numiți „zipunniki”.

Unde să-l poarte?

Perfect pentru lucrul în grădină pe vreme rece. De asemenea, nu este potrivit pentru pescuit și vânătoare.

Epancha a fost creat pentru vreme rea. Era o mantie fără mâneci, cu un guler larg răsturnat. Au cusut epancha din pânză sau pâslă și au înmuiat-o în ulei uscat. De regulă, aceste haine au fost decorate cu dungi în cinci locuri a două cuiburi. Dungi - dungi transversale in functie de numarul de nasturi. Fiecare plasture avea o butoniera, așa că mai târziu peticele au ajuns să fie numite butoniere. Epancha a fost atât de popular în Rus' încât poate fi văzut chiar și pe stema lui Ryazan.

Unde să-l poarte?

Un înlocuitor excelent pentru o parka și un mackintosh (un pelerina de ploaie, nu cea de la Apple).

Frizură.

Este imposibil să ne imaginăm o persoană rusă din secolul al XVII-lea apărând pe stradă fără o coafură. Aceasta a fost o încălcare monstruoasă a decenței. În vremurile pre-Petrine, atributul central „cap” era un capac: o formă ascuțită sau sferică cu o bandă ușor întârziată - o margine care se potrivește capului. Oamenii nobili purtau șepci din catifea, brocart sau mătase și tapițate cu blană valoroasă. Oamenii de rând se mulțumeau cu pălării din pâslă sau din pâslă, care se numeau „cizme de pâslă”. Pe vreme caldă sau acasă, rușii purtau așa-numita „tafya”, șepci care le acopereau vârful capului, amintind de calotele craniene. Cetăţenii nobili aveau tafyas brodate cu fire de mătase sau aur şi decorate cu pietre preţioase.

Unde să-l poarte?

Șapca poate înlocui cu ușurință pălăriile tricotate cu aspect ridicol acceptate astăzi. Și tafya va înlocui șapcile de baseball „extraterestre” și alte „pălării Panama” în timpul verii.

Citiți despre un alt accesoriu extrem de important al garderobei rusești.

Țărănimea este păstrătoarea ideilor estetice și a tradițiilor în portul popular

Costumul național rus a fost păstrat în principal în stratul țărănesc al societății, deoarece prin decretul lui Petru Clasele conducătoare ale Rusiei au trebuit să treacă la purtarea obligatorie a îmbrăcămintei în stil străin. Formarea compoziției, a învelișului și a caracteristicilor ornamentului a fost influențată de mediul geografic și de condițiile climatice, de modul economic de viață și de nivelul de dezvoltare al forțelor productive. Amploarea zonei de așezare, diversele medii naturale și materii prime, natura obiceiurilor și condițiile de viață au devenit motivul apariției diverselor opțiuni vestimentare. Astfel, nu a existat un singur costum național în Rusia.

Deci, în îmbrăcămintea pentru femei, cu toată abundența de tipuri, se disting patru complexe:

1. Cămașă cu poneva și coafură magpie.

2. Cămașă cu rochie de soare și kokoshnik.

3. Cămașă cu fustă - andarak.

4. Rochie cablu.

Primele două sunt principalele. Costumele diferă unele de altele prin componente, trăsături de croială și decorare. Evoluția costumului în rândul oamenilor s-a produs încet. Primul complex a acoperit regiunile sudice și centrale ale Rusiei - provinciile Oryol, Kursk, Ryazan, Tambov, Tula, Moscova, Kaluga. În fiecare dintre ele a avut diferențe semnificative.

Costum rusesc de sud: origini mai vechi. Este alcătuit dintr-o cămașă lungă de pânză, peste care femeile căsătorite purtau o pânză - ponevu, și cu siguranță era și un șorț (perdele, butoni). Urmează haina de piept, care cobora chiar sub talie și avea o varietate de nume: nasov, navershnik, shushun, sukman, shushpan. O coafură groasă, din mai multe piese, era obligatorie pentru femei. Fetele purtau diferite tipuri de bentite. Costumul a fost realizat din materiale de casă.

Complexul cu rochie de soare sau rusă de nord, care a existat în nordul Rusiei, în regiunea Volga, Urali, Siberia și în unele regiuni (provincile Smolensk, Kursk, Voronezh, Harkov) consta dintr-o cămașă și o rochie de soare lungă, peste pe care i-au pus un incalzitor de suflet – o haina scurta de piept cu bretele. In sezonul rece, imbraca-l in talie cu guler si maneci. Cu un astfel de costum, fetele purtau un bandaj sau o coroană, iar femeile căsătorite purtau un kokoshnik.

Un costum de cămașă și o fustă andarak cu dungi, mai rar în carouri (pânză , Sukminki) nu era tipic pentru ruși în general. S-a răspândit la nivel local în anumite sate din provinciile Vologda, Kursk, Oryol, Ryazan și Smolensk.

Un costum de damă tipic cazacilor din bazinul Donului și Caucazului de Nord, cu o rochie legănată - o kubelka, influențată de populația locală. Era purtat peste o cămașă, adesea cu șapcă și pantaloni tricotați, în secolul al XIX-lea, a fost înlocuită cu o fustă cu jachetă.

