Rusų liaudies kostiumas ir jo tradicijos vis dažniau tampa šiuolaikinių dizainerių įkvėpimo šaltiniu. Mada nuolat išgyvena dramatiškus pokyčius, atsigręždama į praeitį ieškodama naujų ir šviežių sprendimų. Marškiniai, sijonai, suknelės, sarafanai yra apdovanoti tautinės aprangos bruožais, atkeliavusiais iš paslaptingų Senovės Rusijos laikų. Ką vilkėjo moterys, vyrai ir vaikai, gyvenę tais paslapčių apgaubtais šimtmečiais?

Unikalios savybės

Rusų liaudies kostiumo istorija tęsiasi daugelį amžių. Gamtos sąlygos, sunkūs lauko darbai nuo tamsos iki tamsos, religiniai ritualai – visi šie veiksniai turėjo įtakos tautinio kostiumo atsiradimui. Valstiečių drabužiai pasižymėjo maksimaliu funkcionalumu. Marškiniai, portsai, sarafanai suteikė erdvės judėti, nesukėlė nepatogumų ir efektyviai gelbėjo nuo šalčio. Darbo kostiumai buvo be sagų, žmonės nešiojo juostas, o plačias krūtines naudojo kaip erdvias kišenes.

Konstruktyvumas, praktiškumas ir paprastumas visiškai neprivertė Senovės Rusijos gyventojų atsisakyti ryškių spalvų drabužių. Apdailai buvo naudojamos juostelės, nėriniai, aplikacijos kvadratų ir deimantų pavidalu, siuvinėjimas spalvotais siūlais. Rusų liaudies kostiumas dažnai buvo susijęs su skirtingų spalvų audinių derinimu. Šalia kūno esančių aprangos elementų raštai įgavo talismano, saugančio nuo piktųjų dvasių, funkciją. Rankovės, pakraščiai ir apykaklės buvo puoštos ornamentais.

Vyriški drabužiai skirtinguose regionuose nedaug skyrėsi, pasižymėjo monotoniškumu, o žvelgiant į moterišką kostiumą buvo nesunku atspėti, kurioje šalies dalyje gyvena jo savininkas.

Spalvos ir dažai

Senovės Rusijoje audiniai dažomi natūraliais dažais. Būtent dėl ​​šios priežasties paslaptingas raudonos spalvos populiarumas. Tais laikais beprotėlis augo beveik visuose daržuose, būtent ši piktžolė valstiečius aprūpindavo dažais. Todėl rusų liaudies kostiumas kelia asociacijas su raudona spalva, o ne su žalia. Rytų tiekiami žali šilkai beveik neprasiskverbė į valstiečių gyvenimą, nebuvo natūralių šios spalvos dažiklių.

Be raudonos, populiarios buvo baltos ir mėlynos spalvos, kurios, kaip ir raudona, pasižymėjo apsauginėmis savybėmis.

Marškiniai moterims

Neįmanoma įsivaizduoti rusų liaudies kostiumo (moteriškos versijos) be marškinių. Jį dėvėjo visų be išimties klasių atstovai. Gaminys buvo vadinamas kemperiu, jo ilgis siekė iki sarafano apvado. Buvo naudojami originalių stilių modeliai su surakintomis rankovėmis. Jie buvo populiarūs tarp maitinančių motinų. Laidotuvėms ir vestuvėms buvo kuriamos specialios aprangos, marškiniai buvo skirstomi į šventinius ir kasdienius.

Pagrindinės medžiagos, iš kurių buvo sukurtas šis moteriškų drabužių elementas, buvo vilna, linai, kanapės. Ypač įdomūs dekoratyviniai ornamentai, turėję ypatingą reikšmę. Piešiniuose dažniausiai buvo vaizduojami paukščiai ir arkliai, gyvybės medis ir augalų piešiniai, pagerbę pagonių dievus. Raudoni marškiniai tradiciškai veikė kaip talismanai. Buvo tikima, kad jie atbaido bėdas ir išvaro demonus.

Vyriški marškinėliai

Vyriški marškiniai nebuvo itin įvairūs. Tai buvo konstrukcija, surinkta iš dviejų plokščių, dengiančių krūtinę ir nugarą. Kaip jungiamasis elementas buvo naudojami keturkampiai audinio pjūviai, esantys ant pečių. Marškinių kirpimas išliko nepakitęs, kad ir kokiai klasei priklausytų jų savininkas. Finansinę situaciją galėjo nulemti tik audinio kokybinės savybės. Satinas ir šilkas – turtingiesiems, linas – vargšams.

Marškiniai buvo dėvimi neužsegti ir niekada nebuvo kišami į kelnes. Tokie daiktai gali būti pagaminti iš įvairių spalvų. Vilnoniai ir šilko gaminiai tarnavo kaip diržai (kartais galuose būdavo kutai).

Marškiniai vaikams

Pirmasis rusų liaudies kostiumas berniukui buvo jo tėvo kosovorotka, į kurią buvo suvyniotas kūdikis. Ką tik gimusioms mergaitėms mamos marškiniai pasitarnavo kaip tokia sauskelnė. Kuriant vaikiškus apdarus dažnai buvo naudojamos mamos ar tėčio dėvėtų drabužių sekcijos. Taip buvo daroma ne taupant, o siekiant įtikti tikėjimui, kad kūdikį nuo piktos akies išgelbėja tėvų valdžia.

Neįmanoma įžvelgti skirtumo tarp skirtingų lyčių vaikams skirtų marškinėlių išvaizdos – tai absoliučiai identiški marškiniai, siekiantys iki pat grindų. Privalomas puošybos elementas – mamos ranka pritaikytas siuvinėjimas. Piešiniai visada atliko apsauginių amuletų funkcijas.

Vaikams trejų metų sulaukimas buvo pažymėtas naujų marškinėlių gavimu. Dvylikamečiai berniukai papildomai turėjo mūvėti kelnes, mergaitės buvo apsirengusios ponevomis. Apskritai rusų liaudies kostiumas vaikams nedaug skyrėsi nuo suaugusiųjų drabužių.

sarafanai

Kai mūsų amžininkai vaizduoja rusų liaudies kostiumą, dažniausiai matomas moteriškas sarafanas. Šią aprangą valstietės pradėjo nešioti nuo XIV amžiaus, galutinai ji buvo pritaikyta garderobe tik XVII a. Drabužių išvaizda priklausė nuo gyvenamosios vietos, skyrėsi audiniai, spalvos ir kirpimai. Populiariausias variantas – plati medžiaginė plokštė, suburta grakščiais raukšlėmis, dirželiais ir siauru liemeniu. Sarafanas buvo dėvimas ant nuogo kūno arba ant marškinių.

Buvo šventinių ir kasdienių variantų. Pirmosios buvo dėvimos per vestuvių pokylius, jose vykdavo bažnytinės šventės, lankydavosi liaudies šventėse. Nuotakos kraityje turėjo būti ne mažiau kaip dešimt skirtingų spalvų sarafanų. Audinio kokybė priklausė nuo priklausymo tam tikrai klasei. Šilkas ir aksomas yra pasirinkimas turtingiesiems. Tokia apranga, puošniai puošta nėriniais, pynėmis ir siuvinėjimais, bylojo apie aukštą jos savininko socialinį statusą.

Rusų liaudies kostiumas – moteriškas sarafanas – taip pat buvo įdomus savo svoriu. Šventinės versijos buvo neįtikėtinai sunkios, o kasdieninės versijos nuo jų neatsiliko. Dažniausia namų apranga buvo vadinama „sajanu“, ji atrodė kaip satino gaminys, surinktas iš šonų ir nugaros. Spalviniai sprendimai priklausė nuo amžiaus. Vyresnės damos pirmenybę teikė juodos ir mėlynos spalvos modeliams, o jaunos merginos – bordo ir raudonos spalvos tonus.

Moters valstietės sarafanas pažodžiui papasakojo apie ją viską. Ar ji turi vyrą ir vaikų, kokios nuotaikos (buvo net specialių apdarų „už liūdesį“).

Caps

Sunku įsivaizduoti rusų liaudies kostiumą (vyrišką versiją) be žvalaus dangtelio. Šis galvos apdangalas su skydeliu tautinėje spintoje karaliavo XIX a. Vasaros versijos buvo pagamintos iš aksomo, pliušinio ir audinio. Antveidžiai buvo padengti audiniu arba oda ir buvo gaminami pasvirusiu, puslankiu arba tiesiu. Šventės variantai buvo papuošti karoliukais ir juostelėmis, gėlėmis (tikromis ir dirbtinėmis).

Šis galvos apdangalas didžiausio populiarumo sulaukė tarp į pensiją išėjusių valdininkų, vadybininkų, kaimo žemvaldžių.

Uostai

Vyriški uostai buvo gaminami iš naminio audinio ar drobės gabalėlių, o jungiamoji dalis buvo rombinis gabalas - musė. Tokios kelnės buvo surinktos ties juosmeniu su tarpine. Rusų liaudies kostiumas berniukams apėmė portus nuo 12 metų. Spalvos buvo įvairios, gaminiai buvo gaminami iš margaus audinio, dažomi namuose, mezgami namuose. Aukštesnės kokybės audiniai buvo naudojami kuriant "išvesties" parinktis arba vertikaliais raštais dekoruoti naminiai audiniai.

Kiek vėliau kelnės be muselės, aprūpintos platesnėmis kojomis, diržu ir sagomis, tapo šventinio garderobo elementu. Dažnai būdavo kišenės. Kelnių išvaizda portams suteikė apatinio trikotažo funkciją.

Ponevy

Ponevą galima vadinti modernaus sijono proprosenele. Šis spintos elementas yra senesnis nei vėliau pasirodęs sarafanas, jis tradiciškai buvo dėvimas ant marškinių ir papildytas prijuoste. Senovinis „sijonas“ buvo suaugusių moterų drabužių spinta. Rusų liaudies kostiumas mergaitėms įtrauktas tik sulaukus brendimo. Dažniausiai poneva buvo pagaminta iš vilnos ir susideda iš kelių susiūtų audinio gabalėlių.

Spalvos ir stiliai priklausė nuo gyvenamosios vietos. Buvo žaliuzių modeliai, atviri šone arba priekyje, šarnyriniai, su siūlėmis. Palaipsniui juos beveik visiškai pakeitė sarafanai.

Kokošnikai

Iš senovės slavų kalbos „kokosh“ išverstas kaip „gaidys ir višta“. Kokošnikai buvo pagaminti iš tvirto pagrindo ir galėjo būti įvairių formų. Labai įdomūs buvo jų papuošalai – karoliukai, perlai, karoliukai, brokatas. Turtingos ponios nešiojo kokoshnikus su brangakmeniais. Kokošnikų negalima pamatyti studijuojant rusų liaudies kostiumus mergaitėms, nes jie buvo laikomi išskirtine ištekėjusių moterų prerogatyva. Nesusituokę žmonės dėvėjo šiandieninės bandanos proprosenelę – šarką.

