kaynak bilinmiyor

gövde

Roketin gövdesi, epoksi reçine ile yapıştırılmış bir sayfa A3 ofis kağıdından yapılmıştır. Gövde duvarının küçük kalınlığına (0,5 mm) rağmen, tüm yapının yeterli sağlamlığı ve sağlamlığı sağlanır. İnce bir epoksi reçine tabakası ile lekelenmiş bir tabaka, önceden bir parafin tabakası ile kaplanmış, 21 mm çapında bir metal mandrel üzerine sarılır. Sarılan kağıdın gevşememesi için kenarı 3-4 yerden bir bant şeridi ile tutulmalıdır. Reçine sertleştikten sonra mandrel ısıtılır ve gövde borusu mandrelden kolayca çıkarılır. Tüm çizgiler ve tümsekler zımpara kağıdı ile işlenir.
..

stabilizatörler

Stabilizatörler, yeterli mukavemet olan 0,7 - 1 mm kalınlığında sac malzemeden kesilir. Bu malzeme duralumin veya textolite olabilir. Stabilizatörlerin bağlantı noktaları gövde üzerinde işaretlenir ve stabilizatörler işaretlemelere uygun olarak yapışkan bant ile sabitlenir. Stabilizatörlerin gövde ile temas noktalarına bir damla epoksi uygulanır. Epoksi sertleştikten sonra yapışkan bant çıkarılır. Stabilizatörün ve gövdenin birleşimi, kaymaktaşı ve epoksiden oluşan çok kalın bir macunla sürülür. Bu macun, dikey yüzeylerden akmayacak yoğunlukta olmalıdır. Macun sertleştiğinde, tüm çizgileri çıkarmak ve tüm tümsekleri zımparalamak gerekir.

Yüzükler

Halkalar, 8 mm çapında bir mandrel üzerinde, bir uçak gövdesi gibi 15 mm genişliğinde bir ofis kağıdı şeridinden yapılmıştır. Bir çift halka, epoksi ile gövdeye kesinlikle tek bir sıra halinde yapıştırılmıştır.

kapüşonlu

Kaplama ahşaptan işlenmiştir. Sert ağaç kullanmak daha iyidir. Büyük bir vidanın bir parçasını bir matkap mandreninde tutarak ve üzerine bir iş parçasını vidalayarak taşlayabilirsiniz.

Paraşüt

..
Herhangi bir ince kumaştan 400 mm çapında bir paraşüt kesilir. Kumaş pamuklu ise paraşütün kenarları overlokta işlenmelidir. Kumaş sentetik ise, kenarlar basitçe kavrulabilir. Tüm askılar ve iplikler, suda 1: 1 oranında silikat yapıştırıcı çözeltisi ile emprenye edilmiş pamuk ipliklerinin birkaç kez eklenmesiyle yapılır, bu yangına dayanıklılık sağlar. Paraşüt, roket gövdesine lastik bir kordonla bağlanmalıdır. Bir atış şarjı ateşlerken, lastik kordon iplerin kopmasına izin vermeyecektir. Lastik kordon olta ile alınabilir.

Motor

Motor 12 gauge manşondan yapılmıştır. PVA tutkalı ile kaplanmış 65 - 70 mm genişliğinde, 210 mm genişliğinde bir ofis kağıdı şeridi 16,5 mm çapında bir mandrel üzerine sarılır. Bu, yakıt denetleyicisinin zırhı olacak. Yakıt peletinin dış yüzeyinin yanmasını ve yakıt peletinin kendisini yok etmesini önlemek için gereklidir. Bu, vücut çalışma basıncı nedeniyle şişirildiğinde meydana gelebilir. Yapıştırıcı kuruduktan sonra, ortaya çıkan kağıt tüp 12 ayar kovanına serbestçe oturmalıdır. Manşonun dış çapına eşit bir iç çapa sahip 0,5 - 1 mm çelikten yapılmış bir kelepçeye ihtiyacınız olacaktır. Kelepçe, yakıt içeri basıldığında manşonun şişmemesi için gereklidir. Ayrıca bir çekice ve 4-5 mm çapında bir çiviye ihtiyacınız var.

..
..
Resimde:
1 - zar; 2 - sınır dışı etme ücreti; 3 - fiş; 4 - iplik bandajı; 5 - aracılığıyla; 6 - moderatör; 7 - rezervasyon; 8 - yakıt; 9 - bina

Yakıt hazırlama

Kullanılan yakıt %60 potasyum nitrat ve %40 şeker karışımıdır. Yakın zamana kadar, potasyum nitrat bir bahçecilik mağazasından satın alınabiliyordu, orada gübre olarak satılıyordu - potasyum nitrat. Şimdi yetersiz tedarik ediliyor. Bu nedenle, bağımsız üretimi için bir yöntem vereceğim. Potasyum nitrat, her ikisi de çok yaygın bir gübre olan potasyum klorür ve amonyum nitratın, amonyum nitrat ve potasyum klorürün reaksiyonundan oluşur. 220 ml suda 30C sıcaklıkta çözdüğümüz kadar potasyum klorür çözer. Çözündüğünde sıcaklık biraz düşecektir, bu nedenle çözeltinin ısıtılması gerekir, ancak 33C'den yüksek olmamalıdır. Ortaya çıkan doymuş çözelti tortudan süzülür, 70 °C'ye ısıtılır ve süzülür. filtre edilen solüsyon tamamen berrak ve renksiz olmalıdır. 70C'ye kadar ısıtıyoruz ve 100 gr amonyum nitrat ekliyoruz. Tamamen eriyene kadar karıştırın. Çözeltiyi dondurucuya koyuyoruz ve 0C'ye soğutuyoruz. Potasyum nitrat kristalleri çökelecektir. Çözeltiyi kristallerden boşaltın. Kristalleri çok az miktarda buzlu suyla durulayın. Kurutuyoruz. Potasyum nitrat kuruduktan sonra porselen havanda mümkün olduğu kadar ince öğütülür. Şekeri ayrı öğütün. 15 gr potasyum nitrat tozuna 10 gr pudra şekeri ekleyin. Her şeyi çok dikkatli bir şekilde karıştırın. Yakıt hazır.
..

yakıt basmak

Manşonu kelepçeye yerleştirip rezervasyonu yerleştiriyoruz. Zırh, manşondan biraz dışarı çıkacaktır, bu, baskıyı kolaylaştırır. Manşonu kelepçeyle birlikte düz, sağlam bir tabana taktıktan sonra yakıtı dökün. Yakıt, küçük porsiyonlar halinde kademeli olarak eklenmelidir. Her servisten sonra çekici sokun ve çekiçle vurun. İlk darbe güçlü olmamalıdır.
..
Son darbe çok güçlü yapılmalıdır. İlkinden sonuncusuna kadar darbelerin gücünü kademeli olarak artırın. Toplamda 10-15 çekiç darbesi gerekir. Bunu manşonu doldurana kadar 1 cm kalacak şekilde yapıyoruz, ardından 3 mm çapında bir matkapla yakıtın bir kısmını nozuldan 30 mm derinliğe kadar deliyoruz. Tokmağı kovana yerleştiriyoruz ve tokmağı tabana yaslayarak kovanı tokmakla döndürüyoruz. Nozüle bir çivi yerleştirip 40 mm derinliğe kadar çakıyoruz. Çivinin motorun eksenine bozulmadan girmesini sağlamak önemlidir. Daha sonra pense yardımıyla tırnağı çıkarıyoruz, biraz döndürülürse tırnağı çıkarmak daha kolay oluyor. Manşona zarar vermemek için dikkatlice çıkıntılı zırhı bir neşter ile kesip çıkarıyoruz. Ayrıca yakıt kontrol cihazının ucunu bir neşter ile hizalıyoruz. Tasmayı çıkarıyoruz. Bu preslemeyi tamamlar.

