Na teritoriji Palestinske autonomije, nekoliko kilometara od Jerihona, nalazi se grčki pravoslavni manastir Sv. Wadi Kelt. Manastir je uklesan u stene doline reke Kelt, koja se vodom puni samo u kišnim vremenima. Okolo - izuzetna ljepota kanjona, beživotni i mirni pejzaži. Napetost u zraku samo s vremena na vrijeme stvaraju automobili palestinskih registarskih oznaka i automobili mirovnih snaga UN-a, pozvanih da prate situaciju.
put do Wadi Kelthu je, strogo govoreći, put za Jerihon. Odvaja se od autoputa 1, koji zauzvrat povezuje Jerusalim sa autoputem 90, koji prolazi duž Mrtvog mora. Ulaz direktno u Jerihon ovim putem je zatvoren, Izraelcima je potpuno zabranjen ulazak, kao iu sva velika naselja na teritoriji Palestine; ali sam Wadi Qelt se još uvijek nalazi na teritoriji takozvane zone C Palestinske uprave, gdje i vojnu kontrolu i civilnu administraciju vrši Izrael. Zapravo, granica između zona A i C prolazi tik uz manastir, tako da se put "završava" kod Wadi Qelte.
Pogled na manastir sa jedne od stena na ulazu. Ispod možete vidjeti korito rijeke Kelt:
Ovako izgleda sama stena - "paluba za posmatranje" sa koje se otvaraju ovi pogledi. Ovdje, kao i na nekim drugim stijenama u blizini, nalaze se krstovi vodili: oni su u srednjem vijeku pokazivali hodočasnicima put do manastira.
Pogled na sam kanjon je prilično lijep i beživotan krajolik; u međuvremenu su i ovde živeli ljudi. U kanjonima ima mnogo pećina koje su u ranom srednjem vijeku odabrali pustinjaci, rijeka koja teče na dnu kanjona (tada još nije presušila) opskrbila ih je najpotrebnijim - vodom:
Kažu da je tokom kišne sezone suvo korito reke ispunjeno vodom:
Još jedan pogled na manastir iz ovog ugla:
Put za Wadi Kelt je nekadašnji put za Jerihon. Sada se odmah pored manastira završava put, zatrpan je kamenjem, što je onemogućilo dalji put automobilima. Fotografija ispod prikazuje blokade na putu: sa desne strane su izraelski automobili, lijevo je žuti minibus za Jerihon. Jedini način da dođete do grada je da se popnete preko ruševina i nastavite palestinskim minibusom. Na samom dnu fotografije vidi se komad puta - ovo je spust do manastira.
Kapija blizu početka spusta do manastira:
Na početku spusta nalazi se još jedna osmatračnica, odakle se manastir vidi iz drugog ugla. Da vas podsetim da je ovo grčki pravoslavni manastir koji nosi ime Svetog Đorđa. Izgradili su ga Vizantinci u 5. veku nove ere. u onim krajevima gde je bilo mnogo pećina pustinjaka. Zatim je više puta rušen i obnavljan, današnji izgled manastira je gradnja druge polovine 19. veka, čini se, novcem Ruske pravoslavne crkve.
Nazumennye fotografije manastira:
I još jednom opšti pogled:
Sljedeća stanica na putu - legendarna Kumranske pećine. Ovo je mjesto gdje su 1947. otkriveni takozvani Kumranski svici, ili Svici s Mrtvog mora – fragmenti starozavjetnih knjiga, od kojih je većina napisana u periodu Drugog hrama, negdje 250. godine prije Krista. - 68 AD e. Prije kumranskih nalaza, biblijski tekstovi su analizirani na osnovu srednjovjekovnih rukopisa; pronađeni kumranski rukopisi omogućili su suđenje o tekstovima Starog zavjeta ranijih perioda.
Priča o pronađenim kumranskim svicima gotovo je postala legenda: 1947. godine mladi beduinski pastir otišao je da traži svoju kozu, izgubljen negdje u ovim krajevima, i slučajno naišao na pećinu u kojoj je pronašao vrčeve sa svicima. Beduini koji su pronašli sedam svitaka za peni preprodani su trgovcu antikvitetima u Jerusalimu, a on je zauzvrat tri od njih prodao profesoru na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, a još četiri i nekoliko fragmenata igumanu sirijskog manastira Marka. Profesor je odmah prepoznao značaj ovih svitaka i tu je počela priča o jednom od najvažnijih otkrića čovječanstva.
Čim se saznalo za otkriće o kakvom je razmjeru riječ, na teritoriji Kumrana, a zatim iu drugim područjima u blizini Mrtvog mora, počela je masovna potraga za drugim svicima; i svi su je tražili: Jevreji, Arapi, hrišćani... Do 1956. godine otkriveno je ukupno 11 pećina sa stotinama rukopisa, nazvanih "Rukopisi Mrtvog mora". Ukupno je pronađeno oko 15 hiljada fragmenata, što ukupno predstavlja više od 500 knjiga: to su gotovo svi biblijski tekstovi, i to u nekoliko primjeraka.
Ove tekstove je, očigledno, napisala vjerska sekta Esena, koji su se povukli iz svijeta u iščekivanju dolaska Mesije. Ove svitke su čuvali za buduće generacije, pakujući ih u posebne posude zapečaćene smolom kako vlaga i svjetlost ne bi dospjeli unutra. Nedaleko od pećina Kumran - prve pećine u kojima su svici otkriveni - pronađena su naselja Esena - vlasnika svitaka.
