en uzun boyun

Yüzyılımızın en başında, Afrika ormanlarında, uzun zaman önce soyu tükenmiş olarak kabul edilen zürafanın akrabaları olan "yaşayan bir fosil" okapi buldular. Okapi bir eşekten daha büyük değildir. Ve kısa bir boynu var. Ve zürafa gibi ot ve yaprak yiyor. Zürafanın ve okapi'nin ortak atası, kısa boyunlu kısa bir adama benziyordu. Ancak zamanla, bu hayvanların bazıları, yalnızca ağaçların tepelerinde yeterince “otturmanın” mümkün olduğu savanın açık alanlarına taşındı. Bu nedenle, uzun boyunlu hayvanlar hayatta kaldı. Yavaş yavaş, zürafa o kadar uzun bir boyun büyüdü ki, uzak atalarından tamamen farklı hale geldi. Ve okapi, büyük büyükbabasının bir kopyası olarak kaldı.

Goriller - en büyük büyük maymunlar da Afrika'da yaşıyor. Ormandaki gorilin elbette insanlar dışında neredeyse hiç düşmanı yoktur. Goriller günün büyük bir bölümünde diğer maymunlar gibi ağaçlarda değil yerdedir. Goriller vejetaryendir. Yaprak, meyve, ağaç kabuğu yerler. Ancak hayvanat bahçelerinde goriller çok çabuk diğer yiyeceklere alışırlar, et ve balık yemeye, süt içmeye başlarlar.

kedi akrabaları

Yerli kedimizin 37 akrabası var. Bunlar orman ve kamış kedileri, vaşaklar ve manullar, servallar ve ocelotlar, kar leoparı ve leoparlar, jaguarlar ve pumalar, kar leoparı, panterler ve çitalar, kaplanlar, aslanlar ve diğer vahşi kedilerdir. Kediler en hünerli yırtıcılardır. Bütün vahşi kediler aşağı yukarı aynı şekilde avlanırlar: Avlarına gizlice yaklaşırlar, sonra da donup kalırlar. Ve uygun bir an seçtikten sonra kurbanlarını bir atışla sollarlar. Ancak, Afrika leoparının antilopları avladığı gibi, bizim evcil kedimiz de fareleri avlar.

AFRİKA SAVANA VE ORMANI

Pek çoğu, Serengeti Ölmemeli adlı filmi hatırlıyor. Afrika'nın hayvan dünyasını konu alan bir filmdi ve Almanya'dan dünyaca ünlü bilim adamı, doğa bilimci yazar Bernhard Grzimek tarafından çekildi. Dünyanın birçok ülkesinin ekranlarını dolaştı ve her yerde coşkuyla karşılandı. Film daha ilk dakikalardan büyüledi. Bir kişi, olduğu gibi, Afrika'nın vahşi, bozulmamış doğasının atmosferine daldı.

O zaman bu kıtayı ziyaret etmeyi nasıl hayal ettik. Savanaların ve ormanların muhteşem faunasını görecek kadar şanslı olan zoologları ne ilgiyle dinlediler. Daha sonra, yine de Afrika'ya bir gezi yapmayı başardık.

MANYARA GÖLÜ

Kuzey Tanzanya'daki rengarenk ve renkli Arusha kasabası, aydınlık, egzotik bir çarşı, bol güneş alan sokaklar, pitoresk bir yürüyüşçü "nehri" ve küçük dükkanların vitrinlerindeki çok sayıda tuhaf abanoz ürün, maske ve davul ile ziyaretçileri kendine çekiyor.

Ama bizim için Arusha, Tanzanya'nın ünlü milli parklarının "başkenti". Buradan Afrika kıtasının dünyaca ünlü parklarına giden yol başlıyor - Manyara, Ngorongoro, Serengeti.

Kahvaltıdan sonra New Arusha'daki konuksever otelimizden ayrılıyor, bir minibüse biniyoruz ve otoyol bizi güneybatıya götürüyor. Küçük köylerden, tarım arazilerinden, sığır sürüleriyle otlaklardan geçiyoruz. Heykeller gibi narin Masai çobanları yol kenarında duruyor, mızraklarına yaslanıyor ve gözleriyle arabamızı takip ediyor.

Yüz kilometre sonra ufukta dev bir doğal "duvar" belirir - Büyük Afrika Yarığı veya Rift Vadisi'nin bir çıkıntısı.

Birkaç milyon yıl önce, aktif yanardağlarla çevrili bir yarık, Afrika kıtasının uçsuz bucaksız kısmı boyunca uzanıyordu. Çoğu çoktan gitti, ama şimdi bile, buradan çok uzak olmayan, yerlilerin "Tanrı'nın Dağı" dediği Lengai yanardağı henüz uyumuyor.

Doğu Afrika'daki yarık fayının iki kolu vardır - batı ve doğu. Doğu şubesine yaklaşıyoruz. Burada yerkabuğunun eğimli çöküşünden oluşuyor, bu yüzden tepeler arasında kıvrılan yol bizi yoğun yeşil ormanlarla kaplı volkanik uçuruma yaklaştırırken gözlerimizin önünde büyüyen tek bir duvar var.

Neredeyse duvarın altında, pitoresk küçük Mto-wa-Mbu köyüne (Svahili'de - “sivrisinek akışı”) giriyoruz. Baston, kuyruk, ağaç kabuğu ve ağaç meyvelerinden yapılan yöresel ürünler ve mutfak eşyaları ile dolu köy çarşısında kısa bir yürüyüş ve yolumuza devam ediyoruz. Yolun dolambaçlı yükselişinin başladığı yerde, çıkıntıya kadar sola dönüyoruz ve çok geçmeden kendimizi Manyara Ulusal Parkı'nın girişinde - yoğun, uzun bir ormanın eşiğinde - buluyoruz.

Manyara Milli Parkı (Manyara Gölü) 1960 yılında düzenlenmiştir. Alanda küçük - 8550 hektar. Manyara Gölü'nün batı kıyısında, yarık bir uçurumun eteğinde bir çöküntü içinde uzanır. Parkın toprakları, gölün kıyısı ile uçurum arasında dar bir şerit halinde uzanıyor.

Parkın girişinde küçük bir müzeyi inceledikten sonra, gerçek bir tropik yağmur ormanını andıran yoğun bir ormanın gölgesi altında acele ediyoruz.

Çınar, demirhindi, sosis ağacı ve palmiye ağaçları ile karışık ve farklı büyüklükte bir orman meşceresi oluşturulmuştur. Yoğun çalılar ve otlar ormanı geçilmez kılar. Yağmur ormanlarından farklı olarak, ağaçların gövdelerinde ve dallarında muhtemelen çok az sayıda epifit bulunur.

Savannah bölgesinin bu nispeten kuru ikliminde böyle nemli bir orman görünümünü neye borçludur? Kuşkusuz, volkanik lav yamacından birçok akarsu ve nehrin akması, yıl boyunca toprağı bol miktarda nemle beslemesidir. Toprak koşulları, tropikal yağmur ormanlarında bulunanlara çok benzer görünmektedir. Ancak kurak mevsimde hava nem açısından zayıf olduğundan, epifitler ağaçların gövdelerini ve dallarını dolduramazlar.

Parka girer girmez fark ettiğimiz ilk büyük hayvanlar bir babun ailesidir. Açıkça ziyaretçileri bekliyorlar, arabanın penceresinden rastgele dağıtılacakları umuyorlar. Ancak bu kesinlikle yasaktır, milli parkta bir hayvanı beslemeye yönelik herhangi bir girişim oldukça büyük bir para cezası ile cezalandırılabilir. Milli parktaki hayvanlar vahşi kalmalıdır, aksi takdirde yarı evcil hayvanlara sahip bir hayvanat bahçesi olacaktır. Yine de, babunlarla ilgili olarak, bu kural, görünüşe göre, bazen ihlal ediliyor ve şimdi bir sonraki “ihlal eden” geçenler arasında olana kadar sabırla bekliyorlar. Doğru, babunlar bize ilgi gösteren ve "iletişim kurmaya" çalışan tek hayvanlardı. Bu arada, bize eşlik eden rehbere göre bu tür bir iletişim güvenli değil. Elinde bir hediyeyle pencereden dışarı doğru eğilmiş bir adam gören babunlar genellikle "hayırseverlerine" yapışır ve ciddi yaralar açabilir.

Babun sürüsünde düzen ve düzen hüküm sürer. Sürünün lideri olan erkek - kocaman, sivri uçlu, yemyeşil bir yele ile - tam bir mal sahibidir ve sürünün itaatsizlik gösteren herhangi bir üyesini çabucak yerine koyar. Babunlar, zamanlarının çoğunu yerde, sürünün işgal ettiği bölgede dolaşarak, küçük omurgasızlar - böcekler ve larvaları, örümcekler, yumuşakçalar şeklinde yiyecek toplayarak geçirirler. Ayrıca kuşların yuvalarını yok ederler, civcivleri, yumurtaları yerler, çeşitli bitkilerin meyve, yaprak ve köklerini yerler. Dinlenme ve gece uykusu sırasında ve ayrıca meyveleri asmak için ağaçlara tırmanırlar.

Bu maymunlara bakıldığında, bir maymunu erkeğe dönüştürmek için onun yeryüzüne inmesinin hiç de yeterli olmadığına kolayca ikna edilebilir.

Tropikal ormanın derinliklerinde, yoğun çalılıklar arasında fillerin karanlık sırtları görülebilir. Ağaçların dallarını gövdeleriyle çekerler ve yaprakları koparırlar, dalı gövde ile dişler arasında sıkıştırıp sürüklerler. Yolun yakınında, küçük bir açıklıkta, kask taşıyan beç tavuğu otluyor - parlak sivilceli mavi tüylere sahip büyük tavuk kuşları. Kafalarında eski bir Roma miğferi şeklinde azgın bir büyüme var.

Dallarda yüksek, telaşla saklanan, yaklaşan arabayı fark eden, kara yüzlü maymunlar. Bu zarif uzun kuyruklu maymunlar, babunların aksine, zamanlarının çoğunu ağaçlarda geçirirler.

Yol başka bir nehri geçiyor ve bir uçuruma yaklaşıyor. Buradan, neredeyse insanların erişemeyeceği dik yamacın, yoğun dikenli çalılarla büyümüş devasa kayalarla kaplı olduğu görülebilir. Ve sadece bazı yerlerde, yalnız devler gibi, kocaman, kalın baobablar yükselir.

Ama bu ne? Görünüşte zaptedilemez bir yamaçta, bir fil sürüsü fark ediyoruz! Yavaşça tırmanırlar, çalılıkları iterler ve büyük kayaları atlarlar. Fillerin yetenekli dağcılar olabileceği ortaya çıktı.

Kısa süre sonra tekrar uçurumdan uzaklaşıyoruz ve yamaçtan aşağı akan derelerin sazlık ve uzun kuyruklarla büyümüş geniş bir bataklık oluşturduğu açık bir yere gidiyoruz.

Zaten uzaktan, bataklığın eteklerinde, siyah bir obez vücut kütlesi görüyoruz: birkaç yüz bufalo ıslak çamurda dinleniyor. Flegmatik hayvanlar geviş getirmekle meşguldür. Küçük ak balıkçıllar, sinekleri ve diğer böcekleri gagalayarak sırtlarında ve burunlarının önünde koşuştururlar.

Yaklaştığımızda, birkaç bufalo ayağa kalkar ve bir balıkçıl sürüsü havaya uçar. Ancak sürünün çoğu sessizce yatmaya devam ediyor, görünüşe göre hayvanlar burada kimsenin onları rahatsız etmeye cesaret edemeyeceğini anlıyor.

Bölge yeniden kuruyor. Önümüzde anka palmiyesi ve sarı kabuklu akasyadan oluşan seyrek bir orman açılıyor. Palmiye ağaçlarının çoğu yeşil, yemyeşil çalılara benziyor - ana gövde henüz tacı yerden kaldırmadı. Sarı kabuklu akasyalar onların üzerinde yükselir, dallarını yükseğe uzatır ve seyrek bir gölge verir. Bu akasya aynı zamanda "sarı humma ağacı" olarak da adlandırılır: geçen yüzyılda bir sıtma kaynağı olduğu düşünülmüştür. Ağaçlardan birinde, en tepede, beyaz sırtlı bir akbabanın hantal yuvası görülebilir.

Açık alanlarda otlayan zebra grupları. Zarif impala antilop sürüleri çalılara tutunur. Yolun hemen yanında bir çift zürafa uzun boyunlarını çekerek akasya yapraklarını dışarı çıkarıyor.

Burada yalnız bir fil otluyor - tüm bunlar kelimenin tam anlamıyla kamera merceğindeki tek bir kareye sığıyor. Bu tür bir hayvan bolluğu ve çeşitliliği, bitki örtüsünün zenginliğinden ve sürekli bir su kaynağından kaynaklanmaktadır. Sebepsiz değil, bu yüzyılın ilk yarısında Manyara Gölü kıyıları büyük av avcılarını cezbetti.