Kokoshniko šukos rodė, kad moteris priklauso tam tikrai provincijai. Sibiro regione pusmėnuliai paplito. Kostromoje, Pskove, Vladimire – strėlių antgaliai. Kokošnikai buvo laikomi šeimos palikimu, duktė juos paveldėjo iš motinos ir būtinai buvo įtraukti į kraitį. Jie nebuvo laikomi kasdienio garderobo elementu. Šie galvos apdangalai buvo skirti švenčių proga, net nuotakos juos dėvėjo per vestuves.

Kokošnikai taip pat žinomi kaip nacionalinis amuletas. Jie buvo papuošti ištikimybės ir vaisingumo simboliais.

Avalynė

Rusų liaudies kostiumas - vaikams ir suaugusiems - apima batus iš kotelio, žinomo kaip labiausiai paplitusi avalynė. Lapti buvo šventiniai ir kasdieniai, dėvimi bet kuriuo metų laiku su balto audinio onuchais ir drobėmis. Tvirtinimo vaidmenį atliko virvės, apvyniodamos blauzdą skersai per kulkšnis. Turtingiems valstiečiams buvo prieinami odiniai ir veltinio batai.

Jaunų žmonių ir turtingųjų svajonė buvo lakinės odos batai kietais butelių formos viršūnėmis. Minkštos viršūnės, surinktos į akordeoną, atkeliavo jau XX a. Moteriški ir vyriški batai nelabai skyrėsi.

Šiuolaikinė išvaizda

Šiuolaikinėje madoje aiškiai matomas domėjimasis tautinio kostiumo istorija, etninių motyvų vyravimu. „Pasidaryk pats“ rusų liaudies kostiumas sukurtas karnavalams ir pasirodymams. Jo bruožai dažnai sutinkami kasdienėje aprangoje ne tik Rusijoje, bet ir kitose šalyse.

Ryškus dėmesio drabužiams „iš praeities“ pavyzdys – atgijęs veltinio batų populiarumas. Žinoma, šie gaminiai mažai kuo panašūs į savo pirmtakus. Jie dekoruoti odiniais intarpais, ryškiais karoliukais, spalvingais siuvinėjimais. Šie batai avimi ir užsienyje. Jo populiarumas neapsiriboja Rusijos Federacija. Gėlėtais siuvinėjimais puošti batai ir batai bei basutės su pinta platforma susilaukė ypatingo meilės.

Ryškūs audiniai, pagaminti rusiško šaliko stiliumi, taip pat labai vertinami garsių mados dizainerių, kurie bando atkartoti rusų liaudies kostiumą. Gėlės tarnauja kaip pagrindiniai raštai, didelis elementas yra centre, smulkios detalės sutelktos kraštuose. Didelis susidomėjimas tautiniais nėriniais. Jos pagalba madingi drabužiai įgauna lengvos egzotikos, paslaptingumo, romantikos.

Pasaulio mada Rusijos kultūrai priklauso nuo siuvinėjimo spalvotais siūlais populiarumo ir dekoratyvinių virvelių, juostelių ir karoliukų paklausos. Ypač plačiai žinomos tautinės aplikacijos, naudojamos moteriškuose, vyriškuose ir vaikiškuose drabužiuose. Žiemą ir rudenį gatvėse nuolat matyti tradicinės bojarų kepurės, pušų šalikai, liemenės su kailio apdaila, tautiniais motyvais puošti avikailiai.

"Rusiškos" vestuvės

Rusiško stiliaus vestuvės pastaraisiais metais buvo labai paklausios. Nuotakos rengiasi baltais sarafanais, puoštais tautiniais ornamentais, apsivelka raudonus kokošnikus. Aprangą papildo šukuosenos pagal klasikinę pynę, į kurią įpinamos gėlės ir kaspinėliai. Nėra jokių abejonių: vilkėdami rusų liaudies kostiumą gausite puikių nuotraukų.

Pagrindinis kirpimas, dekoravimo būdai ir drabužių dėvėjimo būdai Senovės Rusijoje nesikeitė šimtmečius ir, kaip liudija užsienio keliautojai, skirtingiems visuomenės sluoksniams buvo vienodi. Skirtumas pasireiškė tik audiniais, apdaila ir dekoracijomis. Vyrai ir moterys vilkėjo tiesaus kirpimo, ilgo ilgio, plačius, natūralias žmogaus kūno formas slepiančius drabužius, ilgomis rankovėmis, kartais siekiančiomis grindis. Buvo paprotys vienu metu apsivilkti kelis drabužius, vieną ant kito, išorinį - siūbuojantį - permetus per pečius, neįveriant jo į rankoves.

Senieji rusiški drabužiai Valstybinio istorijos muziejaus kolekcijoje pristatomi pavieniais egzemplioriais. Kiekvienas iš jų yra unikalus – tai XVI – XVII amžiaus vyriški drabužiai: „plaukų marškiniai“, dygsniuoti drabužiai – feryaz, trys vyriški marškiniai, kailinio viršus, keli vyriškų marškinių siuvinėjimo fragmentai. Kiekvienas iš šių kukliai atrodančių drabužių yra labai vertingas. Šie drabužiai yra išdėstyti tam tikroje medžiaginėje serijoje, kuri per šimtmečius tarsi kalbindama mus padeda atkurti praeities paveikslą. Drabužiai iš Valstybinio istorijos muziejaus siejami su iškilių Rusijos istorijos veikėjų vardais: Ivanas Rūstusis, pirmieji carai iš Romanovų dinastijos - Michailas Fedorovičius ir Aleksejus Michailovičius, Petro I tėvas.

Vyriškų drabužių kompleksą sudarė marškiniai ir uostai, virš kurių buvo dėvimi užtrauktukai, vienaeilė striukė, okhabenas, kailiniai. Šie drabužiai buvo pagrindiniai visiems Maskvos Rusijos gyventojams. Vieninteliai skirtumai buvo tai, kad tarp princų ir bojarų drabužiai buvo gaminami iš brangių „užjūrio“ audinių - šilko, brokato, aksomo. Liaudies gyvenime jie naudojo namines linines ir kanapines drobes, vilnonius audinius ir veltinį audinį.

Moteriški drabužiai Valstybinio istorijos muziejaus kolekcijoje yra dar menkesni: dygsniuotas švarkas, atrastas tiesiant pirmąją metro liniją Kitai-Gorodo stepės mūre, ir vadinamieji okhaben - siūbuojantys drabužiai iš šilko. audinys, kadaise saugomas Savvipo-Storoževskio vienuolyne netoli Zvenigorodo, du galvos apdangalai ir nemažai aukso siuvinėjimo pavyzdžių, kurie kažkada galėjo puošti moterų rūmų drabužius.

Tyrinėtoja Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva ilgą laiką dirbo Valstybiniame istorijos muziejuje, kad ištirtų senovės rusų kostiumus XVI – XVII a. Jos kruopštus Maskvos Kremliaus Ginklų rūmuose, taip pat Istorijos muziejuje saugomų karališkojo turto inventorių, karpinių knygų ir originalių paminklų palyginimas, tekstilės analizė ir dažų tyrimas leido priskirti ankstyvųjų laikų drabužių elementus. naujas būdas. Jos tyrimai įtikina, o aprašydami tokius daiktus kaip XVI amžiaus feryazas, XVII amžiaus okhabenas, XVII amžiaus kailiniai, vadovaujamės M.N.Levinson-Nechaeva išvadomis.

Kailiniai – viršutinis drabužis iš kailio, plačiai paplitęs Rusijoje XV – XVII a. Jį dėvėjo skirtingų klasių žmonės. Priklausomai nuo savininko turto, kailiniai buvo siuvami ir dekoruojami įvairiais būdais. Įvairūs jų pavadinimai išlikę dokumentuose: „rusiški“, „turkiški“, „lenkiški“ ir kt.. Senovės Rusijoje kailiniai dažniausiai buvo dėvimi su kailiu viduje. Viršus aptrauktas audiniu. Buvo ir vadinamųjų „nuogių“ kailinių – kailine puse į viršų.Brangūs kailiniai buvo dengti brangiais importiniais audiniais – raštuotais aksomais ir atlasais, brokatu; Avikailiams buvo naudojami paprasti naminiai audiniai.

Elegantiški kailiniai buvo dėvimi tik žiemą, o vasarą – nešildomose patalpose, taip pat iškilmingų pasirodymų metu, ant kitų drabužių, neįkišant į rankoves. Kailinukas buvo susegamas įvairiausių formų ir medžiagų sagomis arba rišamas šilkiniais raišteliais su kutais, o išilgai kraštelio ir rankovių puošiamas auksinių ar sidabrinių nėrinių juostelėmis arba siuvinėjimu. Iš auksinio Venecijos aksomo pasiūtą iškilmingą „skundo“ kailinį galima pamatyti gerai žinomame graviruotame vokiečių diplomato Žygimanto fon Herberšteino portrete.

Posolis pavaizduotas vilkėdamas kailinį, kurį jam padovanojo didysis kunigaikštis Vasilijus III. Vienoje iš XVI amžiaus fronto kronikos miniatiūrų matome, kaip caras Ivanas IV dalija dovanas Aleksandrovskajos slobodoje už dalyvavimą karinėje kampanijoje. Tekstas skelbia: „Už... jis gyrė teisingą tiesioginę tarnybą ir pažadėjo jiems didelę atlyginimas...“, „o gyvenvietėje Bojarų valdovas ir visi valdytojai dovanojo kailinius ir taures, ir argamakus, ir arklius ir šarvus...“ Ypatingą kailinio, kaip „atlyginimo“ reikšmę liudija tai, kad metraštininkas kailinį iškėlė į pirmą vietą.“Kailinis nuo karališko peties“ – brangi dovana, ne tik savotiška ypatinga garbė, bet ir reikšminga materialinė vertė.

Auksinis siuvinėjimas yra vienas iš nuostabių tradicinių rusų amatų. Jis plačiai paplito Rusijoje nuo krikščionybės priėmimo 10 amžiuje ir vystėsi bėgant amžiams, praturtindamas kiekvieną erą unikaliais kūriniais.

