أصبحت الأزياء الشعبية الروسية وتقاليدها بشكل متزايد مصدر إلهام للمصممين المعاصرين. تخضع الموضة باستمرار لتغيرات جذرية، وتتحول إلى الماضي بحثًا عن حلول جديدة ومتجددة. تتمتع القمصان والتنانير والفساتين والصنادل بملامح الملابس الوطنية التي جاءت من العصور الغامضة لروس القديمة. ماذا كان يرتدي النساء والرجال والأطفال الذين عاشوا في تلك القرون محاطين بالغموض؟
خصائص فريدة
يستمر تاريخ الزي الشعبي الروسي لعدة قرون. الظروف الطبيعية والعمل الميداني الشاق من الظلام إلى الظلام والطقوس الدينية - كل هذه العوامل أثرت على ظهور الأزياء الوطنية. تتميز ملابس الفلاحين بأقصى قدر من الوظائف. قدمت القمصان والمنافذ والصنادل مساحة للحركة ولم تسبب أي إزعاج وأنقذت بشكل فعال من البرد. كانت بدلات العمل خالية من الأزرار، وكان الناس يرتدون الأوشحة ويستخدمون الصدور الواسعة كجيوب واسعة.
إن البناء والتطبيق العملي والبساطة لم يجبر سكان روس القديمة على الإطلاق على التخلي عن الألوان الزاهية في الملابس. تم استخدام الأشرطة والدانتيل والزخارف على شكل مربعات وألماس والتطريز بالخيوط الملونة كديكور. غالبًا ما يتضمن الزي الشعبي الروسي الجمع بين الأقمشة التي تختلف في اللون. اتخذت الأنماط الموجودة على عناصر الزي المجاورة للجسم وظيفة تعويذة تحمي من الأرواح الشريرة. تم تزيين الأكمام والأطراف والياقات بالزخارف.
لم تكن ملابس الرجال في مناطق مختلفة مختلفة كثيرا، وكانت تتميز بالرتابة، بينما عند النظر إلى بدلة نسائية كان من السهل تخمين أي جزء من البلاد يعيش صاحبها.
الألوان والدهانات
تم صباغة الأقمشة في روسيا القديمة باستخدام الأصباغ الطبيعية. وهذا هو بالضبط سبب الشعبية الغامضة للون الأحمر. في تلك الأيام، كان نبات الفوة ينمو في جميع حدائق الخضروات تقريبًا، وكانت هذه الحشائش هي التي تزود الفلاحين بالطلاء. لذلك، فإن الزي الشعبي الروسي يثير ارتباطات باللون الأحمر، وليس باللون الأخضر. الحرير الأخضر الذي قدمه الشرق لم يتغلغل تقريبًا في حياة الفلاحين، ولم تكن هناك أصباغ طبيعية من هذا اللون.
بالإضافة إلى الألوان الحمراء والبيضاء والزرقاء، كانت شائعة، والتي تتمتع الشائعات الشعبية، مثل اللون الأحمر، بخصائص وقائية.
قمصان للنساء
من المستحيل تخيل زي شعبي روسي (النسخة النسائية) بدون قميص. كان يرتديه ممثلو جميع الطبقات دون استثناء. كان المنتج يسمى المعسكر، وكان طوله يصل إلى حافة فستان الشمس. تم استخدام نماذج من الأنماط الأصلية بأكمام مجمعة. كانت شائعة لدى الأمهات المرضعات. تم إنشاء ملابس خاصة للجنازات وحفلات الزفاف، وتم تقسيم القمصان إلى احتفالية وكل يوم.
المواد الرئيسية التي صنع منها هذا العنصر من الملابس النسائية هي الصوف والكتان والقنب. مثيرة للاهتمام بشكل خاص هي الحلي الزخرفية التي لها معنى خاص. غالبًا ما تصور الرسومات الطيور والخيول وشجرة الحياة وتصميمات النباتات التي تشيد بالآلهة الوثنية. كانت القمصان الحمراء بمثابة تمائم تقليديًا. وكان يعتقد أنهم يطردون المشاكل ويطردون الشياطين.
قمصان للرجال
لم تكن القمصان الرجالية متنوعة بشكل خاص. لقد كانا عبارة عن هيكل تم تجميعه من لوحين يغطيان الصدر والظهر. تم استخدام قطع القماش الرباعية الزوايا الموجودة على الكتفين كعنصر ربط. بقي قص القميص دون تغيير، بغض النظر عن الطبقة التي ينتمي إليها صاحبه. لا يمكن تحديد الوضع المالي إلا من خلال خصائص جودة القماش. الساتان والحرير للأغنياء والكتان للفقراء.
تم ارتداء القمصان بدون ربط ولم يتم وضعها في السراويل أبدًا. يمكن صنع مثل هذه الأشياء بألوان مختلفة. كانت المنتجات الصوفية والحريرية بمثابة أحزمة (في بعض الأحيان كانت هناك شرابات في الأطراف).
قمصان للأطفال
أول زي شعبي روسي لصبي كان كوسوفوتكا من والده، وكان الطفل ملفوفًا به. بالنسبة للفتيات حديثي الولادة، كان قميص الأم بمثابة حفاضات. عند صنع ملابس الأطفال، غالبًا ما يتم استخدام أجزاء من ملابس الأم أو الأب. لم يتم ذلك من باب الاقتصاد، ولكن لإرضاء الاعتقاد بأن الطفل ينقذ من العين الشريرة بقوة الوالدين.
من المستحيل رؤية الفرق في مظهر القمصان المخصصة للأطفال من جنسين مختلفين - فهي قمصان متطابقة تمامًا تصل إلى الأرض. عنصر زخرفي إلزامي هو التطريز الذي تطبقه يد الأم. لقد اتخذت الرسومات دائمًا وظائف التمائم الواقية.
تميز بلوغ الأطفال سن الثالثة بحصولهم على قميص جديد. بالإضافة إلى ذلك، كان الأولاد البالغون من العمر اثني عشر عاما ملزمون بارتداء السراويل، وكانت الفتيات يرتدين بونيفاس. بشكل عام، لم يكن الزي الشعبي الروسي للأطفال مختلفا كثيرا عن ملابس البالغين.
صندرسات
عندما يصور معاصرونا الزي الشعبي الروسي، غالبا ما ينظر إلى فستان الشمس النسائي. بدأت النساء الفلاحات في ارتداء هذا الزي منذ القرن الرابع عشر، ولم يحدث اعتماده النهائي في خزانة الملابس إلا في القرن السابع عشر. يعتمد مظهر الملابس على منطقة الإقامة، وتختلف الأقمشة والألوان والقصات. الخيار الأكثر شيوعًا هو لوحة قماش واسعة مجمعة في طيات وأشرطة وصد ضيق. تم ارتداء فستان الشمس على جسد عاري أو فوق قميص.
كانت هناك خيارات احتفالية وكل يوم. تم ارتداء الأوائل في أعياد الزفاف وأقيمت فيها عطلات الكنيسة وحضرت المهرجانات الشعبية. يجب أن يشمل مهر العروس ما لا يقل عن عشرة صندرسات مصنوعة بألوان مختلفة. تعتمد جودة القماش على الانتماء إلى فئة معينة. الحرير والمخمل خيار للأغنياء. مثل هذا الزي، المزين ببذخ بالدانتيل والجديلة والتطريز، يتحدث عن المكانة الاجتماعية العالية لصاحبها.
كان الزي الشعبي الروسي - فستان الشمس النسائي - مثيرًا للاهتمام أيضًا بسبب وزنه. كانت إصدارات العطلات ثقيلة بشكل لا يصدق، ولم تكن الإصدارات اليومية متخلفة عنها كثيرًا. كان الزي المنزلي الأكثر شيوعاً يسمى "سايان"، وكان يشبه منتج الساتان المتجمع على الجانبين والخلف. تعتمد حلول الألوان على العمر. تفضل السيدات الأكبر سناً الموديلات باللونين الأسود والأزرق، بينما تفضل الفتيات الصغيرات اللونين العنابي والأحمر.
أخبرت فستان الشمس الخاص بالمرأة الفلاحية كل شيء عنها حرفيًا. هل لديها زوج وأطفال، ما هو مزاجها (حتى أن هناك ملابس خاصة "للحزن").
قبعات
من الصعب تخيل زي شعبي روسي (نسخة للرجال) بدون قبعة مرحة. كان غطاء الرأس هذا ذو القناع هو السائد في خزانة الملابس الوطنية في القرن التاسع عشر. كانت الإصدارات الصيفية مصنوعة من المخمل والقطيفة والقماش. كانت الأقنعة مغطاة بالقماش أو الجلد، وكانت مصنوعة بشكل مائل أو نصف دائري أو مستقيم. تم تزيين خيارات العطلة بالخرز والأشرطة والزهور (الحقيقية والاصطناعية).
اكتسب غطاء الرأس هذا شعبية كبيرة بين المسؤولين المتقاعدين والمديرين وملاك الأراضي في القرى.
الموانئ
كانت منافذ الرجال مصنوعة من قطع من القماش أو القماش، وكان الجزء المتصل عبارة عن قطعة معينة - الذبابة. تم تجميع هذه السراويل عند الخصر بحشية. يشمل الزي الشعبي الروسي للأولاد الموانئ من سن 12 عامًا. كانت الألوان متنوعة، وكانت المنتجات مصنوعة من قماش متنوع، وصباغة منزلية، وصناعة منزلية. تم استخدام أقمشة عالية الجودة لإنشاء خيارات "الإخراج"، أو تم استخدام الأنماط الرأسية لتزيين الأقمشة المنزلية.
في وقت لاحق إلى حد ما، أصبحت السراويل بدون ذبابة، والمجهزة بأرجل أوسع وحزام وأزرار، عنصرا من عناصر خزانة الملابس الاحتفالية. كانت الجيوب موجودة في كثير من الأحيان. أعطى ظهور السراويل للمنافذ وظيفة الملابس الداخلية.
بونيفي
يمكن تسمية بونيفا بالجدة الكبرى للتنورة الحديثة. هذا العنصر من خزانة الملابس أقدم من فستان الشمس الذي ظهر لاحقًا، حيث كان يُلبس تقليديًا فوق القميص ويكمله مئزر. كانت "التنورة" القديمة موجودة في خزانة ملابس النساء البالغات. الزي الشعبي الروسي للفتيات يشمله فقط عند البلوغ. في أغلب الأحيان، كانت بونيفا مصنوعة من الصوف وتتكون من عدة قطع من القماش مخيط.
الألوان والأساليب تعتمد على منطقة الإقامة. كانت هناك نماذج عمياء، مفتوحة من الجانب أو الأمام، ومفصلة، مع خياطة. تدريجيا، تم استبدالهم بالكامل تقريبا بصنادل الشمس.
كوكوشنيك
من اللغة السلافية القديمة تُترجم كلمة "kokosh" إلى "الديك والدجاجة". تم صنع Kokoshniks على أساس متين ويمكن أن يتخذ مجموعة متنوعة من الأشكال. كانت مجوهراتهم مثيرة للاهتمام للغاية - الخرز واللؤلؤ والخرز والديباج. ارتدت السيدات الأثرياء كوكوشنيك بالأحجار الكريمة. لا يمكن رؤية Kokoshniks عند دراسة الزي الشعبي الروسي للفتيات، لأنهم كانوا يعتبرون صلاحيات حصرية للنساء المتزوجات. كان الأشخاص غير المتزوجين يرتدون باندانا اليوم الكبرى - الجدة الكبرى - العقعق.
وأشار مشط كوكوشنيك إلى أن المرأة تنتمي إلى مقاطعة معينة. وفي منطقة سيبيريا، انتشرت الأهلة على نطاق واسع. في كوستروما، بسكوف، فلاديمير - رؤوس الأسهم. كان يُنظر إلى كوكوشنيك على أنها إرث عائلي وقد ورثتها الابنة من الأم، وكان من الضروري تضمينها في المهر. لم يتم اعتبارهم عنصرًا في خزانة الملابس اليومية. كانت أغطية الرأس هذه مخصصة للعطلات، حتى العرائس ارتدتها في حفلات الزفاف.
تُعرف Kokoshniks أيضًا بأنها تميمة وطنية. وقد تم تزيينها برموز الإخلاص والخصوبة.
أحذية
يشتمل الزي الشعبي الروسي -للأطفال والكبار- على أحذية الباست، المعروفة بالأحذية الأكثر شيوعًا. كانت اللابتي احتفالية وكل يوم، ويتم ارتداؤها في أي وقت من السنة مع قماش أبيض وقماش. لعبت الحبال دور التثبيت ، حيث كانت تلتف أسفل الساق بالعرض فوق الكاحلين. كانت الأحذية الجلدية والأحذية المصنوعة من اللباد متاحة للفلاحين الأثرياء.
كان حلم الشباب والأغنياء هو الأحذية الجلدية اللامعة ذات الأسطح الصلبة على شكل زجاجات. ظهرت الأسطح الناعمة المجمعة في الأكورديون بالفعل في القرن العشرين. أحذية النساء والرجال لم تختلف كثيرا.
نظرة حديثة
يمكن رؤية الاهتمام بتاريخ الأزياء الوطنية وهيمنة الزخارف العرقية بوضوح في الموضة الحديثة. تم تصميم الزي الشعبي الروسي "افعل ذلك بنفسك" للكرنفالات والعروض. غالبًا ما توجد ميزاته في الملابس اليومية، ليس فقط في روسيا، ولكن أيضًا في بلدان أخرى.
من الأمثلة الصارخة على الاهتمام بالملابس "من الماضي" الشعبية المتجددة للأحذية المصنوعة من اللباد. وبطبيعة الحال، هذه المنتجات تحمل القليل من التشابه مع سابقاتها. وهي مزينة بإدخالات جلدية وخرز مشرق وتطريز ملون. يتم ارتداء هذه الأحذية أيضًا في الخارج. شعبيتها لا تقتصر على الاتحاد الروسي. حازت الأحذية والأحذية المزينة بتطريزات الأزهار والصنادل ذات المنصة المصنوعة من الخيزران على حب خاص.
تحظى الأقمشة المشرقة المصنوعة على طراز الوشاح الروسي أيضًا بتقدير كبير من قبل مصممي الأزياء المشهورين الذين يحاولون إعادة إنتاج الزي الشعبي الروسي. تعمل الزهور كأنماط رئيسية، ويوجد عنصر كبير في الوسط، وتتركز التفاصيل الصغيرة عند الحواف. هناك مستوى عال من الاهتمام بالدانتيل الوطني. بمساعدتها ، تكتسب الملابس العصرية القليل من الغرابة والغموض والرومانسية.