File dikkatli yaklaşmalısınız - bu belki de Afrika'da, arabada bile güvende hissetmediğiniz birkaç hayvandan biridir. Bir arabaya saldıran bir bufalo ve bir gergedan, cesedi ve bir fili sadece hafifçe ezebilir ... Bu dev kızgınsa, arabayı ters çevirip yolculara ulaşabilir. Sürücü, bir akasyanın gölgesinde dinlenerek filin yakınında durur ve ihtiyatlı bir şekilde motoru kapatmaz. Canavarın uykulu küçük gözleri tahrişle aydınlanır ve bize doğru birkaç adım atar atmaz, sürücü hızla hızı açtı ve devi yalnız bıraktık.

Nehrin kıyısındaki rehber, dikkatimizi yarı yenmiş bir zebra cesedine çekti. "Bir yerlerde bir leopar olmalı," dedi. Ve haklı olarak, yerden dört metre yükseklikte bir akasya çatalında, doyurucu bir kahvaltıdan sonra dinlenen muhteşem benekli bir kedi gördük. Yaklaştığımızı fark eden leopar, başını bize doğru çevirdi ve tekrar döndü.

Gördüğü her şeyden zevkimizi kesen rehber, Manyara Gölü Parkı'nın en sıra dışı cazibesini - "ağaçlardan sarkan aslanları" bulmayı vaat ediyor.

Yolun birkaç kilometresinden sonra kendimizi, ufuk boyunca şemsiye akasyalarının zarif silüetleriyle dolu seyrek bir ağaç-çalı savanında buluyoruz. "Ağaç" aslanlarını aramanız gereken yer burasıdır. Yakında, dallarında uzaktan sarı lekelerin görülebildiği bir ağaç fark etmeyi başardık.

Yaklaşıp ağacın altına çok yaklaştığımızda, tacın alt kısmına, kalın yatay dallar üzerinde dinlenmek için yerleşmiş, pençeleri ağacın her iki yanında cansız bir şekilde asılı duran bütün bir aslan ailesine baktığımızda şaşırıyoruz. dal, hayvanlar uyukluyor, öğle sıcağından bitkin.

Bize en yakın olan büyük bir dişi aslan. Yemekle doldurulmuş kalın göbeği bir tarafta ağır basar ve diğer tarafta başı asılıdır.

Motorun sesini duyunca tembel tembel bir gözünü açıyor, yuvarlak kulaklarını bize doğrultuyor ama sonra tekrar uykuya dalıyor.

Uyluklarındaki benekli desenler henüz çıkmamış genç aslanlar biraz daha yüksektedir. İki ya da üç yaşındalar. Ve en ince dalda, kulaklarından pençelerinin uçlarına kadar hepsi noktalara genç bir aslan yavrusu takıldı. Uyuyamıyor ve saman sarısı gözlerle bizi inceliyor.

Bu savana lordlarını ağaçlara tırmandıran nedir? Belki de akasya taçlarında aslanlar günün sıcaklığından kurtulur, çünkü havanın yüzey tabakası daha güçlü ısınır ve dallar arasında en azından biraz esen bir esinti. Gündüzleri çalılıklarda çe sineği ve diğer kan emiciler daha rahatsız edicidir.

Muhtemelen, bu bölgedeki fil ve bufaloların bolluğu, aslanları, rahatsız bir bufalo sürüsünün toynaklarının altına veya devlerin sütun şeklindeki bacaklarının altına düşmemek için ağaçlarda uyutur. Yoksa aslanlar sadece sevdikleri için mi ağaca tırmanırlar?

Bir günlük rota boyunca, bir kereden fazla aslan aileleriyle tanışmak zorunda kaldık. Bu parktaki bollukları, yiyeceklerin çeşitliliği ve mevcudiyeti ile kolayca açıklanabilir. Bol miktarda bufalo, zebra, antilop ve diğer avlar var. Manyara Gölü Milli Parkı'ndaki aslanların nüfus yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu tahmin edilmektedir - her iki mil kareye üç aslan.

Gölün kıyısına gittikten sonra çamurluklarda ve sığ su yüzeyinde en çeşitli kuşları gözlemledik: Nil kazları, çekiç başlı balıkçıllar, pelikanlar, çeşitli kuşlar. Sadece parkın topraklarında 380 kuş türü kayıtlıdır - tüm yerli avifauna'mızın sadece yarısı.

Geri dönüş yolu, parka girdiğimiz aynı kapıdan geçiyor. Geçiş yolu yoktur. Daha güneyde, uçurum göle yaklaşıyor. Bu, parkın korunmasını organize etmek için büyük bir kolaylık.

Sargı serpantini uçurumun tepesine tırmanırken, yemyeşil orman çalılıklarına, yeşil bataklık bölgelerine ve bir çalı savan mozaiğine "kuşbakışı" bir bakış atıyoruz. Buradan artık hayvanları göremezsiniz. Ve sadece hayal gücü, el değmemiş doğanın harika resimlerini tamamlar - aşağıda, uçurumun altında, Manyara Gölü kıyılarında.

NGORONGORO kraterinde

Afrika'nın Büyük Yarığı'nın batısında, deniz seviyesinden 3000 metreye kadar bireysel zirveleri olan 2000 metreden daha yüksek bir yüksekliğe yükselen volkanik bir plato uzanır.

Yaylaya yükseldikten sonra, küçük köyler, tarlalar ve meralardan geçerek yavaş yavaş yükselen kuzeybatıya doğru yolumuza devam ediyoruz. Güneşin sabah ışınları, gece boyunca soğuyan kırmızı-kahverengi toprağı ısıtır. Ufukta ileride - dik bir ağaçlık yamacı kaplayan sürekli bir bulut örtüsü. Orada, bulutların ötesinde doğal bir mucize ile karşılaşacağımızı biliyoruz - Ngorongoro Krateri.

Dev krater ve çevresi, 1959 yılında Serengeti Ulusal Parkı'ndan tahsis edilen özel bir rezerv oluşturmaktadır. Bu bölgenin rejiminin bir rezerv olarak özelliği, burada birkaç Masai köyünün korunmuş olmasıdır. Bu göçebe pastoralistler, anlaşmayla, tarihsel olarak kendilerine ait olan korunan bir alanda yaşamalarına izin verilir. Masailer avlanmazlar ve bu nedenle yerel faunaya doğrudan zarar vermezler.

Ngorongoro koruma alanının toplam alanı 828 bin hektardan fazladır ve kraterin kendisine ek olarak, doğuda çimenli savanlarla volkanik bir platonun geniş alanlarını ve Olmoti, Oldeani, Empakai'nin büyük sönmüş volkanlarını kapsar. batı.

Ngorongoro'nun doğu yamaçları yoğun ve nemli tropikal ormanlarla kaplıdır. Şimdi bile, kurak mevsimin zirvesinde, doğudan getirilen ve geceleri bu yükseklikte soğuyan hava kütleleri dik yamacı beyaz bir sis örtüsüyle kapladığından, burada nem yüksek kalıyor. Sabah, bulutların sınırı, şaşırtıcı bir şekilde, nemli dağ ormanının alt sınırıyla tam olarak örtüşür.

Sisin nemli beyazlığına zar zor dalmışken, kendimizi rezerv girişinin önünde buluyoruz. Sabah soğuğundan titreyen güvenlik görevlileri bizi karşılıyor. Ngorongoro'yu ziyaret etme hakkımızı kontrol ediyorlar, bariyeri kenara çekiyorlar ve bizden sonra nazikçe el sallıyorlar.

Geriye dönüp baktığımızda: giriş kordonunun mimarisi ne kadar orijinal! Yolun her iki tarafında, bir bariyerle birbirine bağlanmış, ikiye bölünmüş bir kütük evin iki yarısı vardır.

Kısa süre sonra yol, karmaşık bir serpantin içinde sisin içine girerek acele eder. Sürücünün hızı en aza indirmesi gerekir: her dönüş yalnızca otomobilin kaputunun önünde görünür hale gelir.

Ormanlık yamaca tırmanırken sabah güneşi esinti ile birlikte gece sisini hızla dağıtır. Yamaç boyunca sürünen, ağaçların tepelerine yapışan, oyuklarda saklanan, ancak sonra yerden kopup yukarı çıkan ayrı bulutlara bölünür.

Hala gece nemine doymuş olan orman görünür hale gelir - çok katmanlı, yoğun çalılar, düşük büyük yapraklı krotonlar, düz tepeli otuz metre albizia, yukarıdaki düz gümüş gövdelerde kalın yaprak kapakları yükselten ince direk şeklindeki cassipurealar çalıların yeşilliği. Yerden yüksekte ağaç dalları, pitoresk epifitik yosun parçaları ve orkide demetleriyle asılır.

Kraterin tepesine daha yakın olan dağ ormanı, zengin çimenli çimenliklerle giderek daha fazla serpiştiriliyor. Bunlardan birinde, bir düzine zebra ve birkaç yerli inek barış içinde birlikte otluyor. Tam üstümüzde, ormanın kenarında, kocaman bir fil yavaşça dolaşıyor. Aşağıdaki geniş açıklıkta, yamaç boyunca dağılmış yaklaşık 40 bufalo ve birkaç su kuşu onlara yakın duruyor.

Son olarak, serpantin bizi kraterin tepesine getiriyor. Arabadan inerek açılan panorama karşısında hayretler içinde donuyoruz. Sabah sisiyle kenarları hafifçe örtülmüş dev bir krater kasesi ayaklarımızın dibinde duruyor! Yoğun çalılıklarla büyümüş bir yamaç, aşağıda derinlerde dik bir şekilde kırılır - birkaç koyu yeşil orman adası lekesi ve gölün beyazımsı bir yüzeyi olan yeşilimsi-gri renkli düz bir taban. Uzakta, kraterin duvarı ufuk boyunca bir yay çiziyor ve karşı kenar grimsi pusta zar zor görülüyor.

Yaklaşık 20 kilometre çapında ve 600 metre derinliğinde olan bu çanağın tamamının bir zamanlar ateş püskürten bir yanardağın ağzı olduğunu hayal etmek zor. Ancak, bu, beş ila yedi milyon yıl önce, konik yanardağ Ngorongoro'nun çöktüğü ve yanan lavlarla dolu yuvarlak bir kaldera oluşturduğu durumdu. Yavaş yavaş soğudukça Ngorongoro'nun düz tabanını oluşturdu. Ve yatay bir ovadaki alçak tepeler, ölmekte olan bir yanardağın son sarsıntılarının tanıkları olarak kaldı.

Şimdi, dev kraterin dibinde çimenli savanlar, akasya ormanları uzanıyor, yamaçlardan aşağı akan dereler sığ çamurlu bir göl oluşturuyor. Deniz seviyesinden 2400 metre yüksekteyiz ve altımızdaki dip yaklaşık 1800 metre yükseklikte. Kraterin tepesinde, yoldan birkaç adım ötede mütevazı bir anıt var. Bu, üzerinde "Michael Grzimek" yazan granit taşlardan yapılmış bir piramit. 12.4.1934-10.1.1959. Afrika'nın vahşi hayvanlarını kurtarmak için sahip olduğu her şeyi, hayatını bile verdi."

Bu muhteşem kıtayı çok seven Afrika'nın doğasının korunması için yorulmak bilmeyen savaşçıyı anarak uzun süre düşündük.

Kratere inmek için sırt boyunca 25 kilometreden fazla gitmemiz, konforlu bir minibüsten hantal ama güçlü iki akslı bir Land Rover'a geçmemiz ve ancak o zaman sarp kayalık bir serpantinden aşağı inmemiz gerekiyor.

Büyük kayalarla kaplı kuru yamaç, dışa doğru dev Meksika kaktüslerine benzeyen dikenli çalılar ve pitoresk şamdan dikenleriyle büyümüştür. Süt otlarının güçlü dikenlerle donanmış koyu yeşil dalları kavisli bir şekilde yukarı doğru kıvrılır ve uçları pembe çiçek salkımlarıyla süslenir.

Land Rover, kayalık inişi aşarak, açık çimenli bir ova için ayrılır ayrılmaz, kendimizi otlayan antiloplar, zebralar, Thompson'ın ceylanları arasında buluruz. 20-50 başlı bazı antiloplar, zebralar eşliğinde bozkır boyunca zincirle dolaşırlar, diğerleri hareketsiz durur, dikkatlice bize bakar. Bazı hayvanlar çimlere uzanarak dinlenirler. Bir sırtlan, antilop sürüsü arasında yavaşça dolaşır, ama sonra toz banyosu yapmak için durur. Uzun otların arasında bir toy kuşu saklanıyor, boynunu uzatıyor ve yaklaşmamızı izliyor. Antilopun bacaklarının arasında, bir çift alacalı kız kuşu huzursuzca koşturur. Görünüşe göre, duvarları yakında ve onu toynaklardan korumak gerekiyor.

Sağa doğru, dikenli çalı dallarından oluşan bir çitle çevrili bodur Maasai kulübeleri görülebilir. Uzun mızraklarla donanmış koyu kırmızı tunikler içindeki birkaç genç savaşçı, sürüyü meraya sürüyor. Kraterin içinde Masai yerleşimleri var. Ve Maasailer vahşi hayvanları avlamasalar da, hayvanları otçul toynaklılar için otlakların kullanımında bir miktar rekabet yaratır. Maasailer arasında besi hayvanı sayısının artması, doğal dengenin korunmasında yeni sorunlara neden olmaktadır.