Didingos auksu siuvinėtos užuolaidos, vualiai, baneriai ir siuvinėtos ikonos gausiai puošė bažnyčias. Brangūs dvasininkų, karališkųjų, kunigaikščių ir berniukų apeiginiai drabužiai amžininkus stebino įvairiaspalviais akmenimis, perlais ir metaliniais karoliukais puoštų brokato audinių turtu ir gausa. Aukso blizgesys ir spindesys, perlų ir akmenų mirgėjimas mirgančioje žvakių ir lempų šviesoje sukūrė ypatingą emocinę atmosferą, suteikė atskiriems objektams aštraus išraiškingumo arba sujungė juos, paversdami aplinkinį paslaptingą „šventyklos veiksmo“ pasaulį - liturgiją, į akinantį karališkųjų ceremonijų reginį. Aukso siuvinėjimais buvo puošiami pasaulietiniai drabužiai, interjeras, namų apyvokos reikmenys, ritualiniai rankšluosčiai, muselių šalikai, arklių apmušalai.

Senovės Rusijoje siuvimas buvo išskirtinai moteriškas užsiėmimas. Kiekviename name, bojarų bokštuose ir karališkuose kambariuose, buvo „svetlitsy“ - dirbtuvės, kurioms vadovavo namų šeimininkė, kuri pati siuvinėjo. Vienuolynuose jie taip pat užsiėmė aukso siuvinėjimu. Rusė vedė nuošalų, atsiskyrėlišką gyvenimo būdą, o vienintelė jos kūrybinių sugebėjimų taikymo sritis buvo virtuoziškas sugebėjimas verpti, austi ir siuvinėti. Sumanus siuvimas buvo jos talento ir dorybės matas. Į Rusiją atvykę užsieniečiai atkreipė dėmesį į ypatingą rusų moterų dovaną gerai ir gražiai siuvinėti šilku ir auksu.

XVII amžius Rusijos mene yra aukso amatų klestėjimas. Auksakaliai, juvelyrai, aukso siuvėjai kūrė gražius darbus, išsiskiriančius dekoratyvumu ir aukšta technika. XVII amžiaus siuvimo paminklai demonstruoja daugybę ornamentinių formų ir kompozicijų bei nepriekaištingą raštų atlikimo meistriškumą.

Jie naudojo aukso ir sidabro siūlus, norėdami siūti aksomą ar šilką, naudodami „krepinę“ siūlę. Metalinis siūlas buvo plona siaura juostelė, sandariai suvyniota ant šilko siūlų (vadinama auksu arba sidabru), siūlas eilėmis klojamas ant paviršiaus, o vėliau tam tikra tvarka tvirtinamas šilko arba lino siūlu. Siūlų tvirtinimo ritmas sukūrė geometrinius raštus siuvimo paviršiuje. Įgudusios amatininkės žinojo daug tokių raštų; jas poetiškai vadino „pinigais“, „uogomis“, „plunksnomis“, „eilutėmis“ ir kt. Auksui ir sidabrui sukti siuvimo metu jie pridėjo vytelių (spiralės formos siūlų), mušimo (plokščios juostelės pavidalo), traukė auksą ir sidabrą (plonos vielos pavidalu), pintas virveles, blizgučius, taip pat pjaustyti stiklą metaliniuose lizduose, gręžti brangakmenius, perlus ar brangakmenius. Siuvinėjimo raštuose buvo vaizduojami augalų motyvai, paukščiai, vienaragiai, leopardai, sakalininkystės scenos. Tradiciniuose rusų liaudies meno vaizduose buvo gėrio, šviesos, pavasario idėjų.

Rusijos aukso siuvėjoms didelį įspūdį paliko XVI – XVII amžiuje Rusijoje plačiai naudojami užsienietiškų audinių raštai. Tulpės, „vėduoklės“, grotelės, gvazdikai ir vaisiai buvo perkeltos iš rytų ir vakarų audinių ir organiškai įtrauktos į rusiško vaistažolių ornamento struktūrą, šį ornamentą randame ir kituose Rusijos senovės daiktuose – rankraščiuose, raižiniuose ir paveiksluose ant medžio. , spausdintais rusiškų audinių raštais - „atspausdinti kulnai“.

Kartais amatininkė tiesiogine prasme imituodavo auksinius audinius – XVII amžiaus itališkus kilpinius aksamitus, altabas, rytietišką brokatą.Senovės Rusijoje buvo paplitusi šilko ir brokato audinių gamyba, o siuvinėtojai, konkuruodami su audėjomis, atgamindavo ne tik raštus, bet ir audinių tekstūra. Prekybos santykiai Rusijoje supažindino Rusijos amatininkes su pasaulio tekstilės meno turtais. Ankstyviausiuose etapuose tai buvo Bizantijos sluoksnis, vėliau, XV – XVII a., Turkija, Persija, Italija, Ispanija. Karalienių ir kilmingųjų bojarų dirbtuvėse rusų siuvinėtojai nuolat matydavo užsienietiškus raštuotus audinius, iš kurių buvo gaminami karališki ir kunigiški drabužiai. Bažnytiniai drabužiai buvo „statomi“ iš importinių audinių, siuvami „mantijos“, „rankovės“ ir rusiško siuvinėjimo „raštai“ iki juosmens.

XVII amžiaus antroje pusėje labai paklausūs buvo dirbiniai su tauriaisiais metalais, reljefas, emalio menas. Savo raštais aukso siuvėjos nukopijavo ir papuošalų paviršių. Audinys buvo visiškai susiuvamas metaliniais siūlais, paliekant tik raštų kontūrus arba siūtas aukšta siūle išilgai grindų, imituojant „persekiotą“ darbą. Raštai ir siūlės tokiais atvejais gavo specialius pavadinimus: „reljefinis siuvimas“, „lietas dygsnis“, „kaltinė siūlė“ ir kt. Aukso ar sidabro fone gražiai išsiskiriantis spalvotas priedo siūlas priminė emalio „gėles“. XVI–XVII a. Rusijos aukso siuvėjos investavo didžiulę savo talento ir darbo dalį, kad sukurtų nepaprastą. menas, kuriant tautines tradicijas, kurios buvo plėtojamos vėlesnių epochų liaudies mene.

Nemažą Valstybinio istorijos muziejaus tekstilės ir kostiumų skyriaus kolekcijos dalį sudaro XV–XX a. bažnytinio gyvenimo objektai. Tai drobulės, apdangalai, dvasininkų rūbai: sakos, antklodės, phelonionai, stolai, mitros.Rusų stačiatikių bažnyčia per šimtmečius nešė ryšį su Bizantija.Bažnytinių drabužių pavadinimai yra labai senos kilmės, kilę iš Romos laikų. ankstyvųjų krikščionių era ir iš Bizantijos - „antroji Roma“

„Miter“, „felonionas“, „sakkos“, „sudėklas“, „breketas“ turi simbolinę reikšmę ir yra siejami su atskirais Kristaus gyvenimo momentais. Pavyzdžiui, „užstatai“ reiškia pančius, su kuriais Kristus buvo surištas, kai buvo vedamas į teismą prieš Ponciją Pilotą. Skirtingos rūbų spalvos – raudona, auksinė, geltona, balta, mėlyna, violetinė, žalia ir galiausiai juoda – priklauso nuo garbinimo ritualų, todėl raudona drabužių spalva atitinka Velykų savaitės dieviškąją liturgiją.

Rusijos stačiatikių bažnyčia išsaugojo iš Bizantijos kilusį kultinį ritualą, tačiau bėgant amžiams jis buvo pakeistas. Ypač dramatiškai ji pasikeitė valdant carui Aleksejui Michailovičiui ir vykdant patriarcho Nikono reformas XVII amžiuje, kai įvyko Rusijos bažnyčios skilimas. Sentikiai bažnytiniuose ritualuose ir kasdieniame gyvenime nesavanaudiškai laikėsi senovės „šventųjų tėvų“ kanonų. Oficiali bažnyčia įgavo naują pamaldų kryptį. Su religiniu kultu susiję daiktai yra vertingi istorijos paminklai, nes daugelis jų yra įrengti. su intarpais kronikomis, užrašais apie buvimo vietą, apie priklausymą konkrečiam asmeniui .

Didžioji jų dalis yra pasiūta iš brangių importinių audinių, su rusiškų darbų antpečiais – tai puikūs aukso siuvinėjimo meno pavyzdžiai. XV – XVII amžių apdarai pasiūti iš nuostabių audinių: aksomo, brokato, auksinių aksamitų ir altabų, demonstruojančių Irano, Italijos ir Ispanijos tekstilės meną. XVIII – XX amžių bažnytiniai drabužiai leidžia susidaryti vaizdą apie Prancūzijos ir Rusijos meninę tekstilę, kai XVIII amžiaus pradžioje pradėjo vystytis naminio šilko audimas. Kukliuose kaimo kunigų drabužių pavyzdžiuose randame margintų audinių. XVII–XVIII a., pagaminta vietinių amatininkų, naudojant raižytų lentų raštų atspaudus ant naminės drobės.

Lentelės margintos per visą drobės plotį ir gauti audiniai su smulkiais raštuotais ornamentais, kur ant fantastiško medžio garbanotų šakų slepiasi paukščiai; Smulkinti audiniai stilizavo vynuogių kekes, kurios ant drobės kartais virsdavo sultinga braške ar kankorėžiu, spaudos rašte įdomu atpažinti persiško ir turkiško aksomo bei brokato raštus, taip pat rusiško šilko raštus. audiniai.

Didelę vertę turi bažnytiniai drabužiai – personalizuoti įnašai į garsius vienuolynus. Taigi Valstybinio istorijos muziejaus Audinių ir kostiumų skyriaus kolekcijoje yra iš gražaus reto audinio – XVII a. Felonionas buvo pagamintas iš bojaro Levo Kirillovičiaus Naryškino kailio, kurį jis padovanojo Maskvos Fili užtarimo bažnyčiai.

Vienuolynų palaidų lapų knygose yra pasaulietinių drabužių pavadinimai ir audiniai, iš kurių jie buvo pagaminti. Vienuolynams buvo „padovanoti“ turtingi drabužiai, ikonos, brangūs indai, žemė, išleistoje „Trejybės-Sergijaus vienuolyno intarpų knygoje“ minimi įvairių konfesijų aprangos elementai. Dažniausiai turtingų kunigaikščių šeimų atstovai investuodavo į „lapės“, „ermino“, „sabalo“, „muselės“, „vilnos lino“ kailinius, dengtus auksiniu damasku, damask-kuft-teryo, auksu, auksiniu aksomu. , vadinamas „aksomu ant aukso“ ir kitų vertingų audinių. Paprastesnės investicijos buvo „vėrinys ir perlų riešas“.