În costumul popular, s-a observat în mod clar împărțirea în zilnic, de lucru, festiv și ritual. Îmbrăcămintea de sărbătoare a fost întotdeauna mai nouă, mai des făcută din țesături scumpe, compusă dintr-un număr mare de articole și bogat decorate. Îmbrăcămintea de sărbătoare era, de asemenea, împărțită: una era purtată duminica, cealaltă în marile sărbători anuale. De asemenea, i se alătură costumele rituale: fata logodnică, nuntă, înmormântare (uneori și nuntă). Interesant este că cămașa de seceriș, cămașa de lucru, a fost ridicată de ritual la rangul de sărbătoare și a fost împodobită deosebit de magnific. Un costum de zi cu zi pentru lucrul prin casă și pe câmp a fost realizat din țesături deosebit de rezistente și a fost decorat mai modest. Îmbrăcămintea a pus întotdeauna accent pe diferențele de familie și de vârstă. În regiunile de sud ale țării, singura îmbrăcăminte pentru o fată sub 14-15 ani era cămașa, fetele purtau o fustă de pânză „tiv”, iar în costumul unei tinere predominau culorile mai strălucitoare ale celor mai în vârstă. - cele mai întunecate. Cosmintele fetelor și ale femeilor diferă și erau cunoscute și cele ale bătrânelor. Văduvele purtau haine albe. Costumul pentru copii era aproape identic cu cel pentru adulți, dar era format din mai puține articole. Garderoba unei țărănci bogate includea rochii de soare din brocart, încălzitoare pentru suflet împodobite cu blană și căptușeli decorate cu perle. Costumul femeilor cazace din Ural era bogat. În familiile sărace predominau textilele din casă, perlele de apă dulce, mărgele de sticlă, mărgele, puf de pasăre și pene vopsite;

Caracteristici comune în îmbrăcămintea populară:

1. Hainele solide, drepte, balansate dezvăluie dorința de a crea o formă masivă, ușor disecată, o siluetă solidă și simplă.

2. Masivul crește de jos în jos, acest lucru este evidențiat de pantofi - pantofi țesuți de bast cu onuche groase, cizme mari adunate și pantofi de pisică grei, care erau purtati peste șapte sau opt perechi de ciorapi groși de lână.

3. Talia nu este accentuata, ascunsa in spatele bavetelor. Astfel, formele corpului nu au fost identificate.

4. Costumul popular este foarte complex. Această complexitate este combinată cu țesutul cu modele, broderia cu mai multe cusături, cusut și tricotat cu diverse materiale și aplicații.

Culorile preferate sunt alb și roșu, dar hainele bogaților din nord și ale femeilor din Volzhan au fost făcute din țesături scumpe cumpărate, cum ar fi damascul și semibrocartul.

Costumul rușilor din Siberia se distinge prin luminozitatea sa neobișnuită și prin caracteristicile neașteptate de culoare. Îmbrăcămintea exterioară este de obicei neagră, maro, galben închis, gri, dar adesea vopsită în albastru și puțin decorată. Costumul unui bărbat, cu excepția îmbrăcămintei exterioare, urmează proporțiile și diviziunile corpului uman.

Din cele mai vechi timpuri, baza costumelor pentru femei și fete a fost cămașa - cel mai vechi element slav comun. În toată Rusia, fetele și femeile purtau o cămașă lungă albă, cusută din panouri drepte de pânză sau țesătură de cânepă. Cămășile erau dintr-o singură bucată sau compozite. Toate au fost cusute din patru panouri longitudinale de pânză (purtate de fete).

Tipuri de cămăși pentru femei rusești.

1. Cămăși cu dungi (drepte sau oblice) - inserții pe umeri care își extind partea superioară și gulerul. Erau cusute fie pe urzeală, fie pe bătătură. Poliki au fost decupate separat sau împreună cu mâneci.

2. Cămăși în formă de tunică, cămăși cu guler și cămașă cu jug. Forma mânecilor este dreaptă sau înclinată spre încheietură, umflate la umeri sau la încheietură, slăbite sau strânse cu sau fără guse, strânse sub o garnitură îngustă sau pe o manșetă lată decorată cu dantelă. În îmbrăcămintea de nuntă și de sărbătoare din secolul al XVII-lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea, existau cămăși - mâneci lungi, cu mâneci de până la doi metri lungime, cu pene, fără adunare. Când era purtat, o astfel de mânecă era adunată în pliuri orizontale sau avea fante-ferestre speciale pentru trecerea brațelor. Cămăși similare au fost făcute din in, în timp ce altele mai scumpe au fost făcute din țesături de mătase și brocart.

Fiecare provincie avea propriile sale tehnici de decorare, locații și metode de implementare a modelelor și o schemă specifică de culori. În cămășile antice, a predominat țesutul cu model și broderia cu in, mătase, lână, iar mai târziu fire de bumbac.