Gölün kıyısına yaklaştığımızda, aniden burada, sığ suda binlerce parlak pembe flamingo sürüsü buluyoruz. Karışık sürüler, büyük ve küçük olmak üzere iki tür flamingodan oluşur. Renk yoğunluğunda farklılık gösterirler: küçük flamingo belirgin şekilde daha parlaktır. Şimdi ve sonra ayrı kuş grupları bir yerden bir yere uçar ve uçuşta pembe renk, uçuş tüylerinin siyahlığı tarafından etkin bir şekilde harekete geçirilir.

Birkaç kara sırtlı çakal, yiyecek bulmak için sığlıklarda dolaşıyor. Bir başkasının yemeğinin kalıntılarını avlayan bu sefil yaratıklara sempati duymak için bir araya geldik ve aniden aktif avlanmalarına tanık olduk.

İşte onlardan biri sığ bir koşuda, yavaş yavaş, bir yayda, bir flamingo sürüsüne yaklaşıyor, sürüden zıt yöne vurgulu bir kayıtsızlıkla bakıyor. Ve aniden, kendisini onlarca metre ötede bulmuş olan çakal, keskin bir şekilde döndü ve besleme kuşlarına doğru sığ sudan baş aşağı koştu. Korkmuş flamingolar beceriksizce havalandı, ancak çakal yükseğe sıçradı, zaten havada, uçan kuşlardan birini yakaladı ve onunla birlikte yere düştü.

Kabile arkadaşları şanslı avcıya koştu ve birkaç dakika sonra kuşu parçalara ayırdı. Sırtlan da zamanında geldi, çakal ziyafetinden lezzetli bir lokma kapmayı başardı.

Gölün kıyısından geçerken kendimizi Munge Nehri'nin birleştiği yerde oluşan bataklık bir ovada bulduk. Bataklık bitki örtüsünün çalılıkları arasında, ördeklerin yüzdüğü ve taçlı turnaların zarif bir şekilde yürüdüğü küçük göller parıldıyor. Burada, sazlıklarda, birkaç kutsal ibis dolaşıyor ve komşu streçte - üç düzine Nil kazı ve birkaç öküz. Lüks siyah yelesi olan yaşlı bir aslan nehir kıyısında dinleniyor. Yaklaştıkça, siyah yelenin açık kahverengi noktalarla noktalı olduğunu fark ediyoruz - bunlar güçlü canavarı rahatsız eden çeçe sineği sürüleri.

Bataklık ovalarından sonra tekrar açık kuru savana için ayrılıyoruz ve toynaklıların bolluğu bizi daha da şaşırtıyor. Uzaklarda devasa bir antilop sürüsü kocaman bir kurdele içinde hareket ediyor ve rüzgar toynakların altından gökyüzüne doğru bir toz bulutu kaldırıyor. Bu devasa "Nuh'un Gemisi"nde onlardan kaç tane var? Uçaktan tekrarlanan hesaplamalara göre, kraterin dibinde, yaklaşık 264 kilometrekarelik bir alanda, yaklaşık 14 bin antilop, yaklaşık 5.000 zebra ve 3.000 Thompson antilopu yaşıyor. Kraterdeki toplam büyük toynaklı sayısı yaklaşık 22 bindir.

Açık savanda, obez koyu gri gergedanlar uzaktan görülebilir. Birkaç gergedan, yaklaşan arabaya hiç dikkat etmeden sessizce otluyor. Ancak bekar bir erkek çabucak sinirlenir ve koşarak bize doğru koşar. Ancak, birkaç metreye ulaşmamış, ağır bir şekilde yavaşlar ve küçük kuyruğunu gülünç bir şekilde kaldırarak utanarak geri koşar. Biraz daha çimenlerin arasında, dişi bir gergedan onun yanına uzanır ve yavrusunu boynuz yerine sadece küçük, küt bir çıkıntıya sahip olan sütle besler. Kayıtlara göre toplamda yaklaşık 100 gergedan kraterde kalıcı olarak yaşıyor. Hepsi açık ovada kalmaz, çoğu yamaçların alt kısmındaki çalılarda otlamayı tercih eder.

Yine gölün kıyısına yaklaşıyoruz ama diğer taraftan. Nehrin bataklık ağzında, düzgün bir şekilde sarılmış büyük kayalar gibi, suaygırları yalan - yaklaşık iki düzine suaygırı. Arada bir, biri ya da diğeri başını kaldırır ve güçlü dişleriyle pembe ağzını açar.

Su aygırlarını sadece gündüzleri suda dinlenirken izlerseniz, yağdan şişmiş bu sakar devlerin geceleri çayır ve ormanları otlatmaya çıktığını düşünmezsiniz. Kraterde yaklaşık 40 su aygırı yaşıyor ve bu popülasyon, onlarca kilometrelik dağlık ve susuz arazi ile en yakın diğerinden izole edilmiş durumda.

Göl terasının küçük bir uçurumunda, deliğin deliği kararır ve yakınında güneşte mutlu bir sırtlan ailesi bulunur: bir baba, bir anne ve zaten büyümüş beş köpek yavrusu. Tehlike göründüğünde, yuvarlak kulaklı şişman köpek yavruları bir deliğe saklanır ve ebeveynleri yan tarafa koşarak bizi temkinli bir şekilde izler. Göründüğü kadar garip, sırtlanlar Ngorongoro Krateri'ndeki en aktif ve etkili yırtıcılardır. 30 kişiye kadar gruplar halinde antilop ve zebraları avlayarak kurbanı inatçı bir takiple kovalarlar. Bu tür avlar geceleri düzenlenir ve gün boyunca ziyaretçiler onları sadece dinlenirken, gölgede uzanırken veya boyunlarına kadar suya tırmanırken görürler.

Ngorongoro Kraterinde aslanların ısırılan bir zebra veya antilopla nasıl ziyafet çektiğini ve sırtlanların sıralarını beklerken etrafta dolaştığını görürsek, bu “klasik” şemaya göre açıklanmamalıdır. Aslında, sırtlanlar, ısrarlı bir gece avında yiyeceklerini aldılar ve sonra aslanlar, sırtlanları belirsiz bir şekilde avlarından uzaklaştırdılar. Aslanlar dolana kadar beklemek zorunda kalacaklar.

Kraterin bölgesi açıkça birkaç sırtlan sürüsü veya klanı arasında bölünmüştür. Her klanın avlanma bölgesinde dinlenmek, uyumak ve yavru yetiştirmek için birkaç deliği vardır. Dr. Hans Kruuk'un kraterde yaptığı açıklamalara göre burada yaklaşık 370 sırtlan yaşıyor. Ngorongoro'nun toynaklıları arasında en büyük "haraç" toplayan bu hayvanlardır - sonuçta, diğer yırtıcıların sayısı çok daha düşüktür: kraterde yaklaşık 50 aslan, yaklaşık 20 vahşi köpek, çita ve leopar her birinin 10'undan az Türler. Burada genellikle sırtlanlardan daha fazla olan üç çakal türüne gelince, onlar, ikincisinin aksine, aslında çöpçülerdir ve nadiren canlı avlara saldırırlar. Flamingoları avlayan çakalların alışılmadık bir sahnesini gördüğümüz için şanslıydık.

Kraterin altındaki dairesel rotayı tamamlayarak Lerai ormanına doğru ilerliyoruz. Ana stand, sarı kabuklu akasyadan ve ağaçların şemsiye şeklindeki taçlarının altında - kraterin doğu yamacından aşağı akan akarsularla beslenen sulu nemli ve bataklık çayırlardan oluşur.

Birçok orman ve nemi seven hayvan bu ormanlık alanda barınmaktadır. Bataklık bitki örtüsünde diz boyu, ormanın kenarında bir fil duruyor, buraya kraterin dik yamacından inmeyi başardı. Sırtında üç küçük ak balıkçıl yatmaktadır. Bir babun sürüsü, bir orman açıklığında yiyecek toplar ve kara yüzlü maymunlar dallar arasında aranır. Birkaç bataklık keçisi, zümrüt yeşili bir çayırda heykel gibi duruyor.

Ağaçların taçlarından parlak sığırcıkların sürekli cıvıltıları dökülüyor. Parlak metalik mavi tüyleri öğlen güneşinde parıldıyor.

Açıklığın üzerinde uçurtmalar dönüyor, uzun kuyruklu dullar çalılıkların arasında uçuyor. Bataklığın kenarında jabiru leylekleri avlarını avlar ve taçlı turnalar antilop sürüsü arasında dolaşır.

Lerai ormanının hemen arkasında kraterden çıkan serpantinler başlar. İki serpantinden her biri yalnızca bir yönde "çalışır": biri iniş için, diğeri çıkış için. Bir uçurumun kenarındaki dar, kayalık, dolambaçlı bir yolda ağır bir Land Rover'ı sürerken, tek yönlü trafiğe ihtiyaç duyulur: karşıdan gelen arabalar buradan geçemez.

Rezerv yönetimi, kratere giden yolların iyileştirilmesini ve genişletilmesini gerekli görmemektedir. Artık ziyaretçilerin akışını engelleyen bir valf görevi görüyorlar. Kratere yapılan günlük gezilerin sayısı zaten izin verilen maksimum değere yakın. “Turizm işadamlarının” kraterin dibinde bir havaalanı ve çok katlı bir otel inşaatı projeleri geçmişte kalsın. Gözlemlediğimiz ve hayran olduğumuz canlı doğanın çeşitliliğinden geriye ne kalır? Dev Nuh'un Gemisi'nin geleceğe güvenle yelken açabilmesi için bu biyosenozun tüm bileşenlerinin doğal dengesini korumak gerekir.

Yükselişin ortasından geriye, aşağı, kraterin sıcak öğlen sisinde sallanan geniş çanağına bakıyoruz. Artık siyah noktalardaki antilop sürülerini ve gölün dört bir yanına dağılmış pembe taç yapraklarındaki flamingo sürülerini kolayca tanıyabiliriz.

Eşsiz krateri terk ediyoruz ve içindeki yaşam, sürekli değişen ve değişmeyen, karmaşık yollarında akmaya devam ediyor.

SERENGETI ovalarında

Sabah erkenden Ngorongoro Krateri'nin tepesinden ayrılıyoruz, hâlâ hafif bir sisle örtülü devasa çanağına son bir bakış atıyoruz. Bulutlardaki boşluklardan, beyaz bir tuzlu çamur düzlüğü şeridi ile çevrelenmiş orman adaları ve sığ bir göl ile kraterin düz tabanı görülebilir. Buradan bir dizi antilop ve zebra, gölde rengarenk flamingo sürüleri, heybetli aslanlar ve asık suratlı gergedanlar göremezsiniz. Ancak, kraterdeki tüm bu harika buluşmalar hafızamızda hala çok taze!

Önümüzde, Afrika milli parklarının kolyesinde gerçek bir inci olan Serengeti Ulusal Parkı'nın eşsiz vahşi yaşamı ile bir tanıdık var. Orada, uçsuz bucaksız ovalarda bir milyondan fazla büyük toynaklı hayvan otluyor. Binlerce yırtıcı, yiyeceklerini sürüleri arasında bulur. Bu kadar devasa vahşi hayvan kümeleri Afrika'da ve dünyanın başka hiçbir yerinde görülemez.

Köy yolu volkanik yaylalardan aşağı iner, seyrek akasyalarla çevrili birkaç kuru kanaldan geçer ve bizi kuru, kısa otlu savanaya götürür. Dr. L. Leakey'nin en eski insan olan Zind Jatrop'un kalıntılarını keşfettiği ünlü Olduvai Boğazı çok uzakta değil.

Onlarca kilometre sonra kendimizi parkın girişinde buluyoruz. Yolun yakınında, giderek daha sık, küçük zarif Thompson ceylanları ve daha büyük akrabaları - Grant'in ceylanları ile karşılaşılır. Tek bir devekuşu yoldan kaçar.

Ama sonra, park güvenliğinin belgeleri ziyaret hakkı için kontrol ettiği ve bize haritalar ve rehber kitaplar sağladığı eve gidiyoruz.

Korunan alanda, antilop sayısındaki artış hemen fark edilir: beş ila on kişilik gruplar halinde otlatma, her yerde görünürler ve zaman zaman her biri yüz başa kadar büyük sürüler de vardır. Ancak kurak mevsim boyunca, toynaklıların ana konsantrasyonlarının parkın kuzey bölgelerine daha yemyeşil bitki örtüsü ile göç ettiğini biliyoruz ve asıl mesele hala önümüzde.

Bir cetvel kadar pürüzsüz bir ufka sahip düz bir ova, beklenmedik bir şekilde tuhaf granit kalıntılarıyla çeşitlenir. Yeşil çalılıklarla çevrelenmiş yuvarlak kayalar, uyuyan dev şövalyelerin kafaları gibi onlarca metreye kadar yükselir.

Kalıntılara yakın yerleştirilmiş ağaçlardan birinde ustalıkla dokunmuş dokumacı yuvaları görülmektedir. Güneşin ısıttığı granitin çıplak yüzeyinden, kırmızı-mavi bir agama bir yarığa kaçar ve başka bir granit bloğun üstünde, fillerin uzak bir akrabası olan kayalık bir yaban faresi, büyütülmüş bir pika veya görünüş ve görgü bakımından küçük bir dağ sıçanı.

Monolitin dibinde birkaç zarif dik dik - küçük gür antiloplar görüyoruz. Yer yer, kısa otlu savanın sarı bitki örtüsünün yerini, yeşil filizlerin tozlu külleri çoktan parçaladığı, yeni yağmurların yüz bin sürüyü beslemek için zümrüt bir halı gibi yayılmasını beklediği eski yanıkların siyah noktaları alıyor. birkaç ay sonra buraya dönün.

