Русский народный костюм и его традиции все чаще становятся источником вдохновения для современных дизайнеров. Мода постоянно претерпевает кардинальные изменения, обращается к прошлому в поисках новых и свежих решений. Рубашки, юбки, платья, сарафаны наделяются чертами национальных нарядов, пришедших из таинственных времен Древней Руси. Что же носили женщины, мужчины и дети, жившие в те окутанные загадками века?

Уникальные черты

История русского народного костюма ведется уже много веков. Природные условия, тяжелая полевая работа от темна до темна, религиозные обряды - все эти факторы повлияли на облик национальных нарядов. Крестьянская одежда отличалась максимальной функциональностью. Рубахи, порты, сарафаны обеспечивали простор для движений, не причиняли неудобства, эффективно спасали от холода. Рабочие костюмы были лишены пуговиц, люди подпоясывались кушаками и использовали в роли просторных карманов широкие пазухи.

Конструктивность, практичность и простота вовсе не принуждали жителей Древней Руси отказываться от ярких красок в одежде. В роли декора использовались ленты, кружево, аппликации в виде квадратов и ромбов, вышивка цветными нитями. Русский народный костюм часто предполагал объединение тканей, отличающихся по цвету. Узоры на элементах наряда, прилегающих к телу, брали на себя функцию оберега, защищавшего от нечисти. Орнаментом украшались рукава, подолы, вороты.

Мужская одежда в различных регионах мало чем отличалась, ей было свойственно однообразие, тогда как при виде женского костюма легко было догадаться, в какой части страны проживает его обладательница.

Цвета и краски

Окрашивание тканей в Древней Руси производилось с помощью природных красителей. Именно в этом и заключается причина загадочной популярности красного цвета. Марена в те времена произрастала практически во всех огородах, именно этот сорняк и обеспечивал крестьян краской. Поэтому русский народный костюм вызывает ассоциации именно с красным цветом, а не с зеленым. Зеленые шелка, поставляемые Востоком, в крестьянский быт почти не проникали, а естественных красителей такого колера не было.

Помимо красного популярностью пользовались белый и синий цвета, которые народная молва, как и красный, наделяла защитными свойствами.

Рубахи для женщин

Русский народный костюм (женский вариант) представить себе без рубахи нельзя. Ее носили представительницы всех сословий без исключения. Изделие именовалось станом, длина его была до подола сарафана. В ходу были модели оригинальных фасонов со сборенными рукавами. Они пользовались популярностью у кормящих матерей. Создавались специальные наряды для похорон и свадеб, рубахи делились на праздничные и будничные.

Основными материалами, из которых создавался этот элемент женской одежды, служили шерсть, лен, конопля. Особенно интересны декоративные украшения, обладавшие особым смыслом. На рисунках чаще всего изображались птицы и кони, древо жизни и растительные рисунки, отдававшие дань языческим богам. В роли талисмана традиционно выступали красные рубахи. Считалось, что они отводят беды, прогоняют демонов.

Рубахи для мужчин

Мужские косоворотки не отличались особенным разнообразием. Они представляли собой конструкцию, собранную из двух полотнищ, закрывавших грудь и спину. В качестве соединительного элемента применялись четырехугольные тканевые отрезы, располагавшиеся на плечах. Покрой рубахи оставался неизменным, к какому бы сословию ни принадлежал ее обладатель. Определить материальное положение можно было разве что по качественным характеристикам ткани. Атлас и шелк - для богатых, полотно - для бедных.

Носились косоворотки навыпуск, их никогда не заправляли в брюки. Такие вещи могли изготовляться в различных цветах. В качестве пояса служили шерстяные и шелковые изделия (иногда на концах располагались кисти).

Рубахи для детей

Первый русский народный костюм для мальчика - отцовская косоворотка, в нее закутывали появившегося на свет младенца. Для новорожденных девочек такой пеленкой служила материнская рубаха. При создании детских нарядов часто применялись отрезы ношенных вещей матери или отца. Делалось это не из экономии, а в угоду поверью, гласившему, что малыша спасает от дурного глаза родительская сила.

Увидеть разницу во внешнем виде рубах, предназначенных для детей разных полов, нельзя - это абсолютно одинаковые косоворотки, доходящие до самого пола. Обязательный декоративный элемент - вышивка, нанесенная материнской рукой. Рисунки всегда брали на себя функции защитных оберегов.

Достижение трехлетнего возраста для малышей ознаменовывалось получением рубахи из новины. Двенадцатилетним мальчикам полагались в придачу штаны-порты, девочек наряжали в поневы. Вообще русский народный костюм для детей мало чем отличался от одежды взрослых.

Сарафаны

Когда наши современники изображают русский народный костюм, женский сарафан встречается чаще всего. Крестьянки стали носить этот наряд с 14-го в., его окончательное утверждение в гардеробе произошло лишь в 17-м столетии. Внешний вид одежды зависел от области проживания, отличались ткани, расцветки и крой. Самый популярный вариант - широкое тканевое полотнище, собранное изящными складочками, бретельки, узкий корсаж. Надевался сарафан на обнаженное тело или поверх сорочки.

Существовали праздничные и повседневные варианты. Первые надевались на свадебные пиршества, в них проводили церковные праздники, посещали народные гуляния. Приданое невесты обязательно должно было включать не менее десяти сарафанов, выполненных в различных цветах. Качество ткани зависело от принадлежности к определенному сословию. Шелк и бархат - вариант для богатых. Такой наряд, щедро декорированный кружевами, тесьмой и вышивкой, говорил о высоком социальном статусе своей обладательницы.

Русский народный костюм - женский сарафан - был интересен и своим весом. Праздничные версии были невероятно тяжелыми, да и повседневные варианты не сильно от них отставали. Самый распространенный бытовой наряд назывался «саян», он имел вид сатинового изделия, собранного по бокам и спинке. Цветовые решения зависели от возраста. Пожилые дамы предпочитали черные и синие модели, юным девушкам больше по нраву были бордовые и красные тона.

Сарафан крестьянки рассказывал о ней буквально все. Есть ли у нее муж и дети, в каком настроении она находится (существовали даже специальные наряды «для кручины»).

Картузы

Русский народный костюм (мужской вариант) сложно представить себе без задорного картуза. Этот головной убор, обладающий козырьком, воцарился в национальном гардеробе в 19-м веке. Летние версии изготавливались из бархата, плиса, сукна. Козырьки обтягивались тканью или кожей, исполнялись в наклонном, полукруглом, прямом виде. Варианты для праздника декорировались бисером и ленточками, цветами (живыми и искусственными).

Наибольшую популярность этот головной убор завоевал в среде чиновников в отставке, управляющих, деревенских помещиков.

Порты

Мужские порты производились из кусков домотканого сукна или холста, соединительной деталью служил ромбический кусок - ширинка. Такие штаны собирались на гашнике в талии. Русский народный костюм для мальчика включал порты с 12 лет. Цветовые решения отличались разнообразием, изделия изготавливались из пестряди, домашней крашенины, домотканины. Более качественные ткани применялись при создании «выходных» вариантов либо использовались вертикальные узоры для украшения домотканины.

Несколько позже элементом праздничного гардероба стали штаны без ширинки, наделенные более широкими штанинами, поясом и пуговицами. Часто присутствовали и карманы. Появление штанов присвоило портам функцию нижнего белья.

Поневы

Поневу можно назвать прапрабабушкой современной юбки. Этот элемент гардероба древнее появившегося позже сарафана, он традиционно носился поверх рубахи, дополнялся передником. Древняя «юбка» присутствовала в гардеробе взрослых женщин. Русский народный костюм для девочки включал ее только по достижении половой зрелости. Чаще всего понева изготавливалась из шерсти и представляла собой несколько сшитых отрезов ткани.

Расцветки и фасоны зависели от области проживания. Встречались глухие модели, открытые сбоку или спереди, распашные, с прошвой. Постепенно их практически полностью вытеснили сарафаны.

Кокошники

С древнеславянского языка «кокош» переводится как «петух и курица». Кокошники изготавливались на твердой основе и могли принимать самые разнообразные формы. Очень интересны были их украшения - бусы, жемчуг, бисер, парча. Зажиточные дамы носили кокошники с драгоценными камнями. Кокошники нельзя увидеть, изучая русский народный костюм для девочки, ведь они считались исключительной прерогативой замужних женщин. Незамужние носили прапрабабушку сегодняшней банданы - сороку.

Гребень кокошника указывал на принадлежность женщины к определенной губернии. В Сибирской области распространение получили полумесяцы. В Костромской, Псковской, Владимирской - наконечники стрелы. Кокошники расценивались как семейные реликвии и переходили по наследству к дочери от матери, обязательно включались в приданое. Они не рассматривались как элемент повседневного гардероба. Эти головные уборы предназначались для праздников, даже невесты на свадьбе надевали их.

Также известны кокошники в качестве национального оберега. Их украшали символами верности, плодородия.

Обувь

Русский народный костюм - детский и взрослый - это в том числе и лапти, известные в качестве самой распространенной обуви. Лапти были праздничными и повседневными, носились в любое время года с белыми суконными онучами и холстинами. Роль крепления исполняли веревки, обматывающие голень накрест поверх онучей. Кожаные сапоги и валенки были доступны зажиточным крестьянам.

Мечтой молодежи и богачей были лакированные сапоги, обладающие жесткими голенищами в форме бутылок. Мягкие голенища, собранные в гармошку, пришли уже в 20-м веке. Женская и мужская обувь не имела особых отличий.

Современный взгляд

Интерес к истории национальных нарядов и преобладание этнических мотивов четко прослеживаются в современной моде. Русский народный костюм своими руками создается для карнавалов, представлений. Его черты часто встречаются и в повседневных нарядах, причем не только в России, но и в других странах.

Яркий пример внимания к одежде «из прошлого» - возродившаяся популярность валенок. Конечно же, эти изделия мало напоминают своих предшественников. Их украшениями служат вставки из кожи, яркий бисер, красочная вышивка. Данную обувь носят и за границей. Ее популярность не ограничивается пределами РФ. Особую любовь завоевали сапоги и туфли, декорированные цветочной вышивкой, босоножки с плетеной платформой.