Taslak

..
Tapa tahtadan yapılmıştır ve benim genellikle çamdan yaptığımdan pek bir farkı yoktur. Mevcut herhangi bir yöntemle 18 mm çapında ve 30 mm uzunluğunda bir silindir yapıyoruz. Bir uçtan 20 mm derinliğe kadar 8 mm çapında bir delik açıyoruz. Bu delik ile eş eksenli olarak diğer tarafta 6 mm derinliğinde bir delik daha açıyoruz. Delikler 2 mm çapında bir delikle birleştirilir. Kısa deliğin yanından, silindirin çevresi boyunca, kenardan 4 - 5 mm geri çekilerek, yuvarlak iğneli eğe ile 1 mm derinliğe kadar bir oluk taşlıyoruz. Geciktiricinin bileşimini %53 potasyum nitrat, %22 şeker ve %25 seyreltilmiş epoksiyi bir sertleştirici ile karıştırarak hazırlıyoruz. Karıştırdıktan sonra tapadaki kısa deliği bu bileşimle doldurun. 2 mm çapında bir matkapla, geciktirici bileşim tabakasının kalınlığı 2 mm olacak şekilde geciktirici bileşimi uzun deliğin yanından tüm tıkaç boyunca deliyoruz.
..
Bir havanda, az miktarda (en fazla 100 mg) av karası, barut öğütüyoruz ve hafifçe vurarak geçiş deliğine döküyoruz. 0,4 - 0,5 g avlanma, kara barut uzun bir deliğe dökülür ve bir kağıt parçasıyla kapatılır. saplama hazır.

Motor montajı

Tapayı oluğun yerine epoksi reçine ile sürüyoruz ve manşonun içine yerleştiriyoruz. Tıpa üzerinde bir oluğun olduğu yerde, manşonun içinden geçmesi için birkaç tur naylon ipliği eforla sarıyoruz. İpliği bağlarız ve ayrıca epoksi ile yağlarız. Epoksi sertleştiğinde motor hazırdır.

Minyatür roketlerden bahsetmeden önce roket modelinin ne olduğunu açıklayalım, roket modellerini inşa etmek ve fırlatmak için temel gereksinimleri ele alalım.

Roketin uçan modeli, bir roket motoru tarafından tahrik edilir ve yatak yüzeylerinin (bir uçak gibi) aerodinamik kaldırmasını kullanmadan havaya yükselir, yere güvenli dönüş için bir cihaza sahiptir. Model ağırlıklı olarak kağıt, ahşap, yok edilebilir plastik ve diğer metalik olmayan malzemelerden yapılmıştır.

Çeşitli roket modelleri, düşüşü yavaşlatan aerodinamik kuvvetleri kullanarak sürdürülebilir planlama ile planör parçalarının yere dönüşünü sağlayan roket uçak modelleridir.

12 roket modeli kategorisi vardır - uçuş yüksekliği ve süresi, kopya modeller vb. Bunlardan sekiz şampiyonluk (resmi yarışmalar için). Spor roket modelleri için, başlangıç ​​​​ağırlığı sınırlıdır - 500 g'dan fazla olmamalı, bir kopya için - 1000 g, motorlardaki yakıt kütlesi - 125 g'dan fazla olmamalı ve aşama sayısı - en fazla olmamalıdır üç.

Fırlatma ağırlığı, motorlar, kurtarma sistemi ve taşıma yükü ile birlikte modelin ağırlığıdır. Bir model roket aşaması, uçuş sırasında ayırmak üzere tasarlanmış bir veya daha fazla roket motorunu içeren gövdenin bir parçasıdır. Modelin motorsuz olan kısmı bir etap değil.

Yapının adımı, motorun çalıştırılmasından itibaren ilk hareket anında belirlenir. Bir roket modelini fırlatmak için yalnızca endüstriyel model katı yakıtlı motorlar (MRE'ler) kullanılmalıdır. Yapı, model uçağı önceden belirlenmiş bir kalkış yolunda tutan yüzeylere veya cihazlara sahip olmalıdır.

Bir roket modelinin, bir kademe içine alınmamışsa motordan kurtulması mümkün değildir. Paraşütle (en az 0,04 m2 alana sahip bir kubbe ile) indirilen model roket uçaklarının motor gövdesinin veya en az 25x300 mm boyutlarında bir kayış üzerine düşürülmesine izin verilir.

Modelin ve ayırma parçalarının tüm aşamalarında, inişi yavaşlatan ve iniş güvenliğini sağlayan bir cihaza ihtiyaç vardır: paraşüt, rotor, kanat vb. Paraşüt herhangi bir malzemeden yapılabilir ve gözlem kolaylığı için parlak bir renge sahip olabilir.

Yarışmaya gönderilen roket modeli, tasarımcının baş harflerinden oluşan tanıtıcı işaretlere ve yüksekliği en az 10 mm olan iki rakama sahip olmalıdır. İstisnalar, tanımlama işaretleri kopyalanan prototipin işaretlerine karşılık gelen kopya modellerdir.

Herhangi bir uçan roket modeli (Şekil 1) aşağıdaki ana parçalara sahiptir: gövde, dengeleyiciler, paraşüt, kılavuz halkalar, burun kaplaması ve motor. Amaçlarını açıklayalım. Gövde, paraşüt ve motoru barındırmaya yarar. Stabilizatörler ve kılavuz halkalar ona takılıdır.

Modeli uçuşta stabilize etmek için dengeleyicilere ihtiyaç vardır ve serbest düşüşü yavaşlatmak için bir paraşüt veya başka bir kurtarma sistemine ihtiyaç vardır. Kılavuz halkalar yardımıyla, model başlamadan önce çubuğa monte edilir. Modele iyi bir aerodinamik şekil vermek için, gövdenin üst kısmı bir baş kaplamasıyla başlar (Şekil 2).

Motor, roket modelinin "kalbidir", uçuş için gerekli itişi oluşturur. Roket modellemeye katılmak isteyenler için, kendi elleriyle roket denen bir uçağın çalışan bir modelini yapmak isteyenler için, bu tür ürünlerden birkaç örnek sunuyoruz.