Principalele locații ale modelelor sunt gulerele, mantalele, mânecile și tivul. Pe guler există o bandă îngustă de țesut sau broderie, mai târziu o aplicație de dungi strălucitoare de material. La unele cămăși, întreaga zonă a pieptului a fost brodată cu modele dense. Mai des, motivul central pentru decorarea cămășii au devenit căptușeli din calicot, calicot imprimat, satin sau inserții din material textil cu model. S-au mai remarcat la cusături prin broderie neagră, roșie sau policromă, turnare, cusătură de satin numărată, punct semi-cruce, împletitură cusut dantelă, paiete cusute și diverși nasturi. Uneori, modelele erau de-a lungul cusăturilor, partea de jos era clar subliniată și erau complet ornamentate. O atenție deosebită s-a acordat tivului miriștilor și cămășilor de cosit, de-a lungul căruia se aflau modele multicolore pictate cu o dungă largă, realizate cu cusătură de lanț multicoloră, pictură ușoară, cusătură de satin numărată, plasture de țesătură sau aplicație. . Era un decor abundent în costumul rusesc de sud. S-au folosit modele florale și geometrice, palmete, volute, rozete, flori de dantelă, numeroase zigzaguri rombice și în formă de cruce, meandre. Broderia roșie intensă, densă, asemănătoare covorului și țesutul țesut sunt cele mai caracteristice cămășilor din provinciile Kursk și Tula. Un efect decorativ luminos a fost obținut prin contrastul fundalului alb al țesăturii cu mantalele și mânecile bogat colorate. În altele, întreaga zonă a mânecilor a fost acoperită cu un model geometric de țesătură împletită. Au fost adesea folosite dungi colorate „puncturi”. Combinând tot felul de dungi în culoare, proporții și materiale într-un singur articol, folosind paiete, bube, nasturi, margele etc. sporește jocul de culori și relațiile tonale.

Cămăși din satele provinciei Voronezh, decorate cu broderii, mătase neagră sau fire de lână folosind tehnica setului. Caracterul grafic al cusăturii și dungile lobare înguste ale ornamentului dau naștere unei sofisticari stricte a stilului și constituie frumusețea lor unică. Cămășile pentru femei de la Odnodvorets se disting prin particularitatea croielii și decorului lor. Fustele și partea superioară a mânecii au fost decorate cu dungi de țesut și broderie. Pe partea de sus a încheieturii mâinii au pus așa-numitele „bryzhi” - manșete largi din panglici de mătase. Tivul era decorat cu o fâșie de ipotecă sau țesătură împletită. Gulerul vertical, numit „atu”, a adăugat o eleganță solemnă. Marginea a fost tunsă cu dantelă de fabrică și împletitură. De sărbători se mai îmbracă.

Cămăși ale locuitorilor din provinciile nordice și centrale ale Rusiei. Broderia a fost realizată cu fire de bumbac, mătase și auriu au predominat numeroase nuanțe de roșu, uneori intercalate cu albastru și negru, predominând cusăturile metalice. La cămășile de nuntă de nuntă, lățimea modelului brodat pe tiv ajungea uneori la 30 de centimetri sau mai mult.

Alături de motivele geometrice, au fost folosite păoni, cai, leoparzi și arborele vieții cu figuri viitoare.

În unele cazuri, pe un singur obiect au coexistat decorațiuni de diferite tehnici. Acest lucru se vede mai ales clar pe cămășile fetelor logodite din provinciile Vologda, Arhangelsk și Tver, unde există semne solare: cercuri, cruci, romburi complicate, care purtau o încărcătură semantică în credințele slavilor. Culori: alb, roșu deschis, adesea folosind fire metalice și materiale țesute cu aur. Sunet de culoare restrâns, dar este posibil să combinați contrastul violet închis cu auriu.

Ornamentarea cămășilor pentru fete din Rusia este mai modestă și ocupă mai puțin spațiu. Cămășile pentru copii și bătrâne au fost decorate și mai simplu. Bătrânele purtau adesea cămăși de pânză nedecorate, legate cu fir de garus.

Poneva: un accesoriu obligatoriu pentru costumul unei femei căsătorite. Era alcătuită din 3 panouri din țesătură de lână din casă, adesea în carouri. Pe baza tăieturii lor, ponev-urile sunt împărțite în ponev-uri „swing” necusute, care sunt cele mai tipice pentru regiunile de sud-vest ale Rusiei, și poneve oarbe cu cusături. Cusătura este un al patrulea panou introdus între trei panouri, realizat dintr-o textură diferită, de obicei țesătură din fabrică. Pe lângă croială, acestea diferă prin metodele de ornamentare și modul de purtare. Se purtau într-o geantă, înfipând una sau două clape frontale în centură și formând o sală specială în spate, care necesita ornamentare suplimentară. Stilul de decorare este foarte divers. Modelele geometrice sunt tipice pentru acest tip, colorarea este restrânsă și strictă, dar au existat și ponev-uri strălucitoare, printre care și cele Orlov decorate în întregime cu aplicații. Versiunea de poneva cu cusături a devenit larg răspândită în Kursk, Voronezh, Smolensk și alte provincii. Erau acoperite cu broderie policromă bogată, fire de mătase sau lână, paiete și dungi. Abundența și neobișnuirea decorațiunilor din Voronezh și Ryazan ponevs în tonuri roșu-portocaliu și maro-galben.