Яркие ткани, выполненные в стиле русского платка, также пребывают в большом почете у известных модельеров, пытающихся воспроизвести русский народный костюм. В качестве основных узоров выступают цветы, в центре располагается крупный элемент, маленькие детали сосредотачиваются по краям. Высок уровень интереса к национальному кружеву. С его помощью модные наряды обретают легкую экзотичность, загадочность, романтичность.

Мировая мода обязана русской культуре популярностью вышивки цветными нитями, спросом на декоративный шнур, ленты и бисер. Особенно широко известны национальные аппликации, которые задействуются в женской, мужской и детской одежде. Зимой и осенью на улицах постоянно встречаются традиционные шапки-боярки, посадские платки, жилетки с меховой опушкой, дубленки в национальных мотивах.

«Русские» свадьбы

Свадьбы в русском стиле пользуются огромным спросом в последние годы. Невесты облачаются в белые сарафаны, разрисованные национальным орнаментом, надевают красные кокошники. Наряды дополняются прическами на базе классической косы, в которую вплетаются цветы и ленты. Можно не сомневаться: надев русский народный костюм, фото вы получите отличные.

Основной покрой, приемы украшения, способы ношенияодежды в Древней Руси не менялись столетиями и были,как свидетельствуют иностранные путешественники,одинаковыми у разных слоев общества. Различие проявлялосьлишь в тканях, отделках, украшениях. Мужчины иженщины носили прямопокройную, длиннополую, широкую одежду, скрывавшую естественные формы человеческого тела, с длинными,иногда доходившими до пола рукавами. Принято было одновременнонадевать несколько одежд одна на другую, верхнюю - распашную - накидывалина плечи, не вдевая в рукава.

Древнерусская одежда представлена в собрании Государственного Историческогомузея единичными экземплярами. Каждый из них уникален.Это мужская одежда XVI - XVII веков: «власяница», стеганая одежда - ферязь,три мужских рубахи, верх шубы, несколько фрагментов вышивки мужскойрубахи. Каждый из этих скромных по внешнему виду предметов костюмапредставляет огромную ценность. Эти одежды выстраиваются внекий вещественный ряд, который через столетия, как бы разговариваяс нами, помогает воссоздать картину прошлого. Предметы одежды из ГИМсвязаны с именами выдающихся деятелей русской истории: Иваном Грозным,первыми царями из династии Романовых - Михаилом Федоровичеми Алексеем Михайловичем, отцом Петра I.

В комплекс мужской одежды входили рубаха и порты, поверх которых надевалисьзипун, однорядка, охабень, шуба. Эти одежды были основными длявсего населения Московской Руси. Различия заключались лишь в том, что вкняжеской и боярской среде одежды шили из дорогих «заморских» тканей -шелка, парчи, бархата. В народном быту пользовались домоткаными льнянымии конопляными холстами, шерстяными тканями и валяным сукном.

Женская одежда в собрании Государственного Исторического музея ещеболее малочисленна: телогрея, обнаруженная при строительстве первойлинии метро в каменной кладке Китайгородской степы, и так называемыйохабень - распашная одежда из шелковой ткани, некогда хранившаяся вСаввипо-Сторожевском монастыре под Звенигородом, два головных убораи значительное количество образцов золотного шитья, которые, возможно,когда-то украшали женские дворцовые одежды.

Над изучением древнерусского костюма XVI - XVII веков в течение долгоговремени в Государственном Историческом музее работала научный сотрудникМария Николаевна Левинсон-Нечаева. Проведенное ею тщательноесравнение описей царского имущества, кроильных книг и подлинныхпамятников, хранящихся в Оружейной палате Московского Кремля, а такжев Историческом музее, текстильный анализ, изучение красителей позволилией по-новому атрибутировать предметы одежды раннего времени. Ееисследования убедительны, и в описаниях таких предметов, как ферязь XVIвека, охабень XVII века, спорок шубы XVII века, мы следуем заключениямМ.Н.Левинсон-Нечаевой.

Шуба -верхняя распашная одежда на меху, широко распространеннаяна Руси в XV - XVII веках. Ее носили люди разных сословий. В зависимости отдостатка владельца, шубы шили и украшали по-разному. В документах сохранилисьих различные названия: «русские», «турецкие», «польские» и другие.В Древней Руси шубы чаще всего носили мехом внутрь. Верх ее покрывалитканью. Бытовали и так называемые «нагольные» шубы - мехом вверх.Дорогие шубы покрывали драгоценными привозными тканями - узорны-ми бархатами и атласами, парчой; дляовчинных шли простые ткани домашнейвыделки.

Нарядные шубы носилине только зимой, но их надевалии летом в неотапливаемых покоях,а также при торжественных выходахповерх других одежд внакидку, невдевая в рукава. Застегивалась шубапуговицами самых разнообразныхформ и материалов либо завязываласьшелковыми шнурками с кистями,по подолу и рукавам украшаласьполосами золотого или серебряногокружева или шитья. Парадную «жалованную» шубу из золотого венецианскогобархата можно видеть нашироко известном гравированномпортрете немецкого дипломата Си-гизмунда фон Герберштейна.

Посолизображен в шубе, подаренной ему великим князем Василием III. На однойиз миниатюр Лицевого летописного свода XVI века мы видим царя Ивана IV,раздающего в Александровской слободе дары за участие в военном походе.Текст гласит: за «...праведную прямую службу похвалял и жалование великоеим обещал...», «и в слободе государь бояр и всех воевод жаловал шубами икубки и аргамаки, и кони и доспехи...». Об особой значимости шубы в качестве«жалования» говорит то, что шубу летописец поставил на первое место.«Шуба с царского плеча» - драгоценный подарок, не только своего родаособая честь, по и значительная материальная ценность.

Золотошвейное дело - одно из замечательных русских традиционныхремесел. Оно получило широкое распространение на Руси со времени принятияхристианства в X веке и развивалось на протяжении столетий, обогащаякаждую эпоху неповторимыми творениями.

Великолепные, расшитые золотом завесы, покровы, хоругви, шитые иконыво множестве украшали храмы. Драгоценные облачения священнослужителей,царские, княжеские и боярские парадные одежды поражали современниковбогатством и обилием парчовых тканей, отделанных разноцветнымикамнями, жемчугом, металлическими дробницами. Блеск и сияние золота,переливы жемчужного низанья и камни при мерцающем свете свечей и лампадсоздавали особую эмоциональную атмосферу, придавали отдельнымпредметам острую выразительность или объединяли их, превращая окружающеев таинственный мир «храмового действа» - литургии, в ослепительноезрелище царских церемониалов. Золотным шитьем украшали светскиеодежды, интерьер, предметы домашнего обихода, обрядовые полотенца,платки-ширинки, предметы конского убранства.

В Древней Руси шитье было исключительно женским занятием. В каждомдоме, в боярских теремах и царских палатах были «светлицы» - мастерские,во главе которых стояла хозяйка дома, она же сама и вышивала. Занималисьзолотошвейным делом и в монастырях. Русская женщина вела замкнутый,затворнический образ жизни, и единственной сферой приложенияее творческих способностей было виртуозное умение прясть, ткать и вышивать.Искусное шитье было мерилом ее таланта и добродетели. Иностранцы,приезжавшие в Россию, отмечали особый дар русских женщин хорошошить и прекрасно вышивать шелком и золотом.

XVII век в русском искусстве - эпоха расцвета золотных ремесел. Золотныхдел мастера, ювелиры, золотошвеи создали прекрасные произведения, отличающиесядекоративностью и высокой техникой исполнения. Памятникишитья XVII века демонстрируют богатство орнаментальных форм и композиций,безукоризненное мастерство выполнения узоров.

Золотой и серебряной нитью шили по бархату или шелку швом «в при-креп». Металлическая нить представляла собой тоненькую узкую ленточку,плотно навитую на шелковую пить (ее и назвали пряденым золотом или серебром).Нить рядами укладывали на поверхности, а затем в определенномпорядке прикрепляли шелковой или льняной нитыо-прикрепой. Ритм при-крепа нитей создавал на поверхности шитья геометрические узоры. Искусныемастерицы знали множество таких узоров; их поэтично называли «денежка», «ягодка», «перышки», «рядки» и другие. К пряденому золоту исеребру в шитье добавляли канитель (нить в виде спирали), бить (в видеплоской ленточки), волоченое золото и серебро (в виде тонкой проволоки),плетеные шнуры, блестки, а также граненые стекла в металлическихгнездах, сверленые самоцветы, жемчуг или драгоценные камни. В узорахшитья изображались растительные мотивы, птицы, единороги, барсы, сценысоколиной охоты. В традиционных образах русского народного искусствазаключались идеи добра, света, весны.

Большое впечатление на русских золотошвеи производили узоры иноземныхтканей, широко бытовавших в России в XVI - XVII веках. Тюльпаны,«опахала», решетки, гвоздики и плоды переносили с восточных и западныхтканей и органично включали в строй русского травного орнамента.Этот орнамент мы встречаем и на других предметах русской старины - рукописях,в резьбе и росписи по дереву, в набивных узорах русских тканей - «набойках».

Иногда мастерица буквально имитировала золотные ткани -итальянские петельчатые аксамиты XVII века, алтабасы, восточную парчу.Широкое производство шелковых и парчовых тканей в Древней Руси налаженоне было, и вышивальщицы, соперничая с ткачами, воспроизводили нетолько узоры, но и фактуру тканей. Торговые связи России познакомилирусских мастериц с богатством мирового текстильного искусства. На самыхранних этапах - это был византийский пласт, затем, в XV - XVII веках -Турция, Персия, Италия, Испания. В мастерских цариц и знатных бояр русскиевышивальщицы постоянно видели иноземные узорные ткани, из которыхшились царские и священнические одежды. Из привозных тканей«строили» церковные облачения, пришивая к стану «оплечье», «зарукавья»,«подольник» русской вышивки.