Bu iş için mevcut malzemeye ve minimum araçlara ihtiyacınız olacağını söylemeliyim. Ve tabii ki, 2,5 - 5 n.s itme gücüne sahip bir motor için en basit, tek kademeli model olacak.

FAI Sporting Code ve Müsabakaları Yürütme Kurallarımıza göre minimum kasa çapının 40 mm olduğu gerçeğine dayanarak, kasa için uygun mandreli seçiyoruz. Bunun için 400 - 450 mm uzunluğunda sıradan bir yuvarlak çubuk veya tüp uygundur.

Bunlar, bir elektrikli süpürgeden gelen bir hortumun bileşenleri (tüpleri) veya zamanlarını doldurmuş flüoresan lambalar olabilir. Ancak ikinci durumda özel önlemler alınması gerekir - sonuçta lambalar ince camdan yapılmıştır. En basit roket modellerini inşa etme teknolojisini düşünün.

Yeni başlayan tasarımcılar için önerilen basit modellerin üretimi için ana malzeme kağıt ve köpüktür. Gövdeler ve kılavuz halkalar çizim kağıdından yapıştırılır, uzun elyaf veya renkli (krep) kağıttan bir paraşüt veya bir fren bandı kesilir.

Dengeleyiciler, kafa kaportası, MRD'nin altındaki klips köpükten yapılmıştır. Yapıştırmak için PVA tutkalı kullanılması arzu edilir. Model yapımına gövdeden başlanmalıdır. İlk modeller için silindirik yapmak daha iyidir.

Dış çapı 13 mm olan MRD 5-3-3 motoru için bir model oluşturma konusunda anlaşalım (Şekil 3). Bu durumda kıç kısmına sabitlenmesi için 10 - 20 mm uzunluğunda bir klipsin taşlanması gerekecektir. Model gövdesinin önemli geometrik parametreleri, gövde uzunluğunun (I) çapına (d) oranı olan çap (d) ve uzamadır (X): X = I/d.

Kuyruklu sabit uçuş için çoğu modelin uzaması yaklaşık 9 - 10 birim olmalıdır. Buna dayanarak, kasa için boş kağıdın boyutunu belirleriz. 40 mm çapında bir mandrel alırsak, çevre formülünü kullanarak iş parçasının genişliğini hesaplarız: B - ud. Elde edilen sonuç iki ile çarpılmalıdır, çünkü gövde iki kat kağıttan yapılmıştır ve dikiş payı için 8 - 10 mm ekleyin.

İş parçasının genişliğinin yaklaşık 260 mm olduğu ortaya çıktı. Henüz geometriye aşina olmayanlar, ikinci veya üçüncü sınıftaki çocuklar için başka bir basit yol önerebiliriz. Bir mandrel alın, bir iplik veya bir kağıt şeridi ile iki kez sarın, 8 - 10 mm ekleyin ve gövde için boşluğun genişliğinin ne olacağını öğrenin. Kağıdın mandrel boyunca liflerle düzenlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Bu durumda, bükülmeden iyi bükülür. İş parçasının uzunluğunu şu formüle göre hesaplıyoruz: L = Trd veya 380 -400 mm boyutunda dur. Şimdi yapıştırma hakkında. Boş kağıdı mandrelin etrafına bir kez sardıktan sonra, kağıdın geri kalanını tutkalla kaplayıp biraz kurumaya bırakıp ikinci kez sarıyoruz.

Dikişi düzelttikten sonra mandreli gövdeyle birlikte ısı kaynağının yanına, örneğin radyatöre yerleştiriyoruz, kuruduktan sonra dikişi ince zımpara kağıdı ile temizliyoruz. Kılavuz halkaları benzer şekilde yapıyoruz. Sıradan bir yuvarlak kalem alıp üzerine 30-40 mm genişliğinde bir kağıt şeridi dört kat halinde sarıyoruz.

Kuruduktan sonra 10 - 12 mm genişliğinde halkalar halinde kesilen bir tüp alıyoruz. Daha sonra onları vücuda yapıştırıyoruz. Modeli başlatmak için kılavuz halkalardır. Stabilizatörlerin şekli farklı olabilir (Şek. 4). Ana amaçları, modelin uçuş sırasında stabilitesini sağlamaktır.

Alanın bir kısmının, gövdenin kıç (alt) kısmının kesiminin arkasında yer alması tercih edilebilir. Stabilizatörlerin istenen şeklini seçtikten sonra şablonunu kalın kağıttan yapıyoruz. Şablona göre, stabilizatörleri 4–5 mm kalınlığında bir köpük plastik plakadan kesiyoruz (tavan köpüğü başarıyla kullanılabilir). En küçük stabilizatör sayısı 3'tür.

Bir torba içinde üst üste bir yığın halinde koyarak, iki toplu iğne ile kesiyoruz ve bir elimizin parmaklarıyla tutarak kenarlarını bir törpü veya yapıştırılmış zımpara kağıdı ile bir çubukla işliyoruz. Ardından, gövdeye bağlanacakları hariç, stabilizatörlerin tüm taraflarını (paketi daha önce demonte ettikten sonra) yuvarlar veya keskinleştiririz.

Sonra - stabilizatörleri kasanın altındaki PVA'ya yapıştırıyoruz ve yanları PVA tutkalı ile kapatıyoruz - bu, köpüğün gözeneklerini yumuşatır. Kafa kaplamasını köpük plastikten (tercihen PS-4-40 sınıfı) bir torna tezgahında çeviriyoruz. Bu mümkün değilse, bir parça köpükten de kesilebilir ve bir dosya veya zımpara kağıdı ile işlenebilir.

Benzer şekilde MRD'nin altına da klips yapıp gövdenin alt kısmına yapıştırıyoruz. Güvenli inişini sağlayan model için kurtarma sistemi olarak paraşüt veya fren bandı kullanıyoruz. Kubbe kağıttan veya ince ipekten kesilir.

İlk çalıştırmalarda, kanopinin çapı 350 - 400 mm arasında seçilmelidir - bu, uçuş süresini sınırlayacaktır - çünkü ilk modelinizi bir hatıra olarak saklamak istersiniz. Halatları kanopiye bağladıktan sonra paraşütü yerleştiriyoruz (Res. 6). Modelin tüm detaylarını imal ettikten sonra montajını yapıyoruz.

Kafa kaportasını lastik bir iplikle (amortisör) roket modelinin gövdesinin üst kısmına bağlarız. Paraşüt kubbe hatlarının uçlarını tek bir demet halinde bağlayıp amortisörün ortasına tutturuyoruz. Ardından, modelleri parlak zıt renklerle boyayın. MRD 5-3-3 motorlu bitmiş modelin başlangıç ​​ağırlığı yaklaşık 45 - 50 gr.

Bu tür modeller, uçuş süresince ilk yarışmaları düzenleyebilir. Fırlatma için alan sınırlıysa, kurtarma sistemi olarak 100x10 mm'lik bir fren bandı seçmenizi öneririz. Başlangıçlar muhteşem ve dinamik.