Tarp Beklemiševų šeimos daiktų yra visa „drabužių spinta“, kurios kaina yra 165 rubliai. 1649 metais vyresnysis Ianisiforas Beklemiševas „įnešė įnašą į gyvybę teikiančios Trejybės namus: auksą už 15 rublių, fereciją, sabalo kailinį, vienaeilę, 3 medžioklinius paltus, ferezį, kaftaną, čiugą. , užtrauktukas, gerklės kepuraitė, aksominė kepurė ir visas vyresniojo Ianisiforo įnašas į 100 už 60 už 5 rublius, užstatas jam buvo atiduotas.

Vienuolynui perduoti daiktai galėjo būti parduodami aukcione, o pajamos atitektų vienuolyno iždui. Arba jų bažnytiniai drabužiai laikui bėgant buvo pakeisti; pavieniai grandininio audinio gabalai gali būti naudojami vantų, užvalkalų, rankovių ir kitų bažnyčios daiktų apvadams.

XVI–XVII a. pabaigoje verptas auksas ir sidabras taip pat buvo gausiai naudojami veido (nuo žodžio „veido“) dalykiniam siuvimui. Dailią siuvimą, savotišką „adatos tapybą“, reprezentuoja kulto objektai: „drobulės“, „dangos“, „pakabinamos drobulės“, „orai“, taip pat dvasininkų drabužiai, kuriuose vaizduojami krikščionių šventieji, biblija ir evangelija. scenos. Jų kūrime dalyvavo profesionalūs menininkai, „vėliavanešiai“, piešdami centrinės siužeto kompozicijos paveikslą - dažniausiai tai buvo ikonų tapytojai. Yra žinoma, kad rusų dailininkas Simojus Ušakovas XVII amžiaus antroje pusėje taip pat buvo caro dirbtuvių narys ir „žymėjo“ drobules.

Raštą nupiešė dailininkas „žolininkas“, „žodžių rašytojas“ – „žodžius“ - maldų tekstus, siužetų pavadinimus ir intarpus. Siuvinėja parinko grotelių audinius, siūlų spalvas, galvojo apie siuvinėjimo būdą. Ir nors veido siuvimas buvo savotiška kolektyvinė kūryba, galiausiai siuvinėjos darbas, jos talentas ir įgūdžiai lėmė meninius darbo nuopelnus. Veido siuvimo srityje rusiško siuvinėjimo menas pasiekė aukščiausią tašką. Tai pripažino ir įvertino jo amžininkai. Daugelyje darbų palikti pavadinimai, nurodytos dirbtuvės, o tai išskirtinis reiškinys, nes rusų liaudies meistrų darbai, kaip taisyklė, yra bevardžiai.

Liaudies drabužiai Rusijoje vystėsi pagal stabilias tradicijas, nepaveikti Petro Didžiojo 1700-ųjų reformų, ilgą laiką išlaikę nesugadintą, pirminį pagrindą. Dėl įvairių Rusijos gyvenimo ypatybių – jos klimato ir geografinių sąlygų, socialinių ir ekonominių procesų – rusų tautinis kostiumas neišsivystė į vienodas formas. Kai kur vyravo archajiški bruožai, kai kur tautinis kostiumas paveldėjo aprangos formas, kurios buvo dėvimos XVI – XVII a. Taigi, kostiumas su poneva ir kostiumas su sarafanu pradėjo reprezentuoti etninius rusus Eurazijos erdvėje Rusijoje.

XVIII amžiaus aristokratiškoje kultūroje rusų liaudies kostiumas buvo siejamas su sarafanu: vaizduojamajame mene ir literatūroje rusė pasirodo su marškiniais, sarafanu ir kokoshniku. Prisiminkime I.P.Argunovo, V.L.Borovikovskio, A.G.Vencianovo paveikslus; A.N. Radiščevo knyga „Kelionė iš Sankt Peterburgo į Maskvą“. Tačiau XVIII amžiuje sarafanas buvo dėvimas šiaurinėje ir centrinėje Rusijos provincijose, o juodojoje žemėje ir pietinėse provincijose ponevų vis dar buvo laikomasi. Palaipsniui sarafanas „išstūmė“ iš miestų archajišką ponevą, o XIX amžiaus pabaigoje pradėtas naudoti visur.XVIII – XIX amžiaus pradžioje buvo gaminami sarafanai iš šilko ir brokato audinių, siuvinėti auksu ir sidabru, pynė ir nėriniai, buvo šventiniai šiaurinių ir centrinių Rusijos gubernijų moteriški drabužiai.

Sundress - suknelė be rankovių arba aukštas sijonas su petnešėlėmis. Jis dėvimas kartu su marškiniais, diržu, prijuoste nuo XVII amžiaus pabaigos, nors terminas „sarafanas“ buvo žinomas daug anksčiau, jis minimas XVI–XVII a. rašytiniuose dokumentuose, kartais kaip vyriškas drabužis. Sarafaną dėvėjo tik kaimuose, bet ir miestuose prekybininkės, buržuazinės moterys bei kitų gyventojų grupių atstovės, nenusilaužusios senųjų papročių ir tradicijų, atkakliai priešindamosi Vakarų Europos mados skverbimuisi.

Pjūvio atžvilgiu XVIII – XIX amžiaus pirmosios pusės sarafanai priklauso „nuožulnių sūpynių“ tipui. Tiesių plokščių šonuose įsprausti įstrižai pleištai, priekyje yra plyšys, išilgai kurio yra užsegimas mygtuku. Sarafanas ant pečių buvo laikomas plačiais dirželiais. Jie gaminami iš šilko rašto brokato audinių, gaminamų vietinėse gamyklose. Liaudies skonis pasižymi ryškiomis didelėmis gėlių puokštėmis ir sodriomis raštų spalvomis.

Šilkiniai sarafanai buvo puošiami iš brangių medžiagų pagamintomis apdailomis: paauksuota dantyta pynute iš beat, apvadu su spalvotos folijos intarpais, metaliniais nėriniais. Raižytos paauksuotos figūrinės sagos su kalnų krištolo ir kalnų krištolų intarpais, pritvirtintos prie pintų auksinių raištelių su oro kilpomis, papildė sodrų sarafanų dekorą. Dekoro išdėstymas atitiko tradiciją apriboti visus drabužių kraštus ir kirpimo linijas. Dekoras taip pat pabrėžė drabužių dizaino ypatybes. Sarafanai buvo dėvimi su baltais marškiniais – „rankovėmis“ iš linobatisto ir muslino, gausiai išsiuvinėtais grandininiu dygsniu baltais siūlais, arba su šilkiniais marškiniais – „rankovėmis“ iš sarafanų audinių.

Sarafanas būtinai, griežtai pagal papročius, buvo diržuotas. Šią aprangą papildė trumpas krūtinės drabužis be rankovių - egsshechka, taip pat pagamintas iš gamyklinio audinio ir dekoruotas aukso pynėmis. Šaltomis dienomis ant sarafano buvo nešiojamas sarafanas ilgomis rankovėmis ir trimito klostėmis nugaroje. Sielos šildytuvo kirpimas pasiskolintas iš miesto kostiumo. Šventinis sielos šildytuvas buvo siuvamas iš aksominio arba šilko aukso audinio. Ypač elegantiški yra raudono aksomo Nižnij Novgorodo srities dušo šildytuvai, gausiai siuvinėti auksu ir sidabru verptais gėlių raštais. Nižnij Novgorodo provincijos Arzamas ir Gorodetsky rajonai garsėjo savo meistrų aukso siuvinėjimo menu, išplėtojusių nuostabias Senovės Rusijos tradicijas, kūrusius naujus raštus ir siuvimo būdus.

Šiaurinės ir centrinės provincijos šventiniai ir vestuviniai galvos apdangalai XVIII – XIX a. pradžioje išsiskyrė savo įvairove. Jų forma atspindėjo savininkų amžiaus ypatybes ir socialinę priklausomybę.Skrybėlaitės kartu su sarafanais ilgą laiką buvo laikomos šeimose, perduodamos paveldėjimo būdu ir buvo nepakeičiama turtingos šeimos nuotakos kraičio dalis. XIX amžiaus kostiume buvo pavienių ankstesnio amžiaus daiktų, kuriuos nesunkiai pastebime prekybinių moterų ir turtingų valstiečių portretuose. Ištekėjusios moterys nešiojo galvos apdangalus - įvairių formų „kokošnikus“. Kokošnikai yra neįprastai originalūs ir originalūs: vienaragiai (Kostroma) ir dviragiai, pusmėnulio formos (Vladimiras-Ižegorodskie), smailūs kepurės su „kūgiais“ (Toropetskaya), žemos plokščios kepurės su ausimis (Belozerskis), „kulniukai“ ” (Tverė) ir kt.

Jie glaudžiai susiję su vietos kultūros tradicijomis. Kokošnikai buvo siuvami iš brangių audinių, galvos apdangalai buvo papildyti tinklelio pavidalo perlamutrinėmis apačiomis, ovaliais dantimis arba sodriomis raukšlėmis (Novgorod, Tver, Olonets). Daugelio galvos apdangalų raštuose – paukščių motyvai: paukščiai žydinčio gyvybės medžio šonuose arba ornamentinio motyvo šonuose, arba dvigalviai paukščiai. Šie vaizdai yra tradiciniai rusų liaudies menui ir išreiškia gerus norus. Mergaitės galvos apdangalas buvo lanko arba raištelio formos su figūruotu dantytu kraštu, galvos apdangalai iš viršaus dengti elegantišku šydu, muslininėmis skarelėmis, išsiuvinėtomis aukso ir sidabro siūlais. Toks galvos apdangalas buvo vestuvinės suknelės dalis, kai nuotakos veidas buvo visiškai uždengtas skara. O ypatingų švenčių dienomis ant kokoshniko buvo užmesti šilkiniai šalikai su auksine pynute ir išilgai kraštų susiūtais nėriniais. XVIII amžiuje lankeliu ir vazomis perrišta puokštė tapo mėgstamu ornamentiniu aukso siuvinėjimo motyvu. Jis buvo dedamas ir ant galvos apdangalų, ir šalikų kampuose.

Maskvos senovės rusiško aukso siuvinėjimo tradicijos rado natūralų tęsinį siuvinėjimo mene, kuris XVIII – XIX amžiuje susiformavo Volgos regione ir Rusijos šiaurėje. Kartu su sarafanu, sielos šildytuvu ir kokoshniku ​​miestietės ir turtingos valstietės dėvėjo prabangaus gėlių rašto skareles. Išsiuvinėti Nižnij Novgorodo šalikai buvo platinami visoje Rusijoje. Savo produkcija garsėjo Gorodecas, Lyskovo, Arzamas ir kiti Nižnij Novgorodo gubernijos miestai bei kaimai.