Во второй половине XVII века большим спросом пользовались работы подрагоценному металлу, чеканка, эмальерное искусство. В своих узорах золо-тошвеи также копировали поверхность ювелирного изделия. Ткань сплошьзашивали металлической нитью, оставляя лишь контуры узоров, или шиливысоким швом по настилу, имитируя «чеканное» дело. Узоры и швы в такихслучаях получали специальные названия: «шитье на чеканное дело», «литойшов», «кованый шов» и другие. Цветная нить прикрепы, красиво выделявшаясяна золотом или серебряном фоне, напоминала эмалевые «нацветы».Мастерицы-золотошвеи Руси XVI - XVII веков вложили огромную долюсвоего таланта и труда в становление замечательного искусства, в созданиенациональных традиций, которые получили развитие в народном искусствепоследующих эпох.

Значительную часть коллекции отдела тканей и костюма ГосударственногоИсторического музея составляют предметы церковного быта XV-XXвеков. Это - пелены, покровцы, облачения священнослужителей: саккосы,стихари, фелони, епитрахили, митры.Русская православная церковь сквозь столетия пронесла связь с Византией.Названия церковных облачений имеют очень древнее происхождение,идущее из Рима эпохи ранних христиан и из Византии - «Второго Рима».

«Митра», «фелонь», «саккос», «стихарь»,«поручи» имеют символическое значениеи связаны с отдельными моментамив жизни Христа. Например, «поручи»означают узы, которыми Христос былсвязан, когда его вели на суд к ПонтиюПилату. Разные цвета облачений - красный,золотой, желтый, белый, голубой,фиолетовый, зеленый и, наконец, черный- зависят от обрядов богослужения.Так, красный цвет облачений соответствуетбожественной литургии пасхальнойнедели.

Русская православная церковь сохранилакультовый обряд, пришедший из Византии,но на протяжении столетий в неговносились изменения. Особенно резкойтрансформации он подвергся во временаправления царя Алексея Михайловича и реформ патриарха Никона вXVII веке, когда произошел раскол русской церкви. Старообрядцы самоотверженнопридерживались древних канонов «святых отцов» в церковныхобрядах и быте Официальная же церковь приняла новое направление в богослужении.Предметы, связанные с религиозным культом, - ценные памятники истории,так как многие из них снабжены вкладными летописями, пометкамио месте бытования, о принадлежности конкретному лицу.

Подавляющеебольшинство из них сшиты из дорогих привозных тканей, с оплечьямирусской работы, представляющими прекрасные образцы золотошвейногоискусства. Облачения XV - XVII веков изготовлены из великолепных тканей:бархата, парчи, золотных аксамитов и алтабасов, демонстрирующих текстильноеискусство Ирана, Италии и Испании. Церковные одежды XVIII -XX веков дают представление о художественном текстиле Франции и России,когда в начале XVIII века получило развитие отечественное шелкоткачество.В скромных образцах одежды сельских священников мы встречаемнабивные ткани XVII - XVIII веков, изготовленные местными ремесленникамипри помощи отпечатков узоров с резных досок на домотканом холсте.

Доски отпечатывали во всю ширину холста и получали ткани с мелкоузорнымиорнаментами, где птицы прячутся на ветках-завитках фантастическогодерева; крушюузорпые ткани стилизовали гроздья винограда,иногда превращавшегося на холсте в сочную ягоду-клубнику или шишку.Любопытно узнавать в рисунке «набойки» узоры персидских и турецкихбархата и парчи, а также узоры русских шелковых тканей.

Большую ценность представляют церковные облачения - именные вкладыв известные монастыри. Так, в собрании отдела тканей и костюма ГИМ хранитсяфелонь, сшитая из прекрасной редкой ткани - аксамита петельчатогоXVII века. Фелонь была переделана из шубы боярина Льва КирилловичаНарышкина, подаренной им церкви Покрова в Филях в Москве.

Во вкладных книгах монастырей встречаются названия светских одежд итканей, из которых они изготовлены. Богатые одежды «жаловали» монастырямнаряду с иконами, драгоценной утварью, земельными угодьями.В опубликованной «Вкладной книге Троице-Сергиева монастыря» упомянутыпредметы одежды разного достоинства. Чаще всего представителибогатых княжеских родов вкладывали шубы «лисьи», «горностаевые», «собольи», «куньи», «черева бельи», покрытые золотной камкой, камкой-куф-терыо, с золотом, золотным бархатом, именуемым «бархат на золоте», идругими ценными тканями. Вкладами попроще было «ожерелье да запястьежемчужное».

Среди предметов рода Беклемишевых перечислен целый «гардероб» ценоюв 165 рублей. В 1б49 году старец Ианисифор Беклемишев «дал вкладу в домживоначальные Троицы: платно золото за 15 рублев, ферезею, шубу соболью,однорядку, 3 охобня, ферези, кафтан, чюгу, зипун, шапку горлотную,шапку бархатную, и всего ево старца Ианисифорова вкладу на 100 на 60 на5 рублев, и вкладная ему дана».

Вещи, переданные в монастырь, могли быть проданы в рядах на торгу, авырученные деньги пойти в казну обители. Или их со временем перешивалина церковные облачения; отдельные кусочки цепных тканей моглииспользовать на каймы пелен, покровцев, зарукавья и другие церковныепредметы.

В конце XVI - XVII веке пряденое золото и серебро обильно применялось и в лицевом (от слова «лик») сюжетном шитье. Изобразительное шитье,своего рода «живопись иглой», представляют культовые предметы: «плащаницы», «покровцы», «подвесные пелены», «воздухи», а также облачениясвященнослужителей, на которых изображены христианские святые, библейскиеи евангельские сюжеты. В их создании участвовали профессиональныехудожники-«знаменщики», наносившие рисунок центральной сюжетнойкомпозиции, - чаще всего это были иконописцы. Известно, что русскийхудожник Симой Ушаков во второй половине XVII века состоял также приЦарицыных мастерских палатах и «знамепил» пелены.

Узор рисовал художник-«травник», художник-«словописец» прорисовывал «слова» - текстымолитв, названия сюжетов и вкладные надписи. Вышивальщица подбиралаткани, цвета нитей, обдумывала способ вышивки. И хотя лицевое шитьебыло своего рода коллективным творчеством, в конечном итоге труд вышивальщицы,ее талант и мастерство определяли художественное достоинствопроизведения. В лицевом шитье искусство русской вышивки достиглосвоих вершин. Это признавалось и ценилось современниками. На многихпроизведениях остались имена, обозначены мастерские, что представляетисключительное явление, ибо, как правило, произведения русских народныхмастеров безымянны.

Народная одежда в России развивалась в рамках устойчивых традиций.Не затронутая петровскими реформами 1700-х годов, она долгое времясохраняла первозданную, самобытную основу. В силу различных особенностейжизни России - ее климатических и географических условий,социально-экономических процессов - национальный костюм у русских несложился в единых формах. Где-то возобладали архаичные черты, где-то национальныйкостюм наследовал формы одежд, которые носили в XVI - XVIIвеках. Так, костюм с понёвой и костюм с сарафаном стали представлять наевроазиатском пространстве России этнических русских.

В аристократической культуре XVIII века русский народный костюм ассоциировалсяс сарафаном: в изобразительном искусстве и литературе русскаяженщина предстает в рубахе, сарафане и кокошнике. Вспомним картиныИ.П.Аргунова, В.Л.Боровиковского, А.Г.Венсцианова; книгу А.Н.Радищева«Путешествие из Петербурга в Москву». Однако сарафан в XVIII веке носилив северных и центральных губерниях России, в черноземных же и южныхгуберниях еще придерживались понёвы. Постепенно сарафан «вытеснил»архаичную понёву из городов, а к концу XIX века он бытовал повсеместно.В XVIII - начале XIX века сарафаны из шелковых и парчовых тканей, расшитыезолотом и серебром, галунами и кружевом, были праздничной женскойодеждой северных и центральных губерний России.

Сарафан - платье без рукавов или высокая юбка на лямках. Его носиливместе с рубахой, поясом, передником с конца XVII века, хотя термин «сарафан» известен значительно раньше, он упоминается в письменных документахXVI -XVII веков, иногда и как мужская одежда. Сарафан носилине только в деревнях, по и в городах - купчихи, мещанки и представительницыдругих групп населения, не порвавших со старинными обычаямии традициями, стойко сопротивлявшихся проникновению западноевропейскоймоды.

Сарафаны XVIII - первой половины XIX века по покрою относятся к типу«косоклинных распашных». По бокам прямых полотнищ вставлены косыеклинья, спереди - разрез, вдоль которого застежка на пуговицах. На плечахсарафан удерживался широкими лямками. Они сшиты из шелковыхузорных парчовых тканей производства отечественных мануфактур. Народныйвкус характеризуют яркие крупные букеты цветов, сочные краскиузора.

Шелковые сарафаны украшались отделками из дорогих материалов: золоченымизубчатыми галунами из бити, канители со вставками цветнойфольги, металлическим плетеным кружевом. Резные позолоченные фигурныепуговицы со вставками горного хрусталя, стразов, закрепленныена плетеных золотиых шнурках с воздушными петлями, дополняли богатыйдекор сарафанов. Расположение декора отвечало традиции окаймлятьвсе края одежды и линии разрезов. Декор подчеркивал также конструктивныеособенности одежды. Сарафаны носили с белыми рубахами-«рукавами» из линобатиста и кисеи, щедро расшитыми тамбурным швомбелыми нитями, или с шелковыми рубахами-«рукавами» из сарафанныхтканей.

Сарафан обязательно, строго по обычаю, подпоясывался. Этотнаряд дополнялся нагрудной короткой одеждой без рукавов - егсшечкой,также сшитой из фабричной ткани и украшенной золотпым галуном. Похолодным дням на сарафан надевали душегрею с длинными рукавами, струбчатыми складками на спине. Покрой душегреи заимствован из городскогокостюма. Праздничную душегрею шили из бархата или шелковой зо-лотной ткани. Особенно нарядны красные бархатные душегреи Нижегородскогокрая, обильно расшитые растительными узорами пряденымзолотом и серебром. Арзамасский и Городецкий уезды Нижегородской губернииславились золотошвейным искусством своих мастериц, развивавшихзамечательные традиции Древней Руси и создававших новые узоры иприемы шитья.