تدين الموضة العالمية للثقافة الروسية بشعبية التطريز بالخيوط الملونة والطلب على الحبال والأشرطة والخرز المزخرفة. الزينة الوطنية التي تستخدم في ملابس النساء والرجال والأطفال معروفة بشكل خاص. في الشتاء والخريف، تُرى باستمرار في الشوارع قبعات البويار التقليدية، وأوشحة البوساد، والسترات المزينة بالفراء، ومعاطف جلد الغنم ذات الزخارف الوطنية.
حفلات الزفاف "الروسية".
شهدت حفلات الزفاف على الطراز الروسي طلبًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. ترتدي العرائس صندرسات بيضاء مزينة بزخارف وطنية وتلبس كوكوشنيك حمراء. تُستكمل الملابس بتسريحات الشعر المبنية على جديلة كلاسيكية تُنسج فيها الزهور والأشرطة. ليس هناك شك: ارتداء الزي الشعبي الروسي، سوف تحصل على صور ممتازة.
لم تتغير القصات الأساسية وتقنيات الزخرفة وطرق ارتداء الملابس في روس القديمة لعدة قرون وكانت، كما يشهد المسافرون الأجانب، هي نفسها بالنسبة لطبقات مختلفة من المجتمع. ويتجلى الاختلاف فقط في الأقمشة والديكورات والزخارف. كان الرجال والنساء يرتدون ملابس ذات قصة مستقيمة وطويلة وواسعة تخفي الأشكال الطبيعية لجسم الإنسان، بأكمام طويلة تصل في بعض الأحيان إلى الأرض. كان من المعتاد ارتداء عدة ملابس في نفس الوقت، واحدة فوق الأخرى، والجزء الخارجي - يتأرجح - يُلقى على الكتفين، دون ربطه في الأكمام.
يتم تمثيل الملابس الروسية القديمة في مجموعة متحف الدولة التاريخي في نسخ واحدة. كل واحدة منها فريدة من نوعها، هذه ملابس رجالية من القرنين السادس عشر والسابع عشر: "قميص شعر"، ملابس مبطنة - فرياز، ثلاثة قمصان رجالية، الجزء العلوي من معطف من الفرو، عدة أجزاء من التطريز على قميص رجالي. كل قطعة من هذه الملابس ذات المظهر المتواضع لها قيمة كبيرة. يتم ترتيب هذه الملابس في سلسلة مادية معينة، والتي عبر القرون، كما لو كانت تتحدث إلينا، تساعد على إعادة إنشاء صورة الماضي. ترتبط عناصر الملابس من متحف الدولة التاريخي بأسماء الشخصيات البارزة في التاريخ الروسي: إيفان الرهيب، أول قياصرة من سلالة رومانوف - ميخائيل فيدوروفيتش وأليكسي ميخائيلوفيتش، والد بيتر الأول.
يشتمل مجمع ملابس الرجال على قميص ومنافذ يرتدي عليها زيبون وسترة من صف واحد وأوخابن ومعطف من الفرو. كانت هذه الملابس أساسية لجميع سكان موسكو روس. كانت الاختلافات الوحيدة هي أن الملابس بين الأمراء والبويار كانت مصنوعة من أقمشة "خارجية" باهظة الثمن - الحرير والديباج والمخمل. في الحياة الشعبية، استخدموا الكتان المنزلي والقنب والأقمشة الصوفية والقماش الملبد.
الملابس النسائية في مجموعة متحف الدولة التاريخي أكثر ندرة: سترة مبطنة، تم اكتشافها أثناء بناء خط المترو الأول في الأعمال الحجرية في سهوب كيتاي-جورود، وما يسمى بأوخابين - الملابس المتأرجحة المصنوعة من الحرير القماش الذي تم تخزينه في دير Savvipo-Storozhevsky بالقرب من Zvenigorod وغطاءين للرأس وعدد كبير من عينات التطريز الذهبي والتي ربما كانت تزين ملابس القصر النسائية ذات يوم.
عملت الباحثة ماريا نيكولاييفنا ليفينسون-نيشيفا لفترة طويلة في متحف الدولة التاريخي لدراسة الزي الروسي القديم في القرنين السادس عشر والسابع عشر. إن مقارنتها الدقيقة لمخزونات الممتلكات الملكية، والكتب المقطوعة والآثار الأصلية المخزنة في غرفة الأسلحة في الكرملين بموسكو، وكذلك في المتحف التاريخي، وتحليل المنسوجات، ودراسة الأصباغ جعلت من الممكن أن تنسب عناصر الملابس في العصور المبكرة إلى طريقة جديدة. بحثها مقنع، وفي أوصاف عناصر مثل فرياز من القرن السادس عشر، وأوكابن من القرن السابع عشر، ومعطف فرو من القرن السابع عشر، نتبع استنتاجات إم إن ليفينسون-نيتشيفا.
معطف الفرو هو لباس خارجي مصنوع من الفراء، منتشر على نطاق واسع في روس في القرنين الخامس عشر والسابع عشر. كان يرتديها الناس من مختلف الطبقات. اعتمادا على ثروة المالك، تم خياطة معاطف الفرو وتزيينها بطرق مختلفة. أسماءهم المختلفة محفوظة في الوثائق: "الروسية"، "التركية"، "البولندية" وغيرها.في روس القديمة، غالبًا ما يتم ارتداء معاطف الفرو مع وجود الفراء بداخلها. الجزء العلوي مغطى بالقماش. كان هناك أيضًا ما يسمى بمعاطف الفرو "العارية" - مع جانب الفراء لأعلى. وكانت معاطف الفرو باهظة الثمن مغطاة بأقمشة مستوردة ثمينة - المخمل المنقوش والساتان والديباج ؛ بالنسبة لجلود الغنم، تم استخدام الأقمشة البسيطة محلية الصنع.
تم ارتداء معاطف الفرو الأنيقة في الشتاء فقط، ولكن تم ارتداؤها في الصيف في غرف غير مدفأة، وكذلك أثناء المظاهر الاحتفالية، فوق الملابس الأخرى، دون وضعها في الأكمام. تم تثبيت معطف الفرو بأزرار من مجموعة متنوعة من الأشكال والمواد، أو ربطه بأربطة حريرية بشراشيب، ومزخرف على طول الحاشية والأكمام بخطوط من الدانتيل الذهبي أو الفضي أو التطريز. ويمكن رؤية معطف الفرو الاحتفالي "الشكوى" المصنوع من المخمل الفينيسي الذهبي في الصورة المنقوشة الشهيرة للدبلوماسي الألماني سيغيسموند فون هيربرشتاين.
تم تصوير بوسول وهو يرتدي معطفًا من الفرو، قدمه له الدوق الأكبر فاسيلي الثالث. "في إحدى المنمنمات من وقائع الجبهة من القرن السادس عشر، نرى القيصر إيفان الرابع يوزع الهدايا في ألكسندروفسكايا سلوبودا للمشاركة في حملة عسكرية. يقول النص: "ل... لقد امتدح الخدمة الصالحة المباشرة ووعدهم بمكافأة عظيمة". الراتب..."، "وفي المستوطنة منح ملك البويار وجميع الحكام معاطف من الفرو وكؤوسًا وأرغاماك، وخيولًا ودروعًا..." تتجلى الأهمية الخاصة لمعطف الفرو باعتباره "راتباً" في أن المؤرخ وضع معطف الفرو في المقام الأول، فـ"معطف الفرو من الكتف الملكي" هدية ثمينة، وليس مجرد نوع من الشرف الخاص، ولكن أيضًا ذات قيمة مادية كبيرة.
يعد التطريز بالذهب من الحرف التقليدية الروسية الرائعة. لقد انتشر على نطاق واسع في روسيا منذ اعتماد المسيحية في القرن العاشر وتطور على مر القرون، مما أدى إلى إثراء كل عصر بإبداعات فريدة من نوعها.
وكانت الستائر والأحجبة والرايات والأيقونات المطرزة الرائعة تزين الكنائس بكثرة. أذهلت الملابس الثمينة لرجال الدين والملابس الاحتفالية الملكية والأميرة والبويار المعاصرين بثروة ووفرة أقمشة الديباج المزينة بالحجارة متعددة الألوان واللؤلؤ والخرز المعدني. خلق تألق الذهب وإشراقه، وميض اللؤلؤ والأحجار في ضوء الشموع والمصابيح الخافت، جوًا عاطفيًا خاصًا، وأعطى الأشياء الفردية تعبيرًا حادًا أو وحدها، مما أدى إلى تحويل العالم الغامض المحيط بـ "عمل المعبد" - القداس، في مشهد مبهر من الاحتفالات الملكية. تم استخدام التطريز الذهبي لتزيين الملابس العلمانية والديكورات الداخلية والأدوات المنزلية ومناشف الطقوس والأوشحة وإكسسوارات الخيول.
في روسيا القديمة، كانت الخياطة مهنة نسائية حصرية. في كل منزل، في أبراج البويار والغرف الملكية، كانت هناك "سفيتليتسي" - ورش عمل، برئاسة سيدة المنزل، التي قامت بالتطريز بنفسها. كما كانوا يشاركون في التطريز الذهبي في الأديرة. عاشت المرأة الروسية أسلوب حياة منعزلاً ومنعزلاً، وكان المجال الوحيد لتطبيق قدراتها الإبداعية هو قدرتها الموهوبة على الغزل والنسيج والتطريز، وكانت الخياطة الماهرة هي مقياس موهبتها وفضيلتها. لاحظ الأجانب الذين أتوا إلى روسيا الهدية الخاصة للمرأة الروسية في الخياطة الجيدة والتطريز الجميل بالحرير والذهب.
يعتبر القرن السابع عشر في الفن الروسي ذروة الحرف الذهبية. ابتكر الصاغة والمجوهرات وخياطات الذهب أعمالاً جميلة تتميز بالزخرفة والتقنية العالية. تُظهر آثار الخياطة من القرن السابع عشر ثروة من أشكال وتركيبات الزينة وبراعة لا تشوبها شائبة في تنفيذ الأنماط.
استخدموا خيوط الذهب والفضة للخياطة على المخمل أو الحرير باستخدام خط التماس "الكريب". كان الخيط المعدني عبارة عن شريط رفيع وضيق ملفوف بإحكام على خيط حريري (كان يُطلق عليه اسم غزل الذهب أو الفضة)، وكان الخيط يوضع في صفوف على السطح، ثم يُربط بترتيب معين باستخدام خيط من الحرير أو الكتان. خلق إيقاع ربط الخيوط أنماطًا هندسية على سطح الخياطة. عرفت الحرفيات الماهرات العديد من هذه الأنماط؛ وقد أطلقوا عليها شعرياً اسم "المال" و"التوت" و"الريش" و"الصفوف" وغيرها. لغزل الذهب والفضة في الخياطة أضافوا الأعرج (خيط على شكل حلزوني)، الضرب (على شكل شريط مسطح)، مسحوب الذهب والفضة (على شكل سلك رفيع)، الحبال المضفرة، الترتر، كما وكذلك قطع الزجاج في تجاويف معدنية أو الأحجار الكريمة المحفورة أو اللؤلؤ أو الأحجار الكريمة. تصور أنماط التطريز زخارف نباتية وطيور ووحيدات القرن ونمور ومشاهد للصقارة. احتوت الصور التقليدية للفن الشعبي الروسي على أفكار عن الخير والنور والربيع.
أعجبت الخياطات الذهبية الروسية بشكل كبير بأنماط الأقمشة الأجنبية التي كانت تستخدم على نطاق واسع في روسيا في القرنين السادس عشر والسابع عشر. تم نقل زهور التوليب و"المراوح" والتعريشات والقرنفل والفواكه من الأقمشة الشرقية والغربية وتم تضمينها عضويًا في هيكل الزخرفة العشبية الروسية، كما نجد هذه الزخرفة على أشياء أخرى من العصور القديمة الروسية - المخطوطات والمنحوتات واللوحات على الخشب ، في أنماط مطبوعة من الأقمشة الروسية - "الكعب المطبوع".
في بعض الأحيان كانت الحرفية تقلد حرفيًا الأقمشة الذهبية - الأكساميت الإيطالي الملتف من القرن السابع عشر، الطباس، الديباج الشرقي. تم إنشاء إنتاج واسع النطاق من أقمشة الحرير والديباج في روس القديمة، وقام المطرزون، الذين يتنافسون مع النساجين، بإعادة إنتاج ليس فقط الأنماط، ولكن أيضًا نسيج الأقمشة. عرّفت العلاقات التجارية في روسيا الحرفيات الروسيات على ثروة فن النسيج العالمي. في المراحل الأولى كانت الطبقة البيزنطية، ثم في القرنين الخامس عشر والسابع عشر، تركيا وبلاد فارس وإيطاليا وإسبانيا. في ورش عمل الملكات والبويار النبيلة، رأى المطرزون الروس باستمرار الأقمشة الأجنبية المزخرفة التي صنعت منها الملابس الملكية والكهنوتية. تم "صنع" ثياب الكنيسة من الأقمشة المستوردة، وخياطة "عباءات" و"أكمام" و"شرائط" من التطريز الروسي حتى الخصر.
في النصف الثاني من القرن السابع عشر، كان هناك طلب كبير على الأعمال التي تستخدم المعادن الثمينة والنقش وفن المينا. في أنماطها، قامت الخياطات الذهبية أيضًا بنسخ سطح المجوهرات. تم خياطة القماش بالكامل بخيط معدني، ولم يتبق سوى الخطوط العريضة للأنماط، أو تم خياطته بدرزة عالية على طول الأرضية، لتقليد العمل "المطاردة". تلقت الأنماط والدرزات في مثل هذه الحالات أسماء خاصة: "الخياطة المنقوشة"، "غرزة الزهر"، "التماس المطروق" وغيرها. كان الخيط الملون للمرفق، والذي كان يبرز بشكل جميل على خلفية ذهبية أو فضية، يشبه "أزهار" المينا. الفن في خلق التقاليد الوطنية التي تطورت في الفن الشعبي في العصور اللاحقة.