Bilo je to prilično malo naselje, koje se sastojalo od nekoliko desetina soba. Eseni su se povukli iz svijeta da žive u svetosti i čistoti, čekajući Mesijin dolazak. Na teritoriji naselja pronađeni su bazeni za ritualno pranje, posude slične onima u kojima su pohranjeni pronađeni svici, mastionice sa osušenim biljnim mastilom, ulomci stolova na kojima se mogla pripremati koža/pergament za svitke itd.
U Jerusalimu su pronađeni svici pohranjeni u posebnoj zgradi Izraelskog muzeja - Svetištu knjige: zgrada je izgrađena tako da u slučaju opasnosti odmah ide duboko pod zemlju zajedno sa svim svojim sadržajem.
Jedan od najzanimljivijih svitaka, takozvani Bakarni svitak, kovan na komadu bakra u 1. veku nove ere, nalazi se u Arheološkom muzeju Amana. Sadrži hebrejski tekst koji navodi sva blaga skrivena na raznim mjestima u Judejskoj pustinji i oko Jerusalima, za koja se vjeruje da su upravo ona blaga koja su spašena iz Drugog hrama prije nego što su ga uništili Rimljani. Iz očiglednih razloga, Jordanci neće prodati ovaj svitak Izraelu.
Neke od svitaka je preuzeo Vatikan, a pristup tim svicima uopće nije dostupan.
Slika 1. Manastir Sv. George Khozevita (Sv. George).
Manastir se gura na uskoj ivici, poput police, koja strši u potpuno strmu stenu klisure Vadi Kelt, 5 kilometara zapadno od Jerihona.
Pećine razbacane tu i tamo po steni, sada prazne, nekada su naseljavali pustinjaci, možda čak i u pretkršćansko doba.
Slika 2. Osamdesetih godina 5. vijeka ovdje je osnovan manastir cinovijalnog tipa, koji je danas poznat kao manastir George Hozevit ili Koziba, Arapi ga zovu Deir mar Jiris ili al-Khader, što znači još jedan svetac, sv. . George of Lydda (Pobjedonosni), ili Deir el-Kelt, prema imenu klisure. Prema svedočenju monaha Antonija, koji je živeo u manastiru na prelazu iz 6. u 7. vek i ostavio biografiju Georgija Hozevite, koju je on napisao 631. godine, manastir je osnovan kao kenovia između 480-520 godina. od Egipćanina Jovana, koji je ranije radio u tebanskoj pustinji, a potom se preselio u Palestinu i kasnije dobio nadimak Jovan od Kozibe (Khozevit), a prije njega je u pećinama radilo 5 sirijskih pustinjaka (njihov grob se nalazi ispod crkve sv. Ivana Hosebita i Georgija Hozevita ili, kako je još zovu, kapela sv. Prvomučenika Stefana). Tada je Đorđe postao Jovanov naslednik, po kome je manastir i dobio ime. 
Slika 3. 
Slika 4. Foka u svojoj „Priči” piše: „Iza ovog manastira (Sv. Evtimije S. B.) postoji prostor, oko dvanaest milja, a iza njega je velika jaruga, a među njom (jarugom) prolazi potok, na suprotnoj strani od koje se nalazi manastir Hoziva, nešto neverovatno za priču, ali neverovatno za oči. Jer udubljenja u pećini služe kao ćelije za monahe, a sam hram i grobnica su raspoređeni u rascjepu stijene, a sve je to toliko zagrijano sunčevim zracima da se vatreni jezici dižu iz kamenje u obliku piramida. Voda koju piju monasi je ista kao što biva u stajaćoj močvari, kada sunce usred ljeta stane nad močvaru i svojim ognjenim zrakama zagrije vodu do tačke ključanja. U ovom manastiru smo viđali razne posvećene ljude, a inače, jedan od njih je bio barjaktar i direktno razgovarao sa Bogom. Luka je ime ovog starca. S mukom smo ušli i izašli iz manastira zbog strmine mjesta i prevelike sunčeve vrućine” 
Slika 5. 
Slika 6. 
Slika 7. Kapela Jovana Hosevita i Đorđa Hozevite je najstariji deo Lavre, u podu je sačuvan mozaik 6-7 veka. Ovdje, na zidovima, sačuvani su tragovi slikarstva iz 12. vijeka. 
Fotografija 8. Ovo su mošti sv. Jovana Rumunskog (1913-1960), čuvenog po podvizima u manastiru Sv. George Hozevit. 
Slika 9. 
Slika 10. 
Slika 11. Lobanje i mošti svih ostalih monaha koji su umrli u ovom manastiru pohranjeni su u posebnoj pećini-grobnici koja se nalazi izvan manastira, na udaljenosti od 150 metara istočno od njega. Prema statutu manastira, mrtvi se sahranjuju bez kovčega, plitko u zemlji; mjesto je obilježeno nadgrobnom pločom i drvenim krstom, zatim se nakon određenog vremena (tri godine) kosti vade i stavljaju u zajedničku grobnicu, a lobanje, čiji broj već prelazi 250, stavljaju se posebno. , na podu, uz zidove grobnice 
Slika 12. 