Ne de olsa uçuş süresi yaklaşık 30 saniye olacak ve "roketçiler" için çok önemli olan modellerin teslimi garanti ediliyor. Gösteri uçuşları için roket modeli (Şekil 7), toplam 20 ns itme gücüne sahip daha güçlü bir motorla fırlatılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca tahtasında bir yük taşıyabilir - broşürler, flamalar.

Böyle bir modelin uçuşu kendi içinde muhteşem: fırlatma, gerçek bir roketin fırlatılmasına benziyor ve broşürlerin veya çok renkli flamaların serbest bırakılması gösteriye katkıda bulunuyor. Kalın çizim kağıdından kasayı iki kat halinde 50-55 mm çapında, uzunluğu 740 mm olan bir mandrel üzerine yapıştırıyoruz.

Stabilizatörleri (dört tane var) 6 mm kalınlığında köpük plastik bir plakadan kestik. Üç kenarı yuvarlattıktan sonra (en uzun - 110 mm hariç), yan yüzeylerini iki kat PVA yapıştırıcı ile kaplıyoruz. Ardından, gövdeye tutturduğumuz uzun kenarlarında, stabilizatörlerin yuvarlak yüzeye tam oturması için yuvarlak bir eğe ile bir oluk açıyoruz.

Kılavuz tüpü bilinen bir şekilde yuvarlak bir mandrel (kalem) üzerine yapıştırıyoruz, 8-10 mm genişliğinde halkalar halinde kesip gövdeye PVA'ya tutturuyoruz. Kafa kaplamasını bir köpük torna tezgahına çeviriyoruz. Ondan ayrıca MRD'nin altına 20 mm genişliğinde bir klips yapıp kasanın altına yapıştırıyoruz.

Pürüzleri gidermek için kafa kaplamasının dış yüzeyini iki veya üç kez PVA tutkalı ile kaplıyoruz. 4 - 6 mm genişliğinde sıradan bir keten elastik bandın uygun olduğu elastik bir bantla vücudun üst kısmına bağlarız. 600 - 800 mm çapındaki paraşüt kubbesi ince ipekten oyulmuştur, sıra sayısı 12-16'dır.

Bu ipliklerin serbest uçlarını bir düğümle tek bir demet halinde birleştirip amortisörün ortasına tutturuyoruz. Kasanın içinde, kağıdın alt kesiminden 250 - 300 mm mesafede, kalkış sırasında paraşüt ve faydalı yükün modelin altına düşmesine izin vermeyen kalın kağıt veya raylardan yapılmış bir ızgara yapıştırıyoruz, böylece merkezlemesini ihlal eder. Yükün doldurulması tamamen model tasarımcısının hayal gücüne bağlıdır. Modelin başlangıç ​​ağırlığı yaklaşık 250 – 280 gr.

MODEL ROKET ATIŞI

Bir modelin güvenli bir şekilde fırlatılması ve uçuşu için güvenilir fırlatma ekipmanı gereklidir. Bir marş cihazı, bir uzaktan çalıştırma kontrolü, güç kaynağı iletkenleri ve bir ateşleyiciden oluşur.

Fırlatma cihazı, amaçlanan yörünge boyunca güvenli uçuş için gerekli hıza ulaşılana kadar modelin hareketini sağlamalıdır. Fırlatıcıya yerleştirilmiş ve fırlatmaya yardımcı olan mekanik cihazlar, Sporting Code model roketler için Müsabaka Kuralları tarafından yasaklanmıştır.

En basit çalıştırma cihazı, başlangıç ​​plakasına sabitlenmiş 5 - 7 mm çapında bir kılavuz çubuktur (pim). Bomun ufka eğim açısı 60 dereceden az olmamalıdır. Fırlatıcı, roket modelini belirli bir uçuş yönünde ayarlar ve kılavuz pimden ayrıldığı anda ona yeterli stabilite sağlar.

Modelin uzunluğu ne kadar uzun olursa, uzunluğunun da o kadar büyük olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Kurallar, modelin tepesinden çubuğun sonuna kadar en az bir metrelik bir mesafe sağlar. Fırlatma kontrol paneli, 80x90x180 mm boyutlarında sıradan bir kutudur, 2,5 - 3 mm kalınlığında kontrplaktan kendiniz yapabilirsiniz.

Üst panelde (çıkarılabilir hale getirmek daha iyidir), bir sinyal ışığı, bir kilit anahtarı ve bir başlat düğmesi yerleştirilmiştir. Üzerine bir voltmetre veya ampermetre monte edebilirsiniz. Fırlatma kontrol panelinin elektrik devresi Şekil 7'de gösterilmiştir. Kontrol panelinde akım kaynağı olarak piller veya diğer piller kullanılmaktadır.

Çevremizde uzun yıllar boyunca, bu amaçla 4,5 V'luk bir voltaja sahip KBS tipi dört kuru hücre kullanılmış ve bunları paralel olarak birbirine seri olarak bağlanan iki pile bağlanmıştır. Bu tedarik, tüm spor sezonu boyunca bir roket modelini fırlatmak için yeterlidir.

Bu yaklaşık 250 - 300 fırlatmadır. Kontrol panelinden ateşleyiciye güç sağlamak için neme dayanıklı yalıtımlı en az 0,5 mm çapında çok telli bakır teller kullanılması arzu edilir. Güvenilir ve hızlı bağlantı için kabloların uçlarına fiş konnektörler takılır. Timsahlar, ateşleyicinin bağlantı yerlerine takılır.

Akım taşıyan tellerin uzunluğu 5 m'den fazla olmalıdır Roket modellerinin motorlarının ateşleyicisi (elektrikli ateşleyici) 1 - 2 dönüşlü bir spiral veya 0,2 - 0,3 mm çapında ve uzunluğunda bir tel parçasıdır. 20 - 25 mm. Ateşleyicinin malzemesi, yüksek dirençli nikrom teldir. Elektrikli ateşleyici doğrudan MRD memesine yerleştirilir.

Bobine (elektrikli ateşleyici) akım uygulandığında, motor yakıtını ateşlemek için çok gerekli olan büyük miktarda ısı açığa çıkar. Bazen, ilk termal darbeyi arttırmak için spiral, daha önce nitro cilaya batırılmış toz hamurla kaplanır.

Model roketleri fırlatırken güvenlik önlemlerine kesinlikle uyulmalıdır. İşte onlardan bazıları. Modeller yalnızca uzaktan başlatılır, fırlatma kontrol paneli modelden en az 5 m mesafede bulunur.

MRD'nin yanlışlıkla ateşlenmesini önlemek için, kontrol panelinin kilitleme anahtarı çalıştırmadan sorumlu kişi tarafından saklanmalıdır. Sadece "Başlatmak için anahtar!" Komutundaki izniyle. fırlatma öncesi üç saniyelik bir geri sayım ters sırada yapılır ve "Başlat!" komutuyla biter.