يتكون جزء كبير من مجموعة قسم المنسوجات والأزياء في متحف الدولة التاريخي من عناصر من حياة الكنيسة من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين. هذه هي الأكفان والأغطية وثياب رجال الدين: الساكو، والأغطية، والفيلونات، والشالات، والتاجات. وقد ارتبطت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ببيزنطة عبر القرون. وأسماء ثياب الكنيسة لها أصل قديم جدًا، قادمة من روما في القرن التاسع عشر. عصر المسيحيين الأوائل ومن بيزنطة - "روما الثانية"
"ميتري"، "فيلونيون"، "ساكوس"، "كهنة"، "قوس" لها معنى رمزي وترتبط بلحظات فردية في حياة المسيح. على سبيل المثال، تعني كلمة "كفالة" القيود التي كان المسيح مقيَّدًا بها عندما قُدِّم للمحاكمة أمام بيلاطس البنطي. وتعتمد الألوان المختلفة للثياب - الأحمر، والذهبي، والأصفر، والأبيض، والأزرق، والبنفسجي، والأخضر، وأخيراً الأسود - على طقوس العبادة، وبالتالي فإن اللون الأحمر للثياب يتوافق مع القداس الإلهي لأسبوع عيد الفصح.
حافظت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على طقوس العبادة التي جاءت من بيزنطة، ولكن على مر القرون تم إجراء تغييرات عليها. لقد خضعت لتحول جذري بشكل خاص في عهد القيصر أليكسي ميخائيلوفيتش وإصلاحات البطريرك نيكون في القرن السابع عشر، عندما حدث انقسام في الكنيسة الروسية. "التزم المؤمنون القدامى بإيثار بالشرائع القديمة لـ "الآباء القديسين" في طقوس الكنيسة والحياة اليومية. تبنت الكنيسة الرسمية اتجاهًا جديدًا في العبادة. تعتبر العناصر المرتبطة بالعبادة الدينية آثارًا تاريخية قيمة ، حيث تم تجهيز العديد منها مع إدراج سجلات، ملاحظات حول مكان الوجود، حول الانتماء إلى شخص معين.
الغالبية العظمى منها مصنوعة من أقمشة مستوردة باهظة الثمن، مع حمالات كتف من العمل الروسي، تمثل أمثلة ممتازة لفن التطريز الذهبي. تم صنع ثياب القرنين الخامس عشر والسابع عشر من أقمشة رائعة: المخمل والديباج والأكساميت الذهبي والتابات، مما يدل على فن النسيج في إيران وإيطاليا وإسبانيا. تعطي ملابس الكنيسة في القرنين الثامن عشر والعشرين فكرة عن المنسوجات الفنية لفرنسا وروسيا، عندما بدأ نسج الحرير المحلي في التطور في بداية القرن الثامن عشر، وفي أمثلة متواضعة لملابس الكهنة الريفيين نجد الأقمشة المطبوعة من القرنين السابع عشر والثامن عشر، صنعها حرفيون محليون باستخدام مطبوعات أنماط من ألواح منحوتة على قماش منزلي.
تمت طباعة الألواح على كامل عرض القماش وتم الحصول على أقمشة ذات زخارف منقوشة بدقة، حيث تختبئ الطيور على أغصان شجرة رائعة؛ كانت الأقمشة المسحوقة تصمم عناقيد العنب، والتي تحولت أحيانًا على القماش إلى فراولة طرية أو مخروط صنوبر، ومن المثير للاهتمام أن نتعرف في نمط الطباعة على أنماط المخمل والديباج الفارسي والتركي، بالإضافة إلى أنماط الحرير الروسي. الأقمشة.
تعتبر ثياب الكنيسة ذات قيمة كبيرة - وهي مساهمات شخصية في الأديرة الشهيرة. وهكذا، في مجموعة قسم الأقمشة والأزياء في متحف الدولة التاريخي، يوجد فيلونيون مصنوع من قماش نادر جميل - أكساميت من القرن السابع عشر. تم صنع الجريمة من معطف الفرو للبويار ليف كيريلوفيتش ناريشكين، والذي تبرع به لكنيسة الشفاعة في فيلي في موسكو.
توجد في كتب الأديرة ذات الأوراق الفضفاضة أسماء الملابس العلمانية والأقمشة التي صنعت منها. "تم التبرع" بالملابس الفاخرة للأديرة، بالإضافة إلى الأيقونات والأواني الثمينة والأرض. ويذكر "الكتاب الداخلي لدير الثالوث سرجيوس" المنشور قطعًا من الملابس من مختلف الطوائف. في أغلب الأحيان، استثمر ممثلو العائلات الأميرية الثرية في معاطف الفرو من "الثعلب"، و"فرو القاقم"، و"السمور"، و"موستيل"، و"الكتان الصوفي"، المغطاة بالدمشقي الذهبي، والدمشقي-كوفت-تيريو، والذهب، والمخمل الذهبي. ، ويسمى "المخمل على الذهب"، وغيرها من الأقمشة الثمينة. وكانت الاستثمارات الأبسط عبارة عن "قلادة ومعصم من اللؤلؤ".
من بين عناصر عائلة Beklemishev، تم إدراج "خزانة ملابس" كاملة بسعر 165 روبل. في عام 1649، قدم الشيخ إيانيسيفور بيكليميشيف "مساهمة في بيت الثالوث المحيي: الذهب مقابل 15 روبل، فريزيا، معطف فرو السمور، معطف من صف واحد، 3 معاطف صيد، فريزي، قفطان، تشيوغو، وزيبون، وقبعة للحلق، وقبعة مخملية، وكل مساهمة الشيخ إيانيسيفوروس في الـ 100 مقابل 60 مقابل 5 روبل، وتم تسليم الوديعة له."
يمكن بيع الأشياء المنقولة إلى الدير بالمزاد العلني، ويذهب العائد إلى خزينة الدير. أو تم تغيير ثياب كنيستهم بمرور الوقت؛ يمكن استخدام قطع فردية من قماش السلسلة لحدود الأكفان والأغطية والأكمام وعناصر الكنيسة الأخرى.
في نهاية القرنين السادس عشر والسابع عشر، تم أيضًا استخدام الذهب والفضة المغزولين بكثرة في خياطة الوجه (من كلمة "الوجه"). الخياطة الجميلة، وهي نوع من "الرسم بالإبرة"، تتمثل في أشياء عبادة: "الأكفان"، "الأغطية"، "الأكفان المعلقة"، "الهواء"، بالإضافة إلى ثياب رجال الدين التي تصور القديسين المسيحيين، الكتاب المقدس والإنجيل مشاهد. شارك فنانون محترفون، "حاملو العلم"، في إنشائهم، ورسموا صورة لتكوين الحبكة المركزية - وكان هؤلاء في أغلب الأحيان رسامي أيقونات. ومن المعروف أن الفنان الروسي سيموي أوشاكوف في النصف الثاني من القرن السابع عشر كان أيضًا عضوًا في ورش تسارينا و"وضع علامة" على الأكفان.
تم رسم النمط من قبل فنان "الأعشاب"، ورسم فنان "كاتب الكلمات" "كلمات" - نصوص الصلوات وأسماء المؤامرات والنقوش الداخلية. اختار المطرز الأقمشة المشبكية وألوان الخيوط وفكر في طريقة التطريز. وعلى الرغم من أن خياطة الوجه كانت نوعًا من الإبداع الجماعي، إلا أن عمل التطريز في نهاية المطاف، إلا أن موهبتها ومهاراتها حددت الجدارة الفنية للعمل. في خياطة الوجه، وصل فن التطريز الروسي إلى ذروته. وقد تم الاعتراف بهذا وتقديره من قبل معاصريه. العديد من الأعمال تركت عليها أسماء، ويشار إلى ورش العمل، وهي ظاهرة استثنائية، لأنه كقاعدة عامة، فإن أعمال الحرفيين الشعبيين الروس مجهولة الاسم.
تطورت الملابس الشعبية في روسيا في إطار التقاليد المستقرة، ولم تتأثر بإصلاحات بطرس الأكبر في القرن الثامن عشر، واحتفظت بأساسها الأصلي لفترة طويلة. نظرًا لميزات الحياة المختلفة في روسيا - ظروفها المناخية والجغرافية والعمليات الاجتماعية والاقتصادية - لم يتطور الزي الوطني الروسي إلى أشكال موحدة. في مكان ما سادت السمات القديمة، في مكان ما ورث الزي الوطني أشكال الملابس التي تم ارتداؤها في القرون السادس عشر والسابع عشر. وهكذا، بدأت بدلة مع بونيفا وبدلة مع فستان الشمس في تمثيل العرق الروسي في الفضاء الأوراسي لروسيا.
في الثقافة الأرستقراطية في القرن الثامن عشر، ارتبط الزي الشعبي الروسي بفستان الشمس: في الفنون الجميلة والأدب، تظهر امرأة روسية ترتدي قميصًا وفستانًا شمسيًا وكوكوشنيك. دعونا نتذكر لوحات I. P. Argunov، V. L. Borovikovsky، A. G. Ventsianov؛ كتاب A. N. Radishchev "رحلة من سانت بطرسبرغ إلى موسكو". ومع ذلك، في القرن الثامن عشر، تم ارتداء فستان الشمس في المقاطعات الشمالية والوسطى من روسيا، بينما في الأرض السوداء والمقاطعات الجنوبية، كان البونيف لا يزال ملتزمًا به. تدريجيًا، "أزاحت فستان الشمس" بونيفا القديمة من المدن، وبحلول نهاية القرن التاسع عشر، كانت مستخدمة في كل مكان. في القرن الثامن عشر - أوائل القرن التاسع عشر، كانت صندرسات الشمس مصنوعة من أقمشة الحرير والديباج، مطرزة بالذهب والفضة، الجديلة والدانتيل، كانت الملابس النسائية الاحتفالية في المقاطعات الشمالية والوسطى من روسيا.
فستان الشمس - فستان بلا أكمام أو تنورة عالية بأشرطة. تم ارتداؤه مع القميص والحزام والمئزر منذ نهاية القرن السابع عشر، على الرغم من أن مصطلح "السارافان" كان معروفًا قبل ذلك بكثير؛ فقد تم ذكره في الوثائق المكتوبة في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وأحيانًا كملابس رجالية. تم ارتداء فستان الشمس في القرى فقط، ولكن أيضًا في المدن من قبل النساء التجاريات والنساء البرجوازيات وممثلي مجموعات أخرى من السكان الذين لم ينفصلوا عن العادات والتقاليد القديمة والذين قاوموا بثبات تغلغل أزياء أوروبا الغربية.
من حيث القطع، تنتمي صندرسات الشمس من القرن الثامن عشر إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى النوع "المتأرجح". على جانبي الألواح المستقيمة توجد أسافين مائلة مدرجة، وفي المقدمة يوجد شق يوجد به زر للإغلاق. تم تثبيت فستان الشمس على الكتفين بأشرطة واسعة. إنها مصنوعة من أقمشة الديباج الحريرية المزخرفة التي تنتجها المصانع المحلية. يتميز الذوق الشعبي بباقات كبيرة ومشرقة من الزهور وألوان غنية من الأنماط.
تم تزيين صندرسات الحرير بزخارف مصنوعة من مواد باهظة الثمن: جديلة مسننة مذهبة مصنوعة من الضرب، وأعرج مع إدخالات من رقائق ملونة، ودانتيل منسوج معدني. أزرار منحوتة مذهبة مع إدخالات من الكريستال الصخري وأحجار الراين، متصلة بأربطة ذهبية مضفرة مع حلقات هوائية، تكمل الديكور الغني لصندرس الشمس. يتوافق ترتيب الديكور مع تقليد تحديد جميع حواف الملابس وخطوط القطع. أكد الديكور أيضًا على ميزات تصميم الملابس. تم ارتداء صندرسس مع قمصان بيضاء - "أكمام" مصنوعة من اللينوباتيستا والموسلين، ومطرزة بسخاء بغرزة سلسلة بخيوط بيضاء، أو مع قمصان حريرية - "أكمام" مصنوعة من أقمشة فستان الشمس.
كان فستان الشمس بالضرورة، حسب العرف، مربوطًا بحزام. تم استكمال هذا الزي بملابس قصيرة بدون أكمام على الصدر - egsshechka، مصنوعة أيضًا من قماش المصنع ومزينة بضفيرة ذهبية. في الأيام الباردة، تم ارتداء فستان الشمس بأكمام طويلة وطيات بوق على الظهر فوق فستان الشمس. يتم استعارة قطع الروح الأكثر دفئًا من زي المدينة. تم خياطة دفء الروح الاحتفالي من القماش المخملي أو الحريري الذهبي. أنيقة بشكل خاص هي دفايات الدش المخملية الحمراء في منطقة نيجني نوفغورود، والمطرزة بكثرة بأنماط الأزهار المغزولة بالذهب والفضة. اشتهرت منطقتا أرزاماس وجوروديتسكي في مقاطعة نيجني نوفغورود بفن التطريز الذهبي الذي تمارسه حرفياتهما، اللتان طورتا التقاليد الرائعة لروس القديمة وابتكرتا أنماطًا وتقنيات خياطة جديدة.
تميزت أغطية الرأس الاحتفالية والزفاف في المقاطعات الشمالية والوسطى في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر بتنوعها. ويعكس شكلها الخصائص العمرية والانتماء الاجتماعي لأصحابها، وقد احتفظت العائلات بالقبعات والصنادل لفترة طويلة، وكانت تنتقل عن طريق الميراث وكانت جزءًا لا غنى عنه من مهر العروس من عائلة ثرية. يحتوي زي القرن التاسع عشر على عناصر فردية من القرن السابق، والتي يمكننا أن نلاحظها بسهولة في صور التاجرات والفلاحات الأثرياء. كانت النساء المتزوجات يرتدين أغطية للرأس - "كوكوشنيك" بأشكال مختلفة. Kokoshniks أصلية ومبتكرة بشكل غير عادي: ذات قرن واحد (كوستروما) وذات قرنين على شكل هلال (فلاديمير إيزيغورودسكي) ، وقبعات مدببة ذات "مخاريط" (Toropetskaya) ، وقبعات مسطحة منخفضة بأذنين (Belozerskis) ، و "كعب " (تفير) وآخرون.
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقاليد الثقافية المحلية. تم خياطة Kokoshniks من أقمشة باهظة الثمن ، وتم استكمال عصابات الرأس بقاعدة من اللؤلؤ المنسوج على شكل شبكة أو أسنان بيضاوية أو هدب رقيق (نوفغورود ، تفير ، أولونيتس). توجد في أنماط العديد من أغطية الرأس زخارف طيور: طيور على جوانب شجرة حياة مزهرة، أو على جوانب زخارف زخرفية، أو طيور ذات رأسين. هذه الصور تقليدية للفن الشعبي الروسي وتعبر عن التمنيات الطيبة. كان غطاء رأس الفتاة على شكل طوق أو عقال ذو حافة خشنة مجسمة، وكانت أغطية الرأس مغطاة من الأعلى بحجاب أنيق، وأوشحة موسلين، مطرزة بخيوط الذهب والفضة. كان غطاء الرأس هذا جزءًا من فستان الزفاف، عندما كان وجه العروس مغطى بالكامل بالوشاح. وفي الأعياد الخاصة، تم إلقاء الأوشحة الحريرية مع جديلة ذهبية ودانتيل مخيط على طول الحواف فوق كوكوشنيك. في القرن الثامن عشر، أصبحت الباقة المربوطة بقوس والمزهريات هي الزخارف المفضلة للتطريز الذهبي. تم وضعه على أغطية الرأس وفي زوايا الأوشحة.