Slika 13. 
Slika 14. U glavnoj crkvi manastira, posvećenoj Bogorodici, oslikavanje zidova i svodova hrama izvršio je ruski monah otac Dionisije. 
Slika 15. 
Slika 16. 
Slika 17. 
Slika 18. Ikonostas je relativno nov (izgrađen 1942. godine), sve njegove ikone su modernog pisma, osim Carskih dveri, čija su krila oslikana ikonama. 
Slika 19. 
Slika 20. A ovaj strašni tunel vodi ... do toaleta 
Slika 21 
Slika 22 
Slika 23. Na zvonicima vise zvona, koje je u davna vremena u Rusiji izlila dinastija Stroganov 
Slika 24. 
Slika 25. 
Slika 26. Evo natpisa o nasljednom i počasnom. 
Slika 27 Sada je samo kao relikvija 
Slika 28. Godine 1187. manastir su uništili vojnici Tsalakh ed-Dina i ostao je u polunapuštenom stanju sve do 1878. godine, kada se ovdje nastanio grčki monah Kallinik, koji je počeo da vrši arheološka iskopavanja (u saradnji sa Clermont-Gano ) i postepeno obnavljati manastir. 
Slika 29. Godine 1901., uz pomoć Jerusalimske grčko-pravoslavne patrijaršije, manastir je potpuno obnovljen, obnovljene su crkve i ćelije monaha, a 1952. godine uz pomoć jerusalimskog patrijarha Timoteja I podignuto je zvono. Cijelom ovom kompleksu je dograđena kula, o čemu svjedoči i natpis na njoj. 
Slika 30. Ja sam 
Slika 31 
Slika 32. 
Slika 33. Iznad ovih crkava nalazi se još jedno Svetište i njemu posvećena crkva proroka Ilije, do koje se može doći penjući se na krov crkve Blažene Djevice Marije. Ova crkva je kapela, ali sa oltarom za služenje liturgije, koji se nalazi u stijeni pećine. Prema legendi, prorok Ilija je živeo u ovoj pećini više od tri godine, pokoravajući se zapovesti Gospodnjoj: „I dođe mu reč Gospodnja: idi odavde, okreni se na istok i sakri se kod potoka. od Horata, koji je protiv Jordana. Iz ovog potoka ćete piti, a ja sam naredio gavranima da vas tamo hrane. I on ode i učini po riječi Gospodnjoj; otišao i ostao kod potoka Kerat, koji je nasuprot Jordana. I gavranovi su mu ujutro donosili kruh i meso, i on je pio iz potoka” (1. Kraljevima 17:2-6). 
Slika 34 
Slika 35. 
Fotografija 36. Ovdje se, prema legendi, Joakim molio i požalio se Gospodu na svoju neplodnost i dobio vijest od anđela o skorom rođenju djevojčice od strane njegove žene Ane, koja je zauzvrat trebala roditi Isusa Krista. Predanje kaže da je i sama Ana živjela ovdje kao pustinjakinja do kraja života nakon što je u Hram odvela svoju trogodišnju kćer Mariju, a jedno vrijeme i podnožje Sv. Ane, kasnije odvedena na Atos, gde je bila osnova novog monaškog manastira Sv. Anna. 
Slika 37. 
Slika 38. 
Slika 39. 
Slika 40 
Slika 41. 
Slika 42. 
Slika 43 
Slika 44 
Slika 45. 
Slika 46. 
Slika 47. 
Slika 48. Samouslužna radnja - uzimate robu - razglednice, knjige, svijeće i sl. - ostavljate naznačeni iznos u eurima ili dolarima. Nisam kupio - razglednice su bile po 3 dolara 
To je za sada sve - u narednom dijelu izlazimo iz manastira i hodamo po dnu klisure - najteži dio staze - nema staze, nema ravne površine - samo ogromne gromade i sitno kamenje drevnog olujnog potoka .
Wadi el-Kelt ili na hebrejskom, potok Prat je najveći vodeni tok u Judejskoj pustinji, koji ne presušuje čak ni na ljetnim vrućinama. Njegovu vodu ljudi su od davnina koristili za poljoprivredu i stočarstvo širom sjevernog dijela pustinjske Judeje.
Opis
Najveća oaza na cijelom Bliskom istoku - Jerihon se također hrani uglavnom vodom iz ovog izvora. U koritu potoka dugom skoro trideset kilometara nalaze se dokazi o raznim vremenima - vodovodi i akvadukti: herodijanski, rimski, turski, arapski. Vodotok se sastoji od niza izvora - izvora koji se nalaze oko Jerusalima sa njegove istočne strane.
Na izvoru Ein Fara, prorok Jeremija je, po naredbi Božjoj, sakrio svoj pojas u stijene, a zatim ga našao pokvarenog (Jeremija 13:1-10).
Istočno od Ein Faraha nalaze se dva izvora - Ein Fadzhera i Ein Jumesa, koji formiraju prirodno kupatilo. Zatim, na ušću Ein Fara wadija u Suvenit wadi, tukli su izvori Ein Favoir, zatvoreni u betonskom bazenu.