Ši prekyba egzistavo ir pačiame Nižnij Novgorode. XVIII amžiaus pabaigoje susiformavo Nižnij Novgorodo šaliko tipas, kai raštas tankiai užpildė tik pusę audinio, padalinto įstrižai nuo kampo iki kampo. Kompozicija buvo pastatyta ant trijuose kampuose išsiuvinėtų vazonų, iš kurių išaugo žydintys medžiai, susipynę vynmedžiais su uogų kekėmis. Ornamentas nepaliko laisvos vietos. Šaliko dalis, esanti prie kaktos, buvo aiškiai pažymėta – taip yra dėl tradicijos tokius šalikus nešioti ant aukšto galvos apdangalo arba ant minkšto kario. Nuo XIX amžiaus vidurio Gorodece ir gretimuose kaimuose per pečius imta mėtyti skareles su auksiniais siuvinėjimais, kad klostėse neišnyktų putojantis raštas.

XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje Maskvoje, Kolomnoje ir gretimuose kaimuose iškilo šilko skarelių gamybos centras. Viena reikšmingiausių manufaktūrų, nuo 1780 metų besispecializuojanti auksu austų šilko šalikų ir sarafanų brokato gamyboje, priklausė pirkliui Gury Levin.Levinų pirklių dinastijos nariai turėjo keletą šilko audimo įmonių. XIX amžiaus pirmoje pusėje buvo žinomi Jakovo, Vasilijaus, Martyno, Jegoro Levinso prekės ženklai. Jų manufaktūrų gaminiai buvo ne kartą eksponuojami pramonės parodose Rusijoje ir užsienyje, buvo apdovanoti aukso medaliais ir diplomais už aukštą atlikimo lygį, meistrišką ornamentų motyvų kūrimą, sudėtingą, turtingą dizainą, geriausios filigrano panaudojimą ir sumanų naudojimą. iš šenilinio. Moterys pirkliai, buržua moterys ir turtingos valstietės per šventes dėvėjo įvairiaspalvius raštuotus Kolomnos šalikus. Levinų dinastijai priklausiusios gamyklos egzistavo iki XIX amžiaus vidurio. Jie nebedalyvavo 1850-ųjų pramonės parodose.

XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje vidutines pajamas gaunančios valstietės nešiojo šilisarafanus, pagamintus iš naminių vienspalvių audinių. Labiausiai paplitę buvo mėlyni sarafanai iš lininių arba medvilninių audinių – kiniški. Jų kirpimas pakartojo šilko įtempto kirpimo sarafanų su sagomis pjūvį. Vėliau visos sarafano plokštės buvo susiūtos, o priekyje centre susiūta sagų eilė (netikras užsegimas). Centrinė siūlė buvo apipjaustyta šviesių atspalvių šilko rašto juostelėmis. Labiausiai paplitę yra juostelės su stilizuotos varnalėšos galvos raštu.

Kartu su raudonu siūlu išsiuvinėtomis marškinių rankovėmis ir spalvingu austu diržu „kiniškas“ sarafanas atrodė itin elegantiškai. Atviruose sarafaniuose apvado krašte buvo pridėtos dekoratyvinės juostelės.

Kartu su mėlynu sarafanu XIX a. buvo plačiai naudojamas ir raudonas. Buvo tikima, kad raudonas sarafanas neabejotinai turi būti vestuvinė suknelė (šią asociaciją sukelia liaudies dainos „Nesiūk man, mama, raudono sarafo...“ žodžiai). Vestuvių dieną nuotaka galėjo dėvėti raudoną sarafaną, tačiau tai nebuvo taisyklė. Raudoni XVIII amžiaus pabaigos – XIX amžiaus pradžios sarafanai buvo siuvami svyruojantys, su šoniniais pleištais. Nugaros šonų klostės, susidariusios dėl pjūvio, niekada nesusiglamžo. Viduje sarafanas buvo išklotas pigesniu audiniu - pamušalas „išlaiko“ sarafano formą.

Kinų ir kalikono sarafanai be dekoracijų buvo kasdieniai moterų – šiaurinių ir centrinių Rusijos provincijų gyventojų – drabužiai. Palaipsniui sarafanas pradėjo skverbtis į pietines Rusijos provincijas, išstumdamas jas iš ten. Paprastą – dažniausiai juodą – vilnonį sarafaną, pasiūtą iš naminio audinio, merginos dėvėjo Voronežo provincijoje.

Rusijos šiaurėje ilgą laiką išliko paprotys gaminti ir nešioti auksu siuvinėtas skareles. Kargopolyje ir jo apylinkėse ši žvejyba gyvavo nuo XVIII amžiaus pabaigos iki XIX amžiaus pabaigos. Pati šalikų aukso siuvinėjimo technika užtikrino senovinių ornamentų tęstinumą. Ją sudarė taip: iš baigto senovinio darbo šaliko amatininkė perkėlė raštą ant geltono popieriaus, atskiros ornamento dalys buvo iškirptos išilgai kontūro ir užteptos ant balto medvilninio audinio (kalico arba kalico), ištemptos ant lankelio. , tada prie gatavų popierinių dalių buvo pritvirtinti auksiniai siūlai ir sumušti geltonu šilku.

Popierius liko neįsiūtas, sudarydamas įvairaus aukščio reljefą. Šalikai buvo išsiuvinėti pagal užsakymą ir buvo geriausia dovana merginai prieš vestuves. Kargopolio skarelių ornamente vyravo augaliniai motyvai, grakščiai įrėminantys kompozicijos centrą. Paprastai jie tarnavo kaip visiškai prisiūta „saulė“ arba „mėnuo“.

Valstiečiai švenčių dienomis dėvėjo sniego baltą šaliką su auksiniu raštu, užsidėję jį ant perlinio kokoshniko, atsargiai ištiesindami skaros kampą. Kad kampas būtų gerai ištiesintas, kai kuriose provincijose po skara gale padėjo specialią lentą. Pasivaikščiojimo metu - ryškioje saulėje, arba mirgančioje žvakių šviesoje, ant balto tampraus audinio auksu švytėjo skarelės raštas.

Vologdos ir Archangelsko provincijose buvo plačiai paplitę sarafanai, pagaminti iš dviejų spalvų margintų audinių. Kino telefone plonos linijos pasirodė paprastų geometrinių figūrų, augalų ūglių, paukščių, skraidančių iškeltais sparnais, ir net karūnų pavidalu. Raštai buvo pritaikyti ant baltos drobės naudojant rezervinį junginį. Drobė buvo panardinta į tirpalą su indigo dažais, o po dažymo išdžiovinta. Jie gavo nuostabiai gražų audinį su baltu raštu mėlyname lauke. Tokie audiniai buvo vadinami „kubu“, tikriausiai nuo dažų kubo pavadinimo.

Dažymo pramonė vystėsi visur, tai buvo šeimos veikla – amato paslaptys buvo perduodamos iš tėvo sūnui. Raštuotos drobės buvo gaminamos pagal užsakymą. Iš kaimo į kaimą dažytojas nešiodavosi iš drobės „raktus“, siūlydamas namų šeimininkėms „prikimšti“ drobes, parinkdamas sarafanų ir vyriškų kelnių raštus (vyriškoms kelnėms buvo dryžuotas „ešerių“ raštas). Moterys atidžiai išnagrinėjo šiuos „raštus“, išsirinko dizainą, dažytoje užsisakė patinkantį ir tuo pačiu sužinojo „paskutines kaimo naujienas“.

Tokie „rašteliai“ iš šiaurinės ekspedicijos buvo atvežti į Istorijos muziejų. Viename jų – apie šešiasdešimt piešinių. Užsakovui pageidaujant, gatavą audinį galima „atgaivinti“ trafaretu su oranžiniais aliejiniais dažais. Tiesiogiai ant audinio buvo pritaikytas papildomas raštas žirnių, trilapių ir kitų smulkių motyvų pavidalu.

Rusiška audinių marginimas rankomis – originalus audinių dekoravimo būdas, kurį galima atsekti autentiškuose XVI amžiaus tekstilės paminkluose.XIX amžiaus antroje pusėje išsiskiria kumach audinių gamyba.Kumach – medvilninis audinys ryškiai raudonas atspalvis. Norint gauti panašią spalvą, reikėjo specialiai paruošti audinį, naudojant aliejaus kandiklius. Šis audinys neišbluko ir neišbluko. Vladimiro provincijoje Baranovo pirkliai pradėjo Kumacho kaliukų ir šalikų gamybą, tiekdami juos centriniams ir pietiniams Rusijos regionams.

Elegantiškas raudonas šalikas puikiai derėjo prie raudonai siuvinėtų marškinių, marga languoto antklodė ar mėlynos dėžutės sarafano. Raštai buvo atspausdinti raudoname fone geltonais, mėlynais ir žaliais dažais. „Baranovskio“ šalikuose rusiškas gėlių raštas buvo greta rytietiško „agurko“ ar „pupelio“ rašto. Už spalvų sodrumą, rašto originalumą ir, svarbiausia, už dažų stiprumą Baranovo gamyklos gaminiai ne kartą buvo apdovanoti garbės apdovanojimais ne tik Rusijos, bet ir daugelyje tarptautinių parodų.

Pietinių Rusijos provincijų drabužiai turėjo savo išskirtinių bruožų. Jei šiaurinėse Rusijos provincijose valstiečių moterų apranga buvo pagrindinė marškiniai ir sarafanas su diržu, tai pietuose, juodžemių regionuose, jos dėvėjo kitus drabužius – archajiškesnius savo kirpimu ir medžiagomis. Ištekėjusios moterys dėvėjo marškinius. su nuožulniais dryžiais - įdėklai ant pečių, languota vilnonė antklodė, prijuostė, pereinanti į nugarą, kartais su rankovėmis. Aprangą papildė viršutinė dalis – drabužis ant pečių be užsegimo. Šis kostiumas buvo paplitęs Tula, Oryol, Kalugos, Riazanės, Tambovo, Voronežo ir Penzos provincijų kaimuose.

Paprastai audiniai buvo naminiai. Spalvų schemoje dominavo raudona spalva.

Raudonų raštų audimas, kalikonas, o vėliau ir raudonais raštais šintas sukūrė ryškią didžiojo kostiumo spalvų schemą. Prijuoste paslėptas languotas kuodas matėsi tik iš nugaros, o būtent iš nugaros buvo ypač papuoštas siuvinėjimais, aplikacijomis, „mohrais“. Tai turėjo ypatingą reikšmę. Pagal ponevos puošybos pobūdį valstietė buvo atpažinta iš tolo: iš kokio kaimo, provincijos, ar tai jos pačios, kažkieno kito? Gijų derinys ląstelėje taip pat buvo vietinis bruožas. Kiekviena valstietė krūtinėje turėjo po kelis ponevus, papuoštus pagal ištisus metus ir vietines šventes.Kiekvienai dienai - "paprasta" ponevka, sekmadieniais - išsiuvinėta gausiau: garusais, karoliukais, raudonos spalvos juostele, auksiniu blizgučiu. pynė. Ponevą dėvėjo tik ištekėjusios moterys, merginos iki santuokos galėjo dėvėti tik elegantiškus marškinius, sujuostus siauru diržu, kurių galai buvo įvairiai dekoruoti.