Pirinç. 1. Roket modeli: 1 - kafa kaplaması; 2 - amortisör; 3 - gövde; 4 - paraşüt süspansiyon ipliği; 5 - paraşüt; 6 - kılavuz halkalar; 7-sabitleyici; 8 - MRD

Pirinç. 2. Roket modellerinin gövde formları

Pirinç. 3. En basit roket modeli: 1 - kafa kaplaması; 2 - kurtarma sistemini sabitlemek için halka; 3-gövde; 4-kurtarma sistemi (fren bandı); 5 - tomar; 6 - MRD; 7-klip; 8 - dengeleyici; 9 - kılavuz halkalar

Pirinç. 4. Kuyruk ünitesi seçenekleri: yukarıdan bakıldığında (I) ve yandan bakıldığında (II)

Pirinç. 5. Yapıştırma hatları: 1 - kubbe; 2 askı; 3 - kaplama (kağıt veya yapışkan bant) Kubbe

Pirinç. 6. Paraşüt paketleme

Pirinç. 7. Gösteri lansmanları için roket modeli: 1 kafa kaplaması; 2 - kurtarma sisteminin askıya alma döngüsü; 3 - paraşüt; 4 - gövde; 5-sabitleyici; PRD altında 6 klip; 7 - kılavuz halkası

Pirinç. 8. Başlatma kontrol elektrik sistemi

Bu beyin rehberi Hakkında, nasıl inşa edilir ve uzun yıllara dayanan deneyimime dayanarak basit bir şekilde değil, profesyonelce bir hidro-roket fırlatmak.

Herhangi bir hasardan sorumlu değilim, bu hidro-roketin üretimi ve fırlatılmasıyla ilgili tüm riskler için sorumluluk size aittir!

İnşa ederken ve koşarken iyi eğlenceler hava ev yapımı!

1. Adım: Başlarken

Hidro-roket, suya aktarılan basınçlı havanın basıncıyla hareket ettirilir ve böylece yönlendirilmiş bir su darbesi oluşturulur.

1 standart 2 litrelik plastik şişe alırsanız, 120 psi'de roket yaklaşık 30 metre yüksekliğe ulaşacaktır. Ancak, iki litrelik 2 şişe alırsanız, o zaman 120 psi basınç altında, rokette daha fazla hava ve dolayısıyla daha fazla itme olacağı için hidro-roket yaklaşık 45 metre yükselecektir. İkinci şişe, ev yapımı ürünün kütlesi arttığı için yalnızca 15 metre daha verir.

Adım 2: Burun Konisi

Bir şişenin üst kısmını kestik ve ardından boynunu ondan kestik. Bir pinpon topunu alıp yarısını alıyoruz, topun yarısını şişenin üst kısmındaki kesik iç kısımdan tutkalın üzerine koyuyoruz. Ortaya çıkan iki parçayı tutkal veya bantla birleştiriyoruz.

Hacimli bir burun konisi eklemek, ağırlık merkezini daha yükseğe kaydırır, dolayısıyla uçuş yolunu yapar el sanatları daha kararlı.

3. Adım: Dengeleyiciler

Açık beyin bilgisayarı sabitleyici şablonları çizer, yazdırır ve şekil vermek için keseriz. Daha sonra şablonları kartona yapıştırıyoruz yani stabilizatörlere gerekli sertliği veriyoruz ve kontur boyunca kesiyoruz. Oluklu plastik karton yerine kullanılabilir.

Stabilizatörleri roket gövdesine yapıştırıcı ve bantla monte ediyoruz.

4. Adım: Bağlantı

Basamak şişeleri diplerle bağlanabilir. Bunun için şişelerin diplerinin ortasına 7-8 mm çapında delikler açılır, bu deliklere 8 mm'lik tesisat kaplinlerinin “erkek”leri sokularak içten kapatılır ve şişeler ikiye bağlanır. manşonun bir "annesi" aracılığıyla "erkekler".

Şişelerin bir başka bağlantısı da kapaklardır. Şişe kapaklarının ortasına da 7-8mm çapında delikler açılır, bir kapağın üstü diğer kapağın üstüne uygulanır, kapaklarda açılan delikler ortalanır ve 8mm'lik bir tesisat kaplini ile bağlanır. Daha sonra, şişeler kapaklara vidalanır. hidro roketler.

Adım 5: Ekleme

Hava geçirmez bir mühür oluşturmak için resimdeki gibi iki şişeyi birleştirmek için üç şişe gerekir.

İlk olarak, aynı boyuttaki iki şişenin alt uçları kesilir. Daha sonra, üçüncü şişeden üst ve alt kısımlar kesilir ve ortaya çıkan halka, iki şişenin kesik kenarlarının yarısına kadar sokulur. Bağlantıyı kapatıyoruz ve yapışkan bantla güçlendiriyoruz.

6. Adım: Başlatıcı

Tetikleyici olarak NASA tarafından geliştirilmiş bir tasarım kullanıyorum. Bu mekanizma, roket nozulunun boyutunu değiştirmenize, yani sistemdeki en uygun başlangıç ​​basıncını seçmenize olanak tanır.

Tahta kalınlığı 1.5cm
2 cıvata 10mm
10 mm çapında metal için matkap
ahşap matkap 10mm çap
6 adet 10 mm çapında somun ve rondela
bisiklet valfi (eski bir bisiklet odasından alabilirsiniz)
kauçuk tıpa
Bisiklet pompası
2 çadır kazığı
4 adet L şeklinde braket
çiviler

Başlatıcı, kauçuk tıpaya bağlı olarak her türlü basınca dayanabilir. Bunu yapmak için, tapanın bağlantısı ve roketin boynu ayar cıvataları ile ayarlanır.

Adım 7: İki Aşamalı Roket

İki aşamalı hidroroketler için bir servo veya basınç valfi tasarımı kullanılabilir.

15cm boru çapı 22mm
kontrplak veya plastik panel (tüm yapının temeli olarak)
yerleşik çek valf (pompadan bir valf uygundur)
birinci ve ikinci adımlar hidro roketler

2 cm 22mm boruyu ilk etaba sokuyoruz. Takılan tüpü kapatmak için epoksi veya PVC mastikler kullanın. Çek valfi 22mm boruya yerleştirip yapıştırıyoruz.
Şişeyi ihtiyacımız olan pozisyonda tutmak için ek sabitleme elemanlarını plastikten kesiyoruz.

Menteşeyi bileziğe tutturuyoruz. Şişeyi taktığınızda (sıkı bir sızdırmazlık için Vazelin kullanın), tüpteki klipsin ilk aşamanın boynunun hemen yanında olduğundan emin olun. Ardından, menteşenizi sıkı ve sabit olacak şekilde şişenin boynuna tutturun.

Adım 8: Üçlü Arttırıcılar

Roketatarların yapımı kolaydır çünkü itme şişesine yapışırlar.