Klisura vadi se nastavlja na istok ogromnim kanalom - dolinom potoka Sorek i nastala je od nje nakon rascjepa jordanske depresije. Prije toga su izvori Soreka bili duboko u jordanskim planinama, koje se danas nalaze na drugoj strani doline. Međutim, klisura Wadi Kelt je mnogo strmija, njene obale su manje zamućene, zbog činjenice da se nalazi u pustinjskoj zoni, gdje praktički nema padavina koje uništavaju padine.
Atrakcije
Ovdje se nalaze ruševine stare crpne stanice, kao i impresivne ruševine jednog od manastira Sv. Hariton - manastir Faran, koji je osnovao Hariton 275. godine - bio je to prvi manastirski manastir u Judejskoj pustinji. U poslednje vreme bilo je nekoliko neuspešnih pokušaja da se manastir obnovi, a trenutno deo teritorije drevnog manastirskog grada pripada Ruskoj pravoslavnoj zagraničnoj crkvi (RPCZ). U pećini, u kojoj je, prema legendi, monah Hariton, sada je opremljen hram.
Na izlazu iz Wadi Kelta u dolinu Jerihona nalaze se dvije visoke tvrđave koje čuvaju oazu još od vremena dinastije Hasmonejaca - Dagon i Kipros. Nakon Hasmonejaca, tvrđave je rekonstruisao Irod Veliki, a zatim ih je napustio.
U klisuri su sačuvani brojni tragovi vodova iz herodijanskog i rimskog perioda, koji su izvorskom vodom snabdijevali visokoplaninske ispostave. Ovi vodovodni sistemi su genijalne inženjerske i arhitektonske strukture, čije je proučavanje sada posvećeno volumenima.
Najzanimljivija i najvažnija atrakcija Wadi Kelta je jedan od najstarijih manastira na svijetu - pravoslavni manastir Sv. Jurja (4. vek nove ere), koja se, takoreći, držala za stenu iznad litice na nepristupačnom mestu u donjem kanalu vadija.
Vadi Kelt u 20. veku
Izraelska vojska je koristila tvrđave dinastije Hasmoneja kao pogodne strateške tačke: na Kiprosu je postojala osmatračnica zračnih snaga, a lokacijska baza na Dagonu još uvijek postoji.
Hasmonejski akvadukt vodio je od pomenutog bazena do tvrđave Kipros, ali sadašnji, koji je 1919. godine obnovio jedan od članova poznate terorističke porodice Huseini, završava u Ein Keltu, a odatle drugi akvadukt ide u Jerihon. Kada se, kao rezultat Šestodnevnog rata, teritorija Judeje vratila jevrejskoj državi, načelnik Generalštaba Izraela Moše Dajan ostavio je vodu Vadi Kelta u posedu porodice Huseini, koja je godine posebno je uključio Faisala Huseinija, poznatog borca za prava palestinskih terorista i Arafatovog "gradonačelnika" Jerusalima. Ova porodica prodaje vodu stanovnicima Jerihona, ali Izrael nema pravo da koristi ovu vodu. Huseini su obnovili stari akvadukt, turski, a možda, dijelom, čak i iz Irodovog vremena. Nakon 1967. teroristi su ušli u Jerusalim duž Wadi Kelta. Sve je to stalo u Crnom septembru 1970. godine, kada je jordanski kralj Husein razbio terorističke kampove u svojoj zemlji.
Izvori
Igor Torik, Enciklopedijski vodič za Izrael, autorsko pravo Igor Torik. Knjiga u elektronskom obliku može se kupiti na web stranici http://ejwiki-books.com/ u odjeljku "Elektronske knjige".
Na Bliskom istoku, nalazi se u Izraelu, na zapadnoj obali Mrtvog mora. Ime dolazi od "Judea" - imena baštine jednog od 12 plemena Izraela. Sa preciznijim prevodom, ime zvuči tako napušteno pustinja.
Pustinja nisu samo pijesak i dine, to su neprobojne planine, brzi i opasni blatni tokovi koji se spuštaju sa planina, zeleni kanali lokalnih potoka i bogati životinjski svijet.
Judejska pustinja bila je zastrašujuća za obične ljude, nazvana je „pustinjom užasa“ zbog razbojnika i lavova koji su je obilno naseljavali. Ovdje u pustinji, prije početka propovijedi, Isus Krist je proveo 40 dana posteći, moleći se, podnoseći iskušenja. U vizantijsko doba, Judejska pustinja je postala mesto podviga monaha. Napuštajući gradove i sela, otišli su u pustinju. Čitava pustinja je ispunjena pećinama pustinjaka i manastirima.
Trenutno su različite tehnologije uvelike ublažile i poboljšale ljudski život na ovako bezvodnom i vrućem mjestu. Ovo je nevjerovatna zemlja, poznata po ljepoti svojih dubokih kanjona, istoriji čovjeka koji je na njoj ostavio trag, kao i po bogatstvu životinjskog i biljnog svijeta.
Jarko narandžasti pijesak miluje oko. Ponekad smo viđali tvrđave sa bodljikavom žicom oko perimetra reflektora. Vjerovatno se radi o vojnim postrojenjima. Primjećujem da se i ovdje u pustoj pustinji paketi i đubre vrte na vjetru.
Sa naše desne strane vidimo kamile. Njihova smeđa boja ističe se među narandžastim pijeskom.
Pustinja možda nije uvijek beživotna; u njenim oazama cvjeta prekrasno cvijeće.