Voronežo kostiumai su juodu grafiniu raštu ant sniego baltumo marškinių rankovių buvo nuostabiai unikalūs. Siuvinėjimuose buvo raštuotos pynimo juostelės ir stačiakampiai kaliuko intarpai. Voronežo gubernijoje visur buvo dėvima trumpa prijuostė, užsegama ties juosmeniu virš ponevos. Ponevai buvo sujuosti plačiais lygiais arba dryžuotais gamykliniais diržais. Ponevai buvo siuvinėti įvairiais būdais, visada su geometriniais raštais. Taip pat buvo galima rasti ponevą su kilpomis, suformuotomis naudojant šakelę, kuri buvo apvyniota aplink siūlą.

Rusų liaudies kostiumas, išlaikydamas tradicines formas, neišliko nepakitęs. Pramonės ir miesto mados raida stipriai paveikė patriarchalinį Rusijos kaimo ir valstiečių gyvenimo būdą. Pirmiausia tai atsispindėjo tekstilės ir drabužių gamyboje: medvilniniai verpalai ėmė išstumti lininius ir kanapinius, naminė drobė užleido vietą ryškiam fabrikinės gamybos chintzui. 1880–1890-ųjų miesto mados įtakoje atsirado ir kaime plačiai paplito moteriškas kostiumas - sijono ir švarko „pora“, pagaminta iš to paties audinio. Atsirado naujo tipo marškiniai su jungu, marškinių viršus - „rankovės“ - pradėtas siūti iš kalikos ir kalikos. Tradicines kepures pamažu keitė šalikai. Ypač populiarūs buvo ir spalvingais gėlių raštais puošti dėžutės šalikai.

XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje vyko stabilių tradicinio kostiumo formų erozijos procesas, pažymėtas vietiniu savitumu.

Rusų tautiniai kostiumai netekėjusioms merginoms ir ištekėjusioms moterims derina darnų kelių to paties stiliaus drabužių derinį. Naudojant įvairias siuvinėjimo technikas ir medžiagas, jis atspindi Rusijos kultūros turtingumą, gamtos grožį ir meninių ryšių gilumą.

Pasak mokslininkų, tradicinis rusiškas kostiumas pradėjo formuotis XII amžiuje, kai siuvimui dažniausiai buvo naudojama paprasto pynimo vilna ir namine drobė. Tačiau jau nuo XIX amžiaus jie buvo siuvami iš šilko, kalikono, atlaso, kalikono ir spalvoto kašmyro. Labai populiarus buvo įvairiais gėlių raštais puoštas brokatas. Moteriškas liaudies kostiumas išsiskyrė daugiasluoksne, ryškia ir sodria puošyba.

Pagrindinės gražių merginų rusų liaudies kostiumo detalės:

Moteriškas rusų liaudies kostiumo galvos apdangalas

Moteriškų galvos apdangalų įvairovė buvo dar vienas išskirtinis tradicinės puošybos bruožas. Būtent su jo pagalba ansamblis atrodė išbaigtas ir harmoningas.

Ištekėjusios moterys ir netekėjusios merginos dėvėjo skirtingas skrybėles. Jie skyrėsi vienas nuo kito ne tik kirpimu, bet ir skirtingu dekoratyvinių elementų bei siuvinėjimo skaičiumi. Be to, nesusituokusi mergina galėjo palikti dalį savo plaukų, o tai buvo draudžiama ištekėjusioms moterims.

Rusų liaudies šalikas

Šalikas buvo neatsiejama ištekėjusios moters tautinio kostiumo dalis. Jis buvo dėvimas ant kiki, kuris buvo dėvimas tik per didžiąsias šventes. Pirmieji žmonės pradėjo nešioti austas skareles, po kuriomis nešiojo šiltas kepures. Pūkuotus gaminius dovanodavo vestuvėms, nes po vestuvių moteriai buvo didelė gėda išeiti į gatvę nepridengta galva.

Moteriški rusų liaudies marškiniai

Tai yra tradicinės aprangos pagrindas. Medvilnė ir linas, taip pat brangesnis šilkas suteikė komforto kasdieniame darbe. Amatininkės juos puošė įvairiais siuvinėjimais, juostelėmis, pynėmis, blizgučiais, aplikacijomis. Dažnai visa krūtinės dalis buvo išsiuvinėta gražiais siuvinėjimais, kurių raštai ir spalvos įvairiose provincijose skyrėsi.

Rusų liaudies sarafanas

Rusijos gražuolės vilkėjo tiesaus kirpimo sarafanus, taip pat sūpynės ir uždarus modelius. Dažniausios spalvos buvo žalia, raudona ir tamsiai mėlyna. Merginos taip pat turėjo vestuvinius ir šventinius sarafanus, kurie buvo siuvami iš šilko ar brokato.

Rusų liaudies moteriški batai

Moterys per šventes avėjo plokščiapadžius batus iš spalvotos odos. Kasdieninė avalynė buvo aulinukai ir batai, kurių siuvimui naudota ne tik natūrali oda, bet ir aksomas bei brokatas. Nuo XVI amžiaus pabaigos į madą atėjo aukštakulniai batai.

Pažiūrėk, kaip mes apsirengę?! Pažiūrėk, kaip mes atrodome?! Bet kas, tik ne rusai. Būti rusu reiškia ne tik mąstyti rusiškai, bet ir atrodyti kaip rusas. Taigi, pakeiskime savo garderobą. Turėtų būti įtraukti šie drabužių elementai:

Tai yra rusiškos drabužių spintos kertinis akmuo. Beveik visi kiti vyriškų viršutinių drabužių tipai Rusijoje buvo kaftano versijos. 10 amžiuje jį į Rusijos madą įvedė varangiečiai, kurie savo ruožtu perėmė jį iš persų. Iš pradžių jį dėvėjo tik kunigaikščiai ir bojarai, tačiau laikui bėgant kaftanas prasiskverbė į visų kitų klasių „tualetus“: nuo kunigų iki valstiečių. Aukštuomenei kaftanai buvo gaminami iš šviesių šilko audinių, brokato ar atlaso, o kraštai dažnai buvo apipjaustyti kailiu. Šalia krašto auksiniai arba sidabriniai nėriniai buvo siuvami palei atvartus, rankogalius ir apvadą. Kaftanas buvo itin patogus drabužis ir slėpė savininko figūros trūkumus. Paprastos išvaizdos žmonėms jis suteikė reikšmę, lieknams – solidumą, storiems – didybę.

Kur nešioti?

Verslo susitikimams. Geras kaftanas gali lengvai pakeisti nuobodų kostiumą ir kaklaraištį.

Šio tipo kaftanas buvo platus ties apvadu, iki trijų metrų, ilgomis rankovėmis kabėjo iki žemės. Fėjų dėka gimė posakis „dirbk nerūpestingai“. Dėvėtas tiek šaltą žiemą, tiek karštą vasarą. Vasariniai kailiai buvo ploni, o žieminiai – kailiu. Šis drabužis buvo siuvamas iš skirtingų audinių – nuo ​​brokato ir aksomo (turtingieji) iki naminių ir medvilninių audinių (valstiečių). Turtingi žmonės nešiojo feryaz ant kitų kaftanų, o vargšai - tiesiai ant marškinių. Biudžetinė feryazi versija buvo surišta virvelėmis, o jo sagų skylės buvo kuklios ir neviršijo 3–5. Išskirtinius kaftanus puošė septynios brangios sagos su kutais, kurias buvo galima surišti arba užsegti. Ferjazi kraštai buvo apipjaustyti galionais arba auksiniais nėriniais.

Kur nešioti?

Didesnėms šventėms ir oficialiems priėmimams lauke.

Tai šiek tiek primena feryazą, bet opashenas yra mažiau iškilmingas. Paprastai jis tarnavo kaip dulkių arba vasarinis paltas. Pašenas buvo gaminamas iš audinio arba vilnos be pamušalo, be papuošimų, kartais net be tvirtinimo detalių. Rankovės iki apvado buvo įsiūtos tik gale. Visa priekinė rankovės dalis ir rankovės rankogaliai buvo apdoroti apdangalais arba pynutėmis, kurių dėka opasheną buvo galima nešioti kaip liemenę be rankovių: rankovės iš apatinio kaftano buvo įkištos į plyšius, o rankovės opashenų buvo palikti kaboti šonuose arba surišti atgal. Šaltu oru jie buvo dėvimi ant rankų, dalis rankovės galėjo kabėti, saugodama ranką ir pirštus nuo šalčio.

Kur nešioti?

Galima lengvai pakeisti kasdienį paltą ar lietpaltį.

"Atsitiktinė" kaftano versija su prigludusiu trumpu siluetu ir kailio apdaila. Jis buvo siuvamas ant kailio arba vatos su kailiu arba aksomo apykakle. Rusų bojarai šį kaftaną stebėjo 1579 m. ginant Polocką nuo lenkų pusėje kovojusių vengrų pėstininkų. Tiesą sakant, pats kaftano pavadinimas kilęs iš jų vengrų vado Kasparo Bekeso vardo. Rusijos kariuomenė prarado Polocką, bet atvežė į Maskvą belaisvių ir „madingų“ vengrų. Iš "liežuvio" kaftanų buvo paimti išmatavimai, o rusiškoje spintoje atsirado dar vienas drabužis.

Kur nešioti?

„Bekesha“ gali tapti kasdienine, pusiau sportine apranga ir pakeisti, pavyzdžiui, švarką ar pūkinę striukę.

Lengva, minimalistinė kaftano versija, pagaminta iš naminio audinio. Užtrauktukas neturi dekoracijų ar puošmenų, kurie būtų stovinčios apykaklės pavidalu. Bet labai funkcionalus: nevaržo judesių. Zipunus daugiausia dėvėjo valstiečiai ir kazokai. Pastarieji netgi vadino savo kazokų prekybą – ėjimas į zipunus. O greitkelių plėšikai buvo vadinami „zipunnikais“.

Kur nešioti?

Puikiai tinka sodo darbams vėsiu oru. Taip pat netinka žvejybai ir medžioklei.