وجدت تقاليد موسكو للتطريز الذهبي الروسي القديم استمرارًا طبيعيًا في فن التطريز الذي تطور في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في منطقة الفولغا والشمال الروسي. جنبا إلى جنب مع فستان الشمس، ودفء الروح، وكوكوشنيك، ارتدت نساء المدينة والفلاحات الأثرياء الأوشحة بنمط الأزهار الفاخرة. تم توزيع أوشحة نيجني نوفغورود المطرزة في جميع أنحاء روسيا. اشتهرت جوروديتس وليسكوفو وأرزاماس ومدن وقرى أخرى في مقاطعة نيجني نوفغورود بإنتاجها.
كانت هذه التجارة موجودة أيضًا في نيجني نوفغورود نفسها. في نهاية القرن الثامن عشر، تم تطوير نوع من وشاح نيجني نوفغورود، حيث يملأ النموذج بكثافة نصف القماش فقط، مقسمًا قطريًا من زاوية إلى أخرى. تم بناء التركيبة على أواني الزهور المطرزة في ثلاث زوايا، والتي نمت منها الأشجار المزهرة، متشابكة مع كروم العنب مع عناقيد التوت. لم تترك الزخرفة أي مساحة خالية. تم تحديد جزء الوشاح المجاور للجبهة بوضوح - ويرجع ذلك إلى تقليد ارتداء مثل هذه الأوشحة على غطاء رأس مرتفع أو على محارب ناعم. منذ منتصف القرن التاسع عشر، في جوروديتس والقرى المجاورة، بدأ إلقاء الأوشحة ذات التطريز الذهبي على الكتفين حتى لا يختفي النمط المتلألئ في الطيات.
في نهاية القرن الثامن عشر - بداية القرن التاسع عشر، ظهر مركز لإنتاج الأوشحة الحريرية في موسكو وكولومنا والقرى المجاورة. أحد المصانع المهمة المتخصصة في إنتاج الأوشحة الحريرية المنسوجة بالذهب والديباج لفساتين الشمس منذ عام 1780 كان مملوكًا للتاجر جوري ليفين، وكان لأعضاء سلالة ليفين التجارية العديد من شركات نسج الحرير. في النصف الأول من القرن التاسع عشر، كانت العلامات التجارية لياكوف، فاسيلي، مارتين، وإيجور ليفينز معروفة. تم عرض منتجات مصنعهم مرارًا وتكرارًا في المعارض الصناعية في روسيا والخارج، وحصلت على ميداليات ذهبية وشهادات لمستوى التنفيذ العالي، والتطوير المتقن لزخارف الزينة، والتصميمات المعقدة والغنية، واستخدام أرقى الصغر، والاستخدام الماهر من الشنيل. ارتدت النساء التجاريات والنساء البرجوازيات والفلاحات الأثرياء أوشحة كولومنا المنقوشة متعددة الألوان في أيام العطلات. كانت المصانع التابعة لسلالة ليفين موجودة حتى منتصف القرن التاسع عشر. لم يعودوا يشاركون في المعارض الصناعية في خمسينيات القرن التاسع عشر.
في نهاية القرن الثامن عشر - بداية القرن التاسع عشر، ارتدى الفلاحون ذوو الدخل المتوسط شيلسارافان المصنوعة من الأقمشة المصبوغة محليًا. الأكثر شيوعًا كانت صندرسات الشمس الزرقاء المصنوعة من أقمشة الكتان أو القطن - تلك الصينية. كرر قصهم قطع صندرسات الشمس الحريرية ذات القطع المتحيز مع الأزرار. في وقت لاحق، تم خياطة جميع ألواح فستان الشمس معًا، وتم خياطة صف من الأزرار (القفل الزائف) في المنتصف الأمامي. تم تقليم التماس المركزي بشرائط حريرية منقوشة بظلال فاتحة. الأكثر شيوعًا هي الأشرطة ذات نمط رأس الأرقطيون المنمق.
ومع أكمام القميص المطرزة بخيط أحمر، والحزام المنسوج الملون، بدت فستان الشمس "الصينية" أنيقة للغاية. في صندرسس مفتوحة، تمت إضافة خطوط زخرفية على طول حافة الحافة.
جنبا إلى جنب مع فستان الشمس الأزرق، تم استخدام اللون الأحمر على نطاق واسع في القرن التاسع عشر. كان من المعتقد أن فستان الشمس الأحمر يجب أن يكون بالتأكيد فستان زفاف (يتم استحضار هذا الارتباط من خلال كلمات الأغنية الشعبية "لا تخيطني يا أمي فستان الشمس الأحمر ..."). يمكن للعروس أن ترتدي فستان الشمس الأحمر في يوم زفافها، لكن لم تكن هذه هي القاعدة. تم خياطة صندرسات الشمس الحمراء في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر متأرجحة مع أسافين جانبية. الطيات على جانبي الظهر، التي تشكلت بسبب القطع، لم تتجعد أبدًا. من الداخل، كانت فستان الشمس مبطنة بقماش أرخص - البطانة "تحمل" شكل فستان الشمس.
كانت صندرسات الشمس الصينية والكاليكو بدون زخارف هي الملابس اليومية للنساء - سكان المقاطعات الشمالية والوسطى من روسيا. تدريجيا، بدأ السارافان في اختراق المقاطعات الجنوبية لروسيا، وتهجيرهم من هناك. كانت ترتدي الفتيات في مقاطعة فورونيج فستانًا صوفيًا عاديًا - أسود عادةً - مصنوعًا من قماش منزلي.
استمرت عادة صناعة وارتداء الأوشحة المطرزة بالذهب لفترة طويلة في الشمال الروسي. في كارجوبول وضواحيها، كانت هذه المصايد موجودة من نهاية القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر. تقنية التطريز الذهبي للأوشحة نفسها ضمنت استمرارية الحلي القديمة. كانت تتألف مما يلي: من الوشاح النهائي للعمل القديم، نقلت السيدة النمط إلى ورق أصفر، وتم قطع أجزاء فردية من الزخرفة على طول الكفاف وتطبيقها على قماش قطني أبيض (كاليكو أو كاليكو)، ممتد على طوق ، ثم تم ربط خيوط الذهب بأجزاء الورق الجاهزة وضربها بالحرير الأصفر.
ظلت الورقة غير مخيطة، مما يشكل نقشًا بارتفاعات متفاوتة. كانت الأوشحة مطرزة حسب الطلب وكانت أفضل هدية للفتاة قبل زفافها. سيطرت الزخارف النباتية على زخرفة أوشحة كارجوبول، مما أدى إلى تأطير مركز التكوين بأناقة. عادة ما تكون بمثابة "شمس" أو "شهر" مخيط بالكامل.
كان الفلاحون يرتدون وشاحًا أبيض اللون بنقش ذهبي في أيام العطلات، ويضعونه فوق كوكوشنيك من اللؤلؤ، ويقومون بتقويم زاوية الوشاح بعناية. وللمحافظة على استقامة الزاوية بشكل جيد، وضعوا في بعض المقاطعات لوحًا خاصًا تحت الوشاح في الخلف. أثناء المشي - في الشمس الساطعة، أو في ضوء الشموع الخفقان، توهج نمط الوشاح باللون الذهبي على القماش المرن الأبيض.
في مقاطعتي فولوغدا وأرخانجيلسك، كانت صندرسات الشمس المصنوعة من الأقمشة المطبوعة ذات اللونين منتشرة على نطاق واسع. على شاشة السينما، ظهرت خطوط رفيعة على شكل أشكال هندسية بسيطة، وبراعم نباتات، وطيور تحلق بأجنحة مرتفعة، وحتى تيجان. تم تطبيق الأنماط على قماش أبيض باستخدام مركب احتياطي. تم غمس القماش في محلول من الطلاء النيلي، وبعد الصباغة تم تجفيفه. لقد حصلوا على قماش جميل رائع بنمط أبيض على حقل أزرق. كانت تسمى هذه الأقمشة "مكعب" ، ربما من اسم وعاء الصبغة - المكعب.
تطورت صناعة الصباغة في كل مكان، وكانت نشاطًا عائليًا، حيث انتقلت أسرار الحرفة من الأب إلى الابن. تم صنع اللوحات المنقوشة حسب الطلب. من قرية إلى أخرى، حمل الصباغ معه "أنماط" مصنوعة من القماش، وعرض على ربات البيوت "حشو" اللوحات، واختيار أنماط لصنادل الشمس والسراويل الرجالية (بالنسبة لسراويل الرجال كان هناك نمط مخطط "في الفثم"). قامت النساء بفحص هذه "الأنماط" بعناية، واختارن التصميم، وطلبن التصميم الذي يعجبهن من الصباغ، وفي الوقت نفسه تعلمن "آخر الأخبار الريفية".
تم إحضار هذه "الأنماط" من البعثة الشمالية إلى المتحف التاريخي. يحتوي أحدها على حوالي ستين رسماً. بناءً على طلب العميل، يمكن "إحياء" القماش النهائي باستخدام استنسل مع دهانات زيتية برتقالية. تم تطبيق نمط إضافي على شكل بازلاء وثلاثية الفصوص وزخارف صغيرة أخرى مباشرة على القماش.
تعد الطباعة اليدوية الروسية على الأقمشة طريقة أصلية لتزيين الأقمشة، والتي يمكن تتبعها على آثار النسيج الأصيلة من القرن السادس عشر. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، برز إنتاج أقمشة كوماش. كوماش هو نسيج قطني من لون أحمر مشرق. للحصول على لون مماثل، كان من الضروري تحضير القماش بشكل خاص باستخدام مثبتات الزيت. هذا النسيج لم يبهت أو يبهت. في مقاطعة فلاديمير، أطلق تجار بارانوف إنتاج الكاليكو والأوشحة، وقاموا بتزويد المناطق الوسطى والجنوبية من روسيا بها.
يتناسب الوشاح الأحمر الأنيق بشكل مثالي مع قميص أحمر مطرز أو بطانية متنوعة ذات مربعات أو فستان شمس مربع أزرق. طُبعت الأنماط على خلفية حمراء مع دهانات صفراء وزرقاء وخضراء. وفي أوشحة «بارانوفسكي»، كانت الزخرفة الزهرية الروسية مجاورة للزخرفة الشرقية المتمثلة في «الخيار» أو «الفول». بالنسبة لثراء اللون، فإن أصالة النمط، والأهم من ذلك، لقوة الصبغة، تم منح منتجات مصنع بارانوف مرارا وتكرارا بجوائز فخرية ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا في العديد من المعارض الدولية.
كان لملابس المقاطعات الجنوبية لروسيا سماتها المميزة. إذا كان القميص والسراويل ذات الحزام هما الزي الرئيسي للفلاحات في المقاطعات الشمالية من روسيا، ففي الجنوب، في مناطق الأرض السوداء، كانوا يرتدون ملابس أخرى - أكثر قديمة في قطعها وموادها. مع خطوط مائلة - إدراج على الكتفين، وبطانية صوفية متقلب، ومئزر، ويمر إلى الخلف، وأحيانا بأكمام. تم استكمال الزي بجزء علوي - ثوب كتف بدون قفل. كان هذا الزي شائعًا في قرى مقاطعات تولا وأوريول وكالوغا وريازان وتامبوف وفورونيج وبينزا.
كقاعدة عامة، كانت الأقمشة محلية الصنع. سيطر اللون الأحمر على نظام الألوان.
خلق النسيج ذو النمط الأحمر، كاليكو، وفي وقت لاحق chintz ذو النمط الأحمر نظام ألوان رئيسي مشرق للزي. كان ذيل الحصان المربع، المخفي بالمئزر، مرئيًا فقط من الخلف، ومن الخلف تم تزيينه بشكل خاص بالتطريز والزينة و"المهر". وكان لهذا معنى خاصا. من خلال طبيعة زخرفة البونيفا، تم التعرف على المرأة الفلاحية من بعيد: من أي قرية أو مقاطعة هي ملكها أو ملك شخص آخر؟ يشكل الجمع بين الخيوط في الخلية أيضًا سمة محلية. كان لدى كل امرأة فلاحية عدة بونيف في صدرها، مزينة وفقًا للعطلات المحلية وعلى مدار العام. لكل يوم - بونيفا "بسيط"، في أيام الأحد - مطرزة بشكل أكثر ثراءً: مع جاروس، وخرز، وشريط من بهرج أحمر وذهبي جديلة. كان يرتدي بونيفا النساء المتزوجات فقط، ويمكن للفتيات قبل الزواج ارتداء قمصان أنيقة فقط، مربوطة بحزام ضيق، تم تزيين نهاياتها بطرق مختلفة.
كانت أزياء فورونيج ذات النمط الرسومي الأسود على أكمام القمصان ذات اللون الأبيض الثلجي فريدة من نوعها بشكل مثير للدهشة. تضمن التطريز خطوطًا من جديلة منقوشة وإدخالات مستطيلة من كاليكو. في مقاطعة فورونيج، تم ارتداء ساحة قصيرة في كل مكان، مثبتة عند الخصر فوق بونيفا. تم ربط البونيف بأحزمة واسعة ناعمة أو مخططة مصنوعة في المصنع. تم تطريز البونيفس بطرق مختلفة، دائمًا بأنماط هندسية. يمكن للمرء أيضًا العثور على بونيفا مع حلقات تم تشكيلها باستخدام غصين ملفوف حول خيط.
الزي الشعبي الروسي، مع الحفاظ على الأشكال التقليدية، لم يظل دون تغيير. كان لتطور الصناعة والأزياء الحضرية تأثير قوي على أسلوب الحياة الأبوي للقرية الروسية وحياة الفلاحين. بادئ ذي بدء، انعكس هذا في إنتاج المنسوجات والملابس: بدأت خيوط القطن تحل محل خيوط الكتان والقنب، وأفسحت القماش محلي الصنع المجال أمام قماش تشينتز اللامع المصنوع في المصنع. تحت تأثير الموضة الحضرية في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر، ظهرت بدلة نسائية وانتشرت في الريف - "زوجين" على شكل تنورة وسترة مصنوعة من نفس القماش. ظهر نوع جديد من القمصان مع نير، وبدأ خياطة الجزء العلوي من القمصان - "الأكمام" - من كاليكو وكاليكو. تم استبدال القبعات التقليدية تدريجياً بالأوشحة. كانت الأوشحة المربعة ذات الأنماط الزهرية الملونة شائعة بشكل خاص أيضًا.