Праздничные и свадебные головные уборы северных и центральныхгуберний в XVIII - начале XIX века отличались многообразием. Их формаотражала возрастные особенности, социальную принадлежность владелиц.Головные уборы вместе с сарафанами долго хранились в семьях, передавалисьпо наследству и были непременной частью приданого невесты иззажиточной семьи. В костюме XIX века бытовали отдельные предметы предыдущегостолетия, что мы легко подмечаем на портретах купчих и зажиточныхкрестьянок. Замужние женщины носили головные уборы - «кокошники» разнообразных форм. Кокошники необычайно своеобразны и самобытны:однорогие (костромские) и двурогие, в виде полумесяца (влади-миро-иижегородские), островерхие с «шишками» (торопецкие), низкиеплоские шапочки с ушками (белозерскис), «каблучки» (тверские) и другие.

Они тесно связаны с местной культурной традицией. Кокошники шили издорогих тканей, очелья дополняли выплетенными жемчужными поднизямив виде сетки, овальных зубцов или пышной оборки (новгородские, тверские,олонецкие). В узорах многих головных уборов встречаются мотивыптицы: птицы по сторонам цветущего древа жизни, или по сторонам орнаментальногомотива, или двуглавые птицы. Эти изображения традициопныдля русского народного искусства и выражают добрые пожелания. Девичийголовной убор был в виде обруча или повязки с фигурным зубчатым краем.Головные уборы сверху покрывали нарядной фатой, кисейными платками,расшитыми золото-серебряной нитью. Такой головной убор входил в свадебныйнаряд, когда лицо новобрачной целиком закрывали платком. И вдругие праздничные дни на кокошник набрасывали шелковые платки с пришитымипо краю золотными галунами и кружевом. В XVIII веке излюбленныморнаментальным мотивом золотного шитья становится букет, перевязанныйбантом, и вазы. Его размещали и на головных уборах, и в углахплатка.

Московские традиции древнерусского золотого шитья нашлиестественное продолжение в искусстве вышивки, получившем развитиев XVIII - XIX веках в Поволжье и на Русском Севере. Вместе с сарафаном,душегреей, кокошником горожанки и богатые крестьянки носили платкис роскошным растительным узором. По всей России расходились вышитыенижегородские платки. Славились их производством Городец, Лысково,Арзамас, другие города и села Нижегородской губернии.

Существовал этот промысел и в самом Нижнем Новгороде. В конце XVIIIвека сложился тип нижегородского платка, где узор плотно заполнял лишьодну половину полотнища, разделенного по диагонали с угла на угол. Композициястроилась на вышитых в трех углах вазонах, из которых росли цветущиедеревца, обвитые виноградными лозами с гроздьями ягод. Свободногопространства орнамент не оставлял. Прилегающая ко лбу часть платкабыла обозначена четко - это связано с традицией носить такие платки навысоком головном уборе или на мягком повойнике. С середины XIX века вГородце и ближайших селах платки с золотной вышивкой стали накидыватьна плечи так, чтобы искрящийся узор на пропадал в складках.

В конце XVIII - начале XIX века в Москве, Коломне и прилегающих к нимселах сложился центр платочного шелкового производства. Одна из значительныхмануфактур, специализировавшихся на выпуске золототканыхшелковых платков и парчи для сарафанов с 1780 года, принадлежала купцуГурию Левину Члены купеческой династии Левиных имели несколькошелкоткацких предприятий. В первой половине XIX века были известныклейма Якова, Василия, Мартына, Егора Левиных. Изделия их мануфактурнеоднократно экспонировались на промышленных выставках в России и зарубежом, были отмечены золотыми медалями и дипломами за высокий уровеньисполнения, виртуозную разработку орнаментальных мотивов, сложныйбогатый рисунок, применение тончайшей скани, умелое использованиесинели. Купчихи, мещанки, богатые крестьянки на праздники надевали разноцветныеузорные коломенские платки. Фабрики, принадлежавшие династииЛевиных, просуществовали до середины XIX века. В промышленныхвыставках 1850-х годов они уже не участвовали.

В конце XVIII - начале XIX века крестьянки среднего достатка шилисарафаны из гладкокрашеных тканей домашнего производства. Наиболеераспространенными были синие сарафаны из льняных или хлопчатобумажныхтканей - китайки. Их покрой повторял покрой шелковых косоклинныхраспашных сарафанов с пуговицами. В более позднее время все полотнищасарафана сшивались, а спереди по центру нашивали ряд пуговиц (ложнаязастежка). Центральный шов отделывали шелковыми узорными лентамисветлых оттенков. Наиболее частовстречаются ленты с узором стилизованнойголовки репейника.

Вместе с рукавами рубах, расшитыхкрасной нитью, и пестреньким плетенымпояском сарафан-«китайка» выгляделочень нарядно. В нераспашныхсарафанах полосы декора пускали ипо краю подола.

Наряду с синим сарафаном широкобытовал в XIX веке и красный. Считалось,что красный сарафан долженбыть непременно свадебным (такуюассоциацию вызывают слова народнойпесни «Не шей ты мне, матушка,красный сарафан...»). Невеста в деньсвадьбы могла надеть красный сарафан,но это не было правилом. Красные сарафаны конца XVIII - началаXIX века шили распашными, с боковыми клиньями. Складки по бокам испине, образованные за счет кроя, никогда не мялись. С изнанки сарафанбыл подложен на подкладку из более дешевой ткани - подкладка-то и «держит» форму сарафана.

Сарафаны из китайки и кумача без украшений являлись повседневной одеждойженщин - жительниц северных и центральных губерний России. Постепенносарафан стал проникать и в южные губернии России, вытеснив оттудапонёву. Однотонный - как правило, черный - шерстяной сарафан из домотканойматерии носили девушки в Воронежской губернии.

Обычай изготовления и ношения золотошвейных платков долго сохранялсяна Русском Севере. В Каргополе и его окрестностях этот промыселсуществовал с конца XVIII до конца XIX века. Сама техника золотной вышивкиплатков обеспечивала преемственность старинных орнаментов. Состоялаона в следующем: с готового платка старинной работы мастерица переводилаузор на желтую бумагу, отдельные части орнамента вырезали поконтуру и накладывали на белую хлопчатобумажную ткань (коленкор илимиткаль), натянутую на пяльца, затемпо готовым бумажным деталям прикреплялизолотные нити и бить желтымшелком.

Бумага оставалась подвышивкой, образуя рельеф различнойвысоты. Платки расшивались назаказ и были лучшим подарком девушкеперед свадьбой. В орнаментекаргопольских платков преобладалирастительные мотивы, изящно обрамлявшиецентр композиции. Имобычно служило сплошь зашитое«солнце» или «месяц».

Белоснежный платок с золотым узором крестьянкиносили по праздникам, надевая его поверх жемчужного кокошника, тщательнорасправляя угол платка. Чтобы сохранить угол хорошо расправленным,в некоторых губерниях под платок сзади подкладывали специальнуюдощечку. Во время гулянья - на ярком солнце, или при мерцающем светесвечей узор платка горел золотом на белом упругом полотне.

Вологодской и Архангельской губерниях были широко распространенысарафаны из набивных тканей двухцветной окраски. На синемфоне тонкими линиями проступал узор в виде несложных геометрическихфигур, растительных побегов, птиц, взлетавших с поднятыми крыльями,и даже корон. Узоры наносили на белый холст с помощью резервирующегосостава. Холст опускали в раствор с краской индиго, после крашенияего просушивали. Получали дивной красоты ткань с белым рисункомпо синему полю. Такие ткани именовали«кубовыми», вероятно, от названиякрасильного чана - куба.

Красильный промысел развивалсяповсеместно, это было семейным занятием- секреты ремесла передавалисьот отца к сыну. Узорные холстыизготовляли на заказ. Из деревни вдеревню красильщик носил с собой«узорники» из холста, предлагая хозяйкам«набивать» холсты, выбираяузоры для сарафанов и для мужскихштанов (на мужские штаны шел полосатыйузор «в жердочку»). Эти «узорники» женщины внимательно рассматривали,выбирали рисунок, заказываликрасильщику понравившийся,а заодно узнавали и «последние сельскиеновости».

Из северной экспедиции привезеныв Исторический музей такие «узорники». В одном из них около шестидесятирисунков. По желанию заказчика готовую ткань можно было «оживить»с помощью трафарета оранжевыми масляными красками. Непосредственнона ткань наносили дополнительный узор в виде горошин, трилистникови других мелких мотивов.

Русская ручная набивка тканей - оригинальный прием украшения тканей,который прослеживается на подлинных памятниках текстиля с XVI века.Во второй половине XIX века выделяется производство кумачовых тканей.Кумач - хлопчатобумажная ткань ярко-красного оттенка. Чтобы получитьподобный цвет, необходимо было особо подготовить ткань, используямасляные протравы. Такая ткань не линяла и не выгорала. ВоВладимирской губернии купцы Барановы наладили выпуск кумачовыхситцев и платков, поставляя их в центральные и южные районы России.

Нарядный кумачовый платок прекрасно сочетался с красной вышивкойрубахи, с пестрой клетчатой поневой или синим кубовым сарафаном. Покрасному фону узоры набивались желтой, синей, зеленой красками. В «ба-рановских» платках русский цветочный орнамент соседствовал с восточныморнаментом «огурцов» или «бобов». За насыщенность цвета, оригинальностьузора и главное - за прочность красителя изделия фабрикиБарановых не раз отмечались почетными наградами не только на российских,но и на многих международных выставках.

Одежда южных губерний России имела свои отличительные особен-пости. Если рубаха и подпоясанный сарафан были основным нарядом крестьянокв северных губерниях России, то на юге, в черноземных областях,носили другую одежду - более архаичную по своему покрою и материалам.Замужние женщины носили рубаху с косыми поликами - вставками на плечах,клетчатую шерстяную понёву, передник, переходящий на спину, иногдаи с рукавами. Дополнялся наряд навершником - наплечной одеждой беззастежки. Такой костюм бытовал вдеревнях Тульской, Орловской, Калужской,Рязанской,Тамбовской, Воронежскойи Пензенской губерний.

Как правило, ткани были домашнегопроизводства. В цветовой гамме преобладалкрасный цвет.