Ana sahnede fırlatma araçlarının bağlantı noktalarını işaretliyoruz. Bir dengeleyici ile üç fırlatma aracı tasarlayıp işaretli yerlere takıyoruz. Üçlü Fırlatıcı Fırlatıcıyı Birleştirme ve Roketi Test Etme!

Adım 9: Paraşüt

Paraşüt sistemi, basit yerçekimi dağıtım yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır.

Paraşüt konisi rokete gevşek bir şekilde monte edilmiştir, bu nedenle roket maksimum yüksekliğine ulaştığında, ağırlıklı burun konisi yere ilk düşen ve paraşüt sistemini devreye sokan ilk kişi olacaktır.

Paraşüt bölmesi için bir koni yapıyoruz ve burun bölmesi için deniyoruz, burun bölmesine oldukça gevşek oturması gerekiyor. Paraşüt sisteminin kordonu için burun bölmesine ve paraşüt konisine bir delik açıyoruz, bu kordonu geçirip bağlıyoruz.

Sistem tetiklendiğinde paraşütün düzgün çalışması ve paraşüt konisinin kaybolmaması için paraşüt iplerini lanyarda bağlıyoruz.

Adım 10: Kargo Bölümü

Kargo bölmesi, yükseklik sensörü, ivmeölçer ve hatta el sümüklüböcek gibi bir yükü taşımak için kullanılır, ancak yüksekten düşme onu öldürebilir.

Şişeden herhangi bir boyutta altını kesin. Oluklu plastikten şişe çapında iki disk kesiyoruz. Aynı plastikten, şişe çapının genişliğinde ve kargo bölmesinden biraz daha kısa bir şerit kestik. Parçaları yapıştırıyoruz ve tutkal kuruduğunda kargo bölmesine koyup faydalı yük ile dolduruyoruz.

Adım 11: Birleştirin, Başlatın

Artık bir hidroroketin tüm ana bileşenlerini nasıl yapacağınızı bildiğinize göre, kendinizinkini oluşturmaya başlayabilirsiniz. ev yapımı!

Elbette her birimiz çocuklukta en az bir kez bir su roketi yaptık ve fırlattık. Bu tür ev yapımı ürünler iyidir çünkü hızlı bir şekilde monte edilirler ve barut, gaz ve benzeri herhangi bir yakıt gerektirmezler. Sıradan bir pompa tarafından pompalanan basınçlı hava, böyle bir roketi fırlatmak için enerji görevi görür. Sonuç olarak, su şişeden basınç altında çıkarak jet itişi oluşturur.

Aşağıda tartışılan roket, her birinin hacmi 2 litre olan üç şişeden oluşuyor, yani oldukça büyük ve güçlü bir roket. Ayrıca roketin, roketin sorunsuz bir şekilde iniş yapmasını ve çarpmamasını sağlayan basit bir kurtarma sistemi vardır.

Ev yapımı için malzemeler ve araçlar:
- dişli plastik boru;
- şişeler;
- paraşüt;
- kontrplak;
- konserve yiyeceklerin altından bir teneke kutu;
- küçük bir motor, dişliler ve diğer küçük şeyler (bir kurtarma sistemi oluşturmak için);
- güç kaynağı (piller veya cep telefonu pili).

İş için araçlar: makas, demir testeresi, yapıştırıcı, vidalar ve bir tornavida.

Bir roket yapmaya başlayalım:

Adım bir. roket tasarımı
Roketi oluşturmak için iki litrelik üç şişe kullanıldı. Tasarımda iki şişe boyuna bağlanmıştır, bağlantı için adaptör olarak boş bir plastik gaz kartuşundan yapılmış bir silindir kullanılmıştır. Detaylar yapıştırıcıya oturur.

İkinci ve üçüncü şişeler ise alttan alta takılır. Bağlantı için dişli bir boru ve iki somun kullanılır. Bağlantı noktaları yapıştırıcı ile iyi bir şekilde kapatılmıştır. Ayrıca roketi daha akıcı hale getirmek için şişe parçaları bağlantı yerlerine yapıştırılmıştır. Uç olarak plastik bir şişenin boynu kullanılır. Sonuç olarak, tüm yapı tek bir pürüzsüz silindirdir.

İkinci adım. Roket Stabilizatörleri
Roketin dikey olarak kalkabilmesi için dengeleyici yapması gerekecektir. Yazar onları kontrplaktan yapıyor.

Adım üç. meme
Sadece bir şişenin boynu kullanıldığında ağızlık normalden biraz daha küçük yapılır. Meme yapmak için bir şişe kapağı alınır ve içine bir delik açılır. Sonuç olarak, su o kadar çabuk dışarı çıkmaz.

Adım dört. ped
Fırlatma rampasının üretimi için bir sunta levhaya ve iki metal köşeye ihtiyacınız olacak. Roketi tutmak için metal bir dirsek kullanılır, roketi şişenin boynundan tutar. Fırlatıldığında braket bir ip ile dışarı çekilir, boyun serbest bırakılırken bir su basıncı oluşur ve roket havalanır.

Beşinci adım. Son aşama. paraşüt cihazı
Paraşüt sistemi çok basit, burada elektronik yok, her şey ilkel bir zamanlayıcıya dayalı mekanik tarafından yapılıyor. Fotoğrafta paraşütün katlandığında nasıl göründüğünü görebilirsiniz.

Paraşüt bölmesi teneke kutudan yapılmıştır. Paraşütün açılması gerektiğinde, özel bir yay onu teneke kutudaki kapıdan dışarıya doğru zorlar. Bu kapı özel bir zamanlayıcı ile açılır. Fotoğrafta, yaylı iticinin nasıl düzenlendiğini görmek moda.

Paraşüt katlandığında ve roket henüz düşmeye başlamadığında paraşüt bölmesi kapısı kapatılır. Daha sonra zamanlayıcı havada söner, kapıyı açar, paraşüt dışarı doğru zorlanır ve hava akışıyla açılır.

Paraşüt zamanlayıcının cihazına gelince, çok ilkel. Zamanlayıcı, şaftlı küçük bir dişli kutusu, yani elektrik motoruna dayalı küçük bir vinçtir. Roket havalandığında, motora hemen güç verilir ve şaftın etrafına bir iplik sarılırken dönmeye başlar. İp tam olarak sarıldığında kapıdaki mandalı çekmeye başlayacak ve paraşüt bölmesi açılacaktır. Fotoğraftaki dişliler bir eğe kullanılarak elle yapılmıştır. Ancak oyuncaklardan, saatlerden vb. hazır olanları kullanabilirsiniz.

Hepsi bu, ev yapımı hazır, videoda her şeyin nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Ancak paraşütsüz fırlatmayı gösteriyor.