Öğlen saatlerinde küçük pitoresk Seronera köyüne gidiyoruz. Bu, deniz seviyesinden 1525 metre yükseklikte bulunan Serengeti Ulusal Parkı'nın idari merkezidir. Burada granit kalıntılarının eteğindeki akasyalar arasında Milli Park Otoritesi, küçük bir müze, Seronera Lodge Hotel, Safari Kampı ve park çalışanları için lojmanlar bulunuyor. Yakınlarda Serengeti Araştırma Enstitüsü'nün binaları ve Michael Grzimek'in adını taşıyan laboratuvar bulunmaktadır. Öğle yemeği için kısa bir mola sırasında, evlerin hemen yakınında otlayan birkaç manda, yalnız bir zürafa, küçük Thompson ceylan grupları, antilop, kongoni ve topi görmek için zamanımız var. Sığırcıklar akasyaların taçlarında cıvıldar - zaten kırmızı karınlı, başın ve sırtın mavi-yeşil metalik bir tonuyla. Ağaç yaban fareleri, ağaçların dalları boyunca ustaca koşar, kızıl başlı ağaçkakan, gövdenin kabuğunu yoğun bir şekilde çekiçler.

Seronera'dan kuzeye, bugünkü rotamızın son noktası olan Lobo Hotel'in bulunduğu Kenya sınırına gidiyoruz. İlk başta yol, yoğun bir galeri ormanının nehir yatağını yoğun bir duvarla sınırladığı nehir vadisi boyunca uzanır. Sarı kabuklu akasyalar, anka kuşu avuç içi ve çalılıklarla serpiştirilmiştir. Akasyalardan birinde aniden dalların arasında sessizce yatan bir leopar görüyoruz. Ağacın hemen altında durduğumuzu fark eden benekli kedi ayağa kalkar, gerinir ve ustaca dikey bagajdan aşağı arabaya doğru koşar. Herkes istemeden camları vidalıyor ama leopar aceleyle arabanın yanından geçiyor ve bir anda nehir kenarındaki kalın çalılıkların arasında kayboluyor.

Nehrin sığ dallarını geçtikten sonra, kendimizi seyrek şemsiye akasya bahçeleri olan uzun otlu bir ağaç-çalı savanasında buluyoruz. Korulardan birinde, bir aslan ailesi gölgede dinlenir - böyle bir gruba genellikle "gurur" denir. Tüm yırtıcı hayvanlar, gün ortası sıcağından ve uykusundan bitkin düşerek, en güzel pozlarda uzanırlar.

Grubun ortasında kocaman bir kara yeleli erkek, beş dişi aslan ve farklı yaşlarda bir düzine yavru uyukluyor. Bazı yavrular annelerini emer, bazıları tembelce birbirleriyle veya ebeveynlerinin kuyruğuyla oynar. Ve uzakta, yaklaşık iki yüz metre, başka bir yetişkin erkek dinleniyor, görünüşe göre, siyah yeleli gururun sahibi tarafından daha yakına izin verilmiyor.

Orada burada, kahverengimsi kırmızı tepecikler savanlara dağılmış - yer üstü termit yapıları. Bazıları iki metre veya daha fazla yüksekliğe ulaşır ve tuhaf kuleler şeklindedir - sakinlerini bu tür termit höyüklerinde bulabilirsiniz. Diğerleri zaten ıssız, oval höyükler şeklinde harap. Yavaş yavaş yere düzleştirilirler.

Harap termit tepelerinden birinde, Mısır sfenksi gibi zarif bir çita oturuyor. Duruşu gergin, katı ve hafif hüzünlü bakışları, pek de uzak olmayan bir yerde otlayan bir grup ceylana perçinlenmiş. Burada gözlem noktasından iniyor ve sürü yönünde hafif, yaylı bir tırısla koşuyor.

Düşmanın yaklaşımını fark eden ceylanlar bir atlamada dağılır ve çita en yakın hayvanı kovalamaya çalışarak hızını artırır. Ancak ceylan güvenli bir mesafeyi koruyarak çitadan kolayca uzaklaşır. Yüz metre sonra, kovalamaca çitayı yorar, güneşte hızla buharı biter ve yumuşak ve yorulmaz bir tırısa geri döner.

Çitaya doğru sürüyoruz, ama peşinden gelen arabayı fark etmiyor gibi görünüyor. Ateş etmek için kısa bir durak - ve sonra aniden bir avcı duran bir arabaya koşar, hafif bir sıçrama - ve bir arabanın kaportasına biner! Camın bir metre arkasında - sadece uzanın - kuru, neredeyse köpek benzeri bir kafaya sahip zarif, zayıf bir kedi. Gözlerimiz buluşuyor. Ve gözlerimizde şaşkınlık ve hayranlık varsa, o zaman gözleri sadece kayıtsızlık sınırında sakinlik ifade eder. Kendine saygısı vardır. Gözlerden ağzın köşelerine uzanan siyah çizgiler hayvana biraz üzgün bir ifade verir. Ama şimdi kraliyet "nezaket ziyareti" sona erdi ve çita tekrar en sevdiği termit höyüğüne gidiyor.

Daha kuzeyde, yol engebeli araziden geçiyor. Bazı yerlerde, akasya çalılıkları ve çalılar yoğunlaşır, ancak daha sonra tekrar açık perdelerle değiştirilir. Otlar yüksektir ve yalnızca yakınınızda tek bir toy kuşu veya bir beç tavuğu kuluçkası görebilirsiniz. Ancak o kadar çok büyük toynaklı var ki onları hareket halindeyken saymak imkansız. Giderek, en az birkaç yüz başlı antilop sürüleri karşımıza çıkıyor. İyi beslenmiş çizgili zebralar, düzinelerce bireyden oluşan gruplar halinde onlarla veya belli bir mesafede otlar. Açık yerlerde Thompson'ın ceylan sürüleri vardır ve çalılar arasında zarif lir boynuzlu impala ceylan grupları vardır.

Bunlara ek olarak, "arka plan" türlerinin tam anlamıyla, periyodik olarak küçük topi ve kongoni grupları bulunur. Şemsiye akasyalarının arasında zürafa siluetleri beliriyor. Ve Kahire bufaloları yoğun çalılıklarda barışçıl bir şekilde otluyor.

İşte burada, muhteşem bir toynaklı bolluğu ile bozulmamış Afrika! Gözün görebildiği her yerde, nadir bahçelerle büyümüş tepeler arasında her yerde - sürüler, sürüler: siyah antilop, çizgili zebralar, kahverengi bataklıklar, siyah çizgili koyu altın ceylanlar. Bu kadar çok hayvanın bir arada ve bu kadar bolluk içinde yaşayabilmesi inanılmaz görünüyor.

Arada bir, birkaç antilop, sakallı başları öne eğik ve kuyrukları havada, yolun karşısına arabanın önünden koşuyor. Ve yol boyunca impalaları atlayın. Kolayca, zahmetsizce havaya uçarlar ve sıçramanın en yüksek noktasında bir an için donar gibi görünürler. Güçlü bir dörtnala, kalın çizgili bir krup fırlatarak, radyatörün önüne bir zebra atlar.

Burada toynakların hayatı sakin gibi görünebilir. Ama değil. Birçok tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Çalılıklar arasında, otlayan antiloplara dikkatli bir şekilde sürünen yalnız bir dişi aslan görüyoruz. Bir çift kara sırtlı çakal, açık bir alanda bir yerde koşuyor. Uzakta, iki çita ceylan avlamakla meşgul. Ve kaç tane yırtıcı görmüyoruz! Gölgede bir yerde dinlenirler ve avlanmak için havanın kararmasını beklerler.

Leş kuşlarının bolluğu, savanda birinin yemeğinin kalıntılarını bolca bulabileceğinizi doğrular. Akbabalar ve akbabalar gökyüzünde uçar veya akasyaların tepelerine oturur. Ve burada bir aslan tarafından yenen bir zebranın kalıntılarının yanında bir grup ziyafet kuşu var.

Sayısız toynaklı sürünün arasından kelimenin tam anlamıyla yaklaşık 100 kilometre gittikten sonra, milli parkın kuzey eteklerindeki Lobo Otel'e yaklaşıyoruz. Ufukta sağda alçak dağlar belirir ve Mara Nehri vadisi ve kolları öne ve sola uzanır. Nehrin yakınındaki çalılıklarda dört büyük karanlık silüet görüyoruz - bunlar parkın kuzey kesimindeki en büyük cazibe merkezi olan otlayan filler.

Bir grup gri granit kayaya doğru ilerliyoruz. Yol, iki büyük kaya arasında dar bir yarığa dalıyor. Aniden, kayalarla çevrili doğal bir avlunun içinde, Lobo Otel'in üç katlı bir binası karşımızda beliriyor. Becerikli mimarlar, kayaların tuhaf hatlarına açık verandaları ve galerileri olan hafif bir yapıyı mükemmel bir şekilde çizdiler. Yolun kenarından otel neredeyse görünmezdir - hepsi granit bloklarla gizlenmiştir. Hatta bloklardan birine doğal girintileri kullanılarak bir yüzme havuzu bile yapıldı. Binanın bir tarafı kayaların arasındaki boşluğu dolduruyor ve çıkış yolu olmamasına rağmen bakir vadiye bakıyor.

Hayvan sürüleri sadece balkonlardan izlenebilir. Birinci katta oturulmuyor, sadece hizmet binaları var. Otelden çıkmanın tek yolu kayaların arasındaki avluya gitmek ve oradan arabayla dar bir yarıktan geçmek.

Çok geçmeden, bu katılığın bir heves tarafından dikte edilmediğini fark ediyoruz: gündüz bufalo ve antilop otelin yakınında otladı ve akşama doğru, pencerelerin altından şampiyonluk ve ölçülü toynak takırtıları duyuldu.

Yatmaya gidiyorduk ki, birdenbire pencerelerin şıngırdadığı bir aslanın gürleyen kükremesini duyduk. Karanlıkta yakınlarda bir yerde güçlü bir canavar duruyordu. Uyuşukluk elle tutulur gibi kayboldu. Rahatlayarak, pencerelerimizin zemin katta olmadığını düşündüm. Karanlığı otelden birkaç on metre öteye taşıyan yarı ışıklı yamalarda, kraliyet konuğunun ve kurbanlık hayvanlarının karanlıkta hareketli silüetlerini ayırt etmeye çalıştık.

Serengeti Milli Parkı'nın alanı 1295 bin hektardır. Tanzanya'nın en büyük milli parkı ve Afrika'nın en büyüklerinden biridir. Toprakları kuzeyde Kenya sınırından güneyde Eyasi Gölü'ne, doğuda Olduvai Boğazı'ndan batıda Victoria Gölü'ne kadar uzanır.

Afrikalılar, ılıman, nispeten serin iklimi ile bu geniş, av hayvanı zengini dağ platosunu çok eski zamanlardan beri biliyorlardı. Burada Ndorobo kabilesinin insanları avlandı, Ikoma kabilesi ilkel tarımla uğraştı, son yüzyıllarda Masai buraya sürüleriyle daha sık girdi. Ancak tüm bu kabileler henüz doğanın büyük uyumunu ihlal etmedi.

Sadece 19. yüzyılın sonunda bu yerler Avrupalılar tarafından keşfedildi. 1892'de Alman gezgin Oscar Bauman, müfrezesi ile Serengeti platosunu geçti. Yolu Manyara Gölü'nü geçerek, "dünyanın sekizinci harikası" olan Ngorongoro Krateri'nden geçerek Victoria Gölü kıyılarına kadar uzanıyordu. Dev krateri ilk kez görüp geçtikten sonra hiçbir şeyin ona çarpamayacağı görülüyordu. Ancak Serengeti'deki oyun bolluğu, kaşif üzerinde kalıcı bir izlenim bıraktı.

Yirmi yıldan kısa bir süre içinde, av gezilerinde düzenlenen büyük avcılar - safariler buraya koştu. O günlerde tehlikeli zararlılar olarak kabul edilen aslanlar özel zulme maruz kaldı. Yüzyılın başında safariler, hamallar ve yük hayvanları ile yapılan yaya partilerinden oluşuyordu. Bu yerlerde araba safarileri dönemi, 1920'de bir Ford arabasında Seronera'ya ulaşan Amerikalı L. Simpson tarafından açıldı. Seronera'ya oldukça iyi bir köy yolundan modern konforlu arabalarla ne kadar yorgun sürücü ve yolcuların geldiğine bakıldığında, ilk araba safarisinin karmaşıklığı hayal edilebilir.

Daha otuzlu yıllara gelindiğinde, daha fazla kontrolsüz imhanın hızla büyük hayvanların ortadan kaybolmasına yol açacağı anlaşıldı. Bu nedenle, 1937'de Serengeti'de bir oyun rezervi düzenlendi ve 1951'de Serengeti ovaları milli park ilan edildi.

Sonraki yirmi yılda, parkın sınırları birkaç kez değişti. Bu nedenle, ilk başta, Kenya sınırına yakın kuzey bölgeleri parkın bir parçası değildi, ancak park, Ngorongoro Krateri ve onu çevreleyen kısa otlu savanları içeriyordu. Bununla birlikte, 1959'da parkın doğu kısmı, kraterle birlikte milli parktan “kesildi” ve karşılığında Serengeti'yi Kenya'daki Mara rezerviyle birleştiren kuzey bölgeleri ilhak edildi.