Istočni pojas Judejske pustinje jedan je od "zidova" sirijsko-afričkog rasjeda, koji je pocijepao zemljinu koru na dva dijela, s jedne strane stvorio najniže mjesto na zemlji, a s druge formirao visok “zidovima” oko ove nizije.
Voda koja je tekla sa ovog "zida" urezala je u sebe uske i veoma duboke klisure, koje su nam danas poznate kao kanjoni Judejske pustinje. Jedan od ovih kanjona Wadi Kelt nalazi se sjeverno od puta od Jerusalima do Jerihona.
Vozimo se od Erichona prema istoku. Staza vodi vijugavom cestom. Autobus ostaje na parkingu.
Sa vidikovca se pruža fantastičan pogled na pustu, sezonsku rijeku Nahal Prat (na hebrejskom) ili Wadi Kelt(na arapskom), koji je tokom godina formirao kanjon impresivne veličine u stijeni.
Dužina duboke i uske klisure je oko 28 kilometara, a visinska razlika je preko 1000 metara. Na dnu kanjona postoje tri potoka: Ein Prat, Ein Mabua i Ein Kelt. U jednom od vodopada potoka Ein Prat možete plivati i udahnuti na iscrpljujućoj vrućini.
Moramo se spustiti duboko do hrama koji se nalazi u kanjonu klisura. Upozoreni smo da bi neki hodočasnici mogli ostati gore. Put je izgrađen od velikih ploča. Lokalni taksisti sa magarcima nude svoje usluge na strmom spustu, ali niko od naših hodočasnika to nije htio.
Ovdje je neobična priroda. Planine se do kanala spuštaju stepenasto, jer je tlo višeslojno, a rijeka ga je s vremena na vrijeme odnijela.
Na uskoj ivici strme litice ugnijezdio se manastir Sv. Chozevit. Pećine razbacane tu i tamo po steni, sada prazne, nekada su naseljavali pustinjaci, možda čak i u pretkršćansko doba. (fotografija sa interneta)
Postepeno pada mrak, vazduh je zasićen svežinom i nepoznatim planinskim mirisima. Polako smo se spuštali, zadnji dio staze se mora proći uz uspon.
Konačno stigao do kapije hrama Khozevita Ave., osnovan oko 480. godine i posvećen Blaženoj Djevici Mariji. U pećinama klisure, pored hrama, nalazile su se ćelije monaha. Neke ćelije bile su vidljive u gotovo strmom zidu.
Dobrodušni monasi su nas počastili napitkom kafe kako bi se osvježili za povratak.
Sada se vraćamo, moramo se popeti uz strmu padinu krivudavog puta. Nekoliko ljudi je pristalo da jašu na magarcima, a pratili su ih i pešaci. Nisam jahao magarca, nego sam išao peške da osetim svu večernju lepotu planina. Popeli smo se prilično brzo, i proveli skoro isto koliko i sišli. Čak me je i iznenadilo. To znači osveštani napitak od kafe.
Vozimo se kroz Judejsku pustinju. Putevi su dobri i glatki. Rasvjeta je odlična, posebno u blizini stambenih naselja. Na svakom stubu je po 5 lampi, kao što pet sjajnih zvezda sija u noći. Trepere neobične siluete palminih nasada. Beskrajni pijesak proteže se u daljini. Samo daleko na horizontu, u podnožju planinskog lanca, proteže se prekrasan lanac od dalekih svjetala. Nebo je baršunasto tamno, na kome se vide meni nepoznata sazvežđa.
Manastir Sv. George Khozevita (Sv. Đorđe) osnovan je između 450. i 520. godine.
Ovo je možda jedan od najživopisnijih i najegzotičnijih manastira. Barem one koje sam vidio.
Do njega se može doći starim putem koji vodi od Jerusalima do Jerihona, a koji se trenutno odvaja
lijevo od modernog autoputa. Zanimljivo je obratiti pažnju na pronađene ostatke antičkog rimskog akvadukta
usput pored puta. Ovo vodosnabdijevanje je više puta obnavljano i pod Vizantijcima i pod križarima, u
trenutno ne radi, ali u samoj klisuri wadi Kelt kanal sa tekućom vodom
u blizini manastira. Ispred pješačkog spusta do manastira, na parkingu, ruševine Arapa
cisterna pod nazivom Bet Jaber al-Fukani.
Od ove kapije počinje pješački spust do manastira. 
Još jedna kapija dole. 
Brojni krstovi pokazuju put do manastira. 
Sam manastir se gura na uskoj ivici, poput police koja strši u potpuno strmu stenu klisure Vadi.
Kelt, 5 kilometara zapadno od Jerihona. Pećine razbacane tu i tamo po steni, sada prazne,
nekada su svi bili naseljeni pustinjacima, možda čak i u pretkršćansko doba. 
80-ih godina 5. vijeka ovdje je osnovan manastir cinovijalnog tipa, koji je danas poznat kao manastir
George Khozevita ili Koziba, Arapi ga zovu Deir mar Jiris ili al-Khader, što znači ovim imenom
drugi svetac, sv. George of Lydda (Pobjedonosni), ili Deir el-Kelt, prema imenu klisure. Prema dokazima
monah Antonije, koji je živeo u manastiru na prelazu iz 6. u 7. vek i ostavio nam biografiju Georgija Hozevite,
koji je napisao 631. godine, manastir je kao coenobia osnovao između 480-520 godina Egipćanin Jovan, koji je radio
prvo u tebanskoj pustinji, a zatim se preselio u Palestinu i kasnije nazvan Ivan od Kozibe
(Hozevite), a prije njega 5 sirijskih pustinjaka radilo je u pećinama (njihov grob se nalazi ispod crkve sv.