La ocaziile festive ale tinerelor femei (înainte de nașterea unui copil), pe lângă decorațiunile obișnuite, existau decorațiuni suplimentare. În funcție de veniturile lor, erau împodobiți cu obiecte achiziționate: dantelă metalică largă, dungi de împletitură, franjuri din fire snur, mărgele și sclipici. Uneori, numeroase rozete mari făcute din panglici strălucitoare cu margele sau clopoței în centru și ciucuri din fire de mătase erau cusute pe panourile din spate ale tinerelor femei.

Sarafan este un termen de origine orientală, care înseamnă „îmbrăcat din cap până în picioare”.

1. O rochie de soare oblică oarbă, care era comună în nord - regiunile Novgorod, Olonets, Pskov. Era cusut dintr-o foaie de material pliată peste umeri, iar pe laterale erau introduse pene ușor teșite sau longitudinale. Feryaz - o rochie de soare oarbă din pânză roșie.

2. Rochia de soare oblică swing este comună în partea europeană, în regiunile Uralilor. Se numea leagăn pentru că partea frontală era formată din două, mai degrabă decât unul, panouri de țesătură, legate prin elemente de fixare pe nasturi de cupru, tablă sau argint sau cusute și având o închidere pur decorativă. Laturile sunt extinse cu pene suplimentare, oferind siluetei o formă trapezoidală. Hainele de nuntă și de sărbătoare au fost făcute din brocart și damasc.

3. Mai târziu în apariție este o rochie de soare rotundă sau dreaptă, cu bretele. Mai târziu, a înlocuit rochia de soare oblică grea din brocart, pentru că era mai ușor de fabricat. Pentru utilizarea de zi cu zi, a fost cusut din țesătură pestriță și chintz. Sărbătoare realizată din țesături de mătase strălucitoare. În secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, familiile bogate foloseau cel mai adesea semibrocartul pentru rochiile de soare de nuntă. Au predominat tonurile de albastru, verde, albastru închis și vișiniu închis. Flori individuale sau buchete din ele, țesute cu fir de aur și argint, erau împrăștiate pe câmpul de mătase. Prima linie a fost decorată cu dantelă aurie și argintie, precum și cu nasturi scumpi, din filigran. În regiunile sudice au preferat colofoniu, satin, pânză albă și neagră și țesătură chinezească. Alegerea țesăturii depindea de bogăția familiei. Deosebit de interesante sunt rochiile de soare de lână negre din provincia Kursk, cu broderii bogate și dense în fire de lână roșii, verzi și galbene.

Pe lângă rochii de soare și rochii de soare, costumul național include și o fustă - sunt interesante fustele de o curte din lână. Culoare: tonuri verde, rosu, visiniu, albastru. La nunți se făcea broderie policromă cu fire de lână peste dungi multicolore. Subiecte: figuri umane, rozete cu opt petale și vortex, simboluri solare, ghirlande. Decorat cu aplicație plisată și dantelă. În fustele „triste”, culoarea roșie a dispărut cu totul și a fost înlocuită cu visiniu.

Şorţ

1. Un șorț asemănător unei tunici purtat deasupra capului cu mâneci sau mâneci înguste - de obicei inclus într-un complex cu o ponevă (perdele, buton). În costumul fetelor și fetelor adulte, a fost singurul plus la cămașă.

2. Purtarea cu o rochie de soare:

a) un șorț cu legături deasupra lucrării

b) o butonă cu piept sau pieptar - legată în talie și completată cu o împletitură în jurul gâtului.

De la sfârșitul secolului al XIX-lea, șorțul prins în talie a fost utilizat pe scară largă. A fost purtat cu fuste și rochii de soare. Pe lângă protecția împotriva contaminării, șorțurile au servit un scop decorativ, acoperind părțile nedecorate ale costumului. Au contribuit la crearea unei compoziții coerente a ansamblului. Bogăția și densitatea decorului au crescut de la vârf până la tiv. Pe șorțurile din Rusia de Sud există modele de plante și imagini zoomorfe. Pe lângă ponevas și rochii de soare, o fustă se găsește în unele zone, inițial ca fenomen local, iar în secolul XX ca versiune predominantă a îmbrăcămintei până la talie. De mare interes sunt fustele de o curte din lână în dungi (provincile Ryazan, Tambov). În ciuda aceleiași tăieturi, s-au diferențiat puternic, chiar și în satele învecinate, prin culoare, proporții și combinație de dungi. Tonurile de verde, roșu și albastru sunt obișnuite ca culoare. Materialul pentru fuste a fost lustruit. La rochiile de mireasă, broderia policromă cu fire de lână a fost realizată peste dungi luminoase multicolore. Subiectele ei preferate erau figurile umane, rozetele cu opt petale și vortexul, simbolurile solare și ghirlandele. În plus, fustele au fost decorate cu aplicații de catifea și dantelă.