Красноузорное ткачество, кумач, а вболее позднее время красноузорныйситец создавали яркий мажорныйколорит костюма. Скрытая передникомклетчатая понёва просматриваласьлишь сзади, и именно сзади ееособенно украшали вышивкой, аппликациями,«мохрами». В этом содержалсяособый смысл. По характеруукрашения понёвы крестьянку узнавалиеще издали: из какой деревни,губернии, своя ли, чужая? Сочетаниенитей в клетке также составляло локальнуюособенность. У каждой крестьянки в сундуке было по несколькупонёв, украшенных в соответствии с круглогодичными и местными праздниками.На каждый день - попёва-"простушка", в воскресные дни - расшитаяпобогаче: гарусом, бисером, полоской кумача, золотного мишурногогалуна. Поневу носили только замужние женщины, девушки до замужествамогли ходить в одних нарядных рубахах, подпоясанных узеньким пояском,концы которого украшались по-разному.

Удивительным своеобразием отличались воронежские костюмы с чернымграфическим узором на рукавах белоснежных рубах. В вышивку включалисьполосы узорного галуна, прямоугольные вставки кумача. В Воронежскойгубернии повсеместно носили короткий фартук, укреплявшийся напоясе поверх понёвы. Понёвы подпоясывались широким гладким или полосатымпоясами фабричной работы. Понёвы расшивали по-разному, повсегда геометрическими узорами. Можно было встретить и понёву с петлями,образованными с помощью прутика, который обвивался нитью.

Русский народный костюм, при сохранении традиционных форм, неоставался неизменным. Развитие промышленности и городская мода оказалисильное воздействие на патриархальный уклад русской деревни, накрестьянский быт. Прежде всего это нашло отражение в изготовлении тканейи одежды: хлопчатобумажная пряжа стала вытеснять льняную и конопляную,домашний холст уступал место ярким фабричным ситцам. Под влияниемгородской моды 1880-1890-х годов в деревне возник и широкораспространился женский костюм - «парочка» в виде юбки и кофты, сшитыхиз одной ткани. Появился новый тип рубахи на кокетке, верх рубах -«рукава» - стали шить из коленкора и кумача. Традиционные головные уборыпостепенно заменились платками. Особенно популярны были и кубовыеплатки с красочными цветочными узорами.

В конце XIX - начале XX века произошел процесс размывания устойчивыхформ традиционного костюма, отмеченных местным своеобразием.

Русские национальные костюмы незамужних девушек и замужних женщин сочетают в себе гармоничное сочетание нескольких предметов одежды, выполненных в едином стиле. Благодаря использованию различных техник вышивки и материалов в нём отображено богатство культуры России, красота её природы и глубина художественных связей.

По утверждению учёных традиционный русский костюм начал складываться в XII веке, когда чаще всего для пошива использовали шерсть простого переплетения и домотканый холст. Но уже с XIX века их шили из шелков, ситца, атласа, кумача и цветного кашемира. Большой популярностью пользовалась парча, украшенная различными растительными орнаментами. Народный женский костюм отличался многослойностью, яркостью и богатой отделкой.

Основные детали русского народного костюма красен девиц:

Женский головной убор русского народного костюма

Разнообразие женских головных уборов было ещё одной отличительной чертой традиционного убранства. Именно с его помощью ансамбль смотрелся завершённым и гармоничным.

Замужние женщины и незамужние девушки носили разные головные уборы. Между собой они отличались не только кроем, но также наличием разного количества декоративных элементов и вышивки. Кроме этого незамужняя девушка могла оставить часть волос открытыми, что было запрещено замужним женщинам.

Русский народный платок

Платок был неотъемлемой деталью народного костюма замужней женщины. Именно его надевали поверх кики, которую носили лишь по большим праздникам. Первыми стали носить тканные платки, под которыми носили тёплые шапочки. Пуховые изделия дарили на свадьбу, поскольку после венчания для женщины было огромным позором выйти на улицу с непокрытой головой.

Русская народная женская рубаха

Это основа традиционного наряда. Хлопковые и льняные, а также более дорогие шелковые обеспечивали комфорт во время выполнения повседневной работы. Мастерицы украшали их различной вышивкой, лентами, тесьмой, блёстками, аппликацией. Часто вся нагрудная часть была расшита красивой вышивкой, узоры и цветовая гамма которой отличались в разных губерниях.

Русский народный сарафан

Русские красавицы носили сарафаны прямого кроя, а также распашные и глухие модели. Чаще всего встречались изделия зелёного, красного и тёмно-синего цветов. Также девушки имели свадебные и праздничные сарафаны, для пошива которых использовались шелк или парча.

Русские народные женские сапожки

Туфли без каблука из цветной кожи женщины носили в праздничные дни. Повседневной обувью были сапоги и башмаки, для пошива которых использовали не только натуральную кожу, но также бархат и парчу. С конца XVI века в моду вошла обувь на каблуках.

Посмотрите, как мы одеты?! Посмотрите, на кого мы похожи?! На кого угодно, только не на русских. Быть русским, это не только думать на русском языке, но и выглядеть, как русский человек . Итак, меняем свой гардероб. Там должны быть следующие предметы одежды:

Это краеугольный камень русского гардероба. Почти все другие виды верхней мужской одежды на Руси являлись версиями кафтана. Его в X веке ввели в русскую моду варяги, которые, в свою очередь, подсмотрели его у персов. Сначала в нем щеголяли только князья и бояре, но со временем кафтан проник в «туалеты» всех остальных сословий: от священников до крестьян. Для знати кафтаны шили из легких шелковых тканей, парчи или атласа, а по краям часто делали меховую опушку. Рядом с опушкой по полам, манжетам, подолу нашивали золотое или серебряное кружево. Кафтан был чрезвычайно удобной одеждой и скрывал недостатки фигуры своего владельца. Людям невзрачным он придавал значимости, худым – солидности, тучным – величия.

Куда надевать?

На деловые встречи. Хороший кафтан легко заменит вам унылые костюм с галстуком.

Этот вид кафтана был широким в подоле, до трех метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Благодаря ферязи и родилась поговорка «работать спустя рукава». Ее носили как холодной зимой, так и жарким летом. Летние ферязи были на тонкой подкладке, а зимние - на меху. Шили этот предмет одежды из разных тканей - от парчи и бархата (состоятельные люди) до сермяги и хлопчатобумажных тканей (крестьяне). Богатые люди одевали ферязь на другие кафтаны, а бедные - прямо на рубахи. Бюджетный вариант ферязи завязывался на шнуры, а петлицы его отличались скромностью и не превышали числом 3-5. Эксклюзивные же кафтаны украшались семью дорогими петлицами с кистями, которые могли, как завязываться, так и застегиваться. По краю ферязи обшивались галуном или золотым кружевом.

Куда надевать?

На крупные торжества и официальные приемы, проходящие на открытом воздухе.

Чем-то напоминает ферязь, однако опашень менее торжественен. Как правило, он выполнял функцию плаща-пыльника или летнего пальто. Опашень шили из сукна или шерсти без подкладки, без украшений, иногда даже без застежки. Рукава длиною до подола вшивались только сзади. Вся передняя часть проймы и оката рукава обрабатывалась обтачкой или тесьмой, благодаря чему опашень можно было надеть как безрукавку: руки в рукавах от нижнего кафтана просовывались в прорези, а рукава опашеня оставались висеть по бокам или завязывались назад. В холодную погоду они набирались на руки, причем часть рукава могла висеть, защищая кисть и пальцы от холода.

Куда надевать?

Может легко заменить повседневное пальто или плащ.

«Казуальная» версия кафтана с приталенным коротким силуэтом и меховой отделкой. Шилась на меху или на вате с меховым или бархатным воротником. Русские бояре подсмотрели этот кафтан во время обороны Полоцка в 1579 году у воинов венгерской пехоты, которая сражалась на стороне поляков. Собственно само название кафтана происходит от имени их венгерского полководца Каспара Бекеша. Русская армия потеряла Полоцк, однако привезла в Москву пленных и «модных» венгров. С кафтанов «языков» сняли мерки, и в русском гардеробе появился еще один предмет одежды.

Куда надевать?

«Бекеша» может стать повседневной, полуспортивной одеждой, и заменить, например, куртку или пуховик.

Облегченная, минималистичная, версия кафтана из домотканого сукна. Никаких украшений и излишеств в виде стоячего воротника зипун не имеет. Зато очень функционален: не стесняет движения. Зипуны носили в основном крестьяне и казаки. Последние даже назвали свой казачий промысел – походом за зипунами. А грабителей с большой дороги называли «зипунниками».

Куда надевать?

Отлично подойдет для работ на даче в прохладную погоду. Также не заменим на рыбалке и охоте.

Епанча была создана для непогоды. Это был плащ без рукавов с широким отложным воротником. Шили епанчу из сукна или войлока и пропитывали олифой. Как правило, эту одежду украшали нашивками в пяти местах по два гнезда. Нашивки - поперечные полоски по числу пуговиц. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. Епанча была настолько популярной на Руси, что ее даже можно увидеть на гербе Рязани.

Куда надевать?

Отлично заменит парку и макинтош (плащ, а не тот, который Apple).

Головной убор.

Представить себе русского человека XVII века, появившегося на улице без головного убора, невозможно. Это было чудовищным нарушением приличий. В допетровские времена центральным «головным» атрибутом являлся колпак: остроконечной или сферической формы со слегка отстающим околышем - ободком, облегающим голову. Знатные люди ходили в колпаках, шитых из бархата, парчи или шелка и обитых ценным мехом. Простой народ довольствовался войлочными или валяными шапками, которые так и называли «валёнки». В жаркое время или дома русские носили так называемые «тафьи», прикрывающие макушки шапочки, напоминающие тюбетейки. Знатные граждане имели тафьи, расшитые шёлком или золотыми нитями и украшенные драгоценными каменьями.

Куда надевать?

Колпак легко заменит принятые сегодня вязаные шапочки нелепого вида. А тафья вытеснит «чужеродные» бейсболки и прочие «панамы» в летнее время.

О еще одном крайне важном аксессуаре русского гардероба читайте .

Крестьянство - хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме

Русский национальный костюм сохранился в основном в крестьянском слое общества, так как по указу Петра I правящие классы России должны были перейти на обязательное ношение платья иноземного образца. На формирование состава, покрова, особенностей орнамента оказала влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад жизни и уровень развития производительных сил. Обширность территории расселения различное природное окружение и сырье, характер обычаев и условий существования стали причиной возникновения многообразных вариантов одежды. Таким образом, в России не сложилось единого национального костюма.