Hozevit i George Khozevit ili, kako je još zovu, kapela sv. Prvomučenik Stefan). Zatim Johnov nasljednik
je bio Đorđe, po kome je manastir i dobio ime. 
Đorđe je rođen na Kipru, u porodici pobožnih roditelja, njegov stric je čak bio i iguman manastira. Od malih nogu je sanjao
o pustinjačkom životu, ali nikada nije postao pustinjak. U mladosti su ga zamolili da prvo živi u cinovijumu,
i izabrao je Cozibu, gdje je u početku služio kao pomoćnik vrtlara, nadajući se da će kasnije otići u pustinju, ali je ostao
ovdje zauvijek. Đorđe Hozevit je brzo stekao univerzalnu ljubav zbog svoje krotke naravi, postao je poznat i kao čudotvorac.
Kako bi izbjegao servilnost svojih kolega monaha, odlučio je da se pridruži svom bratu Irakliju, koji je još uvijek bio
prije njega je otišao u Palestinu i zamonašio se u Kalamonskoj lavri (nedaleko od manastira Sv. Gerasima). Proveli su zajedno
20 godina, ali se onda, nakon smrti brata i po savetu igumana manastira, vratio u Kozibu. Ubrzo je postao duhovan
mentor zajednice, čak i pustinjaci koji su dolazili u manastir iz udaljenih pećina tražili su od njega blagoslov, a
ipak, nikada nije bio službeno opat i nije obavljao nikakvu funkciju. Godine 614. bio je zarobljen od strane Perzijanaca,
ali mu nisu naudili, prema drugoj verziji, Džordž se sakrio u jednu od pećina Wadi Kelt i preselio Perzijanac
invazija. Đorđe je umro 625. godine i sahranjen je u manastiru. Traže pećinske ćelije monaha
potpuna privatnost. Anhoreti su tu živjeli do kraja ere krstaša, a od 1880. godine počeli su ih ponovno naseljavati. Prema legendi, ovi
Jevrejski proroci i pravednici skrivali su se u pećinama, pročišćavajući svoja srca postom i molitvom. Moguće je da je radio ovdje
budući vođa jevrejskih pobunjenika Šimon bar Kohba, o čemu svedoči i njegovo pravo ime - Simon Hoziba.
Igumen Danilo svedoči: „I ima 26 milja od Jerusalima do Jordana, 15 milja do Kuziva, gde je Joakim postio
neplodnost zbog nje same; i postoji mesto u loncu, duboko pored staze blizu sa leve strane tamo gde ide. I od Kjuziva do Jerihona 5 versta,
i od Jerihona do Jordana 6 versta...” .
Pomenuti Foka u svojoj „Priči” piše: „Iza ovog manastira (Sv. Evtimije S. B.) postoji prostor, oko dvanaest.
milja, a iza njega je velika jaruga, a sredinom nje (jaruge) prolazi potok, na čijoj se suprotnoj strani nalazi manastir
Hoziva, nešto neverovatno za priču, ali neverovatno za oči. Jer udubljenja u pećini služe kao ćelije za monahe, i to najviše
hram i grobnica su raspoređeni u rascjepu stijene, a sve je to zagrijano do te mjere sunčevim zracima da se ognjeni jezici dižu
od kamenja u obliku piramida. Voda koju monasi koriste za piće je onakva kakva se dešava u stajaćoj močvari kada sunce usred leta
stoji nad močvarom i svojim ognjenim zrakama zagrijava vodu do tačke ključanja. U ovom manastiru viđali smo razne posvećene ljude,
a usput, jedan od njih je čovjek sa zastavom i direktno razgovara s Bogom. Luka je ime ovog starca.
S mukom smo ušli i izašli iz manastira zbog strmine mjesta i prevelike sunčeve vrućine.
A evo naše Innočke seagull_gull
. Ne sećam se o čemu tačno ona trenutno priča, ali je svakako reč o nečem interesantnom. 
Godine 1187. manastir su uništili vojnici Tsalakh ed-Dina i ostao je u polunapuštenom stanju do
1878, kada se ovde nastanio grčki monah Kalinikos, koji je počeo da se bavi arheološkim
iskopavanja (u saradnji sa Clermont-Gano) i postepeno obnavljanje manastira.
Godine 1901., uz pomoć Jerusalimske grčke pravoslavne patrijaršije, manastir je
je potpuno obnovljen, obnovljene su crkve, monaške ćelije, a 1952. godine cijeli ovaj kompleks,
uz pomoć Jerusalima
Patrijarha Timoteja I, dozidan je zvonik, o čemu svedoči natpis na njemu. 
Silazak do manastira. 
Ovaj stub u steni mi se činio kao stvoren od čoveka, iako je jasno da je stvoren rukama majke prirode. 
Transport lokalnog značaja. Točenje goriva. 
I stanica za čekanje putnika. 
Još jedan kamen sa ljudskim licem. 
Da li je neko zainteresovan za iznajmljivanje kuće? I pristupi tome su prilično sigurni. 