Costumul țărănesc pentru femei includea peste tot un șorț, care, conform designului său, a fost împărțit în mai multe tipuri.

Unul dintre ele, un șorț asemănător unei tunici cu mâneci sau armuri înguste purtate deasupra capului, făcea de obicei parte dintr-un complex cu o poneva și era folosit în principal în provinciile ruse centrale și de sud sub numele de „cortina”, „zapon”. În costume pentru fete și fete, a fost singurul plus la cămașă. Există cazuri izolate ale existenței sale în provinciile Novgorod și Semipalatinsk. Un șorț cu jug este considerat o opțiune ulterioară.

Alte tipuri de șorțuri erau de obicei purtate cu rochia de soare. Una dintre ele era prinsă cu legături deasupra pieptului, cealaltă - o butonă cu sân sau sân - era legată în talie și cu o panglică suplimentară la gât. Astfel de șorțuri au fost distribuite în principal în zona Rusiei Centrale, regiunea Volga, Urali și Siberia. De la sfârşitul secolului al XIX-lea. Un șorț prins în talie a fost folosit pe scară largă. A fost purtat cu fuste și mai târziu tipuri cu rochii de soare.

Șorțurile au purtat o mare încărcătură decorativă: au acoperit partea nedecorată a costumului și au contribuit la crearea unei compoziții cromatice coerente a ansamblului. Șorțurile regiunilor de Sud, repetând în general decorul cămășilor, erau mai intens ornamentate decât cele din Nord. Bogăția și densitatea decorului au crescut ritmic de la vârf până la tiv. Modelul a fost format din compoziții ornamentale care au variat ca stil, tehnică de execuție și material. Acestea sunt conectate armonios, uneori repetând dungi de țesut, modele de țesut, panglici strălucitoare de mătase, aplicații de țesătură, dantelă. În unele cazuri, se folosesc paiete, împletitură, mătase și franjuri metalice.

Pe șorțurile din Rusia de Sud există modele de plante și imagini zoomorfe. În decorarea șorțurilor în regiunile nordice, în special în provinciile Vologda și Arhangelsk, s-a acordat preferință broderii cu cusătură pe două fețe, pictură și tipărire. Au existat atât modele geometrice, cât și compoziții complexe: cai cu călăreți, lei, leoparzi. Unicitatea combinațiilor de culori și mijloacele decorative neobișnuite atrag șorțurile din satele provinciei Moscova. Tesute in intregime cu dungi inguste de nuante rosu, albastru, galben, portocaliu-maro, ele, ca o scoica, acopereau complet fata intregului costum. Decorul lor a fost cu siguranță consistent ca ton și tehnică cu decorul mânecilor cămășilor.

Îmbrăcăminte pentru piept. O componentă importantă și uneori obligatorie a unui costum de damă elegant era îmbrăcămintea de umăr (piept), care se purta mai ales în perioada toamnă-primăvară, peste cămașă, ponevă și șorț.

În provinciile din sud, femeile căsătorite foloseau de sărbători bavete asemănător unei tunici, care aminteau de o cămașă, dar mai scurte. Uniformă ca tăietură, se deosebeau prin material, croiala guler, prezența sau absența mânecilor, pene și lungime. În funcție de numărul și culoarea decorațiunilor, acestea aveau diferite nume în diferite provincii: shushpan, shushun, nasov, sukman, korotay, zheltik, navershnik, skirt, bastrog.

În funcție de perioada anului și locul de existență, acestea erau cusute din pânză, pânză subțire sau lână și uneori bogat ornamentate. Partea din față a bavetelor era decorată cu cusături de dantelă, aplicație, țesătură colorată, roșu, galben, albastru, tăietura gulerului și bretelele erau decorate cu broderie abundentă, simplă sau policromă și dungi din țesătură încorporată sau împletită.

Pe lângă cele în formă de tunică, în sudul Rusiei există și cele de tip leagăn. Spre deosebire de primele, care erau adesea cu centuri, erau purtate fără centură. În provincia Tula, tivul lor era decorat cu franjuri de mătase sau lână, cu paiete și mărgele, iar în provincia Tambov, în cusăturile laterale erau introduse pene roșii sau calico. Spre deosebire de costumul țărănesc, costumul de o singură curte din sudul Rusiei folosea un corset întunecat, îmbrățișat, care îi dădea un aspect zvelt. Era decorat cu broderie de tambur colorat.

Se mai cunoaște și tipul de îmbrăcăminte pentru umăr - cu bretele. Acesta este „bastrogul” care a fost folosit în provinciile Ryazan și Tambov. Are o formă trapezoidală și ajunge până la talie, amintește de încălzitoarele de suflet nordice.