Так, в женской одежде, при всем обилии видов, выделяют четыре комплекса:

1. Рубаха с поневой и головным убором сорокой.

2. Рубаха с сарафаном и кокошником.

3. Рубаха с юбкой - андараком.

4. Платье-кубелек.

Первые два - основные. Костюмы отличались друг от друга составными частями, особенностями кроя и декора. Эволюция костюма в народной среде происходила медленно. Первый комплекс охватывал южные и центральные районы России - Орловскую, Курскую, Рязанскую, Тамбовскую, Тульскую, Московскую, Калужскую губернии. В каждой из них он имел существенные отличия.

Южнорусский костюм: более древний по происхождению. Состоит из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду - поневу, непременно был и передник (занавеска, запон). Далее следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть ниже пояса и имевшая самые разные названия: насов, навершник, шушун, сукман, шушпан. Обязателен для женщин был глухой многосоставной головной убор. Девушки носили разного типа повязки. Костюм изготавливался из материалов домашнего производства.

Комплекс с сарафаном или севернорусский, бытовавший на Русском Севере, в районах Поволжья, Урала, Сибири, в некоторых областях (Смоленская, Курская, Воронежская, Харьковская губернии) состоял из рубахи и длинного сарафана, поверх него надевали душегрею - короткую нагрудную одежду на лямках. В холодное время года шугай в талию с воротником и рукавами. С таким костюмом девушки носили повязку или венец, а замужние - кокошник.

Костюм из рубахи и полосатой, реже клетчатой юбки-андарака (сукни, сукминки) не был типичен для русских в целом. Он получил локальное распространение в отдельных селах Вологодской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской губерний.

Женский костюм, характерный для казаков бассейна Дона и Северного Кавказа, с распашным платьем - кубельком, испытавший влияние местного населения. Его носили поверх рубахи, часто с вязаным колпаком и штанами, в XIX веке вытеснялся юбкой с кофтой.

В народном костюме четко соблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный, обрядовый. Праздничная одежда всегда была более новой, ее чаще изготовляли из дорогостоящей ткани, составляли из большого числа предметов, обильно украшали. Праздничная одежда тоже делилась: одну носили в воскресные дни, другую в большие годовые праздники. К ней примыкают и обрядовые костюмы: просватанной девушки, свадебный, погребальный (иногда он же венчальный). Интересно, что жатвенная, рабочая рубаха поднималась обрядом в ранг праздничной и декорировалась особенно пышно. Будничный костюм для работ по дому и вполе делался из особо прочных тканей и орнаментировался скромнее. Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. В южных районах страны единственной одеждой девочки до 14-15 лет была рубаха, девушки носили холщовую юбку-"подол", в костюме молодой женщины преобладали более яркие цвета пожилых - более темные. Различались головные уборы девушек и женщин, известны и старушечьи. Вдовы носили белую одежду. Детский костюм почти полностью повторял взрослый, но состоял из меньшего количества предметов. В гардеробе зажиточной крестьянки были парчовые сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы, украшенные жемчугом. Богатым был костюм уральских казачек. В бедных семьях преобладала домотканина, в качестве отделки использовалось тканье, мелкий речной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух и крашеные перья.

Общие черты в народной одежде:

1. Глухие, прямые, распашные одежды выявляют стремление к созданию массивной, мало расчлененной формы, цельного и простого силуэта.

2. Массивность нарастает книзу, это подчеркивается обувъю - плетеными лаптями с толстыми онучами, большими сапогами в сборку и тяжеловесными котами-туфлями, которые надевались на семь-восемь пар толстых шерстяных чулок.

3. Талия не подчеркнута, скрыта за нагрудниками. Таким образом, формы тела не выявлены.

4. Народный костюм очень многосоставен. Эта сложность сочетается с узорным ткачеством, многошовными вышивками шитьем и вязанием различными материалами, аппликацией.

Предпочтительными цветами являются белый и красный, но одежда состоятельных северянок и волжанок, изготовлялась из покупных дорогих тканей типа штофа и полупарчи.

Необычной яркостью и неожиданностью цветовых характеристик отличается костюм русских Сибири. Верхняя одежда обычна черная, коричневая, темно-желтая, серая, но часто-синяя крашенина и мало украшена. Мужской костюм за исключением верхней одежды следует пропорциям и членениям человеческого тела.

Издавна основой женского и девичьего костюма была рубаха - древнейший общеславянский элемент. По всей территории России девушки и женщины носили длинную рубаху белого цвета, сшитую из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани. Рубахи были цельными или составными. Целъные шились из четырех продольных полотнищ холста (носили девушки).

Типы русских женских рубах.

1. Рубахи с поликами (прямыми или косыми) - плечевыми вставками, расширяющими их верхнюю часть и ворот. Они пришивались либо по основе, либо по утку. Полики выкраивались отдельно или вместе с рукавами.

2. Туникообразные рубахи, рубахи с воротушкой и рубаха на кокетке. Форма рукавов - прямые или суживающиеся к кисти, пышные у плеч или у запястья, свободные или сборчатые с ластовицами или без них, собранные под узкую обшивку или на широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной и праздничной одежде с XVIIдо конца XIX века встречались рубахи - долгорукавки, имевшие рукав до двух метров длиной, с клиньями, без сбор. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками, либо имел специальные прорези-окошки для продевания рук. Делались подобные рубахи из льняного полотна, а более дорогие изшелковых тканей и парчи.

В каждой губернии были свои приемы украшения, места расположения и способы воплощения узоров, определенная цветовая гамма. В старинных рубахах преобладало узорное ткачество и вышивка льняными, шелковыми, шерстяными, позже хлопчатобумажными нитями.

Основные места расположения узоров - ворот, оплечья, рукава, подол. На вороте - узкая полоса тканья или вышивки, позднее аппликация из ярких полос ткани. В некоторых рубахах вся нагрудная часть расшивалась плотным орнаментом. Чаще центральным мотивом декорации рубахи становились полики из кумача, набивных ситца, сатина, либо вставок узорного тканья. Они дополнительно выделялись по швам черной, красной или полихромной вышивкой, набором, счетной гладью, полукрестом, кружевными пришивками тесьмой, нашитыми блестками и разнообразными пуговицами. Иногда узоры были вдоль швов, ярко подчеркивался низ, бывали сплошь орнаментированы. Особое внимание уделялось подолу жнивных и покосных рубах, по низукоторых широкой полосой расписывались разноцветные узоры, выполненные разноцветным тамбурным швом, легкой росписью, счетной гладью, тканевой нашивкой или аппликацией. Обильный декор был в южнорусском костюме. Использовались растительные и геометрические узоры, пальметты, волюты, розетки, кружевные цветы, многочисленные ромбические и крестообразные фигуры зигзаги, меандры. Интенсивно красная, плотная, как бы ковровая вышивка и браное ткачество наиболее характерны для рубах Курской и Тульской губерний. Яркий декоративный эффект достигался контрастом белого фона ткани с насыщенными цветом оплечьями и зарукавьем. В других все поле рукава покрывалось геометрическим рисунком браного тканья. Часто употреблялись цветные полосы "перетыки". Соединение в одном предмете всевозможных по цвету, пропорциям и материалам нашивок, применение блесток, стекляруса, пуговиц, бисера и т.д. усиливает игру цветовых, тональных отношений.

Рубахи из сел Воронежской губернии, украшенные вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями черного цвета в технике набора. Графический характер шва, узкие долевые полосы орнамента рождают строгую изысканность стиля и составляют их своеобразную красоту. Особенностью покроя и декора отличаются женские рубахи однодворцев. Полики и верхняя часть рукава декорировались полосами тканей перетыки и вышивки. На запястье сверху надевали так называемые "брыжжи" - широкие манжеты из шелковых лент. Подол оформляли полосой закладного или браного тканья. Торжественную нарядность придавал стоящий вертикально, воротник, получивший название "козыря". По краю обшивался фабричным кружевом и тесьмой. В праздники к нему надевали еще один.

Рубахи жителей северных и центральных губерний России. Вышивка выполняласьхлопчатобумажными, шелковыми и золотыми прядеными нитями Преобладающими были многочисленные оттенки красного цвета, иногда с вкраплениями синего и черного цвета, с металлическими блестками, преобладало двустороннее шитье. На свадебных ипокосных рубахах ширина вышитого узора на подоле иногда достигала 30 сантиметров и более.

Наряду с геометрическими мотивами использовались павы, кони, барсы, древо жизни с предстоящими фигурами.

В некоторых случаях на одном предмете сосуществовали разные по приемам украшения. Особенно ярко это прослеживается на рубахах просватанных девушек Вологодской Архангельской и Тверской губерний встречаются солярные знаки: круги, кресты, усложненные ромбы, которые в верованиях славян несли смысловую нагрузку. Цвета: белый, светло красный, нередко применение металлической нити, златотканых материалов. Сдержанное звучание цвета, но возможно соединение контрастных темно-лилового с золотом.

Орнаментация девичьих рубах на территории России более скромна и занимает меньше места. Еще проще украшали детские и старушечьи рубахи. Старухи часто носили холщовые рубахи без декора, завязанные гарусной нитью.

Понева: обязательная принадлежность костюма замужней женщины. Состояла из 3 полотнищ домотканой, чаще клетчатой шерстяной ткани. По покрою поневы разделяют на несшитые "распашные", наиболее характерные для юго-западных областей России и глухие поневы с прошвой. Прошва--вставленное между тремя полотнищами четвертое, сделанное из другой по фактуре, как правило, фабричной ткани. Кроме покроя различались способами орнаментации и манерой ношения. Их носили "кульком", подтыкая одну или две передние полы за пояс и образуя сзади специальный залом, который требовал дополнительной орнаментации. Манера украшения очень разнообразна. Типичны для этого вида геометрические узоры, колорит сдержан и строг, но были и яркие поневы, среди которых сплошь декорированные аппликацией орловские. Вариант поневы с прошвой получил распространение в Курской, Воронежской, Смоленской и др. губерниях. Покрывались богатой полихромной вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями, блестками, нашивками. Обилие и необычность украшений в воронежских и рязанских поневах в красно-оранжевой и коричнево-желтой гамме.