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حدثت عملية تآكل الأشكال المستقرة للزي التقليدي، والتي تميزت بالأصالة المحلية.
تجمع الأزياء الوطنية الروسية للفتيات غير المتزوجات والنساء المتزوجات بين مزيج متناغم من عدة قطع من الملابس المصنوعة بنفس الأسلوب. ومن خلال استخدام تقنيات ومواد التطريز المتنوعة، فهو يعكس ثراء الثقافة الروسية وجمال طبيعتها وعمق الروابط الفنية.
وفقًا للعلماء، بدأ الزي الروسي التقليدي في التبلور في القرن الثاني عشر، عندما كان الصوف المنسوج البسيط والقماش المنزلي يستخدمان في أغلب الأحيان في الخياطة. ولكن منذ القرن التاسع عشر، تم خياطتها من الحرير والكاليكو والساتان والكاليكو والكشمير الملون. كان الديباج المزين بأنماط نباتية مختلفة يحظى بشعبية كبيرة. تميز الزي النسائي الشعبي بزخارفه المتعددة الطبقات والمشرقة والغنية.
التفاصيل الرئيسية للزي الشعبي الروسي للعذارى الجميلات:
غطاء الرأس النسائي للزي الشعبي الروسي
كان تنوع أغطية الرأس النسائية سمة مميزة أخرى للزخرفة التقليدية. وبمساعدته بدت المجموعة كاملة ومتناغمة.
كانت النساء المتزوجات والفتيات غير المتزوجات يرتدين قبعات مختلفة. لقد اختلفوا عن بعضهم البعض ليس فقط في القطع، ولكن أيضًا في وجود أعداد مختلفة من العناصر الزخرفية والتطريز. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للفتاة غير المتزوجة أن تترك بعض شعرها مفتوحاً، وهو أمر محظور على المرأة المتزوجة.
وشاح شعبي روسي
كان الوشاح جزءًا لا يتجزأ من الزي الشعبي للمرأة المتزوجة. تم ارتداؤه فوق الكيكي، والذي تم ارتداؤه فقط في أيام العطلات الكبرى. بدأ الأشخاص الأوائل في ارتداء الأوشحة المنسوجة التي كانوا يرتدون تحتها قبعات دافئة. تم تقديم منتجات داوني كهدايا لحفلات الزفاف، لأنه بعد الزفاف كان من العار الكبير للمرأة أن تخرج إلى الشارع ورأسها مكشوف.
قميص المرأة الشعبية الروسية
هذا هو أساس الزي التقليدي. كان القطن والكتان، وكذلك الحرير الباهظ الثمن، يوفران الراحة أثناء العمل اليومي. قامت الحرفيات بتزيينها بمختلف التطريزات والأشرطة والجديلة والترتر والتطريز. غالبًا ما كان الجزء الصدري بأكمله مطرزًا بتطريز جميل تختلف أنماطه وألوانه باختلاف المقاطعات.
فستان الشمس الشعبي الروسي
كانت الجمال الروسيات يرتدين صندرسات ذات قصة مستقيمة، بالإضافة إلى النماذج المتأرجحة والمغلقة. وكانت الألوان الأكثر شيوعًا هي الأخضر والأحمر والأزرق الداكن. كان لدى الفتيات أيضًا صندلات الزفاف والعطلات التي كانت تُخيط بالحرير أو الديباج.
الأحذية النسائية الشعبية الروسية
كانت النساء يرتدين أحذية مسطحة مصنوعة من الجلد الملون في أيام العطلات. كانت الأحذية اليومية عبارة عن أحذية وأحذية، ولم يستخدموا في خياطتها الجلد الطبيعي فحسب، بل استخدموا أيضًا المخمل والديباج. منذ نهاية القرن السادس عشر، ظهرت الأحذية ذات الكعب العالي في الموضة.
أنظروا كيف نلبس؟! انظروا كيف نشبه؟! أي شخص، ولكن ليس الروس. أن تكون روسيًا لا يعني فقط أن تفكر باللغة الروسية، بل يعني أيضًا أن تبدو كشخص روسي. لذلك، دعونا نغير خزانة الملابس لدينا. يجب تضمين عناصر الملابس التالية:
هذا هو حجر الزاوية في خزانة الملابس الروسية. كانت جميع الأنواع الأخرى من ملابس الرجال الخارجية تقريبًا في روسيا عبارة عن نسخ من القفطان. في القرن العاشر، تم تقديمه إلى الأزياء الروسية من قبل الفارانجيين، الذين بدورهم التقطوه من الفرس. في البداية، ارتدى الأمراء والبويار فقط، ولكن مع مرور الوقت، اخترق القفطان "المراحيض" لجميع الطبقات الأخرى: من الكهنة إلى الفلاحين. بالنسبة للنبلاء، كانت القفاطين مصنوعة من الأقمشة الحريرية الخفيفة أو الديباج أو الساتان، وغالبًا ما كانت الحواف مزينة بالفراء. بالقرب من الحافة، تم خياطة الدانتيل الذهبي أو الفضي على طول اللوحات والأصفاد والحاشية. وكان القفطان ملابس مريحة للغاية ويخفي عيوب شخصية صاحبه. لقد أعطى أهمية للأشخاص ذوي المظهر البسيط، والصلابة للأشخاص النحيفين، والعظمة للأشخاص البدناء.
أين لبسه؟
لاجتماعات العمل. يمكن للقفطان الجيد أن يحل بسهولة محل البدلة وربطة العنق الباهتة.
وكان هذا النوع من القفطان واسعا عند الحاشية، يصل إلى ثلاثة أمتار، وأكمام طويلة متدلية إلى الأرض. بفضل الجنيات، ولدت مقولة "العمل بلا مبالاة". تم ارتداؤه في الشتاء البارد والصيف الحار. كان فراء الصيف مبطنًا بشكل رقيق، أما فراء الشتاء فكان مبطنًا بالفراء. تم خياطة قطعة الملابس هذه من أقمشة مختلفة - من الديباج والمخمل (الأثرياء) إلى الأقمشة المنزلية والقطنية (الفلاحين). ارتدى الأغنياء فرياز على قفطان أخرى، والفقراء - مباشرة على القمصان. تم ربط نسخة الميزانية من الفريزي بالحبال، وكانت عرواتها متواضعة ولم يتجاوز عددها 3-5. تم تزيين القفاطين الحصرية بسبعة عروات باهظة الثمن مع شرابات يمكن ربطها أو تثبيتها. وكانت حواف الفرجازي مزخرفة بالجالون أو الدانتيل الذهبي.
أين لبسه؟
للاحتفالات الكبرى وحفلات الاستقبال الرسمية التي تقام في الهواء الطلق.
إنه يذكرنا إلى حد ما بالفريز، لكن الأوباشين أقل جدية. كقاعدة عامة، كان بمثابة منفضة أو معطف صيفي. كان الأوباشين يصنع من القماش أو الصوف بدون بطانة، وبدون زخارف، وأحياناً بدون مثبتات. تم خياطة الأكمام بطول الحاشية في الخلف فقط. تمت معالجة الجزء الأمامي بالكامل من فتحة الذراع والأكمام بجوانب أو جديلة، بحيث يمكن ارتداء الأوباشين كسترة بلا أكمام: تم إدخال الأذرع الموجودة في الأكمام من القفطان السفلي في الشقوق، وتم إدخال الأكمام من الأوباشين تُركت معلقة من الجانبين أو مقيدة إلى الخلف. في الطقس البارد، تم ارتداؤها على اليدين، ويمكن أن يتدلى جزء من الأكمام، مما يحمي اليد والأصابع من البرد.
أين لبسه؟
يمكن بسهولة استبدال معطف غير رسمي أو معطف واق من المطر.
نسخة "غير رسمية" من القفطان مع صورة ظلية قصيرة وزخرفة من الفرو. تم حياكته على الفراء أو الصوف القطني بياقة من الفرو أو المخمل. تجسس البويار الروس هذا القفطان أثناء الدفاع عن بولوتسك عام 1579 من جنود المشاة المجريين الذين قاتلوا إلى جانب البولنديين. في الواقع، اسم القفطان نفسه يأتي من اسم قائدهم المجري كاسبار بيكيس. خسر الجيش الروسي مدينة بولوتسك، لكنه جلب السجناء والمجريين "العصريين" إلى موسكو. وتم أخذ القياسات من قفطان "اللسان"، وظهرت قطعة أخرى من الملابس في خزانة الملابس الروسية.
أين لبسه؟
يمكن أن تصبح "بيكيشا" ملابس غير رسمية وشبه رياضية وتحل محل سترة أو سترة أسفل على سبيل المثال.
نسخة خفيفة الوزن وبسيطة من القفطان المصنوع من القماش المنزلي. لا يحتوي Zipun على أي زخارف أو زخرفة على شكل طوق واقف. لكنها وظيفية للغاية: فهي لا تقيد الحركة. كان يرتدي Zipuns بشكل رئيسي من قبل الفلاحين والقوزاق. حتى أن الأخير أطلق على تجارة القوزاق الخاصة بهم اسم "zipuns". وكان لصوص الطرق يطلق عليهم اسم "zipunniks".
أين لبسه؟
مثالية للعمل في الحديقة في الطقس البارد. كما أنها ليست مناسبة لصيد الأسماك والقنص.
تم إنشاء Epancha لسوء الأحوال الجوية. كانت عباءة بلا أكمام مع ياقة واسعة مطوية إلى أسفل. لقد قاموا بخياطة الإبانشا من القماش أو اللباد ونقعها في زيت التجفيف. وكقاعدة عامة، كانت هذه الملابس مزينة بخطوط في خمسة أماكن من عشين. خطوط - خطوط عرضية حسب عدد الأزرار. كانت كل رقعة تحتوي على عروة، لذلك أصبحت الرقع فيما بعد تسمى عروة. كانت إيبانشا تحظى بشعبية كبيرة في روس لدرجة أنه يمكن رؤيتها على شعار النبالة في ريازان.
أين لبسه؟
بديل ممتاز للسترة والماكينتوش (معطف واق من المطر، وليس المعطف الذي تنتجه شركة Apple).
غطاء الرأس.
من المستحيل تخيل ظهور رجل روسي من القرن السابع عشر في الشارع بدون غطاء للرأس. لقد كان هذا انتهاكًا فظيعًا للآداب. في أوقات ما قبل البترين، كانت سمة "الرأس" المركزية عبارة عن غطاء: شكل مدبب أو كروي مع شريط متخلف قليلاً - حافة تناسب الرأس. كان النبلاء يرتدون قبعات مصنوعة من المخمل أو الديباج أو الحرير ومنجدة بالفراء الثمين. كان عامة الناس راضين بالقبعات المحسوسة أو الملبدة، والتي كانت تسمى "أحذية اللباد". في الطقس الحار أو في المنزل، كان الروس يرتدون ما يسمى "التافية"، وهي قبعات تغطي قمم رؤوسهم، تذكرنا بقلنسوة الجمجمة. كان لدى المواطنين النبلاء طفايات مطرزة بخيوط الحرير أو الذهب ومزينة بالأحجار الكريمة.
أين لبسه؟
سوف تحل القبعة بسهولة محل القبعات المحبوكة ذات المظهر السخيف المقبولة اليوم. وسوف تحل الطافية محل قبعات البيسبول "الغريبة" وغيرها من "قبعات بنما" في الصيف.
اقرأ عن ملحق آخر مهم للغاية لخزانة الملابس الروسية.
الفلاحون هو حارس الأفكار والتقاليد الجمالية في الزي الشعبي
تم الحفاظ على الزي الوطني الروسي بشكل رئيسي في طبقة الفلاحين في المجتمع، منذ مرسوم بيتراضطرت الطبقات الحاكمة في روسيا إلى التحول إلى ارتداء الملابس الإجبارية ذات الطراز الأجنبي. تأثر تكوين الزخرفة وغلافها وخصائصها بالبيئة الجغرافية والظروف المناخية وطريقة الحياة الاقتصادية ومستوى تطور القوى المنتجة. أصبح اتساع مساحة الاستيطان وتنوع البيئات الطبيعية والمواد الخام وطبيعة العادات وظروف المعيشة سببًا في ظهور خيارات الملابس المتنوعة. وبالتالي، لم يكن هناك زي وطني واحد في روسيا.
لذلك، في الملابس النسائية، مع كل وفرة الأنواع، تتميز أربعة مجمعات:
1. قميص مع غطاء رأس بونيفا وعقعق.
2. قميص مع فستان الشمس وكوكوشنيك.
3. قميص مع تنورة - أندارك.
4. فستان الكابل.
الأولين هما الرئيسيان. اختلفت الأزياء عن بعضها البعض في مكوناتها وخصائص القطع والديكور. حدث تطور الأزياء بين الناس ببطء. غطى المجمع الأول المناطق الجنوبية والوسطى من روسيا - مقاطعات أوريول وكورسك وريازان وتامبوف وتولا وموسكو وكالوغا. في كل واحد منهم كان لديه اختلافات كبيرة.
زي جنوب روسيا: أقدم في الأصل. يتكون من قميص طويل من القماش ترتدي عليه النساء المتزوجات مئزرًا - ponevu، وكان هناك بالتأكيد ساحة (ستارة، زر الكم). بعد ذلك جاء ثوب الصدر، الذي نزل إلى أسفل الخصر مباشرة وكان له أسماء مختلفة: ناسوف، نافرشنيك، شوشون، سوكمان، شوشبان. كان غطاء الرأس السميك متعدد القطع إلزاميًا للنساء. ارتدت الفتيات أنواعًا مختلفة من عصابات الرأس. البدلة مصنوعة من مواد محلية الصنع.
يتكون مجمع فستان الشمس أو شمال روسيا، الذي كان موجودًا في الشمال الروسي، في منطقة الفولغا، وجزر الأورال، وسيبيريا، في بعض المناطق (مقاطعات سمولينسك، كورسك، فورونيج، خاركوف) من قميص وفستان طويل، في الأعلى حيث يرتدون ملابس أكثر دفئًا للروح - ثوبًا قصيرًا على الصدر بأشرطة. في موسم البرد، ارتديه عند الخصر بياقة وأكمام. مع مثل هذا الزي، ارتدى الفتيات ضمادة أو تاجا، وكانت النساء المتزوجات يرتدين كوكوشنيك.