În regiunile nordice, încălzitoarele de suflet, numite și korotyon, pero, epanechka, blană scurtă, erau făcute din brocart, catifea și damasc stacojiu. Deosebit de elegante au fost încălzitoarele de suflet din catifea purpurie, dens brodate cu împletitură sau fir de aur. Erau tipice pentru locuitorii celor bogați, sate, precum și orășeni - burghezi, negustori. Swing shugai (ca jachetele) cu mâneci au fost matlasate cu vată, un guler mare răsturnat, iar mânecile au fost împodobite cu franjuri de metal sau blană ieftină. Jachetele numite „paltoane” erau făcute din mătase și blănuri scumpe.

Îmbrăcămintea de umăr forma silueta costumului.

Coifuri Una dintre cele mai importante componente ale costumului a fost cochilia, care completa întregul ansamblu (costume). Întregul teritoriu al Rusiei este caracterizat de două categorii puternic diferite de pălării. Rochiile pentru fete, care își lăsau părul și coroana capului deschise, aveau forma unei coronițe - un cerc sau o bentiță.

Cosmintele pentru femei erau variate, dar toate își ascundeau complet părul care, conform credințelor populare, avea puteri de vrăjitorie și putea aduce nenorocire. Coșca a subliniat nu numai schimbarea stării civile a unei femei, ci și statutul ei social și de proprietate.

Pălăriile pentru fete erau destul de simple ca formă și prin metoda lor de fabricare. Bentitele aveau formă dreptunghiulară și se fixau pe cap cu panglici sau panglici. Cel mai vechi tip al lor a fost panourile de cap realizate dintr-o fâșie de pânză cu capete decorate cu broderie folosind cusături de satin pe două fețe, cusături pe jumătate, paiete și fir metalic. În regiunile sudice s-au preferat motivele geometrice în ornamentație, în timp ce în regiunile nordice s-au preferat motivele vegetale ornitomorfe.

Cele mai frecvente erau rochiile pentru fete sub formă de coroană sau cerc. În funcție de locul de existență, materialul pentru fabricarea lor a variat. În regiunile de sud ale Rusiei, țesăturile, împletiturile, panglicile, mărgele, nasturii, paietele și pene au fost utilizate pe scară largă. Schema de culori a acestor bentițe, bentițe și coroane pentru cap este strălucitoare și bogată. Penele de păsări vopsite, inclusiv pene de păun, au fost folosite nu numai în coafa în sine, ci și ca părți suplimentare.

Bentitele, panglicile, șireturile din brocart și împletitură, țesătura de damasc și fâșii de calicot cu broderie bogată cu fir de aur, tipice provinciilor din nord, erau realizate late, pe o bază groasă. Uneori erau împodobite cu o parte inferioară sau linte de rață din perle de râu, sidef tocat și mărgele care coborau până la frunte.

S-au răspândit „coronițe cu orașe” ajurate volumetrice, coroane, breton, de asemenea decorate cu perle, sidef, inserții de pietre și sticlă și folie colorată.

Coroana de nuntă era o margine densă cu o împletitură, sub care ieșea o coroană ajurata, decorată cu perle, sidef, mărgele, cu inserții de folie, sticlă și uneori cusute pe broșe.

O variantă a toaletei fetei întregi rusești a fost o eșarfă fabricată din fabrică, împăturită într-o frânghie și legată cu capetele la spate. A fost completat de pandantive cu margele.

Baza tuturor soiurilor de coafuri din sudul Rusiei de tip „magpie” a fost o piesă tare de frunte cusuta din pânză matlasată, îngroșată cu coajă de cânepă sau mesteacăn și purtată direct pe păr. În funcție de forma sa, coarne plate sau care imit în spate, se numea kichka sau kichka cu coarne. Acesta a fost acest detaliu al coifului care a dat întregii sale structuri o formă sau alta, care a fost completat cu ajutorul părții superioare, un fel de husă din calico, calico sau catifea - o ciugă; spatele capului era acoperit de o fâșie dreptunghiulară de material - spatele capului. Uneori, această rochie cuprindea până la douăsprezece părți, iar greutatea ei ajungea până la cinci kilograme.

Au existat diverse variații ale acestei călci: cu coarne, în formă de copite, în formă de cazmă, în formă de melon. Așadar, în provincia Ryazan, alături de pisicuțe aproape plate, cu coarne abia conturate pe coarnele lor, există, de asemenea, coarne cu coarne de până la treizeci de cm înălțime. În provincia Tula, acestea au fost complet modificate printr-un design complex suplimentar de mai multe straturi fixate vertical de panglici adunate, dând impresia unor evantai luminoase luxuriante. Coșmintele erau deosebit de diferite unele de altele în metodele și temele de decor și schema de culori. În provinciile Oryol, Tula, Kursk și Voronezh, s-a preferat culorile roșu deschis, verde și galben, în timp ce în sud-est - în provinciile Ryazan și Tambov, roșu închis și negru. Broderia cu pictură, set și cusătură satinată folosind mătase multicoloră, lână, fir de bumbac cu adaos de sclipici și margele a fost utilizată pe scară largă pe bentita. Ea a oferit informații complete despre vârstă. Coșurile tinerelor înainte de nașterea unui copil erau decorate cel mai strălucitor. Treptat, modelul a devenit mai uscat și mai reținut;

Realizat la fel ca magpies din calicot si catifea, spatele capului era acoperit pe toata suprafata cu broderie densa, deseori completata cu broderii aurii. Partea din față a magpiei era decorată cu o fâșie de împletitură strălucitoare, „smocuri” de pene de drac. În provincia Tula, smocuri de pene de pasăre viu colorate înfipte în partea laterală a unei coafuri și bile de „pistol” din puf de gâscă atașate la ureche sau ureche s-au răspândit. Uneori, urechile erau acoperite cu pernițe pentru urechi sau aripi cu împletitură, împletitură, margele și sclipici.