Serengeti'nin çalışmasında olağanüstü bir rol Profesör Bernhard Grzimek ve oğlu Michael tarafından oynandı. Hava araştırmaları ve hayvan etiketleme kullanarak toynaklıların göç yollarını araştırdılar. Araştırmacılar, parkın sınırlarının göçebe hayvan sürülerinin tam olarak korunması için yetersiz olduğunu gösterdi. Toynak sürüleri, zamanlarının önemli bir bölümünü parkın modern sınırlarının dışında geçirerek, yağışlı mevsimde doğu kesimin kısa otlu savanlarına ve kurak mevsim boyunca korunan alanların kuzeybatısında dolaşarak ayrılırlar. Okurlarımız, baba ve oğul Grzhimekov'un milli parkta yaptığı araştırmaların tarihine, büyüleyici kitaplarından Serengeti Ölmemeli'den aşinadır.

Ne yazık ki, ortak çalışmanın en sonunda, oğlu Michael, Serengeti ovaları üzerinde başka bir keşif uçuşu sırasında bir uçak kazasında öldü. Ngorongoro Krateri'nin en tepesine gömüldü. Genç araştırmacıya bir anıtın inşası için önemli miktarda para toplandı, ancak babam bu fonları şimdi büyük bir bilimsel kurumun büyüdüğü Michael Grzimek Memorial Araştırma Laboratuvarı'nın yaratılmasına yatırmayı seçti - Dünyanın çeşitli ülkelerinden onlarca bilim insanının yer aldığı Serengeti Uluslararası Araştırma Enstitüsü. Bu gerçekten kahraman bilim adamının en iyi anıtıdır. Baba ve oğul Grzimek tarafından yaratılan harika bir kitap ve aynı adı taşıyan muhteşem bir uzun metrajlı film, dünyayı dolaştı ve herkesin dikkatini dünyaca ünlü Serengeti Parkı'nın kaderine çekti. Son on yılda, büyük hayvanların sayısı tekrar tekrar dikkate alındı ​​​​ve sayılarının birkaç yıldır arttığı tespit edildi, bu da peyzajların ve doğal dengenin korunması için yeni sorunlar yaratıyor.

Parkın sınırlarına gelince, kuzeybatı kesiminde toprakları biraz genişledi. Grumet Nehri'nin sağ kıyısı, "batı koridorunu" genişleten parka ve Kenya sınırındaki Mara Nehri Vadisi'ndeki orman çalılıklarına bağlandı, bunun sonucunda sürüler Mara Vadisi'ne geldi. kurak mevsim korunmuştur. Parkın geniş bölgesinde, yaklaşık 13 bin kilometrekarelik bir alanda kaç büyük hayvan yaşıyor? Son tahminlere göre yaklaşık yarım milyon Thompson ve Grant'in ceylanı, 350 bin antilop, 180 zebra, 43 manda, 40 bataklık, 20 kongoni, 15 cannes, 7 zürafa, 2'den fazla fil, 2 - sırtlan, 1 bin aslan, 500 su aygırı ve aynı sayıda leopar, her biri 200 gergedan ve sırtlan köpeği - toplamda bir buçuk milyondan fazla büyük hayvan! Hayvanların büyük kısmı - özellikle antiloplar ve zebralar - milli parkın toprakları ve ötesinde yıllık göçler yapar. Kurak mevsimin zirvesinde, Temmuz - Ağustos aylarında, parkın kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde devasa toynaklı konsantrasyonlar bulduk. Burada, kurak dönemde bile, Victoria Gölü'ne akan Mara ve Grumeti nehirlerinin vadilerinde kalıcı sulama yerleri bulurlar. Kasım ayında yağmur mevsimi başladığında ve ilk kısa süreli sağanaklar parkın kuzeyindeki solmuş savanayı suladığında, antilop ve zebra sürüleri güneye ve güneydoğuya göç etmeye başlar.

Her gün yağmur cephesi daha güneye doğru hareket eder ve onunla birlikte sonsuz sürüler güneye doğru hareket eder. Aralık ayında, Seronera ve Olduvai Boğazı arasındaki alçak otlu savanlar taze yeşilliklerle kaplandığında, antilop sürüleri ve binlerce zebra oraya gelir.

Bu yeşil meralarda buzağılama yapılır, böylece yeni doğanlara anne sütüne ek olarak taze genç ot sağlanır.

Doğu Serengeti'nin mayıs sonu - haziran başında yaşanmaz hale gelen kuru düzlüklerinden ayrılmadan önce antilop sürüleri çiftleşme mevsiminden geçiyor. Bu zamanda, erkekler birbirlerine karşı saldırgan hale gelirler, her biri savanın bir alanını yakalar ve korur, mümkün olduğu kadar çok dişiyi üzerinde tutmaya çalışır - göçün başlamasından ayrılan geçici haremleri.

Kitlesel göç döneminde parkın ziyaretçisine fantastik bir manzara açılıyor. Ufka kadar, siyah antilopların sonsuz şeritleri görülüyor, sakallı başları yere eğik birbiri ardına dolaşıyorlar. Burada ve orada, rengarenk kapanımlar görülebilir - bunlar eşlik eden zebra gruplarıdır. Bu evrensel harekette güçlü ve kaçınılmaz bir şey var gibi görünüyor. Ve toynaklı sürülerden sonra, kaçınılmaz yoldaşları - aslanlar, çitalar, sırtlanlar ve sırtlan köpekleri - de göç eder. Sıkı çobanlar gibi, sürüden hasta, yaralı ve yıpranmış hayvanları seçerler. Ve geride kalan ve zayıflayanların vay haline - avcılar hemen ona koşar. Böylece zalim ama yaratıcı doğal seleksiyon, büyük göçün yoluna hakimdir.

Ve sürüler ufkun ötesinde kaybolduğunda, savanın yüzeyinde derin oluklar kalır - binlerce ve binlerce hayvanın toynakları tarafından delinmiş yollar. Aylarca, bir sonraki yağışlı mevsime kadar, alçaktan uçan bir uçağın penceresinden açıkça görülebilen bu "dünyanın kırışıklıkları" kalacaktır.

YUVARLAK DUMAN

Aralık sabahı erken saatlerde Zimbabve'nin başkenti Harare'den küçük Victoria Şelaleleri kasabasına uçuyoruz. Ülkenin kuzeybatısında, Zambiya sınırına daha yakın bir yerde bulunuyor.

Güney Yarımküre'de Aralık, yazın ilk ayıdır. Kuru, çok sıcak değil, 30 derecenin altında bir yerde. Yaklaşık olarak Kislovodsk yüksekliğinde bulunan Zimbabve'nin başkentinde, Aralık ayındaki hava, Ağustos ayında Kuzey Kafkasya veya Kırım'daki ile aynıdır: kuru, toz kokulu.

Victoria Falls kasabası, ülkenin ana turizm merkezidir. Afrika kıtasının en büyüklerinden biri olan ünlü Zambezi Nehri'nin kıyısında yer almaktadır. Her yıl dünyanın her yerinden binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Burada bir milli park var. Ancak bu yerlerin ana cazibe merkezi Victoria Şelaleleridir. Turist broşürlerinde dünyanın sekizinci harikası olarak anılır.

Hostes, Victoria Şelalelerine uçtuğumuz konusunda bizi uyarıyor. Şelaleye havadan bakmanın mutlu fırsatını kaçırmamak gerekir. İşte yeşilliklerle dolu bir kasaba, geniş bir Zambezi şeridi. Evet ve bir şelale.

Yüksekten, nehrin, yolunda ortaya çıkan dar bir açıklığa düştüğü açıkça görülüyor. Kanyonun üzerinde dev bir kar beyazı su buharı bulutu asılıdır.

Bir Sovyet Savaş Muhabirinin Notları kitabından yazar Solovyov Mihail

Yorgun Bir Romantiğin Notları kitabından yazar Zadornov Mihail Nikolayeviç

Savannah'ın İşaretleri Rehberimin görüntüsü beni çok etkiledi. Benim için tamamen cansız bir savanda, neredeyse ufukta bazı hayvanları fark etti. Ve onlara bir ciple gittik. Ancak, birkaç gün sonra ben de bir şeyler tahmin etmeye başladım. Ve hatta birkaç kez rehberini şaşırttı. Değil

Macellan kitabından yazar Kunin Konstantin İlyiç

Afrika çevresinde "... yurtdışında veya şu anda Hindistan'a yelken açtığım bu donanmada ölürsem ... sıradan bir denizci için olduğu gibi benim için cenaze törenleri yapmalarına izin verin ..." Fernando Magellan'ın vasiyetinden 17 Aralık 1504. Daha önce hiç böyle Lizbon'dan ayrılmadım

Sting kitabından. Gordon Sumner'ın Hayatının Sırları yazar Clarkson Winsley

Jungle Earth, doğanın kendisi için yarattığı büyük, vahşi, temizlenmemiş ama lüks bir seradır. Charles Darwin, 1836 Amazon Nehri, yalnızca Nil'den sonra ikinci sıradadır, ancak taşınan su hacmi ve onun tarafından sulanan bölgenin büyüklüğü açısından ilk sıradadır. Tüm kolları devasa bir nehir boyunca akar.

Ormanın Çocuğu kitabından [Gerçek Olaylar] yazar Kugler Sabina

Orman çağırıyor Coşku ve neşe dolu bir bekleyişle ormanın tanıdık yaşamına daldık. Ama çok geçmeden, bariz gerçeğe artık göz yumamazdık: evimiz yıkılıyordu. Babam zaten iki kez döşeme tahtalarının altına düşmüştü, tahtalar ağırlığı altında kırılmıştı. Ayrıca

Brem'in kitabından yazar Nepomniachtchi Nikolai Nikolaevich

Afrika'nın Derinleri 27 Eylül 1847'de Brehm ve Müller, din adamlarıyla birlikte büyük bir yelkenliye bindiler. Nil yolculuğu başladı.Günlükten: Su soğutmalı testiler

Hayat kitabından. Film yazar

Hatırla kitabından, unutamazsın yazar Kolosova Marianna

AFRİKA'DAN MEKTUPLAR Rüzgârlar bunun için mi uğuldadı, Ve alevler şiddetlendi, Bu kadar şiddetli acı yaşayalım diye mi? Yerli çatıları görmemek için trenler bizi uzaklara götürdü. Üzüntüyü iyileştiren İç çekişler daha yavaş ve daha sessiz... Hafta içi...küçük şeyler...umurumda... Hayat gelip geçmek zordu. iyi ki

Miklukho-Maclay'ın kitabından. "Beyaz Papua"nın iki hayatı yazar Tumarkin Daniil Davidovich

Malacca Miklouho-Maclay ormanlarına yapılan ikinci sefer, zor bir siyasi durumda Malakka Yarımadası'ndaki ikinci yolculuğuna başladı. Perak, Selangor ve Negrisembilan federasyonunun fethedilen saltanatlarındaki İngiliz sakinleri ve yardımcıları yavaş yavaş her şeyi aldı.

Hitler'in Favorisi kitabından. Bir SS generalinin gözünden Rus seferi yazar Degrelle Leon

Ormanlar ve dağlar 1942'nin Kafkas cephesine yönelik Ekim saldırısı uzun zaman önceydi. Sağlıksız bir ortamda başladı. Ağustos ayında, Yüksek Komutanlık bu masife iki kanattan saldırmaya karar verdi: güneydoğudan Terek Nehri boyunca

Arkhip Lyulka'nın "Flaming Motors" kitabından yazar Kuzmina Lidia

Güney Afrika'da 1995 yılının ortalarında, Sukhoi Tasarım Bürosu, Güney Afrika Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ile AL motorlu Su-35 uçaklarının hava gösterilerinde sergilenmesi konusunda bir anlaşma imzaladı. Pilotlar A. Kharchevsky ile birlikte - Lipetsk eğitim merkezi başkanı V. Pugachev, E. Frolov, Tasarım Bürosu uzmanları

Son Nehir kitabından. Kolombiya'nın vahşi doğasında yirmi yıl yazar Dahl Georg

Savananın kenarı Sal, sudan çıkan düşmüş bir ağacın tepesine bir sarmaşık ipi ile demirlenir - güçlü bir ceiba. Nehir, devin üzerinde durduğu kenarın altını oydu. Birkaç yıl önce şiddetli bir yağmur fırtınası sırasında kıyı çöktü ve acımasızca bir ağacı şişmiş, azgın bir yere fırlattı.

Hayat kitabından. Film yazar Melnikov Vitaly Vyacheslavovich

Hazar ormanı Eisenstein'ın ölümünden sonra VGIK'te bir şeyler ustaca değişti. Bana öyle geliyor ki, başlangıç ​​noktası ortadan kayboldu. Önceleri, anlaşılmaz, net bir tutum veya değerlendirme gerektiren bir şeyle karşılaştığımızda, ister istemez kendimize sorardık, buna nasıl bakardık?