Yazara göre ev yapımı ürünün çok verimli olmadığı, yani roketin normal bir şişeyle yaklaşık aynı yüksekliğe kadar uçtuğu ortaya çıktı. Ancak burada, örneğin roketteki hava basıncını artırmayı deneyebilirsiniz.

saperkalori 10-01-2011 04:38

Selamlar.
Bir sorunla karşılaştım - hiçbir yerde bir roket kurtarma sistemi için basit ve etkili bir plan bulamıyorum. Tercihen mekanik, karmaşık elektronikler değil (bir hızlanma sensörü veya değişen gökyüzü aydınlatması için bir foto sensör gibi).
Görev, PC82'mize yüklemektir. Roket mükemmel uçar (fırlatılır). Ama korkunç bir şekilde düşüyor - büyük bir hızla kafasına koşuyor. Aynı zamanda dengeleyiciler bükülür ve vücut deforme olur (taşlara çarptığında vb.) Paraşütle yavaşlamak gerekir. Ancak apoje noktasında normal şekilde açılabilmesi için böyle bir sisteme ihtiyaç vardır.
Bu karmaşıklık nedeniyle uygun değil - http://serge77.rocketworkshop.net/fotosens2/fotosens2.htm
Ve bir harç madeninin atalet sigortası ve bir elektrik kontaktörünün kombinasyonu gibi bir şeye ihtiyacınız var. Daha sonra atalet, piston gibi bir şeyi aşağı indirecek, top yana doğru düşecek ve roketin ivmesi durduğunda (zirve noktasında), yay pistonu geri kaldıracak ve elektrikli ateşleyicinin kontaklarını kapatacaktır. Ve zaten vurucuyu ateşleyecek ve roketin başının gövdesinden paraşütü atacak (standart dökme demir boşluk, elbette, çıkarılabilir bir aero kaporta ile duraluminden yapılmış hafif bir parça ile değiştirilecektir).
Belki birisi bunu yaptı veya ağdaki bağlantıları biliyordur?

abc55 10-01-2011 06:59

Çocukken benzer bir şey yaptım.

Diyagram en iyi dikey olarak görüntülenir.
Roket, metal bir fırlatıcıdan fırlatılır.
Yakıt katıdır (güherçile ve şekerle emprenye edilmiş kağıt), yakıtın ortasında hızlı ateşleme için barutla doldurulmuş (avlanma) bir boşluk vardır.

Roketin açılır eğik bir kuyruğu vardır.
Uçuş sırasında roket, düzensiz yanan itici gaz ve yapı kütlesini dengelemek için kanatçıklar tarafından döndürülür.

Yanan yakıtın alevi paraşüt sisteminin fitiline yaklaşır.
Paraşüt sisteminin silindirindeki barut tutuşur ve paraşütü dışarı iter, kapak atılır (gövdeye halatla sabitlenir).

abc55 10-01-2011 07:12

Ayrıca rokete kamera yerleştirme fikrim de vardı.
Roketin maksimum yükseklikte yuvarlanması, paraşüt yardımıyla inmesi ve fotiğin araziyi “ters roket” pozisyonunda vurması gerekiyordu.
Fotik, bir lens (kör bir Obscura deliğinin kenarında) ve filmden 1 kareye sahip bir kameradan oluşuyordu.
Asıl sorun, fitilden çalışacak bir yay tarafından tahrik edilen fotiğin panjurundaydı.
Pek çok sorun vardı ve bir çocuk için görev zor, genel olarak tüm bunları denemedim bile
getirmek.

saperkalori 10-01-2011 08:07

Video çekimine gelince, çok basit. Çakmak boyutunda iyi flaşlı kameralar var.
Ama senin planını kullanamam. Hücremde düzenli dama olacak. Bu nedenle, yangın anında paraşüt vurucunun ateşleme deliğine geçecektir. Burada dolaylı bir lansmana ihtiyacımız var. Ve bu yalnızca elektronik (hatalarla dolu) veya atalet mekaniği (daha güvenilir ve daha basit) ile yapılabilir. Evet ve fırlatma sırasında roket tüm 40-50J'yi verir. Ne de olsa hızı süpersoniktir (yaklaşık 300 m/s). Hiçbir elektronik hayatta kalamaz.
Ben böyle bir şey yapmaya çalışacağım:

Bir yay tarafından desteklenen, piston şeklindeki bir ağırlığın hareket ettiği metal bir boru. Ve üstte - iki kontaklı bir lastik tapa. Peki, piston üzerindeki girintiye ve borunun yarı duvarına giren top (borunun oyuk kısmına düşene kadar). Sadece keskin bir roket fırlatmasından sonra pistonun o kadar hızlı aşağı ineceğinden korkuyorum ki darbeden sekecek ve tapanın temas noktalarını apojeden önce bile kapatacak ...

PU Amca 10-01-2011 09:42

aerodinamik kalem, ağda şemalar var.

saperkalori 10-01-2011 10:00

İyi bir fikir. Bulduğum ilk şey...

Artık bu cihazın yalnızca piroteknik bir versiyonuna ihtiyaç var. Böylece kalem tetiklendiğinde şarj şarj devresini kapatır. Hangisi kolay.

abc55 10-01-2011 10:19

Alev anında fitilde ise - sorun değil.
Anladığım kadarıyla roketinizin motoru 2-3 saniye çalışıyor.
4-5 saniye yanma süresi olan bir fitil yapın.
Roket, yuvarlanmaya başlayana kadar 20-30 metre ataletle uçarken. . .

Fitilin önüne bile belli bir plaka çemberi koyabilirsiniz.
Bu daire fitile baskı yapacak ve alevin onu hemen ateşe vermesine izin vermeyecektir.
Daire yavaşça yanmalıdır.

Atalet yerçekimi sistemine göre.
Neden bir yay kullanıyorsunuz?
Hızlanma sırasında kilitleme silindirinin yuvadan düşmesine izin verin.
Montaj kenara çekilmeli ve donmalıdır (geri dönmeyin).
Roket takla attığında, silindir yerçekiminin etkisi altında kontağı kapatır.

Neden elektrikli ateşleme?
Bu bir pil ve diğer kişisel eşyalar - ekstra ağırlık ve komplikasyon.
Neden kemomekanik yöntem olmasın?
Chirkach ve kibrit gibi mi?
Çok güvenilir bir sistem, çocukken birçok kez test edildi.

Evet, bugün hava fotoğrafçılığında sorun yok ama 80'lerde sadece bir analog vardı, sadece bir analog.

Son zamanlarda (30 yıl sonra) uçak modelcilerine gittim. Çocukken çok hayal ederdim, bu yüzden hayal ettim,
evet poper aşağıdaki sanatçılar katında.
Orada hangi uçakları oyuyorlar?
Onlara söyledim - ama uçağı kameradan ve dizüstü bilgisayardan nasıl kontrol edebilirim?
Elektrikçide sıkıntı var ama ağaçta problem yok, her uçağa yığarız.
Prensip olarak, bir elektrikçiye iflas ederseniz, böyle bir uçak yaratabilirsiniz - bir keşif uçağı.