Coifurile pentru femei din provinciile nordice ale Rusiei, care aveau numele comun „kokoshnik”, diferă semnificativ în aspectul lor de cele din sud. Spre deosebire de magpie, acestea au fost făcute la comandă de meșteri profesioniști din țesături din fabrică. Formele de îmbrăcăminte nordică, în ciuda originii și numelui unificatori, erau foarte diverse chiar și în zonele apropiate. Aproape întreaga suprafață a „capetelor” în formă de coif din provincia Tver era acoperită cu împletitură, broderie densă cu fir de aur și bandă terminată cu un fund de perle sau mărgele – „linte de rață”. Coiful de lingă de rață dintr-un cartier învecinat era în miniatură, coroana ei bogat ornamentată acoperea doar un smoc de păr în spatele capului, iar lintia de rață foarte lată și ceafă acopereau restul capului.

Provinciile Vladimir, Nijni Novgorod, Yaroslavl, Kostroma din secolul al XVIII-lea sunt caracterizate de kokoshniks masivi plat cu o lamă verticală sau orizontală deasupra frunții. Ele vin în forme triunghiulare alungite sau rotunjite, uneori, lungimea benzii ajungea la 60 de centimetri. Partea din față a unor astfel de kokoshniks a fost brodată cu perle folosind folie colorată și inserții de sticlă, iar partea din spate a fost făcută, de regulă, din catifea cireș și decorată cu broderie din fir de aur, ornamente florale și ornitomorfe. Kokoshnikul avea un fund larg care acoperea aproape toată fruntea. În majoritatea provinciilor, kokoshniks și samshurs scumpe erau purtate cu eșarfe. La ocazii speciale, se foloseau eșarfe cu modele florale dense brodate cu fire de aur și argint. Desenul a ocupat jumătate din eșarfă. Când îl puneam, capetele îi erau pliate sub bărbie.

Centrele pentru producția de eșarfe brodate cu aur au fost Kargopolye și anumite districte din provinciile Nijni Novgorod și Tver.

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, kokoshniks și samshurs au fost înlocuite cu povoiniki și colecții mai ușor de realizat, cusute din țesături de fabrică.

Decoratiuni detasabile. Au jucat un rol important în costumația femeilor. Acestea sunt: ​​cercei, bavete, gaitani, pandantive pentru spate și talie. În toate regiunile Rusiei aveau propriile lor culori și erau fabricate din diferite materiale.

Cel mai popular decor au fost cerceii. Un centru major pentru producția lor a fost satul Rybnoye, provincia Kazan și satul Krasnoye de pe Volga.

Foarte interesanți sunt cerceii de casă din provinciile sudice din puf de gâscă, pene, margele, fire de lână multicolore și mărgele.

În nord, cei mai populari au fost cerceii din perle joase, „fluturi”, plate, în formă de rozetă, în formă de pară etc.

Gât și piept „limbi”, „sâni”, coliere, coliere, moniste, gaitani, lanțuri.

„Limbi” și „sânii” erau din țesătură de bumbac, decorate cu aplicații, iar cele mai scumpe erau din mătase, brodate cu fir de aur și bătăi, și decorate cu inserții din sticlă multicoloră și folie.

Monista și gaitana cu mărgele erau în armonie cu multicolorul costumului din sudul Rusiei. Erau dungi policrome largi de aproximativ 1,5 metri lungime, cu un model clar de plase, romburi și rozete. În funcție de locul în care se fabricau gaitanii, culorile acestora variau. Au fost completate de cruci de aramă și icoane smălțuite suspendate de ele.

În ceea ce privește modul de purtare, Moniștii și Gaitanii sunt asemănători cu „hamurile” făcute din mărgele mici, multicolore, purtau și chihlimbari mari, sau mărgele de sticlă, acoperind gâtul pe mai multe rânduri.

Regiunile nordice se caracterizează fie prin coliere precum guler sau guler, strâns pe gât și constând din plase largi din sidef, perle și mărgele albe, fie fâșii de pânză brodate cu aceleași materiale, completate de inserții. din sticlă colorată și panglici. Mărgelele de chihlimbar și tot felul de lanțuri metalice, atât voluminoase, inelate, cât și plate, cu zale din sârmă netedă cu nervuri sau filigran, erau foarte populare.