Epancha buvo sukurta blogam orui. Tai buvo apsiaustas be rankovių su plačia atverčiama apykakle. Jie siūdavo epančą iš audinio ar veltinio ir mirkydavo džiūstančiame aliejuje. Paprastai šie drabužiai buvo dekoruoti juostelėmis penkiose dviejų lizdų vietose. Juostos – skersinės juostelės pagal mygtukų skaičių. Kiekvienas pleistras turėjo sagos skylutę, todėl vėliau lopai imti vadinti sagų skylutėmis. Epancha buvo tokia populiari Rusijoje, kad ją galima pamatyti net Riazanės herbe.

Kur nešioti?

Puikus parko ir mackintosh pakaitalas (lietpaltis, o ne Apple).

Galvos apdangalas.

Neįmanoma įsivaizduoti XVII amžiaus Rusijos žmogaus, pasirodančio gatvėje be galvos apdangalo. Tai buvo siaubingas padorumo pažeidimas. Ikipetrininiais laikais centrinis „galvos“ atributas buvo dangtelis: smaili arba sferinė forma su šiek tiek atsiliekančia juostele - prie galvos priglundančiu apvadu. Kilmingi žmonės dėvėjo kepures iš aksomo, brokato ar šilko ir aptrauktas vertingu kailiu. Paprasti žmonės buvo patenkinti veltinio arba veltinio kepuraitėmis, kurios buvo vadinamos „veltiniais batais“. Karštu oru ar namuose rusai dėvėjo vadinamąsias „tafja“ – viršugalvius dengiančias kepures, primenančias kaukolės kepures. Kilmingi piliečiai turėjo tafijas, išsiuvinėtas šilko ar aukso siūlais ir papuoštas brangakmeniais.

Kur nešioti?

Kepurėlė nesunkiai pakeis šiandien priimtas juokingai atrodančias megztas kepures. Tafya vasarą išstums „ateivių“ beisbolo kepures ir kitas „Panamos kepures“.

Skaitykite apie dar vieną itin svarbų rusiško garderobo aksesuarą.

Valstiečiai yra liaudies kostiumo estetinių idėjų ir tradicijų saugotojas

Rusijos tautinis kostiumas buvo išsaugotas daugiausia valstiečių visuomenės sluoksnyje, nes Petro dekretu Aš, Rusijos valdančiosios klasės, turėjau pereiti prie privalomo užsienietiško stiliaus drabužių dėvėjimo. Ornamento kompozicijos, viršelio, charakteristikų formavimuisi įtakos turėjo geografinė aplinka ir klimato sąlygos, ūkinis gyvenimo būdas, gamybinių jėgų išsivystymo lygis. Gyvenvietės platybės, įvairi gamtinė aplinka ir žaliavos, papročių pobūdis ir gyvenimo sąlygos tapo įvairių aprangos pasirinkimų atsiradimo priežastimi. Taigi Rusijoje nebuvo vieno tautinio kostiumo.

Taigi moteriškuose drabužiuose su visa rūšių gausa išskiriami keturi kompleksai:

1. Marškiniai su ponevos ir šarkos galvos apdangalu.

2. Marškiniai su sarafanu ir kokoshniku.

3. Marškiniai su sijonu - andarakas.

4. Kabelio suknelė.

Pirmieji du yra pagrindiniai. Kostiumai vienas nuo kito skyrėsi savo komponentais, kirpimo ypatumais ir puošyba. Kostiumų raida tarp žmonių vyko lėtai. Pirmasis kompleksas apėmė pietinius ir centrinius Rusijos regionus – Oriolo, Kursko, Riazanės, Tambovo, Tulos, Maskvos, Kalugos provincijas. Kiekviename iš jų jis turėjo reikšmingų skirtumų.

Pietų Rusijos kostiumas: senesnės kilmės. Jį sudaro ilgi drobiniai marškiniai, ant kurių ištekėjusios moterys dėvėjo juosmenį - ponevu, ir tikrai buvo prijuostė (užuolaida, sąsaga). Toliau sekė krūtinės drabužis, kuris nusileido tiesiai žemiau juosmens ir turėjo įvairius pavadinimus: nasov, navershnik, šušunas, sukmanas, šušpanas. Moterims buvo privalomas storas, kelių dalių galvos apdangalas. Merginos nešiojo įvairių tipų galvos raiščius. Kostiumas buvo pagamintas iš naminių medžiagų.

Kompleksą su sarafanu arba šiaurės rusų kalba, egzistavusį Rusijos šiaurėje, Volgos srityje, Urale, Sibire, kai kuriuose regionuose (Smolensko, Kursko, Voronežo, Charkovo provincijose) sudarė marškiniai ir ilgas sarafanas, viršuje. iš kurių jie apsivilko sielos šildytuvą – trumpą krūtinės drabužį su petnešėlėmis. Šaltuoju metų laiku renkite ties juosmeniu apykakle ir rankovėmis. Su tokiu kostiumu merginos nešiojo tvarstį ar karūną, o ištekėjusios moterys – kokoshniką.

Kostiumas iš marškinių ir dryžuoto, rečiau languoto, andarako sijono (audinio , Sukminki) rusams apskritai nebuvo būdinga. Vietoje ji išplito kai kuriuose Vologdos, Kursko, Oriolo, Riazanės ir Smolensko gubernijų kaimuose.

Dono baseino ir Šiaurės Kaukazo kazokams būdingas moteriškas kostiumas su siūbuojančia suknele – kubelka, paveiktas vietos gyventojų. Jis buvo dėvimas ant marškinių, dažnai su megztu kepure ir kelnėmis, XIX amžiuje jį pakeitė sijonas su švarku.

Liaudies kostiume aiškiai buvo laikomasi skirstymo į kasdienį, darbinį, šventinį, ritualinį. Šventiniai drabužiai visada buvo naujesni, dažniau siūti iš brangaus audinio, sudaryti iš daugybės daiktų, gausiai dekoruoti. Pasiskirstė ir šventinė apranga: viena buvo dėvima sekmadieniais, kita – per didžiąsias metines šventes. Į jį įeina ir ritualiniai kostiumai: sužadėtinei, vestuvėms, laidotuvėms (kartais ir vestuvėms). Įdomu tai, kad derliaus marškiniai, darbo marškiniai, ritualu buvo iškelti į šventinio rangą ir buvo papuošti ypač didingai. Kasdienis kostiumas darbui namuose ir lauke buvo pasiūtas iš ypač patvarių audinių ir dekoruotas kukliau. Drabužiai visada pabrėždavo šeimos ir amžiaus skirtumus. Pietiniuose šalies rajonuose mergaitei iki 14-15 metų vienintelė apranga buvo marškiniai, merginos dėvėjo drobinį „hemo“ sijoną, o jaunos moters kostiume vyravo ryškesnės vyresniųjų spalvos. - tamsesni. Skirėsi mergaičių ir moterų galvos apdangalai, buvo žinomi ir senolių. Našlės vilkėjo baltais drabužiais. Vaikiškas kostiumas buvo beveik identiškas suaugusiųjų kostiumui, tačiau jame buvo mažiau daiktų. Turtingos valstietės spintoje buvo brokatiniai sarafanai, kailiu puošti sielos šildytuvai, perlais puošti galvos apdangalai. Uralo kazokų moterų kostiumas buvo turtingas. Neturtingose ​​šeimose vyravo naminis audinys, puošyba buvo naudojama tekstilė, smulkūs gėlavandeniai perlai, stiklo karoliukai, karoliukai, paukščių pūkai ir dažytos plunksnos.

Bendros liaudies drabužių savybės:

1. Solidūs, tiesūs, siūbuojantys drabužiai atskleidžia norą sukurti masyvią, šiek tiek išpjaustytą formą, solidų ir paprastą siluetą.

2. Masyvumas didėja nuo apačios iki apačios, tai pabrėžia batai - austi batai su storais antgaliais, dideli raižyti batai ir sunkūs kačių batai, kurie buvo avėti ant septynių ar aštuonių porų storų vilnonių kojinių.

3. Liemuo nepabrėžtas, paslėptas už seilinukų. Taigi kūno formos nebuvo nustatytos.

4. Liaudies kostiumas yra labai sudėtingas. Šis sudėtingumas derinamas su raštuotu audimu, kelių dygsnių siuvinėjimu, siuvimu ir mezgimu įvairiomis medžiagomis, aplikacijomis.

Pageidaujamos baltos ir raudonos spalvos, tačiau turtingų šiauriečių ir Volžano moterų drabužiai buvo siuvami iš pirktų brangių audinių, tokių kaip damastas ir pusiau brokatas.

Sibiro rusų kostiumas išsiskiria neįprastu ryškumu ir netikėtomis spalvinėmis savybėmis. Viršutiniai drabužiai dažniausiai būna juodi, rudi, tamsiai geltoni, pilki, bet dažnai dažyti mėlynai ir mažai dekoruoti. Vyriškas kostiumas, išskyrus viršutinius drabužius, atitinka žmogaus kūno proporcijas ir skirstymą.

Nuo seniausių laikų moterų ir mergaičių kostiumų pagrindas buvo marškiniai – seniausias bendras slavų elementas. Visoje Rusijoje merginos ir moterys dėvėjo ilgus baltus marškinius, pasiūtus iš tiesių lino arba kanapinio audinio plokščių. Marškiniai buvo vientisi arba sudėtiniai. Visos buvo pasiūtos iš keturių išilginių drobės plokščių (dėvėjo mergaitės).

Rusiškų moteriškų marškinių tipai.

1. Marškiniai su dryžiais (tiesūs arba įstrižai) - pečių įdėklai, praplečiantys jų viršutinę dalį ir apykaklę. Jie buvo siuvami arba ant metmenų, arba ant ataudų. Poliki buvo iškirpti atskirai arba kartu su rankovėmis.

2. Tunikos formos marškiniai, marškiniai su apykakle ir marškiniai su jungu. Rankovės tiesios arba siaurėjančios link riešo, pūstos ties pečiais arba ties rieše, laisvos arba suglaustos su įdubomis arba be jų, surištos po siauru apvadu arba ant plataus, nėriniais puošto rankogalio. Vestuviniuose ir šventiniuose drabužiuose nuo XVII iki XIX amžiaus pabaigos buvo marškiniai - ilgomis rankovėmis, su iki dviejų metrų ilgio rankovėmis, su pleištais, be sulenkimo. Nešiojant tokia rankovė buvo sulenkta į horizontalias klostes arba turėjo specialius plyšius-langus rankoms perverti. Panašūs marškiniai buvo gaminami iš lino, o brangesni – iš šilko audinių ir brokato.

Kiekviena provincija turėjo savo dekoravimo techniką, raštų įgyvendinimo vietas ir būdus bei konkrečią spalvų gamą. Senoviniuose marškiniuose vyravo raštuotas audimas ir siuvinėjimas lininiais, šilko, vilnos, vėliau medvilniniais siūlais.