Danas je manastir otvoren za javnost i jedno je od najpopularnijih turističkih mesta.
Izrael. Sve njegove ćelije, kapele i crkve nalaze se na strmoj litici iznad duboke klisure. Onaj kome
slučajno tamo, nikada neće zaboraviti neuporediv utisak stečen iz pogleda koji se otvaraju
sa verande manastira.
Čitav kompleks manastira izgrađen je takoreći na tri nivoa: gornji je Ilijina crkva-pećina; srednji - svi glavni
zgrade, gdje se nalaze i crkve sv. Jovan i Džordž Hozevite i crkva Svete Djevice Marije; donji - magacin
sobe i antičke grobnice. 
U manastir se može ući zaobilazeći dve kapije – spoljnu, sagrađenu 1909. godine, i unutrašnju. Jedan od monaha
postavljen za vratara i stalno živi u ćeliji blizu kapije. Dvostruke kapije se ne prave samo za potrebe
obezbeđenje, činilo se da su pružali neku vrstu carinskog pregleda. Između kapija je mala
dvorište, ovde su raniji posetioci čekali prijem i prošli „selekcionu inspekciju“ (dok ne saznaju ko ste
takav). Žene nisu smjele dalje od druge kapije (danas je ovo pravilo ukinuto), evo Arapa, dobavljača
hrana istovarila njihove magarce.
Došavši do manastira, nalazimo se, takoreći, u prostranoj prijemnoj sobi, gde uvek ima vode za piće, stola i sedišta.
za opuštanje. U znak gostoprimstva igumana manastira posetiocima se obično nude različita pića i poslastice.
Jeromonah Antonije. Južni dio ove recepcije izlazi na balkon koji nadvisuje ponor bez dna i odakle
nudi zadivljujući pogled. 
Evo ga, jedan od zadivljujućih pogleda! 
Pogled na most koji vodi do manastira. 
Da budem iskren, ne sećam se šta je to. A moje razumijevanje tehnologije nije mi moglo pomoći ni na koji način. 
Mislim da je mlin za kafu. 
Je li ovo štamparija? Da? 
Nakon uživanja u pogledu, posjetitelji mogu otići na sjeverni dio sa kojeg se iza malog trijema nalaze
Crkva Svete Djevice Marije i istočno od nje - Crkva Sv. Stjepana ili sv. John Chozevit i George Chozevit.
Crkva Svete Djevice Marije.
U glavnoj crkvi manastira, posvećenoj Presvetoj Bogorodici, oslikavanje zidova i svodova hrama izvršio je ruski monah otac
Dionizije. Na zapadnom zidu su prikazani: Jovan Kolov †422, egipatski pustinjak (levo, na stubu), iza njega: Jovan Čozevit,
Đorđe Hozevit, Sv. Teoktist, Teodosije Kinoviarh, prep Zosima †523, palestinski pustinjak i Marija Egipćanka. iznad,
iznad njih su Uspenije Bogorodice, Vaskrsenje Hristovo i ikona na kojoj je napisano: „ΣΟΧΟΔΟΩΖΗ ΗΓΗΠ” (Vrelo koje daje život).
Najviši sloj slika zauzima scena raspeća.
Na sjevernom zidu: Sv. Averkije, episkop jerapoljski †167, Atanasije Atonski †1000 - osnivač kinovijalnog monaštva
na Atosu, Sv. mučenici Kozma i Damjan, Blažena Djevica Marija, sa strane niše: Joakim, nepoznati svetac, Gerasim.
Na gornjem sloju su prikazani: Teofanija, Lazarevo vaskrsenje, Prvo čudo u Kani, Preobraženje, Ulazak Hristov u Jerusalim,
Uznesenje.
Ovde, pored niše, u srebrnim kovčezima se čuvaju lobanje Jovana Hozevite i drugih asketa.
Na južnom zidu: (s lijeva na desno) poznati sveci i monasi asketi: Sv. Eufemije, sv. Lovre i sv. Stefan (u izlogu)
Savva Posvećeni, Kirijak i Hariton (na prozoru), Kalinik (na stubu), Varlaam, indijski pustinjak i Joasaf indijski princ
(Buda), Jovan i Varsanufije Veliki †563, palestinski pustinjak - autori Vodiča za duhovni život, kao odgovor na
pitanja učenika prepodobnih otaca Varsanufija Velikog i Jovana. Na gornjem sloju su prikazani: sv. Mitrofan †326,
Patrijarh carigradski, sv. Tomas, sv. Efrosinije i Matrone, 40 mučenika iz Sevastije, Jovana i Sofije - roditelja sv.
Save, Sv. Arkadija, sv. Ksenofont, sv. Danijel Stolpnik †490, Susret Marije i Elizabete, Svijećnica.
Ikonostas je relativno nov (izgrađen 1942. godine), sve ikone su savremenog pisma, osim Carskih dveri, čija su krila
oslikana ikonama: Blagovijesti, Sv. Grigorije Bogoslov, Jovan Zlatousti, Vasilije Veliki, Nikola Ugodni, oni pripadaju
vreme cara Alekseja II Komnena (1167-1183). 
Crkva sv. John Chozevit i George Chozevit (kapela Sv. Stefana).
Na severoistočnoj strani crkve Presvete Bogorodice nalazi se skučena kapela Svetih, delimično uklesana u steni.