Timp de câteva secole, nasturii au fost un atribut al îmbrăcămintei rusești. Ele au fost destinate nu numai pentru fixare, ci și pentru decorare. Nasturii erau fabricați din diferite metale și decorați într-o mare varietate de moduri. Ornamentarea lor folosea gravură, niello, filigran, granulație, inserții de sticlă și piatră și încadrare cu perle mici și sidef. Când producția lor a încetat până în secolul al XIX-lea, nasturii au continuat să fie folosiți ca pandantive sau butoni.

În îmbrăcămintea din sudul Rusiei, s-a acordat multă atenție decorării spatelui. Interesante sunt firele lungi de mărgele care au fost o continuare a gaitanilor - „ciuperci” și „note” din garus sau snur de mătase, împletitură neagră cu mărgele, ciucuri luxuriante multicolore și rozete brodate cu fir de aur, paiete și margele.

În provincia Ryazan, decorațiunile din spate „aripile” constau din două benzi de țesătură cu împletituri, dungi colorate, margele și nasturi.

În provincia Kursk - „umeri” din panglici lungi de mătase.

Diverse împletituri țesute în împletituri erau foarte populare în rândul fetelor, realizate în nord din împletituri, dungi de mătase brodate cu fir de aur, în sud și vest - lame de mărgele coborâte, pandantive multicolore și ciucuri.

Un element obligatoriu al costumului național rusesc, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, a fost cureaua. Cămășile, rochiile de soare, îmbrăcămintea exterioară erau înconjurate în jurul lor, iar centura era atașată.

În funcție de scop, centura era legată sub piept sau sub burtă. Dacă rochia era făcută din țesături scumpe (damasc, brocart, catifea), cureaua era uneori legată de cămașa de dedesubt. Din cele mai vechi timpuri, a fost considerat un talisman pentru proprietar. Oamenii asociau diverse superstiții cu centura.

Fetele purtau diverse buzunare la curele lor, „lakoniks” - bogat decorate cu broderii și aplicații. Femei - buzunare mici-portofele pentru bani și obiecte mici. Bărbații atârnau piepteni, pungi și dispozitive pentru a face foc la curele lor.

Curelele erau împletite și țesute. Printre cazaci, curele din catifea, împletitură și metal s-au răspândit pe scară largă; Lungimea și lățimea curelelor variază în funcție de scopul și locul de utilizare. Unele curele erau decorate cu inscripții țesute.

Costumul bărbătesc era mai mult de același tip în toată Rusia și nu era la fel de colorat ca cel al femeilor.

Diferențele etnice și locale au fost mai slabe decât diferențele sociale și de vârstă.

Compoziția unui costum bărbătesc peste tot includea o cămașă, port-uri (pantaloni), o curea, pantofi și o toală.

Hainele de zi cu zi au fost cusute din țesătură tipărită, în carouri sau dungi, și aproape nu erau decorate.

Cea mai veche parte a costumului, care a suferit puține modificări, a fost o cămașă scurtă, lungă până la genunchi, asemănătoare unei tunici, cu o tăietură dreaptă, adesea oblică, la guler și un guș. Pe partea interioară a spatelui și a pieptului a fost cusută o bucată de material „de suport”. La fel ca și pentru femei, cămășile pentru bărbați erau în mod necesar împletite cu o curea îngustă din piele sau din casă, care se termina adesea în ciucuri.

Cămășile de sărbătoare și de nuntă erau împodobite cu țesut sau broderie, predominant în roșu, de-a lungul gulerului, cu despicătură pe piept, marginea mânecilor și tiv. Modelele folosite au fost aceleași ca și pentru cămășile de damă. Cele mai elegante au fost cămășile de nuntă și de sărbători ale tinerilor. Decorațiile de pe ele erau uneori amplasate pe spate și erau multicolore, numeroase și variate ca tehnică de execuție.

Cămășile mirilor din provincia Semipalatinsk erau deosebit de colorate. Spatele și pieptul lor sunt bogat colorate cu un model geometric. Culorile predominante in broderie sunt albastru si rosu. Modelul este aranjat asimetric, sub forma unei dungi late, dantelă și aplicație sunt folosite în decor.

Cămășile provinciilor sudice erau împodobite mult mai intens decât cele nordice. Broderia pe cămășile Voronezh a fost făcută cu fir negru.

Pantalonii pentru bărbați (pantaloni) erau confecționați din țesătură cu dungi sau țesături imprimate, din material alb, iar pe vreme rece - din pânză de casă. Porturile aveau aspect uniform în toată Rusia, diferențele priveau doar câteva detalii de tăiere. De regulă, nu erau decorate.

Coșmintele țăranilor ruși erau variate, dar principalele erau două tipuri de pălării din pâslă din lână albă, gri sau maro - cu coroană și boruri mici, iar șepci - cizme din pâslă fără boruri. Pălăriile de nuntă erau bogat decorate. Pălăriile de iarnă din nord-est au fost împrumutate de la popoarele indigene și treptat înlocuite cu pălăria tradițională și acum ushanka.