На праздничных поневах молодых женщин (до рождения ребенка), помимо обычных украшений, были свои дополнительные украшения. В зависимости от достатка они украшались покупными изделиями: широким металлическим кружевом, полосами позумента бахромой из нитей шнуром, бисером, блестками. Иногда на задние полотнища понев молодух нашивались многочисленные крупные розетки из ярких лент с бусами или бубенцами в центре, кисти из шелковых нитей.

Сарафан- термин восточного происхождения, означал "одетый с головы до ног. Их было четыре вида:

1. Глухой косоклинный сарафан, бытовавший на севере - Новгородская, Олонецкая, Псковская области. Шился из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставлялись слегка скошенные или продольные клинья. Ферязь - глухой сарафан из красного сукна.

2. Косоклинный распашной сарафан распространен на территории Европейской части, в районах Приуралья. Распашным он назывался потому, что его перед состоял из двух, а не одного полотнищ ткани, соединяющихся застежками на медных,оловянных или серебряных пуговицах или сшитых и имеющих чисто декоративную застежку. Бока расширены дополнительными клиньями, придающими силуэту трапециевидную форму. Свадебные и праздничные шили из парчи и штофа.

3. Более поздним по времени возникновения является круглый или прямой сарафан на лямках. Позже он вытеснил тяжелый косоклинный сарафан из парчи, т к. был проще в изготовлении. Для повседневности его шили из пестряди дабы, ситца. Праздничный из ярких шелковых тканей. В XVIII начале XIX века в богатых семьях для свадебных сарафанов чаще всего использовалась полупарча. Преобладали голубой, зеленый, темно-синий и темно-вишневый тона. По полю шелка были разбросаны отдельные цветы или их букеты, затканные золотой и серебряной нитью. По передней линии украшались золотым и серебряным кружевом, а также дорогими, филигранной работы пуговицами. В южных районах предпочитали канифас, атлас, белое и черное сукно, китайку. Выбор ткани зависел от достатка в семье. Особенно интересны черные, шерстяные сарафаны из Курской губернии с богатой, плотной вышивкой красными, зелеными, желтыми шерстяными нитями.

Кроме понев и сарафанов в национальном костюме встречается юбка - интересны шерстяные домотканые юбки однодворок. Колорит: зеленые, красные, бордовые, синие тона. На свадебных поверх разноцветных полос делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Сюжеты: человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Украшались аппликацией из плиса, кружевом. В "печальных" юбках красный цвет вообще исчезал и заменялся бордовым.

Передник

1. Надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами - обычно входил в комплекс с поневой (занавеска, запон). В костюме девочек и взрослых девушек, он был единственным дополнением к рубахе.

2. С сарафаном носили:

а) передник с завязками выше труди

б) запон с грудкой или нагрудкой - завязывался на талии и дополнялся тесьмой на шее.

С конца XIX века широко применяется передник, укрепленный на талии. Его носили с юбками и сарафанами. Помимо защиты от загрязнения передники несли декоративную нагрузку, закрывая не украшенные части костюма. Они способствовали созданию цельной композиции ансамбля. Насыщенность и плотность декора нарастали от верхней части к подолу. На южнорусских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. Помимо понев и сарафанов в некоторых районах встречается юбка, первоначально как локальное явление, а в XX веке как преобладающий вариант поясной одежды. Большой интерес представляют шерстяные полосатые домотканые юбки однодворок (Рязанская, Тамбовская губернии). Несмотря на одинаковый покрой, они резко различались, даже в соседних селах, цветом, пропорциями и сочетанием полос. Обычны в колорите зеленые, красные, синие тона. Материал для юбок подвергался лощению. На свадебных, поверх ярких разноцветных полос, делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Ее излюбленными сюжетами были человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Кроме этого юбки украшались аппликацией из плиса, кружевом.

Передник.Женский крестьянский костюм повсеместно включал передник, который по своей конструкции разделялся на несколько типов.

Один из них - надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами, обычно входил в комплекс с поневой и бытовал, главным образом, в центральных и южнорусских губерниях под названием "занавеска", "запон". В костюме девушек и девочек он был единственным дополнением к рубахе. Известны отдельные случаи его бытования в Новгородской и Семипалатинской губерниях. Более поздним вариантом считают передник на кокетке.

С сарафаном обычно носили другие типы передников. Один из них крепился завязками выше груди, другой - запон с грудкой или нагрудкой - завязывался на талии и дополнительной тесемкой на шее. Такие передники были распространены в основном, в среднерусской полосе, Поволжье, на Урале, в Сибири. С конца XIX в. широко применялся передник, укрепляющийся на талии. Его носили с юбками и поздних видов с сарафанами.

Передники несли большую декоративную нагрузку: закрывали не украшенную часть костюма, способствовали созданию цельной цветовой композиции ансамбля. Передники Южных областей, повторяя в общих чертах отделку рубах, были орнаментированы интенсивнее северных. Насыщенность и плотность декора ритмично нарастали от верхней части к подолу. Узор формировался из различных по манере, технике исполнения и материалу орнаментальных композиций. Это гармонично связанные, иногда повторяющиеся полосы перетыки, узор тканья, ярких шелковых лент, тканевая аппликация, кружево. В отдельных случаях используются блестки, позумент, шелковая и металлическая бахрома.

На южно-русских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. В декоре передников северных районов, особенно Вологодской и Архангельской губерний, предпочтение отдавалось вышивке двусторонним швом, росписью, набором. Встречались как геометрические узоры, так и сложные композиции: кони со всадниками, львы, барсы. Своеобразием цветовых сочетаний, необычностью декоративных средств - привлекают передники деревень Московской губернии. Затканные сплошь узкими полосками красного, синего, желтого, оранжево-коричневого тонов, они, как панцирь, полностью закрывали спереди весь костюм. Их декор непременно сочетался по тону и технике исполнения с украшением рукавов рубах.

Нагрудная одежда. Важной, а подчас и обязательной составной частью нарядного женского костюма была плечевая (нагрудная) одежда, которую носили преимущественно в осенне-весенний период, поверх рубахи, поневы и передника.

В южных губерниях в качестве праздничных замужними женщинами использовались туникообразные нагрудники, напоминавшие рубаху, но более короткую. Единообразные по крою, они отличались по материалу, вырезу ворота, наличию или отсутствию рукавов, клиньев, длине. По количеству и цвету украшений и в разных губерниях имели разные названия: шушпан, шушун, насов, сукман, коротай, желтик, навершник, юбочка, бастрог.

В зависимости от времени года и места бытования их шили из холста, тонкого сукна или шерсти, иногда богато орнаментировали. Переднюю часть нагрудников украшали кружевными прошивки, аппликацией, цветной тканью, красного, желтого, синего цветов, разрез ворота и оплечья отделывали обильной, однотонной или полихромной вышивкой и полосками закладного или браного тканья.

Помимо туникообразных на юге России встречаются и распашныенаверщники. В отличие от первых, часто подпоясанных, они носились без пояса. В Тульской губернии их подол декорировали шелковой или шерстяной бахромой с блёстками и бисером, а в Тамбовской в боковые швы вставлялись кумачовые или ситцевые клинья. В отличие от крестьянского, в однодворческом костюме юга России использовалась тёмная, облегающая фигуру и придававшая ей стройность корсетка. Её украшали цветной тамбурной вышивкой.

Известен также и тип плечевой одежды - на лямках. Таков бытовавший в Рязанской и Тамбовской губерниях „бастрог". Он имеет трапециевидную форму и доходит до талии, напоминая северные душегреи. Бастроги покрывали аппликациями из кумача, полихромной вышивкой шерстью, блёстками.

В северных районах душегреи, которые назывались также коротёна, перо, епанечка, полушубок, делались из парчи, бархата, алой камки. Особенно нарядными были душегреи из малинового бархата, густо расшитые позументом или золотой нитью. Они были типичны для жителей богатых, сёл, а также горожан - мещан, купцов. Распашные шугаи (типа жакетов) с рукавами простегивали на вате, большой отложной воротник и рукава отделывали металлической бахромой или недорогим мехом. Из дорогих шелков и мехов шили жакеты „шубки".

Плечевая одежда формировала силуэт костюма.

Головные уборы.Одной из важнейших составных частей костюма являлся головной убор, завершавший весь (костюм) ансамбль. Для всей территории России характерны две резко различающиеся категории головных уборов. Девичьи, оставлявшие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка - обруча или повязки.

Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народным поверьям обладали колдовской силой и могли навлечь несчастье. Головной убор подчеркивал не только изменение семейного положения женщины, но также её социальное и имущественное состояние.

Девичьи головные уборы были довольно простыми по своей форме и способу изготовления. Повязки имели прямоугольную форму и укреплялись на голове при помощи лент или тесёмок. Их наиболее ранним видом являлись головные полотнища из полосы холста с концами, орнаментированными вышивкой двухсторонним швом гладью, полукрестом, блёстками и металлической нитью. В южных районах в орнаментации отдавалось предпочтение геометрическим мотивам, в северных - растительным орнитоморфным.

Самыми распространенными являлись девичьи уборы в форме венца или обруча. В зависимости от места бытования материал для их изготовления был различным. В южных районах России широко использовались ткани, тесьма, ленты, бисер, пуговицы, блёстки, перья. Цветовая гамма этих повязок, начельников, венков ярка и насыщена. Крашеные птичьи перья, в том числе павлиньи, применялись не только в самом головном уборе, но и в качестве его дополнительных частей.

Повязки, ленты, почелки из парчи и позумента, штофной ткани и полос кумача с богатым шитьём золотой нитью, типичные для северных губерний, делались широкими, на толстой основе. Иногда они декорировались спускавшейся на лоб поднизью или ряской из речного жемчуга, рубленого перламутра, бисера.

Большое распространение получили объёмные ажурные "венцы с городы", коруны, челки, также украшенные жемчугом, перламутром, вставками камней и стекла, цветной фольгой.

Свадебнаякоруна представляла собой плотный обод с позументом, под которым выступал ажурный венок, украшенный жемчугом, перламутром, бисером, со вставками фольги, стекла, а иногда и нашитыми брошками.