بدلة من قميص وتنورة مخططة وأقل مربعات (قماش , Sukminki) لم يكن نموذجيًا بالنسبة للروس بشكل عام. وقد انتشر على نطاق واسع محليًا في قرى معينة بمقاطعات فولوغدا وكورسك وأوريول وريازان وسمولينسك.
زي نسائي، نموذجي للقوزاق في حوض الدون وشمال القوقاز، مع فستان متأرجح - كوبيلكا، متأثر بالسكان المحليين. تم ارتداؤه فوق قميص، غالبًا مع قبعة وسروال محبوك، وفي القرن التاسع عشر تم استبداله بتنورة وسترة.
في الزي الشعبي، لوحظ بوضوح التقسيم إلى الحياة اليومية والعمل والاحتفال والطقوس. كانت ملابس الاحتفالات دائمًا أحدث، وغالبًا ما تكون مصنوعة من قماش باهظ الثمن، وتتكون من عدد كبير من العناصر، ومزخرفة بشكل غني. تم أيضًا تقسيم الملابس الاحتفالية: تم ارتداء أحدهما يوم الأحد والآخر في أيام العطلات السنوية الكبرى. كما أنها مصحوبة بأزياء طقوس: الفتاة المخطوبة، الزفاف، الجنازة (أحيانًا الزفاف أيضًا). ومن المثير للاهتمام أن قميص الحصاد، قميص العمل، رفعته الطقوس إلى رتبة احتفالية وتم تزيينه بشكل رائع بشكل خاص. كانت البدلة اليومية للعمل في المنزل وفي الميدان مصنوعة من أقمشة متينة بشكل خاص وتم تزيينها بشكل أكثر تواضعًا. لقد أكدت الملابس دائمًا على الاختلافات العائلية والعمرية. في المناطق الجنوبية من البلاد، كان الملابس الوحيد للفتاة التي يقل عمرها عن 14-15 عامًا هو القميص، وارتدت الفتيات تنورة من القماش "تنحنح"، وفي زي الشابة سادت الألوان الزاهية للأكبر سنًا - أغمق. واختلفت أغطية رأس البنات والنساء، كما عرفت أغطية رأس النساء المسنات. كانت الأرامل ترتدي ملابس بيضاء. كان زي الأطفال متطابقًا تقريبًا مع زي البالغين، ولكنه يتكون من عدد أقل من العناصر. تضمنت خزانة ملابس الفلاحة الثرية صندرسات مطرزة ودفايات روحية مزينة بالفراء وأغطية رأس مزينة باللؤلؤ. كان زي نساء الأورال القوزاق غنيًا. في الأسر الفقيرة، كانت المنسوجات المنزلية هي السائدة، حيث تم استخدام المنسوجات ولآلئ المياه العذبة الصغيرة والخرز الزجاجي والخرز وزغب الطيور والريش المصبوغ كديكور.
السمات المشتركة في الملابس الشعبية:
1. تكشف الملابس الصلبة والمستقيمة والمتأرجحة عن الرغبة في إنشاء شكل ضخم ومقسم قليلاً وصورة ظلية صلبة وبسيطة.
2. تزداد الكتلة من الأسفل إلى الأسفل، وهذا ما تؤكده الأحذية - الأحذية المنسوجة ذات الأغطية السميكة، والأحذية الكبيرة المجمعة وأحذية القطط الثقيلة، والتي تم ارتداؤها على سبعة أو ثمانية أزواج من جوارب الصوف السميكة.
3. لا يتم التأكيد على الخصر، مخفيا وراء المرايل. وبالتالي، لم يتم تحديد أشكال الجسم.
4. الزي الشعبي معقد للغاية. يتم الجمع بين هذا التعقيد والنسيج المنقوش والتطريز متعدد الغرز والخياطة والحياكة بمواد مختلفة والتزيين.
الألوان المفضلة هي الأبيض والأحمر، لكن ملابس الشماليين الأثرياء ونساء فولزان كانت مصنوعة من أقمشة باهظة الثمن تم شراؤها مثل الدمشقي وشبه الديباج.
يتميز زي الروس في سيبيريا بسطوعه غير العادي وخصائص الألوان غير المتوقعة. عادة ما تكون الملابس الخارجية باللون الأسود والبني والأصفر الداكن والرمادي، ولكنها غالبًا ما تكون مصبوغة باللون الأزرق ومزخرفة قليلاً. البدلة الرجالية، باستثناء الملابس الخارجية، تتبع نسب وأقسام جسم الإنسان.
منذ العصور القديمة، كان أساس أزياء النساء والفتيات هو القميص - أقدم عنصر سلافي مشترك. في جميع أنحاء روسيا، ارتدت الفتيات والنساء قميصًا أبيض طويلًا، مخيطًا من ألواح مستقيمة من قماش الكتان أو القنب. كانت القمصان من قطعة واحدة أو مركبة. تم خياطتها بالكامل من أربع ألواح طولية من القماش (ترتديها الفتيات).
أنواع القمصان النسائية الروسية.
1. القمصان ذات الخطوط (المستقيمة أو المائلة) - إدراجات الكتف التي توسع الجزء العلوي والياقة. تم حياكتهم إما على السداة أو اللحمة. تم قطع البوليكي بشكل منفصل أو مع الأكمام.
2. قمصان على شكل تونك وقمصان ذات ياقة وقميص بنير. يكون شكل الأكمام مستقيماً أو مستدقاً نحو المعصم، منتفخة عند الأكتاف أو عند المعصم، فضفاضة أو مجمعة بأربطة أو بدونها، مجمعة تحت حافة ضيقة أو على سوار عريض مزين بالدانتيل. في ملابس الزفاف والاحتفالات من القرن السابع عشر إلى نهاية القرن التاسع عشر، كانت هناك قمصان - بأكمام طويلة، بأكمام تصل إلى مترين، مع أسافين، دون تجمع. عند ارتدائها، يتم تجميع هذه الأكمام في طيات أفقية، أو تحتوي على فتحات خاصة لتمرير الذراعين من خلالها. تم صنع قمصان مماثلة من الكتان، بينما كانت القمصان الأكثر تكلفة مصنوعة من الأقمشة الحريرية والديباج.
كان لكل مقاطعة تقنيات الزخرفة الخاصة بها، ومواقع وطرق تنفيذ الأنماط، ونظام ألوان محدد. في القمصان القديمة، ساد النسيج المنقوش والتطريز بالكتان والحرير والصوف والخيوط القطنية اللاحقة.
المواقع الرئيسية للأنماط هي الياقات والعباءات والأكمام والحاشية. يوجد على الياقة شريط ضيق من النسيج أو التطريز، ثم لاحقًا زينة من خطوط القماش الساطعة. وفي بعض القمصان، كانت منطقة الصدر بأكملها مطرزة بأنماط كثيفة. في كثير من الأحيان، كان الشكل المركزي لتزيين القميص عبارة عن بطانات مصنوعة من كاليكو، أو قماش شينتز المطبوع، أو الساتان، أو إدخالات من القماش المنقوش. بالإضافة إلى ذلك، تم تمييزها عند اللحامات من خلال التطريز الأسود أو الأحمر أو متعدد الألوان، والصب، وغرزة الساتان المعدودة، وغرزة نصف متقاطعة، وجديلة الدانتيل، والترتر المخيط والأزرار المختلفة. في بعض الأحيان كانت الأنماط على طول طبقات، وتم التأكيد على الجزء السفلي بشكل واضح، وكانت مزخرفة بالكامل. تم إيلاء اهتمام خاص لحاشية القمصان الخفيفة والقص، على طول الجزء السفلي منها كانت هناك أنماط متعددة الألوان مطلية بشريط عريض، مصنوعة من غرزة سلسلة متعددة الألوان، أو طلاء خفيف، أو غرزة ساتان محسوبة، أو رقعة قماش أو زينة. كان هناك ديكور وفير في زي جنوب روسيا. تم استخدام الأنماط الزهرية والهندسية، والسعيفات، والزخارف الحلزونية، والورود، وزهور الدانتيل، والعديد من المتعرجات المعينية والمتقاطعة، والتعرجات. يعد التطريز والنسيج المنسوج باللون الأحمر الكثيف والكثيف الذي يشبه السجاد أكثر ما يميز قمصان مقاطعتي كورسك وتولا. تم تحقيق تأثير زخرفي مشرق من خلال تباين الخلفية البيضاء للنسيج مع العباءات والأكمام ذات الألوان الغنية. وفي حالات أخرى، كانت منطقة الأكمام بأكملها مغطاة بنمط هندسي من القماش المضفر. غالبًا ما يتم استخدام "الثقوب" ذات الخطوط الملونة. مزيج من خطوط من مختلف الألوان والنسب والمواد في عنصر واحد، واستخدام البريق، والبوق، والأزرار، والخرز، وما إلى ذلك. يعزز لعب العلاقات اللونية والنغمية.
قمصان من قرى مقاطعة فورونيج، مزينة بالتطريز والحرير الأسود أو الخيوط الصوفية باستخدام تقنية التثبيت. إن الطبيعة الرسومية للدرزة والخطوط الفصوصية الضيقة للزخرفة تؤدي إلى تطور صارم في الأسلوب وتشكل جمالها الفريد. تتميز القمصان النسائية في Odnodvorets بخصوصية قصتها وديكورها. تم تزيين التنانير والجزء العلوي من الأكمام بخطوط من القماش والتطريز. تم وضع ما يسمى بـ "bryzhi" على أعلى المعصم - وهي أصفاد عريضة مصنوعة من شرائط الحرير. تم تزيين الحاشية بشريط من الرهن العقاري أو القماش المضفر. أضافت الياقة المستقيمة، التي تسمى "البطاقة الرابحة"، أناقة مهيبة. تم تقليم الحافة بدانتيل المصنع والجديلة. في أيام العطل يرتدون واحدة أخرى.
قمصان سكان المقاطعات الشمالية والوسطى من روسيا. وكان التطريز يتم باستخدام خيوط من القطن والحرير والذهب، وكانت هي السائدة العديد من ظلال اللون الأحمر، والتي يتخللها أحياناً اللون الأزرق والأسود، مع بريق معدني، وكانت الخياطة على الوجهين هي السائدة. في قمصان الزفاف، يصل عرض النمط المطرز على الحافة في بعض الأحيان إلى 30 سم أو أكثر.
إلى جانب الزخارف الهندسية، تم استخدام الطاووس والخيول والفهود وشجرة الحياة مع الأشكال القادمة.
في بعض الحالات، كانت الزخارف ذات التقنيات المختلفة تتعايش على قطعة واحدة. يمكن ملاحظة ذلك بشكل خاص على قمصان الفتيات المخطوبة في مقاطعات فولوغدا وأرخانجيلسك وتفير، حيث توجد علامات شمسية: دوائر، صلبان، معينات معقدة تحمل عبئًا دلاليًا في معتقدات السلاف. الألوان: الأبيض، والأحمر الفاتح، وغالباً ما يتم استخدام خيوط معدنية ومواد منسوجة بالذهب. صوت اللون مقيد، ولكن من الممكن الجمع بين اللون الأرجواني الداكن المتناقض مع الذهب.
زخرفة قمصان الفتيات في روسيا أكثر تواضعاً وتشغل مساحة أقل. تم تزيين قمصان الأطفال والنساء القدامى بشكل أكثر بساطة. غالبًا ما كانت النساء المسنات يرتدين قمصانًا قماشية غير مزخرفة ومربوطة بخيط جاروس.
بونيفا: ملحق إلزامي لزي المرأة المتزوجة. كانت تتألف من 3 ألواح من القماش الصوفي المنسوج منزليًا، والذي غالبًا ما يكون متقلبًا. بناءً على قطعها، يتم تقسيم بونيف إلى بونيف "متأرجح" غير مخيط، وهو الأكثر شيوعًا في المناطق الجنوبية الغربية من روسيا، وبونيفا أعمى مع خياطة. الخياطة هي لوحة رابعة يتم إدخالها بين ثلاث لوحات، مصنوعة من نسيج مختلف، عادة ما يكون نسيج المصنع. وبالإضافة إلى القص فقد اختلفوا في طرق الزخرفة وطريقة اللبس. تم ارتداؤها في حقيبة، مع وضع واحدة أو اثنتين من اللوحات الأمامية في الحزام وتشكيل قاعة خاصة في الخلف، الأمر الذي يتطلب زخرفة إضافية. أسلوب الزخرفة متنوع للغاية. تعتبر الأنماط الهندسية نموذجية لهذا النوع، والتلوين مقيد وصارم، ولكن كانت هناك أيضًا بونيفات مشرقة، بما في ذلك أورلوف المزينة بالكامل بالزخرفة. أصبحت نسخة بونيفا مع الخياطة منتشرة على نطاق واسع في كورسك وفورونيج وسمولينسك ومقاطعات أخرى. كانت مغطاة بتطريز غني متعدد الألوان وخيوط حريرية أو صوفية وترتر وخطوط. وفرة وغير عادية من الزخارف في فورونيج وريازان بونيف باللون الأحمر البرتقالي والبني والأصفر.
وفي المناسبات الاحتفالية للشابات (قبل ولادة الطفل)، بالإضافة إلى الزخارف المعتادة، كانت هناك زخارف إضافية. اعتمادًا على دخلهم، تم تزيينهم بالأشياء المشتراة: دانتيل معدني عريض، وخطوط من الجديلة، وأهداب مصنوعة من خيوط حبال، وخرز، وبريق. في بعض الأحيان، تم خياطة العديد من الوريدات الكبيرة المصنوعة من أشرطة لامعة مع خرز أو أجراس في المنتصف، وشرابات مصنوعة من خيوط الحرير على الألواح الخلفية للشابات.
"السرفان" لفظ شرقي الأصل يعني "يلبس من الرأس إلى أخمص القدمين"، وهو أربعة أنواع:
1. فستان الشمس المائل الأعمى الذي كان شائعًا في الشمال - مناطق نوفغورود وأولونيتس وبسكوف. تم خياطته من قطعة قماش مطوية فوق الكتفين، وتم إدخال أسافين مشطوفة قليلاً أو طولية على الجانبين. فرياز - فستان الشمس الأعمى مصنوع من القماش الأحمر.