Parlak olmayan Gumilev kitabından yazar Fokin Pavel Evgenievich

Afrika'nın “Keşfi” Anna Andreevna Gumileva: Şair, babasına “gür Kızıldeniz kıyıları ve Sudan gizemli ormanı arasında” en azından kısa bir süre yaşama hayali hakkında yazdı, ancak baba kategorik olarak ne paranın ne de para olduğunu belirtti. ne de onun nimeti (o zaman)

Afrika'nın Vahşi Doğasında kitabından yazar Stanley Henry Morton

AFRİKA'NIN BİLGESİNDE

Stalin'in Kızı kitabından yazar sullivan biberiye

29. BÖLÜM Modern Özgürlük Ormanı Şans eseri Svetlana, 1981 kışında arkadaşı Rosa Shand ailesini New York'a geri götürdü. Svetlana, Olga'yı tekrar Rosa ile tanıştırmaya hevesli olduğu için kısa süre sonra onlara geldi. Rosa'ya kızını götürmek istediğini söyledi.

Kelimenin kendisi, aşılmaz çalılıklar anlamına gelen "jangal" dan oluşturulmuştur. Hindistan'da yaşayan İngilizler, kelimeyi Hintçe'den ödünç alarak onu bir ormana dönüştürdüler. Başlangıçta, yalnızca Hindustan ve Ganj Deltası'nın bambu bataklık çalılıklarına uygulandı. Daha sonra, bu kavram dünyanın tüm subtropikal ve tropikal ormanlarını içeriyordu. Ve orman nerede, hangi bölgelerde?

Konum

En büyük ormanlar Amazon havzasında, ayrıca Nikaragua, Guatemala ve Orta Amerika'da bulunur. Afrika'da Kamerun'dan Kongo'ya, Güneydoğu Asya'nın birçok bölgesinde (Myanmar'dan Endonezya'ya), Queensland'de (Avustralya) ve ötesinde orman alanları bulunmaktadır.

Orman nerede büyür ve onlar hakkında çekici olan nedir? Bu ormanlar gerçek bir egzotik gezegen olarak kabul edilir. Tüm oksijenin 2 / 3'ünü verirler ve flora ve fauna çeşitliliği o kadar fazladır ki bazen önünüzde kimin olduğunu bilemezsiniz - bir kemirgen veya bir yılan.

Orman Özelliği

Ormanın nerede olduğunu bulmak kolaydır. Bunu yapmak için haritaya bakmanız yeterlidir, çünkü bu orman türü için birkaç ayırt edici özellik vardır:

1. Bitki örtüsünde, büyüme mevsimi yıl boyunca devam eder. Kış uykusuna yatmazlar, büyümelerini durdurmazlar, yapraklarını dökmezler.
2. Ormanda birçok epifalls, epiphytes, çalılar, çeşitli ağaçlar, lianas vardır. Ayrıca, yaprak dökmeyen ağaçlar ve çalılar hakimdir.
3. Ormanlar nemli iklimlerde yetişir.

Amazon ormanı

Amazon nehrinin ormanı hangi kıtada ve nerede? Güney Amerika anakarasında bulunurlar.

Amazon Nehri, 1,4 milyon dönümlük bir alana yayılmıştır ve çevresinde aşılmaz vahşiler büyür. Nehir alanının baskın kısmı Brezilya'da bulunuyor ve anakaradaki diğer sekiz ülkeden de akıyor. Amazon ormanlarında tüm hayvan türlerinin yaklaşık dokuzda biri, tüm kuş türlerinin beşte biri bulunur. Her kilometrekareye yaklaşık 75.000 ağaç düşmektedir ve bu sayıya çalılar dahil değildir. Amazon, gezegendeki en tehlikeli yerlerden biri olarak kabul edilir, buna rağmen nehir boyunca genellikle turistik geziler düzenlenir.

Kanada, McMillan Ormanı

Macmillan ormanları, ormanın çok uzakta olması gerekmediğinin canlı kanıtıdır. Kanada'da, şehirlerin ve diğer yerleşim yerlerinin yakınında, 800 yıllık sedir ve köknarlarla dolu vahşi Macmillan ormanı var. Bu ormanlarda boz ayılar, çok sayıda kuş, puma yaşıyor.

Avustralya, Lamington

Birdenbire Amerika papağanı, kanguru ve dingoların ormanda nerede olduğunu görmek istiyorsanız, o zaman Lamington'a gitmek en iyisidir. Bu orman, Avustralya'da bir milli park haline geldi. Pasifik kıyısı boyunca uzanırlar ve vahşi hayvanların izlerini taşıyan yoğun bitki örtüsüne sahip devasa uçurumlar ve volkanlardır. Halat-tahta köprüler şeklinde birçok geçiş vardır. Brisbane'den bu ormanlara günübirlik geziler var.

Belize, Cockscomb Koruma Alanı

Belize, faunanın çok nadir temsilcileri için yaşam merkezi olan muhteşem bir ormana sahiptir. Rezervde faunanın nadir temsilcileri var: ocelotlar, nadir maymun türleri, tapirler, kırmızı gözlü kurbağalar. Ormanların ana cazibe merkezi jaguarlardır. Aslında, "Cockscomb", dünyanın en büyüğü olan ve özellikle jaguarlar için tahsis edilmiş devasa bir parktır. Çoğu zaman geziler sallarda yapılır.

en büyük orman

Amazon'daki en ünlü bitki Victoria nilüferidir. Dev yaprakları üç metre çapa ulaşır ve 50 kilograma kadar ağırlığa dayanabilir. Bu eşsiz bitki geceleri çiçek açar ve sabahları çiçekler su altına girer.

Amazon'un kollarının sakinleri arasında ve nehrin kendisinde, akvaryum sahipleri tarafından bilinen lepistesler, melek balıkları ve kılıç kuyrukları gibi birçok farklı sakin vardır. Nehri geçen faunanın büyük temsilcilerine bile saldıran Piranhalar burada yaşıyor. Amazon ve kollarında, orman göllerinin kıyılarında nehir yunuslarını, kaplumbağaları, tapirleri, kaymanları ve anakondaları görebilirsiniz.

Ormanda 40.000'den fazla hayvan türü yaşıyor, aralarında jaguar da var. Avcı mükemmel bir yüzücüdür ve suda bile avını kovalayabilir.

katil nehir

Ve Amazon ormanındaki Kaynar Nehir nerede? Bu ölümcül nehir Peru'da bulunuyor. Koordinatları 8.812811, 74.726007'dir. Yakın zamana kadar bir efsane olarak kabul edildi, sadece güçlü şamanlar nehri bulup ziyaret edebilirdi. Yerliler nehri uzun zamandır biliyorlar ve ona "Güneş tarafından ısıtılan" anlamına gelen Shanai-Timpishka diyorlar.

Nehirdeki su sıcaklığı 86 dereceye ve bazı kısımlarda - 100 dereceye ulaşıyor. Nehrin kıyısında şamanın yaşadığı bir ev var.

Amazon'daki tek olağandışı fenomen kaynayan nehir değil. Burada çok şaşırtıcı ve gizemli şeyler var.

Bu materyal, tropikal bölgedeki hayvanların yaşamını anlatır. Makale, tropikal orman hayvanlarının fotoğrafları ile gösterilmiştir.

Afrika ormanında.

Afrika ormanlarının çoğu iki tropik arasında bulunur: Kuzey (Yengeç Dönencesi) ve Güney (Oğlak Dönencesi). Dünyanın bu bölümünde bütün mevsimler birbirine benzer; yıl boyunca, ortalama sıcaklık ve yağış miktarı neredeyse değişmez. Bu nedenle, bu bölgedeki hemen hemen tüm hayvanlar yerleşik bir yaşam tarzına öncülük eder - çünkü ılıman ve soğuk iklim bölgelerinin sakinlerinin aksine, yaşama uygun yerler aramak için mevsimsel göçler yapmaları gerekmez.

su aygırı.

Bu hayvanın Yunanca adı "nehir atı" anlamına gelir. Ağırlığı üç tondan fazladır.

Su, su aygırı zamanının çoğunu geçirdiği bu devasa memelinin doğal yaşam alanıdır. Bununla birlikte, bu kadar kalın, bodur bir figürle yüzmek kolay değildir, bu nedenle genellikle suaygırları suya fazla girmezler, pençeleriyle dibe ulaşabilecekleri sığ suda kalırlar. Duyu organları - hareketli kulaklar, kapalı zarlarla donatılmış burun delikleri ve çıkıntılı gözlere sahip gözler - namlu ağzının üst kısmında bulunur, böylece su aygırı neredeyse tamamen suya batabilir, hava solumaya devam eder ve etrafındaki her şeyi dikkatlice izler. Kendisini veya yavrularını tehdit eden bir tehlike durumunda, çok agresif hale gelir ve nerede olursa olsun - suda veya karada, hemen düşmana saldırır.

Anneler ya kıyıda ya da daha sık suda yavruları doğurur. İkinci durumda, zar zor doğan yenidoğan boğulmamak için yüzeye çıkar. Suaygırlarında doğum yağışlı mevsimde gerçekleşir, bu dönemde bol ve çeşitli yiyecekler nedeniyle anne sütü bol miktarda bulunur. Yavruları beslemek için dişi karaya çıkar ve rahat bir şekilde yan tarafına uzanır.

suaygırları asla yalnız yaşama; birkaç düzine bireyden oluşan gruplar halinde toplanırlar. Genellikle hem suda hem de karada yetişkin erkekler büyüyen yavrularla oynar. Karada hareket etmek. Su aygırları her zaman bildikleri yolları takip ederler.

Kendini tehlikede hisseden su aygırı tehditkar bir kükreme yayar ve devasa ağzını olabildiğince geniş açarak düşmana alışılmadık derecede uzun alt dişleri gösterir. Bu tehditkar duruş genellikle istenen sonucu verir.

Timsah.

Sadece bazen timsahlar deniz suyunda yüzebilir; genellikle ılık ve sıcak iklime sahip bölgelerde nehir ve göl kıyılarına yerleşirler. Timsahlar suda karada olduğundan çok daha rahat ve sakindir. Pençe ve kuyruk yardımıyla yüzerler; Su altında, büyük bireyler yaklaşık bir saat geçirebilir. Günün en sıcak saatlerinde, timsahlar ağızları açık bir şekilde karada yatarlar: ter bezlerinin olmaması nedeniyle, aşırı ısıdan ancak köpeklerin sıcakta dillerini dışarı çıkarmaları gibi kurtulabilirler.

Dişi timsah, yumurtalarını sudan uzak olmayan kıyıda özel olarak kazılmış bir çukura bırakır. Yavru, kafasında bulunan ve yakında düşen özel bir boynuz yardımıyla kabuğu kırar.

Genç timsahlar çoğunlukla balıklarla beslenir, aynı zamanda kuşlar ve böceklerle de beslenir. Yakalanması, kıyıdan sürüklenmesi ve bir süre su altında tutulması gereken daha büyük memelilerle ancak yetişkin olduklarında baş edebileceklerdir.

Yiyecekleri çiğnemek için timsah dişlerine ihtiyaç yoktur, sadece avı kapmak ve ondan et parçalarını koparmak için gereklidir.

Timsahlar gibi korkunç sürüngenlerin bile düşmanları vardır - timsah yumurtaları için avlanan hayvanlar. Bunlardan en tehlikelisi, büyük bir kertenkele olan monitör kertenkelesidir. Bir yumurta bulduktan sonra, alışılmadık bir şekilde hızlı bir şekilde yanındaki toprağı kazmaya başlar, genellikle nöbet tutan dişi timsahın dikkatini dağıtır ve yuvadan bir yumurta çalar, onu timsahların erişemeyeceği bir yere götürür ve yer.

Suda uzun süre yaşayan diğer birçok kara hayvanı gibi, timsahların kulakları, burun delikleri ve gözleri hayvan yüzerken suyun üstünde kalacak şekilde başın üst kısmında bulunur.

En küçük timsah: Osborne'un kaymanı, uzunluğu 120 santimetredir.

Şempanze.

Zekası ve eğitilebilirliği nedeniyle tüm maymunların en ünlüsüdür. Şempanzeler harika tırmanıcılar olmalarına rağmen, yerde çok zaman geçirirler ve hatta yürüyerek seyahat ederler. Ama yine de kendilerini daha güvende hissettikleri ağaçlarda uyurlar. Bu, çeşitli aletler kullanan birkaç hayvandan biridir: bir şempanze, bir termit yığınına kırık bir dal sokar ve ardından böcekleri yalar. Bu maymunlar pratik olarak omnivorlardır. Farklı bölgelerde yaşayan topluluklar genellikle farklı beslenirler.

Şempanzelerin "kelime dağarcığı" çeşitli seslerden oluşur, ancak iletişimde yüz ifadeleri de kullanırlar; yüzleri, genellikle çok insani olan çeşitli ifadeler alabilir.

Kural olarak, bir şempanzede sadece bir yavru doğar, ikizler oldukça nadirdir. Tüm çocukluk yavruları, kelimenin tam anlamıyla annelerinin kollarında, yünlerine sıkıca yapışarak geçirirler.

Şempanzeler oldukça fazla toplumda yaşarlar, ancak goriller gibi diğer maymunlar kadar kapalı değildirler. Buna karşılık, şempanzeler genellikle bir gruptan diğerine geçerler.

Üstünlüklerini savunan en güçlü erkekler, küçük ağaçları söker ve bu sopayı tehditkar bir bakışla sallar.