Вариантом общерусского девичьего головного убора был сложенный жгутом и завязанный концами назад платок фабричной работы. Дополнением к нему служили бисерные подвески.

Основу всех разновидностей южно-русских головных уборов типа "сороки" составляла сшитая из простеганного холста, уплотненная пенькой или берестой твердая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящего назад рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь убора придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё завершение при помощи верхней части, своего рода чехла из кумача, ситца или бархата, - сороки; затылок закрывала прямоугольная полоса ткани - позатылень. Иногда этот убор включал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал до пяти килограммов.

Существовали различные вариации этого убора: рогатая, копытообразная, лопатообразная, котелкообразная. Так в Рязанской губернии, наряду с почти плоскими кичками с едва намеченными рогами на их очелье есть и головные уборы с рогами высотой до тридцати см. В Тульской губернии они совершенно видоизменились посредством дополнительной сложной конструкции из нескольких вертикально закрепленных слоев присборенных лент, производящих впечатление пышного яркого веера. Головные уборы особенно отличались друг от друга способами и сюжетами декора, цветовой гаммой. В Орловской, Тульской, Курской, Воронежской губерниях предпочтение отдавалось светло-красным, зеленым, желтым цветам, в то же время на юго-востоке - в Рязанской, Тамбовской губернии темно-красному и черному. На очелье широко применялась вышивка росписью, набором и гладью разноцветным шелком, шерстью, хлопчатобумажной нитью с добавлением блесток и бисера. Она давала исчерпывающую информацию о возрасте. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения ребенка. Постепенно узор становился все более сухим и сдержанным, старухи носили сороки с белой или разреженной черной вышивкой.

Делавшиеся так же как и сорока из кумача и бархата, позатылень покрывался по всей поверхности плотной вышивкой, дополненной часто еще и золотым шитьем. Передняя часть сорок украшалась полосой блестящего позумента, "кудельками" из перышек селезня. В Тульской губернии широкое распространение получили пучки ярко окрашенных перьев домашней птицы, затыкаемые сбоку под головной убор, и шарики-"пушки" из гусиного пуха, прикреплявшиеся к кичке или уху. Иногда ушные раковины прикрывались поушками или крылышками с позументом, тесьмой, бисером, блестками.

Женские головные уборы северных губерний России, имевшие общее название "кокошник", значительно отличались своим обликом от южных. В отличие от сорок, они исполнялись на заказ профессиональными мастерицами из фабричных тканей. Формы северных уборов, несмотря на объединяющее начало и название, были весьма разнообразны даже в близлежащих районах. Почти вся поверхность шлемовидных "головок" из Тверской губернии покрывалась позументом, плотным шитьем золотой нитью и канителью, очелье заканчивалось жемчужной или бисерной поднизью-"ряской". Головной убор "ряска" из соседнего уезда был миниатюрен, его богато орнаментированная тулья закрывала лишь пучок волос на затылке, а очень широкая ряска и позатылень - остальную часть головы.

Для Владимирской, Нижегородской, Ярославской, Костромской губернии с ХVШ в характерны плоские массивные кокошники с вертикальной или горизонтальной лопастью надо лбом. Они бывают вытянутой треугольной или округлей формы, иногда размах очелья достигал 60 сантиметров. Лицевая сторона таких кокошников расшивалась жемчугом с применением цветной фольги и вставок стекла, а затылочная делалась, как правило, из вишневого бархата и украшалась шитьем золотой нитью, растительным и орнитоморфным орнаментом. К кокошнику полагалась широкая поднизь, закрывавшая почти весь лоб. В большинстве губерний дорогие кокошники и самшуры носили с платками. В торжественных случаях использовали платки с вышитым золотыми и серебряными нитями плотным растительным орнаментом. Рисунок занимал половину платка. При надевании концы его складывались под подбородком.

Центрами производства золотошвейных платков были Каргополье и отдельные раины Нижегородской и Тверской губерний.

К концу XIX - началу XX века кокошники и самшуры были заменены более простыми в изготовлении повойниками и сборниками, сшитыми из фабричных тканей.

Съёмные украшения. Они играли большую роль в женском костюме. Это: серьги, нагрудники, гайтаны, наспинные и поясные подвески. Во всех районах России они имели свою цветовую гамму и делались из разных материалов.

Самым популярным украшением являлись серьги. Крупным центром их изготовления было село Рыбное Казанской губернии, село Красное на Волге.

Очень интересны самодельные серьги южных губерний из гусиного пуха, перьев, бусин, разноцветных шерстяных нитей, бисера.

На севере же самыми популярными были серьги из низаного жемчуга, "бабочки", плоские, в виде розетки, грушевидные и др.

Шейные и нагрудные "языки", "грудки", ожерелья, жерелки, мониста, гайтаны, цепочки.

"Языки" и "грудки" делались из хлопчатобумажной ткани, орнаментировались аппликацией, а наиболее дорогие - из шелка, расшивались золотой нитью и битью, украшались вставками разноцветного стекла и фольгой.

С многоцветностью южно-русского костюма гармонировали снизанные из бисера мониста и гайтаны. Они представляли собой широкие полихромные полосы около 1,5метра длиной с четким узором из сеток, ромбов, розеток. В зависимости от места изготовления гайтанов их цветовая гамма была различна. Дополнением служили подвешенные к ним медные кресты и застекленные образки.

По манере ношения монистам и гайтанам близки "жгуты", снизанные из мелкого разноцветного бисера, также носили крупные янтари, или стеклянные бусы, охватывающие шею в несколько рядов.

Для северных районов характерны, либо ожерелья типа ошейника или воротника, плотно облегавшие шею и представлявшие собой широкие, снизанные из перламутра, жемчуга и белого бисера, сетки, либо полосы холста, расшитые этими же материалами, дополненными вставками цветного стекла, лентами. Большой популярностью пользовались бусы из янтаря и всевозможные виды металлических цепей как объемных, кольчатых, так и плоских со звеньями из гладкой рубчатой или филигранной проволоки.

На протяжении нескольких веков атрибутом русской одежды были пуговицы. Они предназначались не только для ее застегивания, но и для украшения. Пуговицы изготовлялись из различных металлов и украшались весьма разнообразно. В их орнаментации применялись гравировка, чернь, филигрань, зернь, вставки стекла и камня, низание мелким жемчугом и перламутром. Когда к девятнадцатому веку производство их прекратилось, пуговицы продолжали использовать в виде подвесок или запонок.

В южно-русской одежде большое внимание уделялось украшению спинной части. Интересны длинные бисерные нити, являвшиеся продолжением гайтанов, - "грибашки" и "заметки" из гарусного или шелкового шнура, черной тесьмы с бисером, пышными разноцветными кисточками и розетками, вышитыми золотной нитью, блестками, бусинами.

В Рязанской губернии наспинные украшения "крылышки" состояли из двух полос ткани с позументом, цветными нашивками, бисером, пуговицами.

В Курской губернии - "заплечики" из длинных шелковых лент.

У девушек очень популярны были вплетаемые в косу разнообразные косники, выполнявшиеся на севере из позумента, расшитых золотной нитью шелковых полос, на юге и западе - снизанных бисерных лопастей, многоцветных висюлек и кисточек.

Обязательным элементом русского национального костюма, как женского, так и мужского был пояс. Им подпоясывали рубахи, сарафаны, верхнюю одежду, крепили поясную.

В зависимости от назначения пояс подвязывали под грудью или под животом. Если сарафан был из дорогих тканей (штоф, парча, бархат), пояс иногда завязывался на.рубахе под ним. С древнейших времен он считался оберегом хозяина. В народе с поясом связывались различные суеверия.

Девушки носили на поясе различные карманы "лакомники" - богато орнаментированные вышивкой, аппликацией. Женщины - небольшие карманы-кошельки для денег и мелких предметов. Мужчины подвешивали на пояс гребни, кисеты, приспособления для высекания огня.

Пояса были плетеными, ткаными. У казаков получили распространение пояса из бархата, галуна и металла, обязательным дополнением к ним являлась фигурная пряжка. Длина и ширина поясов различна в зависимости от их назначения и места бытования. Некоторые пояса украшались вытканными надписями.

Мужской костюм.Был более однотипный по всей территории России и не отличался такой красочностью, как женский.

Этнические и местные различия были слабее, чем социальные и возрастные.

В состав мужского костюма повсеместно входили рубаха, порты (штаны), пояс, обувь и головной убор.

Повседневную шили из домотканой клетчатой или полосатой пестряди или набойки и при этом почти не украшали.

Наиболее древней частью костюма, мало подвергшейся изменению была короткая, до колен, туникообразная рубаха с прямым, чаще косым разрезом ворота и ластовицей. На спину и грудь подшивался с внутренней стороны кусок ткани "подплека". Так же как и женская, мужская рубаха обязательно подпоясывалась домотканым или кожаным нешироким поясом, часто заканчивающимся кистями.

Праздничные и свадебные рубахи украшали тканьем или вышивкой преимущественно красного цвета по вороту, разрезу на груди, краю рукавов и подолу. Узоры использовали те же, что и у женских рубах. Наиболее нарядными были свадебные и праздничные рубахи молодых мужчин. Украшения на них иногда располагались и на спине и были многоцветными, многочисленными и разнообразными по технике исполнения.

Особой красочностью отличались рубахи женихов из Семипалатинской губернии. Их спина и грудь пышно расцвечены узором геометрического характера. В вышивке преобладают синий и красный цвета. Рисунок располагается асимметрично, в виде широкой полосы, в декоре используется тесьма, кружево, аппликация.

Рубахи южных губерний украшались значительно интенсивнее, чем северные. Вышивка воронежских рубах выполнялась черной нитью.

Мужские порты (штаны) шили из полосатой ткани или набойки, из белой домотканины, в холодное время - из сукна домашнего изготовления. Порты были однообразны по внешнему виду по всей территории России, различия касались лишь некоторых деталей покроя. Как правило, они не украшались.

Головные уборы русских крестьян разнообразны, но основными были валяные из белой, серой или коричневой шерсти шляпы двух видов - с тульей и небольшими полями и колпаки - валенки без полей. Свадебные шляпы обильно украшались. Зимние шапки на северо-востоке были заимствованы у коренных народов и постепенно, заменились традиционной и сейчас шапкой-ушанкой.