2. فستان الشمس المتأرجح المائل شائع في الجزء الأوروبي، في مناطق جبال الأورال. كان يطلق عليه اسم "التأرجح" لأن واجهته تتكون من لوحتين من القماش ، وليس واحدة ، متصلة بواسطة مثبتات على أزرار نحاسية أو قصديرية أو فضية أو مخيطة ولها قفل زخرفي بحت. يتم توسيع الجوانب بأوتاد إضافية، مما يمنح الصورة الظلية شكلًا شبه منحرف. كانت ملابس الزفاف والاحتفالات مصنوعة من الديباج والدمشقي.
3. في وقت لاحق، يظهر فستان الشمس مستدير أو مستقيم مع الأشرطة. في وقت لاحق، استبدل فستان الشمس المائل الثقيل المصنوع من الديباج، لأنه كان أسهل في التصنيع. للاستخدام اليومي، تم حياكته من قماش متنوع وشنتز. احتفالية مصنوعة من الأقمشة الحريرية الزاهية. في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، كانت العائلات الغنية تستخدم في أغلب الأحيان شبه الديباج لفساتين الزفاف. سادت نغمات الأزرق والأخضر والأزرق الداكن والكرز الداكن. كانت الزهور الفردية أو باقات منها، المنسوجة بخيوط الذهب والفضة، متناثرة عبر مجال الحرير. تم تزيين الخط الأمامي بالدانتيل الذهبي والفضي، بالإضافة إلى أزرار مخرمة باهظة الثمن. وفي المناطق الجنوبية فضلوا الصنوبري والساتان والقماش الأبيض والأسود والنسيج الصيني. يعتمد اختيار القماش على ثروة الأسرة. من المثير للاهتمام بشكل خاص صندرسات الصوف السوداء من مقاطعة كورسك مع تطريز غني وكثيف بخيوط صوفية حمراء وخضراء وصفراء.
بالإضافة إلى صندرسات الشمس والصنادل، تشتمل الزي الوطني أيضًا على تنورة - التنانير الصوفية ذات الفناء الواحد مثيرة للاهتمام. اللون: درجات اللون الأخضر والأحمر والبورجوندي والأزرق. وفي حفلات الزفاف، كان يتم التطريز متعدد الألوان بخيوط صوفية على خطوط متعددة الألوان. المواضيع: شخصيات بشرية، وريدات ذات ثماني بتلات ودوامة، ورموز شمسية، وأكاليل. مزينة بتطريز مطوي ودانتيل. وفي التنانير “الحزينة” اختفى اللون الأحمر تماماً وحل محله اللون العنابي.
ساحة
1. مئزر يشبه السترة يُلبس فوق الرأس بأكمام أو فتحات أذرع ضيقة - عادةً ما يتم تضمينه في مجمع مع بونيفا (ستارة، زر الكم). في زي الفتيات والفتيات البالغات، كانت الإضافة الوحيدة للقميص.
2. الارتداء مع فستان الشمس:
أ) ساحة ذات أربطة فوق العمل
ب) زر الكم مع الصدر أو الصدرة - مربوط عند الخصر ويكمله جديلة حول الرقبة.
منذ نهاية القرن التاسع عشر، تم استخدام المئزر المثبت عند الخصر على نطاق واسع. كان يرتديها مع التنانير والصنادل. بالإضافة إلى الحماية من التلوث، كانت المآزر بمثابة غرض زخرفي، حيث تغطي الأجزاء غير المزخرفة من الزي. لقد ساهموا في إنشاء تكوين متماسك للمجموعة. وزاد ثراء الديكور وكثافته من الأعلى إلى الحاشية. توجد على مآزر جنوب روسيا تصميمات لصور نباتية وصور حيوانية. بالإضافة إلى البونيفاس والصنادل، تم العثور على التنورة في بعض المناطق، في البداية كظاهرة محلية، وفي القرن العشرين باعتبارها النسخة السائدة من الملابس بطول الخصر. من المثير للاهتمام جدًا التنانير الصوفية المخططة ذات الفناء الواحد (مقاطعات ريازان وتامبوف). على الرغم من نفس القطع، فقد اختلفوا بشكل حاد، حتى في القرى المجاورة، في اللون والنسب ومجموعة الخطوط. تعتبر درجات اللون الأخضر والأحمر والأزرق شائعة في اللون. كانت مادة التنانير مصقولة. على فساتين الزفاف، تم التطريز متعدد الألوان بخيوط صوفية على خطوط مشرقة متعددة الألوان. كانت موضوعاتها المفضلة هي الأشكال البشرية، والورود ذات الثماني بتلات والدوامة، والرموز الشمسية، والأكاليل. بالإضافة إلى ذلك، تم تزيين التنانير بتطريز مخملي ودانتيل.
المئزر: كان زي الفلاحين النسائي في كل مكان يتضمن مئزرًا تم تقسيمه حسب تصميمه إلى عدة أنواع.
إحداها، وهي عبارة عن ساحة تشبه السترة ذات أكمام أو فتحات أذرع ضيقة تلبس فوق الرأس، كانت عادةً جزءًا من مجمع مع بونيفا، وكانت تستخدم بشكل رئيسي في المقاطعات الوسطى والجنوبية الروسية تحت اسم "الستارة"، "زابون". وفي أزياء البنات والبنات كانت الإضافة الوحيدة للقميص. هناك حالات معزولة لوجودها في مقاطعتي نوفغورود وسيميبالاتينسك. يعتبر المئزر ذو النير خيارًا لاحقًا.
عادة ما يتم ارتداء أنواع أخرى من المآزر مع فستان الشمس. تم تثبيت أحدهما برباطات فوق الصدر، والآخر - زر الكم مع الثدي أو الثدي - تم ربطه عند الخصر وبشريط إضافي عند الرقبة. كانت هذه المآزر منتشرة على نطاق واسع بشكل رئيسي في منطقة روسيا الوسطى ومنطقة الفولغا وجزر الأورال وسيبيريا. منذ نهاية القرن التاسع عشر. تم استخدام المئزر المثبت عند الخصر على نطاق واسع. تم ارتداؤه مع التنانير ثم تم تنسيقه لاحقًا مع صندرسات.
حملت المآزر عبئًا زخرفيًا كبيرًا: فقد غطت الجزء غير المزخرف من الزي وساهمت في إنشاء تركيبة ألوان متماسكة للمجموعة. كانت مآزر المناطق الجنوبية، التي تكرر بشكل عام زخرفة القمصان، أكثر كثافة من الزخارف الشمالية. نما ثراء الديكور وكثافته بشكل إيقاعي من الأعلى إلى الحافة. تم تشكيل النموذج من تركيبات زخرفية تختلف في الأسلوب وتقنية التنفيذ والمواد. ترتبط هذه بشكل متناغم ، وأحيانًا تتكرر خطوط النسيج وأنماط النسيج وشرائط الحرير اللامعة وزخرفة القماش والدانتيل. في بعض الحالات، يتم استخدام الترتر والجديلة والحرير والهامش المعدني.
توجد على مآزر جنوب روسيا تصميمات لصور نباتية وصور حيوانية. في زخرفة المآزر في المناطق الشمالية، وخاصة مقاطعتي فولوغدا وأرخانجيلسك، تم إعطاء الأفضلية للتطريز مع التماس على الوجهين، والرسم، والتنضيد. كانت هناك أنماط هندسية وتركيبات معقدة: الخيول مع الدراجين والأسود والنمور. إن تفرد مجموعات الألوان والوسائل الزخرفية غير العادية يجذب مآزر من قرى مقاطعة موسكو. منسوجة بالكامل بخطوط ضيقة من الألوان الأحمر والأزرق والأصفر والبرتقالي والبني، وهي، مثل الصدفة، تغطي الجزء الأمامي من البدلة بالكامل بالكامل. كان ديكورهم بالتأكيد متسقًا من حيث النغمة والتقنية مع زخرفة أكمام القمصان.
ملابس الصدر. كان أحد العناصر المهمة والإلزامية في بعض الأحيان للزي الأنثوي الأنيق هو ملابس الكتف (الصدر)، والتي تم ارتداؤها بشكل أساسي في فترة الخريف والربيع، فوق القميص والبونيفا والمئزر.
في المقاطعات الجنوبية، استخدمت النساء المتزوجات لقضاء العطلات مرايل تشبه السترة، تذكرنا بالقميص، ولكنها أقصر. كانت موحدة في القطع، واختلفت في المادة، وقص الياقة، ووجود أو عدم وجود الأكمام، والأوتاد، والطول. اعتمادًا على عدد ولون الزخارف، كان لديهم أسماء مختلفة في مقاطعات مختلفة: شوشبان، شوشون، ناسوف، سوكمان، كوروتاي، جيلتيك، نافرشنيك، تنورة، باستروج.
اعتمادًا على الوقت من السنة ومكان وجودها، كانت تُخيط من القماش أو القماش الرقيق أو الصوف، وأحيانًا تكون مزخرفة بشكل غني. تم تزيين الجزء الأمامي من المرايل بخياطة من الدانتيل، وتطريز، ونسيج ملون، أحمر، أصفر، أزرق، وتم تزيين قطع الياقة وأحزمة الكتف بتطريز وفير أو عادي أو متعدد الألوان وخطوط من القماش المضمن أو المضفر.
بالإضافة إلى السترة، يوجد في جنوب روسيا أيضًا قمصان من النوع المتأرجح. على عكس الأولى، التي غالبا ما كانت مربوطة بالحزام، تم ارتداؤها بدون حزام. في مقاطعة تولا، تم تزيين تنحنحهم بالحرير أو الصوف مع الترتر والخرز، وفي مقاطعة تامبوف، تم إدراج أسافين حمراء أو كاليكو في طبقات جانبية. على عكس زي الفلاحين، استخدم زي الفناء الواحد في جنوب روسيا مشدًا داكنًا يعانق الشكل مما أعطاه مظهرًا نحيفًا. وقد تم تزيينه بتطريز الدف الملون.
نوع ملابس الكتف معروف أيضًا - بالأشرطة. هذا هو "الباستروغ" الذي كان يستخدم في مقاطعتي ريازان وتامبوف، وهو ذو شكل شبه منحرف ويصل إلى الخصر، يذكرنا بدفء الروح الشمالية، وقد تم تغطية الباستروغ بزخارف مصنوعة من الكاليكو، وتطريز متعدد الألوان بالصوف، والترتر.
في المناطق الشمالية، كانت دفايات الروح، والتي كانت تسمى أيضًا كوروتيون، وبيرو، وإيبانيشكا، ومعطف الفرو القصير، مصنوعة من الديباج، والمخمل، والدمشقي القرمزي. كانت دفايات الروح المصنوعة من المخمل القرمزي والمطرزة بكثافة بخيوط جديلة أو ذهبية أنيقة بشكل خاص. لقد كانوا نموذجيين لسكان القرى الأثرياء وكذلك سكان المدن - البرغر والتجار. كانت أرجوحة شوغاي (مثل السترات) مبطنة بأكمام من الصوف القطني، وتم تزيين الياقة الكبيرة والأكمام بأهداب معدنية أو فرو غير مكلف. كانت السترات التي تسمى "معاطف الفرو" مصنوعة من الحرير والفراء باهظ الثمن.
شكل ثوب الكتف الصورة الظلية للبدلة.
أغطية الرأس: كان غطاء الرأس من أهم مكونات الزي، حيث كان يكمل مجموعة (الزي) بأكملها. تتميز أراضي روسيا بأكملها بفئتين مختلفتين تمامًا من القبعات. فساتين البنات التي تركت شعرها وتاج رأسها مفتوحًا كانت على شكل إكليل - طوق أو عصابة رأس.
كانت أغطية رأس النساء متنوعة، لكنهن جميعًا أخفين شعرهن تمامًا، والذي، وفقًا للمعتقدات الشعبية، كان له قوى سحرية ويمكن أن يجلب سوء الحظ. لم يؤكد غطاء الرأس على التغيير في الحالة الاجتماعية للمرأة فحسب، بل أكد أيضًا على وضعها الاجتماعي والممتلكات.
كانت قبعات البنات بسيطة للغاية في شكلها وطريقة تصنيعها. كانت عصابات الرأس مستطيلة الشكل ومثبتة على الرأس بشرائط أو أشرطة. كان النوع الأول منها عبارة عن ألواح رأسية مصنوعة من شريط من القماش بأطراف مزينة بالتطريز باستخدام غرزة الساتان على الوجهين وغرزة نصف متقاطعة والترتر والخيوط المعدنية. وفي المناطق الجنوبية، فضلت الزخارف الهندسية في الزخرفة، أما في المناطق الشمالية فقد فضلت الزخارف النباتية المجسمة.
الأكثر شيوعا كانت فساتين الفتيات على شكل تاج أو طوق. اعتمادا على مكان الوجود، تختلف المواد اللازمة لتصنيعها. في المناطق الجنوبية من روسيا، تم استخدام الأقمشة والضفائر والأشرطة والخرز والأزرار والترتر والريش على نطاق واسع. نظام الألوان لهذه العصابات وعصابات الرأس والأكاليل مشرق وغني. تم استخدام ريش الطيور المصبوغ، بما في ذلك ريش الطاووس، ليس فقط في غطاء الرأس نفسه، ولكن أيضًا كأجزاء إضافية منه.
تم صنع عصابات الرأس والأشرطة والأربطة المصنوعة من الديباج والجديلة والنسيج الدمشقي وشرائط الكاليكو مع التطريز الغني بخيوط الذهب، النموذجية للمقاطعات الشمالية، على نطاق واسع، على قاعدة سميكة. في بعض الأحيان تم تزيينها بالجزء السفلي أو الطحلب البطي المصنوع من لؤلؤ النهر وعرق اللؤلؤ المفروم والخرز الذي ينزل إلى الجبهة.
انتشرت على نطاق واسع "التيجان ذات المدن" المخرمة الحجمية والتيجان والانفجارات المزينة أيضًا باللؤلؤ وعرق اللؤلؤ وإدراج الحجارة والزجاج والرقائق الملونة.
كان تاج الزفاف عبارة عن حافة كثيفة ذات جديلة يبرز تحتها إكليل مخرم مزين باللؤلؤ وعرق اللؤلؤ والخرز مع إدخالات من الرقائق والزجاج وأحيانًا مخيط على دبابيس.
كان أحد أشكال غطاء رأس الفتاة الروسية عبارة عن وشاح مصنوع في المصنع مطوي في حبل ومربوط بأطرافه للخلف. تم استكماله بمعلقات مطرزة.