Ayrıca böyle bir makineye makineli tüfek koymayı ve külotsuz bir yetişkin için gökyüzünde savaşmayı hayal ettim.
Beyler anladığım bu - bahislerinizi yapın!
ta-ta-ta-ta-ta-ta-taaaa!!! öl!!!

saperkalori 10-01-2011 10:44

PC'de motor bir saniye çalışır. Ya da daha az. Ancak bu süre zarfında roketi neredeyse bir kilometre yukarı (ve 45gr - 3-4km'nin altında!) Fırlatıyor Bu çok güçlü bir şey.
Bu nedenle gecikmeler ve fitillerle oynamamak daha iyidir. Ayrıca bir sakız üzerinde çalışarak bir aeropero yapabilirsiniz. Ve zaten ejektörün gerekli yüküne ateş açıyor. Bu saf mekaniktir. Bu basitliği ve güvenilirliği artıracaktır.

wyatcheslav 10-01-2011 13:00

Ve bir cıva anahtarı takarsanız? Roket takla attığında, kontaklar kapanır ve elektronik devre yoktur.Ve yerde kazara çalıştırmaya karşı koruma sağlamak için, yanına ek olarak geleneksel bir mekanik geçiş anahtarı takın.

abc55 10-01-2011 13:16

Cıva ve meth arasında. silindir şapka prens yok. fark.
Merkür daha zordur (kampanya için zararlıdır).

yura7 10-01-2011 14:05

Ya barometrikse? Mat-yumuşak kap bir kilometrede genişledi ve chanit'i harekete geçirdi. Ve bir yay ile bana öyle geliyor ki çok erken çalışacak.

wyatcheslav 10-01-2011 14:56

alıntı yapmak: Merkür daha zordur (kampanya için zararlıdır).

Zorluk nedir? Cam ampul, iki kontak. Gazla lehimlendi - ve hepsi kısa!

wyatcheslav 10-01-2011 14:56

Not: Ve kırılmamak için - köpüğün içinde canım!

wyatcheslav 10-01-2011 15:01

alıntı yapmak: Ya barometrikse? Bir kilometrede aptalca yumuşak kapasite düzeldi ve chenit'i harekete geçirdi

Ve bir kilometre değil, sadece 600-700 paspas yükselirse? Bütün yapı yukarıdan böyle ... Ve bahçeyi çitle çevirmek neden gerekliydi?
Ve daha yükseğe tırmanmak isterse - 1200-1300 gibi? Paraşütü arkamıza çekeceğiz ya da nasıl?

abc55 10-01-2011 15:31

Atmosferin basıncı sürekli değişiyor.
Hava ve araziye göre değişir.

Roket gövdesinde, uçuş sırasında hava seyreltilecektir.
Boru ve camla ilgili deneyimi hatırlayın.
Tüpü üflemeye başlarsınız ve içindeki su yükselir.
Hava akışı tüpün üst kısmında ve atm'de bir vakum oluşturur. su basıncı
bir bardakta tüpü yukarı doğru sürer.

saperkalori 10-01-2011 16:49

Genel olarak, bir aero kalemde karar kıldım. Bu arada, bir çiğnemeyi delme ilkesi, ünlü Alman boşaltma fitilindeki gibi olacaktır (topu içi boş bir forvetin içine düşürmek). Artı, ince tel kontroller şeklinde bir koruma sistemi (kalkış sırasında dışarı çeker).
Kalemin üzerinde bitmiş PCC'nin bir fotoğrafı olur olmaz onu yayınlayacağım.

abc55 10-01-2011 18:33

sistem nedir

Lübnan 11-01-2011 12:37

belki daha basit .... kaporta gövdede bir konidir. yaklaşan akış tarafından bastırılır. zirvesinde paraşütü çekerek düşer.

abc55 11-01-2011 05:34

Çok basit, bir şekilde kozmik değil.
Belki de en güvenilir sistem.
Kapak plastikten yapılmış olmalıdır.

saperkalori 11-01-2011 06:15

Muhtemelen anlamadınız - roketin hızı yaklaşık 300 m / s, Makarov'dan gelen bir mermiden daha hızlı! Ne kendi kendine uçan kapaklar! Hiçbir şey tutmayacak. Yalnızca güçlü dişli bağlantılar ve bir toz atma yükü. Ve aerodinamik kafa kaportasının 0,05-0,1 mm'lik çok sıkı bir oturuşta yapılması gerekecek. Bunun gibi bir şey:

abc55 11-01-2011 09:06

Bekle ya da değil.
Ama onu nasıl ektiğine bağlı.
Sonuçta diyagramınızda kapak da vidalanmamış.

Doğru, şüpheli bir an var.
90 derecelik bir açıyla çekim yaparsanız, kapak ters çevrildiğinde düşebilir,
ve 45 derecelik bir açıdaysa, karşıdan gelen akış kapağın düşmesine izin vermeyecektir.

saperkalori 12-01-2011 01:17

Eh, bugün RSK'yı yeniden inşa ettiğimi öğrenen bir arkadaşım, 132. RSa'dan bir boşluğa sığacağına söz verdi. Bu şeytanın borusu!!! Savaş başlığı yok, tüyler uçtu (bir darbeden, retnik). Ama diğer her şey dönüyor. Yani 82. PC ile çalıştıktan sonra bu uzay versiyonuna geçmek mümkün olacak. Ne de olsa önümüzdeki yıl Kozmonotluk Yılı! :-)

yura7 12-01-2011 01:45

Kazmacı. İçlerinde küçük bir hayvan fırlatmıyorsunuz, aksi takdirde çocuklukta yaşlı adamlar çok daha zayıf bir roket modelinde bir hamster fırlattı ... Kısacası, hamster hayatta kalamadı. Evet ve bir hamster gibi görünmüyordu.

saperkalori 12-01-2011 02:30

Hamamböcekleriyle başlamalıydı. Başlangıç ​​aşırı yüklerine dayanacaklarını düşünüyorum. Ne de olsa nükleer silahları da umursamıyorlar :-)

abc55 12-01-2011 03:50

Bir sinek fırlattım. Sinek, pamukla kaplı bir kapsülün içinde oturuyordu.
Fırlatma sırasında roket patladı, vücut buna dayanamadı.
Sinek kurtuldu ama hemen uçmadı, patlamadan sonra sanki ve biraz sucuk oldu.

saperkalori 12-01-2011 04:24

alıntı: İlk olarak abc55 tarafından gönderildi:
patlamadan sonra parmak uçlarına basmıştı ve biraz sosisliydi.

Hafif kontüzyon :-))))))))))))))))

abc55 12-01-2011 06:22

Bu arada, beyin sarsıntısı da böceklerin doğasında var.
Çocukluğumuzda, 30 cm derinliğinde bir karınca yuvasına sopayla bir çukur açıp oraya koyduk.
Kükürt, potasyum permanganat ve magnezyum içeren AKM kılıfı. Her şey uzun süre ateşlendi
güherçile batırılmış bir gazeteden kordon.
Patlamanın ardından 30 cm derinliğinde bir huni oluştu.
Zavallı adamın karıncaları daha sonra sürünerek sallandı.