John Chozevit i George Chozevit. Sa glavnim hramom je povezan malim predvorjem, ulaz u njega je iz jugozapadnog ugla.
U blizini sjevernog zida nalazi se relikvijar sa lobanjama četrdeset episkopa (ili monaha) koji su postradali tokom
Perzijska invazija. Drveni sanduci sa lobanjama pohranjeni su u malim nišama na suprotnim zidovima: na sjevernoj (lijevoj) -
Sv. Ksenon Pustinjak i na jugu (desno) - Sv. Đorđa Hozevite, tijelo svetitelja je sahranjeno u grobu iza ikonostasa s desne strane. 
U sredini, u svetištu pod staklom, leže mošti sv. Jovan Rumunski (1913-1960), poznat po svojim asketskim delima
u manastiru Sv. George Hozevit. 
Da budem iskren, dugo sam razmišljao da li da postavim ovu fotografiju ili ne. Kao što vidite, ja sam to objavio. Mada, ona i dalje
izaziva oprečna osećanja. Upravo kontradiktorno, a ne zastrašujuće. Zašto? Ne znam, ne mogu to da objasnim...
Na kraju krajeva, ja sam osoba, generalno, nevjernik, pogotovo nevjerni kršćanin... 
(Lobanje i mošti svih ostalih monaha koji su umrli u ovom manastiru pohranjeni su u posebnoj pećini-grobnici koja se nalazi ispred
manastir, 150 metara istočno od njega. Prema statutu manastira, mrtvi se sahranjuju bez kovčega, plitko u zemlji; mjesto
obeležje nadgrobnim spomenikom i drvenim krstom, zatim se nakon određenog vremena (tri godine) kosti skidaju i
stavljaju u zajedničku grobnicu, a lobanje, čiji broj već premašuje broj od 250, postavljaju se zasebno, na pod, uz zidove
grobnice).
Kapela Jovana Hosevita i Đorđa Hozevite je najstariji deo Lavre, u podu je sačuvan mozaik 6-7 veka. ovdje,
na zidovima su sačuvani tragovi slikarstva iz 12. vijeka. Na zapadnom zidu ispisane su slike svetaca: u dnu je ukazanje Blažene Djevice sv. Evstafiya,
iznad - sv. Teodorit, sv. Đorđe, Sv. Dimitri. Na sjevernom zidu, iznad lubanja mučenika, prikazani su sv. Joachim i Anna
Abrahamova žrtva. Zanimljiva ikona sv. Jovan i Georgije Hozevite zajedno sa patrijarhom Sofronijem (ruskim).
I ovi stanovnici u manastiru imaju gde da budu. Čini se da jedan od njih pita:
- A šta im sve treba ovde? 
Šta nam zaista treba ovdje? Svako prati svoje. Vjera dovodi nekoga ovdje, ali ljudi poput nas -
čisto turističke svrhe.
Hrana je servirana, ili će biti servirana ako se neko smjesti na takav vrh. 
Crkva sv. Ilija Tezbićanin.
Iznad ovih crkava nalazi se još jedno Svetište i njemu posvećena crkva proroka Ilije u koju možete ući,
penjanje na krov crkve Blažene Djevice Marije. Ova crkva je kapela, ali već sa oltarom za
služenje liturgije, koja se nalazi u pećini na stijeni. Prema legendi, prorok je živio u ovoj pećini više od tri godine.
Ilija, slušajući naredbu Gospodnju: „I dođe mu riječ Gospodnja: idi odavde i okreni se na istok, i sakri se u
potok Kerat, koji je nasuprot Jordanu. Iz ovog potoka ćete piti, a ja sam naredio gavranima da vas tamo hrane. I otišao je
i učinio po riječi Gospodnjoj; otišao i ostao kod potoka Kerat, koji je nasuprot Jordana. I gavranovi su mu doneli hleb i meso
ujutro, i pio je iz potoka” (1. Kraljevima 17:2-6). Na hebrejskom se ovaj potok zove "nahal Kerit", onomastikon Euzebija-Jeronima
zove ga "Khorra" (ροΧρά) ili na latinskom - "Chorath" (Chorath) i nosi ga "s onu stranu Jordana, gdje se Ilija sakrio, na
nasuprot neke reke."
Ovdje se, prema legendi, budući kum Joakim molio i požalio se Gospodu na svoju neplodnost i dobio od anđela
vijest o skorom rođenju njegove žene Ane Djevojčice, koja je zauzvrat trebala postati Majka Božja. Tradicija
kaže da je i sama Ana živjela ovdje kao pustinjak do kraja života nakon što je uzela svog trogodišnjeg
Kćerke Marije u hram, a jedno vrijeme i podnožje sv. Ana, kasnije odvedena na Atos, gde je bila osnova
novi monaški manastir Sv. Anna. Slika zidova pećine prikazuje: Sv. Joakim i Ana, sv. John i George
Domaćice, Božić. Ovdje se poštuju ikone Bogorodice, Jovana Krstitelja, Ilije. Na zapadnom zidu je velika
ikona Svetog Serafima Sarovskog (1759-1833) - poznatog ruskog pustinjaka starca. U istočnom zidu nalazi se grobnica patrijarha
Ilija I (494-516). Ovdje se nalazi i grob monaha Kallinika (1830-1909), koji je obnovio manastir.