Dişi şempanzeler arasında genellikle hassas bir dostluk hüküm sürer. Bir annenin yavrusunu geçici olarak başka bir dişiye emanet etmesi alışılmadık bir durum değildir; bazen bu tür dadılar, kendilerine ek olarak, iki veya üç başka insanın yavrusunu da yürüyüşe çıkarırlar.

Goril.

Korkutucu görünümüne rağmen, bu büyük, iki metreden uzun boylu maymun çok arkadaş canlısıdır; aynı sürüden erkekler genellikle birbirleriyle rekabet etmezler ve liderin ona itaat etmesi için gözlerini kırpması ve uygun çığlığı atması, parmaklarıyla göğsüne vurması yeterlidir. Bu davranış sadece sahnelenir, asla bir saldırı izlemez. Gerçek bir saldırıdan önce goril, düşmanın gözlerinin içine uzun süre ve sessizce bakar. Gözlerin içine bakmak sadece goriller için değil, köpekler, kediler ve hatta insanlar dahil olmak üzere neredeyse tüm memeliler için bir meydan okumadır.

Bebek goriller yaklaşık dört yıl anneleriyle birlikte kalırlar. Bir sonraki çocuk doğduğunda, anne en büyüğünü kendinden uzaklaştırmaya başlar ama bunu asla kaba bir şekilde yapmaz; olduğu gibi, onu yetişkinlikte elini denemeye davet ediyor.

Uyandığında, goriller yiyecek aramaya gider. Geri kalan zamanlarını dinlenmeye ve oynamaya ayırırlar. Akşam yemeğinden sonra yere yatacakları bir tür yatak örtüsü serilir.

Okapi.

Bunlar zürafanın akrabalarıdır, yüksekliği iki metreden biraz daha azdır ve ağırlığı yaklaşık 250 kilogramdır. Okapiler son derece ürkek hayvanlardır ve çok dar bir coğrafi alana dağılmışlardır, bu nedenle yeterince çalışılmamıştır. Çalılarda yaşadıkları bilinmektedir ve ilk bakışta çok sıra dışı olan renklenmeleri, onları doğal ortamlarında tamamen görünmez kılmaktadır. Okapi yalnız yaşıyor ve sadece anneler yavrularından uzun süre ayrı kalmıyor.

Vücudun arkasında ve bacaklarında çizgiler bulunan okapi, bir zebrayı andırır; bu çizgiler onlar için kamuflaj görevi görür.

Okapiler bazı at türlerine benzer, ancak farklılıklar oldukça belirgindir; örneğin erkeklerin kısa boynuzları vardır. Oynarken, okapi, oyunun sonunun bir işareti olarak mağlup olana kadar ağızlarıyla birbirlerine hafifçe vururlar.

Bir anne, bir yavrunun tehlike anında yaptığı özel bir çağrıyı duyduğunda, çok agresifleşir ve herhangi bir düşmana kararlı bir şekilde saldırır.

Asya ormanı.

Asya ormanlarında yaşayan filler, gergedanlar ve leoparlar gibi bazı hayvan türleri de Afrika'da bulunur; bununla birlikte, binlerce yıllık evrim boyunca, ormanın sakinleri, onları Afrikalı "kardeşlerinden" ayıran birçok özellik geliştirmiştir.

Musonlar - Bu, Asya'nın tropikal bölgelerinde periyodik olarak esen rüzgarların adıdır. Genellikle yoğun yağışlar getirirler ve bitki örtüsünün hızlı büyümesine ve yenilenmesine katkıda bulunurlar.

Musonların zamanı hayvanlar için de uygundur: Bu dönemlerde, büyümeleri ve üremeleri için en iyi koşulları sağlayan bitki besinleri bol ve çeşitlidir. Amazon ormanları gibi, Asya ormanları da çok yoğun ve bazen geçilmez.

Tapir.

Tapirin fosil bir hayvan olduğu söylenir; aslında birbiri ardına birkaç uzak bölgede yaşayan bu tür, çok eski zamanlardan beri, birçok jeolojik devirde hayatta kalmayı başarmıştır.

kara sırtlı tapir gölün dibinde yürüyebilir!

Dişi tapir erkekten daha büyüktür. Vücudun yapısındaki en göze çarpan özellik, küçük ve çok hareketli bir gövde oluşturan, tapirlerin yaprak ve ot tutamlarını - olağan yiyecekleri - toplayabildiği uzun bir üst dudaktır. Siyah sırtlı tapirler Asya'da yaşıyor. Renkleri çok etkileyici: beyazla siyah. Bu zıt renklerin onları çok dikkat çekici hale getirmesi gerekiyor gibi görünebilir, ancak aslında uzaktan bakıldığında, etrafta çok sayıda bulunan sıradan bir taş yığınına çok benzerler. Yavrularda, aksine, cilt küçük benekler ve çizgilerle çillidir. Yaşamın ikinci yılında, bu renklenme, karakteristik beyaz bir bandaj - bir heybe ile kademeli olarak siyah bir renge dönüşecektir.

Çoğu tapir, su bitkilerinin yapraklarını, sürgünlerini ve gövdelerini yerler. Suyu severler ve mükemmel yüzücülerdir. Her zaman aynı alışılmış yollar boyunca yürürler, bu da sonunda iyi bilinen yollara dönüşür, kural olarak bir "oluk" ile biter - suya uygun bir iniş.

Tapirlerin en korkunç düşmanları, karadaki çeşitli kedi türleri ve sudaki ghariallerdir. Çok nadiren, bir tapir kendini savunmaya çalışır; pratikte bunun için hiçbir yolu yok ve her zaman kaçmayı tercih ediyor.

Tapirin gövdesi çömelmiş, pençeleri kısa, boyun neredeyse yok. Hareketli gövde çok hassas bir koku organıdır. - yardımı ile tapir, dünyanın yüzeyini ve çevresindeki nesneleri keşfeder. Öte yandan görme, çok zayıf bir şekilde gelişmiştir. Asyalı kediler.

Asya'da, Afrika'daki aslanlar veya çitalar gibi gruplar halinde yaşayan kedigiller yoktur. Her tür Asya kedisi yalnızdır, her hayvan kendi bölgesinin sahibidir ve orada yabancılara izin vermez. Sadece kaplanlar bazen küçük gruplar halinde ava çıkar. Kedi ailesinin temsilcileri, örneğin Ussuri kaplanının hüküm sürdüğü Uzak Doğu gibi, kendileri için pek uygun olmayan bir iklime sahip bölgelerde bile Asya'nın her yerinde yaşıyor. Ormanda yaşayan kaplanların bir özelliği de avlanma biçimleridir. Kurbana mümkün olduğunca yaklaşmak, fark edilmeden kalmak ve son anda bir yerden bir sıçrama veya kısa bir koşu ile ona acele etmekten ibarettir.

Kraliyet veya Bengal kaplanı artık oldukça nadirdir. Hindistan ve Çinhindi'nde bulundu.

Leopar veya kara panter.

Panter ayrıca, siyah bir arka plan üzerinde tamamen görünmez olmalarına rağmen, bir leoparın karakteristik lekelerine sahiptir. Kara panter koyu renkli bir leopardır.

Dumanlı leopar. Maymun gibi daldan dala atlıyor. Bu kedilere bazen ağaç kaplanları denir.

Benekli kedi.

Ben de ona balıkçı kedi diyorum. Aslında, suya yakın yaşamayı sever ve iyi yüzer. Balık ve kabuklu deniz hayvanlarına ek olarak karada küçük omurgalıları da yakalar. Bu hayvanın alışkanlıkları çok az çalışılmıştır.

Kaplan.

Kaplanlar çok çeşitli iklim koşullarına uyum sağlar; düz tropik bölgelerde yaşarlar, ancak 3000 m yüksekliğe kadar olan dağlarda ve çok soğuk bölgelerde de bulunurlar; ikinci durumda, cildin altında, ısı kaybına karşı koruyan, beş santimetreden daha kalın bir yağ tabakası oluşur.

Ormanın neredeyse tüm sakinleri, kaplanın avı olma riski altındadır. Sadece büyük ve savaşçı kalın derili ve hatta güçlü boynuzları olan boğalar ve bufalolar bile kendilerini güvende hissedebilir.

Yaygın inanışın aksine, kaplan çok hünerli bir avcı değildir; o çok ağır. Başarılı bir sıçrama için koşuya 10 - 15 metre mesafeden başlaması gerekiyor; kaplan avına yaklaşırsa, kaybolma riskiyle karşı karşıya kalır.

Bir kaplan yavrusu genellikle iki, üç veya dört yavrudan oluşur. Sekiz hafta boyunca anne onları sadece sütle besler; daha sonra katı yiyecekler yavaş yavaş sütlerine eklenir. Sadece altı ay sonra dişi avlanmaya başlar ve yavruları bir günden fazla bırakır.

Kaplanlar, tüm vahşi hayvanlar gibi insanlardan korkar. Bununla birlikte, sıradan avlanmanın çok zorlaştığı yaşlı veya hasta bir hayvanın doğuştan gelen korkusunu yendiği ve insanlara saldırdığı olur.

Maymun.

Çok sayıda maymun türü arasında 70 gramdan daha ağır olmayan hayvanlar ve kütlesi 250 kilograma ulaşanlar var. Asya maymunlarında kuyruğun kavrama işlevi yoktur, yani. maymun, onu bir dalda yakaladıktan sonra, kolları ve bacakları serbest kalacak şekilde vücudunu destekleyemez; bu sadece Amerika kıtasında yaşayan maymunlar için tipiktir.

Orangutan.

Asya'daki en yaygın maymun orangutandır. Bu, zamanının çoğunu dallar arasında geçiren ve sadece ara sıra yere inen büyük bir maymun.

Dişi orangutanlar, belki de diğer tüm maymunlardan daha çok çocuklarının yetiştirilmesine önem verirler. Anneler tırnaklarını ısırır, onları yağmur suyuyla yıkar, harekete geçerlerse onlara bağırırlar. Çocuklukta alınan yetiştirme, daha sonra yetişkin bir hayvanın karakterini belirler.

Nosach.

Bu maymun, adını erkeklerde bazen çeneye kadar inen devasa çirkin bir buruna borçludur. Hortumu sadece ağaçlara çok iyi tırmanmakla kalmaz, aynı zamanda çok iyi yüzer ve su altında uzun süre oturabilir.

İnce lory.

Sivri namlu ve karanlıkta görebilen kocaman gözleri bu yarı maymunu çok sevimli kılıyor. Lory gündüzleri dallarda saklanır ve geceleri kendi yemeğini alır.

Hint kalın derililer.

Hintli kalın derili hayvanlar ile Afrikalı hayvanlar arasındaki farklar ilk bakışta anlaşılmaz. Her ikisinin de davranışı çok benzer: uzun süre tek bir yerde kalmazlar, çoğunlukla genç yapraklar olmak üzere uygun yiyecek aramak için oldukça uzun mesafeler boyunca hareket ederler. Suyu severler ve bazen uzun süre iyi yüzerler. Genellikle su kenarına yakın dururlar, ciltleri için çok iyi olan siltli çamurda banyo yaparlar.

Gergedan.

Onunla karşılaşmaktan kaçınmaya çalışan diğer tüm hayvanlar ona saygı duyuyor. Sadece filler onlardan korkmazlar ve müdahale ederlerse onları kolayca uçarlar. Yeni doğmuş bir Hint gergedanı yaklaşık 65 kilogram ağırlığındadır.

Afrika gergedanlarından farklı olarak tek boynuzludur ve vücudu kalın deri kalkanlarla kaplıdır. Genellikle yavaş hareket eder, ancak gerekirse saatte 40 kilometreye kadar hızlanır.

Fil.

Cildi pürüzlü görünse de, en hafif dokunuşa bile tepki veren kısa ve esnek kıllardan oluşan bir kılıf nedeniyle aslında çok hassastır.

Anne, yavru filin onu terk etmesine asla izin vermez. Yavruyu sürekli izliyor ve biraz geride kaldığını fark eder etmez onu aramaya başlıyor.

Dişi Hint fili cenini yaklaşık 20 ay taşır!

Discovery ve BBC için çekilen sayısız filmin hayatları hakkında, kendinizi gezegenimizin parametrelerinde eşi olmayan en zengin doğal dünyasına kaptıracaksınız:

1. Amazon Havzası, 6 milyon km2'den fazla olan dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanıdır.
2. İnsanlar en az 11.200 yıl önce Amazon Ormanı'na yerleşti. Amazon Yağmur Ormanı'nın kendisi 55 milyon yıldan fazla bir süredir varlığını sürdürmektedir.
3. Amazon yağmur ormanları, gezegenimizde kalan toplam yağmur ormanlarının yarısından fazlasını oluşturuyor.
4. Dünyadaki oksijenin %20'si Amazon yağmur ormanları tarafından üretilir, bu yüzden genellikle "gezegenin akciğerleri" olarak adlandırılır.
5. Amazon, dünyanın en derin nehridir. Dünyadaki tüm nehirlerin akışının ⅕'ye kadarını Atlantik Okyanusu'na taşır. Amazon Nehri ve kolları 9 eyaletin topraklarından su toplar: Peru, Brezilya, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam, Fransız Guyanası.
6. Amazon'un biyolojik çeşitliliği dünyadaki en yüksek çeşitliliktir: 150.000'den fazla bitki türü, 75.000 ağaç türü, 1.300 kuş türü, 3.000 balık türü, 430 memeli, 370 sürüngen ve 2.5 milyondan fazla farklı böcek.
7. Amazon ormanı, Dünya'nın bir dizi ölümcül sakinine ev sahipliği yapar: jaguarlar, elektrikli yılan balıkları, piranalar, zehirli yılanlar ve örümcekler, vb.
8. Yediğimiz yiyeceklerin yaklaşık %80'i yağmur ormanlarından geliyor - pirinç, patates, domates, muz, kahve, çikolata, mısır, ananas ve daha fazlası.
9. Bugün Amazon yağmur ormanlarında yaklaşık 400-500 yerli Kızılderili kabilesi yaşıyor. Bu kabilelerin yaklaşık 75'inin dış dünyayla hiç temas kurmadığına inanılıyor.
10. Iquitos (Peru) şehri, diğer şehirlerle kara bağlantısı olmayan dünyanın en büyük şehridir. Ormanın derinliklerinde bulunur ve 400.000'den fazla nüfusu vardır.