كان أساس جميع أنواع أغطية الرأس في جنوب روسيا من نوع "العقعق" عبارة عن قطعة صلبة من الجبهة مخيطة من القماش المبطن، ومضغوطة بالقنب أو لحاء البتولا، وتلبس مباشرة على الشعر. اعتمادًا على شكلها، أو القرون المسطحة أو المقلدة الممتدة إلى الخلف، كانت تسمى كيشكا أو كيشكا ذات القرون. كانت هذه التفاصيل من غطاء الرأس هي التي أعطت هيكلها بالكامل بشكل أو بآخر، والذي تم الانتهاء منه بمساعدة الجزء العلوي، وهو نوع من الغطاء المصنوع من كاليكو أو كاليكو أو المخمل - العقعق؛ كان الجزء الخلفي من الرأس مغطى بشريط مستطيل من القماش - الجزء الخلفي من الرأس. في بعض الأحيان كان هذا اللباس يشمل ما يصل إلى اثني عشر جزءًا، ويصل وزنه إلى خمسة كيلوغرامات.
كانت هناك أشكال مختلفة من غطاء الرأس هذا: على شكل قرون، على شكل حافر، على شكل الأشياء بأسمائها الحقيقية، على شكل الرامي. لذلك في مقاطعة ريازان، إلى جانب القطط المسطحة تقريبًا ذات القرون المحددة بالكاد على أغطية الرأس، توجد أيضًا أغطية للرأس ذات قرون يصل ارتفاعها إلى ثلاثين سم، وفي مقاطعة تولا، تم تعديلها بالكامل من خلال تصميم معقد إضافي لعدة طبقات ثابتة عموديًا من الأشرطة المجمعة، مما يعطي انطباعًا بوجود مراوح مشرقة. كانت أغطية الرأس مختلفة بشكل خاص عن بعضها البعض في أساليب وموضوعات الزخرفة ونظام الألوان. في مقاطعات أوريول وتولا وكورسك وفورونيج، تم إعطاء الأفضلية للألوان الحمراء الفاتحة والأخضر والأصفر، بينما في الجنوب الشرقي - في مقاطعتي ريازان وتامبوف، الأحمر الداكن والأسود. على عصابة الرأس، تم استخدام التطريز بالرسم والطقم وغرزة الساتان على نطاق واسع باستخدام خيوط الحرير والصوف والقطن متعددة الألوان مع إضافة البريق والخرز. أعطت معلومات شاملة عن العمر. كانت أغطية رأس الشابات قبل ولادة الطفل مزينة بألوان زاهية. تدريجيا، أصبح النمط أكثر جفافا وأكثر تقييدا، وارتدت النساء المسنات طائر العقعق مع التطريز الأبيض أو الأسود المتناثر.
تم صنعه بنفس طريقة صنع طائر العقعق من كاليكو والمخمل، وتم تغطية الجزء الخلفي من الرأس على كامل السطح بتطريز كثيف، وغالبًا ما يكمله تطريز ذهبي. تم تزيين الجزء الأمامي من العقعق بشريط من الجديلة اللامعة "خصلات" من ريش الدريك. وفي مقاطعة تولا، انتشرت على نطاق واسع خصلات من ريش الدواجن ذات الألوان الزاهية الموضوعة على جانب غطاء الرأس، كما انتشرت كرات "البندقية" الملتصقة بالأذن أو الأذن. في بعض الأحيان كانت الأذنين مغطاة بوسادات أذن أو أجنحة بضفيرة وجديلة وخرز وبريق.
اختلفت أغطية الرأس النسائية في المقاطعات الشمالية من روسيا، والتي تحمل الاسم العام "كوكوشنيك"، بشكل كبير في مظهرها عن تلك الموجودة في الجنوب. على عكس العقعق، تم تصنيعها حسب الطلب من قبل الحرفيات المحترفات من أقمشة المصانع. وكانت أشكال أغطية الرأس الشمالية، على الرغم من توحيد الأصل والاسم، متنوعة للغاية حتى في المناطق المجاورة. كان السطح الكامل تقريبًا لـ "الرؤوس" على شكل خوذة من مقاطعة تفير مغطى بتطريز كثيف جديل بخيوط ذهبية وأعرج، وكانت عصابة الرأس تنتهي بقاع لؤلؤي أو مطرز - "طحالب البط". كان غطاء الرأس من طحلب البط من المنطقة المجاورة صغيرًا، وكان تاجه المزخرف بشكل غني يغطي فقط خصلة من الشعر في الجزء الخلفي من الرأس، وكان طحلب البط العريض جدًا والجزء الخلفي من الرأس يغطيان بقية الرأس.
تتميز مقاطعات فلاديمير ونيجني نوفغورود وياروسلافل وكوستروما من القرن الثامن عشر بكوكوشنيك ضخمة ومسطحة بشفرة رأسية أو أفقية فوق الجبهة. وهي تأتي على شكل مثلث أو دائري ممدود، يصل عرض عصابة الرأس في بعض الأحيان إلى 60 سم. كان الجانب الأمامي من هذه الكوكوشنيك مطرزًا باللؤلؤ باستخدام رقائق ملونة وإدراج زجاجي، وكان الجانب الخلفي مصنوعًا، كقاعدة عامة، من مخمل الكرز ومزينًا بتطريز بخيوط ذهبية وزخارف نباتية وأورنيثومورفيك. كان للكوكوشنيك قاع عريض يغطي الجبهة بأكملها تقريبًا. في معظم المقاطعات، تم ارتداء kokoshniks وsamshurs باهظة الثمن مع الأوشحة. وفي المناسبات الخاصة، تم استخدام الأوشحة ذات الأنماط الزهرية الكثيفة والمطرزة بخيوط الذهب والفضة. استغرق الرسم نصف الوشاح. وعند ارتدائه كانت أطرافه مطوية تحت الذقن.
كانت مراكز إنتاج الأوشحة المطرزة بالذهب هي كارجوبولي ومناطق معينة في مقاطعتي نيجني نوفغورود وتفير.
بحلول نهاية القرن التاسع عشر - بداية القرن العشرين، تم استبدال kokoshniks وsamshurs ببوفوينيكي ومجموعات أسهل في الصنع، مخيط من أقمشة المصنع.
زخارف قابلة للإزالة. لقد لعبوا دورًا كبيرًا في أزياء النساء. هذه هي: الأقراط والمرايل والجايتان ومعلقات الظهر والخصر. في جميع مناطق روسيا كان لها ألوانها الخاصة وكانت مصنوعة من مواد مختلفة.
وكانت الزخرفة الأكثر شعبية هي الأقراط. كان المركز الرئيسي لإنتاجهم هو قرية ريبنوي بمقاطعة كازان وقرية كراسنوي الواقعة على نهر الفولغا.
من المثير للاهتمام جدًا الأقراط محلية الصنع من المقاطعات الجنوبية المصنوعة من زغب الإوز والريش والخرز والخيوط الصوفية متعددة الألوان والخرز.
في الشمال، كانت الأكثر شعبية هي الأقراط المصنوعة من اللؤلؤ المنخفض، "الفراشات"، المسطحة، على شكل وردة، على شكل كمثرى، وما إلى ذلك.
"ألسنة" الرقبة والصدر ، "الثديين" ، القلائد ، القلائد ، المونيستا ، الجايتان ، السلاسل.
وكانت "الألسنة" و"الصدور" تصنع من القماش القطني، مزينة بالزخرفة، وأغلاها مصنوعة من الحرير، مطرزة بخيوط الذهب والضرب، ومزينة بإدخالات من الزجاج والرقائق المتعددة الألوان.
كانت Monista و Gaitana المطرزة متناغمة مع تعدد ألوان زي جنوب روسيا. وكانت عبارة عن خطوط عريضة متعددة الألوان يبلغ طولها حوالي 1.5 متر مع نمط واضح من الشباك والمعينات والورود. اعتمادا على المكان الذي صنع فيه الجيتان، تنوعت ألوانها. وقد تم استكمالها بصلبان نحاسية وأيقونات مزججة معلقة بها.
من حيث طريقة الارتداء، يشبه المونستيون والغايتانيون "الأحزمة" المصنوعة من الخرز الصغير متعدد الألوان، كما كانوا يرتدون العنبر الكبير، أو الخرز الزجاجي، الذي يغطي الرقبة في عدة صفوف.
وتتميز المناطق الشمالية إما بقلائد مثل الياقة أو الياقة، تلتصق بإحكام بالرقبة وتتكون من شباك واسعة مصنوعة من الصدف واللؤلؤ والخرز الأبيض، أو شرائط من القماش المطرزة بنفس المواد، تكملها إدخالات من الزجاج الملون والأشرطة. وكانت حبات العنبر وجميع أنواع السلاسل المعدنية، سواء كانت ضخمة، أو حلقية، أو مسطحة مع وصلات مصنوعة من سلك مضلع ناعم أو مخرم، تحظى بشعبية كبيرة.
لعدة قرون، كانت الأزرار سمة من سمات الملابس الروسية. لم تكن مخصصة للتثبيت فحسب، بل أيضًا للزينة. كانت الأزرار مصنوعة من معادن مختلفة ومزينة بطرق متنوعة. استخدمت زخارفهم النقش، والنيلو، والتخريم، والتحبيب، والزجاج والحجر، والترصيع باللآلئ الصغيرة وعرق اللؤلؤ. وعندما توقف إنتاجها بحلول القرن التاسع عشر، استمر استخدام الأزرار كمعلقات أو أزرار أكمام.
في ملابس جنوب روسيا، تم إيلاء الكثير من الاهتمام لتزيين الظهر. من المثير للاهتمام الخيوط الطويلة المصنوعة من الخرز والتي كانت استمرارًا للجيتان - "الفطر" و "الملاحظات" المصنوعة من الغاروس أو الحبل الحريري، والجديلة السوداء مع الخرز، والشرابات المورقة متعددة الألوان والورود المطرزة بخيوط الذهب والترتر والخرز.
في مقاطعة ريازان، تتكون الزخارف الخلفية "الأجنحة" من شريطين من القماش مع تجديل وخطوط ملونة وخرز وأزرار.
في مقاطعة كورسك - "أكتاف" مصنوعة من شرائط حريرية طويلة.
كانت الضفائر المختلفة المنسوجة في الضفائر تحظى بشعبية كبيرة بين الفتيات، وهي مصنوعة في الشمال من الضفائر، وخطوط حريرية مطرزة بخيوط ذهبية، في الجنوب والغرب - شفرات مطرزة منخفضة، ومعلقات وشرابات متعددة الألوان.
كان الحزام عنصرًا إلزاميًا في الزي الوطني الروسي، للنساء والرجال على حد سواء. تم ربط القمصان والصنادل والملابس الخارجية حولهم وتم ربط حزام الخصر.
اعتمادا على الغرض، تم ربط الحزام تحت الصدر أو تحت المعدة. إذا كان فستان الشمس مصنوعًا من أقمشة باهظة الثمن (دمشقي، مطرز، مخملي)، كان الحزام مربوطًا أحيانًا بالقميص الموجود أسفله. منذ القدم كان يعتبر تعويذة لصاحبه. ربط الناس الخرافات المختلفة بالحزام.
ارتدت الفتيات جيوبًا مختلفة على أحزمةهن، "lakoniks" - مزينة بشكل غني بالتطريز والتطريز. النساء - محافظ جيوب صغيرة للمال والأشياء الصغيرة. قام الرجال بتعليق الأمشاط والحقائب وأجهزة إشعال النار على أحزمتهم.
كانت الأحزمة مضفرة ومنسوجة. انتشرت بين القوزاق أحزمة من المخمل والجديلة والمعدن على نطاق واسع، وكانت الإضافة الإلزامية لهم عبارة عن مشبك مجعد. ويختلف طول وعرض الأحزمة حسب الغرض منها ومكان استخدامها. وتم تزيين بعض الأحزمة بنقوش منسوجة.
زي الرجال: كان من نفس النوع في جميع أنحاء روسيا ولم يكن ملونًا مثل زي النساء.
وكانت الاختلافات العرقية والمحلية أضعف من الفروق الاجتماعية والعمرية.
يتضمن تكوين البدلة الرجالية في كل مكان قميصًا ومنافذ (بنطلون) وحزامًا وأحذية وغطاء للرأس.
تم خياطة الملابس اليومية من قماش منزلي متقلب أو مخطط أو قماش مطبوع ولم يتم تزيينها تقريبًا.
كان الجزء الأقدم من الزي، والذي خضع لتغييرات طفيفة، عبارة عن قميص قصير بطول الركبة يشبه السترة مع قطع مستقيم، غالبًا ما يكون مائلًا، عند الياقة ومجمعة. تم خياطة قطعة من القماش "الداعم" من داخل الظهر والصدر. تمامًا مثل القمصان النسائية، كانت القمصان الرجالية مربوطة بالضرورة بحزام ضيق مصنوع منزليًا أو جلديًا، وغالبًا ما ينتهي بشرابات.
تم تزيين قمصان الأعياد والزفاف بالنسيج أو التطريز، معظمها باللون الأحمر، على طول الياقة، وفتحة على الصدر، وحافة الأكمام والحاشية. وكانت الأنماط المستخدمة هي نفسها المستخدمة في القمصان النسائية. الأكثر أناقة كانت قمصان الزفاف والأعياد للشباب. كانت الزخارف الموجودة عليها موجودة أحيانًا على الظهر وكانت متعددة الألوان ومتعددة ومتنوعة في تقنية التنفيذ.
كانت قمصان العرسان من مقاطعة سيميبالاتينسك ملونة بشكل خاص. ظهرهم وصدرهم ملونان بشكل غني بنمط هندسي. الألوان السائدة في التطريز هي الأزرق والأحمر. تم ترتيب النمط بشكل غير متماثل، على شكل شريط عريض، ويستخدم في الديكور جديلة ودانتيل وزخرفة.
تم تزيين قمصان المقاطعات الجنوبية بشكل مكثف أكثر من القمصان الشمالية. تم التطريز على قمصان فورونيج بخيط أسود.
كانت سراويل الرجال (السراويل) مصنوعة من قماش مخطط أو قماش مطبوع ومن قماش منزلي أبيض وفي الطقس البارد - من قماش محلي الصنع. كانت الموانئ موحدة المظهر في جميع أنحاء روسيا، وكانت الاختلافات تتعلق فقط ببعض تفاصيل القطع. وكقاعدة عامة، لم تكن مزينة.
كانت أغطية رأس الفلاحين الروس متنوعة، لكن أهمها كانت نوعين من القبعات المصنوعة من الصوف الأبيض أو الرمادي أو البني - مع تاج وحواف صغيرة، والقبعات - أحذية بدون حواف. تم تزيين قبعات الزفاف بشكل غني. تم استعارة القبعات الشتوية في الشمال الشرقي من السكان الأصليين وتم استبدالها تدريجيًا بقبعة أوشانكا التقليدية.