Yaban hayatı. Amazon ormanının florası ve faunası

Amazon ormanları çeşitli ağaç ve bitkiler açısından zengindir, ormandaki birçok flora ve fauna türü endemiktir - tüm dünyada sadece burada bulunabilirler. Aynı zamanda, gezegenin şu anda bilinen tüm bitki ve hayvan türlerinin %10'u Amazon ormanlarında bulunur.

Jaguarlar, pumalar, maymunlar, tembel hayvanlar, caimanlar, anakondalar, kopya baraları, kaplumbağalar, nehir yunusları, papağanlar, tukanlar, sinek kuşları ve ormanın daha birçok sakini, insanlığın dünya mirasının bir parçasıdır. Hayvan ve bitki türlerinin sayısı açısından, Amazon ormanları Afrika ve Asya'nın tropikal ormanlarını çok aşıyor.

Orman, faydalı bitkilerin gerçek bir hazinesidir - bazılarının meyveleri yemek için kullanılır, bazılarının ise modern ilaçların temeli olarak hizmet eder.

Eğrelti otları, orkideler, yosunlar, kaktüsler, epifitler - her bitki, ormanın nemli havasından faydalı olan her şeyi çekmeye adapte olmuştur. Sık yağmurlar ve yüksek nem, orman sakinlerinin bir kısmının ağaçlara taşınmasına neden oldu. Bu koşullarda kurbağalar yumurtalarını ağaçların yükseklerine bırakırlar.

Amazon Nehri, gezegenin 7 doğal harikasından biridir.

2011 yılında Amazon, gezegenin yedi doğal harikasından biri seçildi.

Bu, dünyanın en derin nehridir. Amazon ve kolları, toplam uzunluğu 25.000 kilometreden fazla olan bir iç su yolları sistemi oluşturur. Okyanusla birleştiği yerde nehrin derinliği 100 metreye ulaşıyor.

Kurak mevsimde, Amazon 110 bin kilometrekare su ile 11 kilometre genişliğe ulaşır ve yağışlı sezonda üç katına çıkar, bu dönemde nehrin suları 20 metreye yükselir ve 350 bin kilometrekarelik bir alanı kaplar. kilometrekare ve 40 km ve daha fazla alana yayılıyor.

Amazon'da ve kollarında yaklaşık 3.000 balık türü vardır, ancak bu nehirlerin en ünlü sakinleri piranalardır - nehri geçen büyük yırtıcılara bile saldırabilen yırtıcı balıklar.

Amazon'un vahşi kabileleri

Ormanla uyum içinde yaşayan 10 milyondan fazla Kızılderiliden şu anda sadece yaklaşık 200.000 kişi hayatta kaldı.

Çeşitli kaynaklara göre bugün Amazon yağmur ormanlarında 400-500 kabile yaşıyor. Bunlardan yaklaşık 75 kabilenin dış dünya ile teması yoktur.

Bu insanlar, eski kültürlerin kırılganlığının canlı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Kızılderililer, Amazon'un ticari sömürüsünün önünde birden fazla kez durdular. Geçmişte, petrol çıkarma, izole edilmiş Kızılderililerle agresif ve feci temaslara yol açtı - 1980'lerin başında, Shell araştırması izole Nahua kabilesi ile temasa yol açtı, ardından bu kabilenin yaklaşık %50'si birkaç yıl içinde öldü. Vahşi kabileler modern toplumun önünde güçsüzdür - Kızılderililerin modern hastalıkların salgınlarına karşı bağışıklık koruması yoktur.

Neredeyse tüm izole Kızılderililer göçebedir - mevsime bağlı olarak ormanda küçük gruplar halinde hareket ederler. Yağışlı mevsimlerde, su seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda, kano kullanmayan kabileler nehirden uzakta, ormanın derinliklerinde yaşarlar. Kurak mevsimde, su seviyesinin düşük olduğu zamanlarda nehirlerin kıyısında yaşarlar.

Kurak mevsimde, nehir kaplumbağaları yumurtalarını nehir kıyısına bırakır ve onları kuma gömer. Yumurta, Kızılderililer için önemli bir protein kaynağıdır, bu nedenle balık tutmanın yanı sıra nehir kıyılarına taşınmak için de bir nedendir.

Kaplumbağa yumurtalarına ek olarak, temassız Hintliler çeşitli et ve balık yemekleri, muz, fındık, çilek, kök ve larva yerler.

Peru ormanında dinlenin. Amazon'un milli parkları

Amazon Nehri havzasının çoğu hala keşfedilmemiş ve insanlar için tehlikelidir; vahşi yağmur ormanlarına yalnızca hükümetin izin verdiği korunan alanlarda ve yalnızca akredite rehberler eşliğinde girebilirsiniz.

Peru topraklarında Amazon Ormanı'nı ziyaret etmek için 3 ilginç korunan alan var:

• Iquitos bölgesindeki doğa koruma alanları
• Manu Ulusal Parkı
• Puerto Maldonado bölgesindeki doğa koruma alanları

1. Iquitolar

Diğer şehirlerle kara bağlantısı olmayan dünyanın en büyük şehridir. Iquitos'a sadece su veya hava yoluyla ulaşabilirsiniz.

Şehir, 19. yüzyılda "kauçuk humması"nın başlamasıyla bağlantılı olarak büyümeye başladı. Burada, Amazon selvasında yetişen bir ağaç olan doğal hammaddelerden kauçuk üretimine başladılar. Kauçuk fabrikalarının sahibi olan kodamanlar, şehre hala benzersiz bir tarz kazandıran lüks konaklar inşa ediyor.

Iquitos'tan ormanda birçok ilginç gezi yapabilir, kendinizi ormanın dünyasına kaptırabilir, yerel kabileleri ve kültürlerini tanıyabilirsiniz.

Nasıl Gidilir: Lima'dan Iquitos'a günde 8-9 uçuş var. Biletleri yerel havayollarının web sitelerinde görebilirsiniz: LAN Peru, Peru Havayolları ve Star Perú. Uçuş 1 saat 45 dakika sürmektedir.

2. Manu Ulusal Parkı. Sisli And Ormanları

Manu Ulusal Parkı, dünyanın en büyük rezervlerinden biridir: yaklaşık 2.000.000 hektarlık bir alanı kaplar ve deniz seviyesinden 300 ila 4000 metre yükseklikte bulunur. Bu konumu ve geniş alanı nedeniyle, çok çeşitli bitki, böcek ve hayvan türleri sağlayan parkta birçok farklı ekosistem buluşuyor. Manu, dünyadaki en fazla biyolojik türe sahip rezerv!

Parkın çoğu ziyaretçilere kapalı, sadece bilim adamlarının girmesine izin veriliyor, ancak onlar için bile geçiş yapmak zor. Ziyaretçiler Manu Koruma Alanına girebilir, ancak yalnızca akredite kuruluşlar tarafından düzenlenen gruplar halinde. Parka her gün sınırlı sayıda ziyaretçinin girmesine izin verilmektedir. Parkın bu bölümünde çok çeşitli manzara, flora ve fauna gözlemleyebilirsiniz, nehir kıvrımları muhteşem bir flora ve fauna çeşitliliği ile lagünler oluşturur.

Oraya nasıl gidilir: Akredite rehberlerin eşlik ettiği gruplar, Cusco'dan Manu Reserve'e doğru yola çıkar. Cusco'ya Lima'dan uçakla (1 saat) veya otobüsle (24 saat) ulaşabilirsiniz.

3. Puerto Maldonado

Bolivya sınırına 55 kilometre uzaklıktaki bu küçük kasaba, Iquitos'a çok benziyor, ancak ulaşımı çok daha kolay. Puerto Maldonado çevresinde kaymanları, maymunları, kapibaraları ve diğer hayvanları, sürüngenleri, böcekleri ve kuşları görebileceğiniz birkaç milli park vardır.

Oraya nasıl gidilir: Cusco'dan (uçuş sadece 1 saat sürer) ve Lima'dan (1 saat 40 dakika) Puerto Maldonado'ya direkt uçuşlar vardır.

Amazon Orman Turları

Amazon Orman Turu, doğanın ilkel güçlerini hissedebileceğiniz ve vahşi Dünya'nın çağrısını duyabileceğiniz muhteşem bir maceradır.

Ayaklıklar üzerinde evler, yataklar üzerinde sineklikler, el feneri ile gece yürüyüşleri, kaynayan nehirde tekne gezileri, bungee gezintileri ve çok daha fazlası, parlak maceranızın unutulmaz anları olacak.

Geceleri bile vahşi ormanın insafına kaldığınızı tüm duyularınızla hissedeceksiniz.

Turlara neler dahildir:

• Aktar
• Evlerde konaklama
• Profesyonel İngilizce konuşan rehber
• Yemekler: tüm kahvaltılar, öğle ve akşam yemekleri
• Şişelerinizi doldurmak için içecekler ve su
• Geziler, aktif rekreasyon programları

Turlara dahil olmayanlar:

• Seyahat sigortası
• Tek kişilik (istek üzerine)

Ormanda konfor ve güvenlik. Önemli bilgi

Ormanın insanlar için uyarlanmış yapay bir park olmadığını unutmayın. Amazon ormanları, bizim göremediğimiz birçok tehlikeyi saklıyor - keskin dikenler ağaçların üzerindeki yumuşak yosunların altına saklanabilir ve yolunuza çıkan sevimli karıncalar zehirli olabilir.

En iyi orman rehberlerine yakın olarak güvenliğinizden emin olabilirsiniz ancak dikkatli olmanız ve varışta size duyurulacak kurallara kesinlikle uymanız gerekir.

Yağmur ormanlarına (Manu Milli Parkı) bir gezi planlıyorsanız, sarıhumma aşısı olmanızı öneririz. Ayrıca sivrisinek ısırıklarından kaçınmak için olağan önlemleri almanızı öneririz: kovucular kullanın ve mümkün olduğunda uzun kollu ve pantolon giyin.

Gitmek için. Mevsimsellik, iklim, sıcaklık

Amazon Ormanı'na her mevsim gidebilirsiniz, her birinin kendine has avantajları vardır: yağışlı mevsimde, kuşları ve primatları kendine çeken çiçekli bitkilerin suya indiğini, kuru mevsimde su seviyesi düştüğünde, Göç eden balık sürülerini, kolay avlanan kuşları, balık avlayan kaymanları görebilirsiniz.

Ormanda yıl boyunca ortalama sıcaklık +30º'dir.

Yağışlı sezon: Aralık ortası - Mayıs ortası.

Kuru mevsim: Mayıs ortası - Aralık ortası.

Nehirdeki en yüksek su seviyesi Mayıs ayında, en düşük seviyesi ise Eylül ayındadır.

Ne getirmeli? Giyim, ayakkabı, koruyucu ekipman

• Giysiler: Yanınızda hafif, çabuk kuruyan, tercihen birkaç kısa kollu tişört, uzun kollu bir kazak/ceket, birkaç çift çorap, bir yağmurluk ve bir mayo içeren pamuklu giysiler getirmenizi öneririz.
• Güneşten korunmak için şapkalar
• Rahat su geçirmez ayakkabılar
• El feneri ve yedek piller
• Kamera ve yedek pil
• Dürbün
• Kovucu (KAPALI faktör 35'i öneririz)
• Güneş gözlüğü
• güneş kremi
• su şişesi

Ormanda size lastik çizmeler verilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Ormana kendi başına girebilir misin?

Bazı turistler ormana kimsesiz girmeye cesaret eder, ancak bu her zaman iyi sonuçlanmaz. Organize konaklamalardan (oteller ve pansiyonlar) uzakta, vahşi bir ormanda, bireysel olarak çalışmayı ve birkaç gün turistlerle yaşamayı kabul edecek bir rehber bulabilirsiniz.

Maksimum grup büyüklüğü nedir?

Genellikle bir grupta 8'den fazla kişi yoktur. Grubun büyük olması durumunda - 10-16 kişi, bir veya iki ek rehber eşlik ediyor.

Ormanda olmanın bir yaş sınırı var mı?

Yaş sınırlaması yoktur. Yurtlar her yaştan misafiri ağırlamaktadır.

Peki ya aşı olmadıysan?

Lima'da aşı olabilirsiniz, ancak ormana gitmeden önce aşının yürürlüğe girmesi için 10 gün beklemeniz gerekecek.