Pagrindinės raštų vietos yra apykaklės, mantijos, rankovės ir apsiuvas. Ant apykaklės siaura audimo ar siuvinėjimo juostelė, vėliau ryškių audinio juostelių aplikacija. Kai kuriuose marškiniuose visa krūtinės sritis buvo išsiuvinėta tankiais raštais. Dažniau centriniu marškinių puošybos motyvu būdavo pamušalai iš kaliuko, marginto šinco, atlaso arba raštuoto audinio intarpai. Prie siūlių juos papildomai išskyrė juodas, raudonas ar polichrominis siuvinėjimas, liejinys, skaičiuojamas atlasinis dygsnis, puskryžminis dygsnis, nėriniais prisiūta pynė, siuvami blizgučiai ir įvairios sagos. Kartais raštai būdavo išilgai siūlių, aiškiai pabrėždavo apačią, būdavo visiškai ornamentuoti. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas ražienų ir šienavimo marškinių krašteliui, kurio apačioje buvo įvairiaspalviai plačia juostele dažyti raštai, padaryti įvairiaspalviu grandininiu dygsniu, šviesia tapyba, skaičiuoti atlasiniai dygsniai, audinio lopas ar aplikacija. Pietų rusiškame kostiume buvo gausu dekoro. Buvo naudojami gėlių ir geometriniai raštai, palmetės, voliutos, rozetės, nėrinių gėlės, daugybė rombo ir kryžiaus formos zigzagų, meandrų. Intensyviai raudoni, tankūs, kilimą primenantys siuvinėjimai ir audimas labiausiai būdingi Kursko ir Tulos gubernijų marškiniams. Ryškus dekoratyvinis efektas buvo pasiektas balto audinio fono kontrastu su sodrių spalvų mantijomis ir rankovėmis. Kituose visas rankovių plotas buvo padengtas geometriniu pinto audinio raštu. Dažnai buvo naudojami spalvoti dryžiai „dūrimai“. Įvairių spalvų, proporcijų ir medžiagų juostelių derinimas viename daikte, blizgučių, blauzdelių, sagų, karoliukų ir kt. sustiprina spalvų ir tonų santykių žaismą.

Voronežo provincijos kaimų marškiniai, dekoruoti siuvinėjimais, juodais šilko arba vilnoniais siūlais, naudojant komplektinę techniką. Grafinis siūlės pobūdis ir siauros ornamento juostelės suteikia griežtą stiliaus rafinuotumą ir sudaro jų unikalų grožį. Odnodvoretų moteriški marškiniai išsiskiria kirpimo ir dekoro ypatumais. Sijonai ir viršutinė rankovės dalis buvo dekoruoti audimo audinio juostelėmis ir siuvinėjimais. Ant riešo jie uždėjo vadinamuosius „bryzhi“ - plačius rankogalius, pagamintus iš šilko juostelių. Apvadas buvo papuoštas hipotekos arba pinto audinio juostele. Stačia apykaklė, vadinama „koziriu“, suteikė iškilmingos elegancijos. Kraštelis apipjaustytas gamykliniais nėriniais ir pynute. Per šventes užsideda kitą.

Rusijos šiaurinių ir centrinių provincijų gyventojų marškiniai. Siuvinėta medvilniniais, šilko ir aukso verptais siūlais, vyravo daug raudonos spalvos atspalvių, kartais įsiterpusių su mėlyna ir juoda, su metaliniais blizgučiais, vyravo dvipusis siuvimas. Ant vestuvinių marškinių siuvinėto rašto plotis ant apvado kartais siekdavo 30 ar daugiau centimetrų.

Kartu su geometriniais motyvais buvo naudojami žirniai, arkliai, leopardai, gyvybės medis su būsimomis figūromis.

Kai kuriais atvejais ant vieno objekto sugyveno skirtingos technikos dekoracijos. Tai ypač aiškiai matyti ant Vologdos, Archangelsko ir Tverės provincijų sužadėtinių merginų marškinių, kur yra saulės ženklų: apskritimų, kryžių, sudėtingų rombų, kurie slavų tikėjimuose nešė semantinį krūvį. Spalvos: balta, šviesiai raudona, dažnai naudojami metaliniai siūlai ir auksinės medžiagos. Santūrus spalvų skambesys, tačiau galima kontrastingą tamsiai violetinę derinti su auksu.

Mergaičių marškinių ornamentika Rusijoje yra kuklesnė ir užima mažiau vietos. Vaikiški ir senų moterų marškiniai buvo puošiami dar paprasčiau. Senos moterys dažnai dėvėjo nedekoruotus drobinius marškinius, perrištus garuso siūlais.

Poneva: privalomas ištekėjusios moters kostiumo aksesuaras. Jį sudarė 3 naminio, dažnai languoto vilnonio audinio plokštės. Pagal kirpimą ponevos skirstomos į nesusiūtas „sūpynės“ ponevas, kurios būdingiausios Rusijos pietvakarių regionams, ir aklas ponevas su susiuvimu. Susiuvimas – tai ketvirtoji plokštė, įterpta tarp trijų plokščių, pagaminta iš skirtingos tekstūros, dažniausiai gamyklinio audinio. Be kirpimo, jie skyrėsi ornamentikos būdais ir dėvėjimo būdu. Jie buvo dėvimi maiše, įkišant vieną ar du priekinius atvartus į diržą ir gale suformuojant specialią salę, kuriai reikėjo papildomo ornamento. Dekoravimo stilius yra labai įvairus. Šiam tipui būdingi geometriniai raštai, koloritas santūrus ir griežtas, tačiau buvo ir ryškių ponevų, tarp jų ir Orlovo, ištisai dekoruotų aplikacijomis. Ponevos versija su susiuvimu plačiai paplitusi Kursko, Voronežo, Smolensko ir kitose provincijose. Jie buvo padengti gausiais polichrominiais siuvinėjimais, šilko ar vilnos siūlais, blizgučiais, juostelėmis. Dekoracijų gausa ir neįprastumas Voroneže ir Riazanėje ponevai raudonai oranžiniais ir rudai geltonais tonais.

Jaunų moterų šventinėmis progomis (iki vaiko gimimo), be įprastų dekoracijų, buvo ir papildomų dekoracijų. Priklausomai nuo pajamų, puošdavo pirkiniais: plačiais metaliniais nėriniais, pynimo juostelėmis, kutais iš virvelinių siūlų, karoliukais, blizgučiais. Kartais ant jaunų moterų galinių plokščių buvo prisiūta daugybė didelių rozečių iš ryškių juostelių su karoliukais ar varpeliais centre, o kutai iš šilko siūlų.

Sarafanas yra rytų kilmės terminas, reiškiantis „apsirengęs nuo galvos iki kojų“. Buvo keturių tipų:

1. Aklas įstrižas sarafanas, kuris buvo paplitęs šiaurėje – Novgorodo, Oloneco, Pskovo srityse. Jis buvo siuvamas iš audinio lakšto, perlenkto per pečius, o šonuose įsmeigti šiek tiek nuožulniai arba išilginiai pleištai. Feryaz - aklas sarafanas iš raudono audinio.

2. Įstrižinis sūpynės sarafanas paplitęs europinėje dalyje, Uralo regionuose. Jis buvo vadinamas sūpynėmis, nes priekinę dalį sudarė dvi, o ne viena, medžiaginės plokštės, sujungtos tvirtinimo detalėmis ant varinių, alavo ar sidabrinių sagų arba prisiūtos ir turinčios vien dekoratyvinę užsegimą. Šonai praplečiami papildomais pleištais, suteikiant siluetui trapecijos formą. Vestuviniai ir šventiniai drabužiai buvo gaminami iš brokato ir damasto.

3. Vėliau atrodo apvalus arba tiesus sarafanas su petnešėlėmis. Vėliau jis pakeitė sunkų įstrižą sarafaną iš brokato, nes jį buvo lengviau gaminti. Kasdieniniam naudojimui jis buvo siuvamas iš margo audinio ir chintz. Šventinė iš ryškių šilko audinių. XVIII ir XIX amžiaus pradžioje turtingos šeimos vestuviniams sarafanams dažniausiai naudojo pusbrokatą. Vyravo mėlyni, žali, tamsiai mėlyni ir tamsiai vyšniniai tonai. Pavienės gėlės ar jų puokštės, austos aukso ir sidabro siūlais, buvo išbarstytos po šilko lauką. Priekinė linija buvo papuošta auksiniais ir sidabriniais nėriniais, taip pat brangiomis, filigraninėmis sagomis. Pietiniuose regionuose jie mėgo kanifoliją, atlasą, baltą ir juodą audinį bei kinišką audinį. Audinio pasirinkimas priklausė nuo šeimos turtingumo. Ypač įdomūs yra juodi vilnoniai sarafanai iš Kursko provincijos su sodriais, tankiais siuvinėjimais raudonais, žaliais ir geltonais vilnoniais siūlais.

Šalia sarafanų ir sarafanų į tautinį kostiumą įeina ir sijonas – įdomūs vilnoniai naminiai vienkiemiai sijonai. Spalva: žalia, raudona, bordo, mėlyni tonai. Vestuvėse polichrominis siuvinėjimas vilnoniais siūlais buvo daromas per įvairiaspalves juosteles. Dalykai: žmonių figūrėlės, aštuonių žiedlapių ir sūkurių rozetės, saulės simboliai, girliandos. Dekoruota klostuotomis aplikacijomis ir nėriniais. „Liūdnuose“ sijonuose raudona spalva visai išnyko ir ją pakeitė bordo.

Prijuostė

1. Tuniką primenanti prijuostė, dėvima ant galvos su rankovėmis arba siauromis rankovėmis – dažniausiai įeina į kompleksą su poneva (užuolaida, sąsaga). Mergaičių ir suaugusių mergaičių kostiumuose tai buvo vienintelis marškinių priedas.

2. Nešioti su sarafanu:

a) prijuostė su raiščiais virš darbo

b) sąsaga su krūtine arba krūtine – surišama ties juosmeniu ir papildyta pynute aplink kaklą.

Nuo XIX amžiaus pabaigos plačiai naudojama ties juosmeniu užsegama prijuostė. Jis buvo dėvimas su sijonais ir sarafanais. Prijuostės ne tik saugojo nuo užteršimo, bet ir turėjo dekoratyvinę paskirtį, uždengdamos nedekoruotas kostiumo dalis. Jie prisidėjo prie vientisos ansamblio kompozicijos kūrimo. Dekoro sodrumas ir tankumas didėjo nuo viršaus iki apačios. Ant Pietų Rusijos prijuostės yra augalų ir zoomorfinių vaizdų piešiniai. Be ponevų ir sarafanų, kai kuriose vietose aptinkamas ir sijonas, iš pradžių kaip vietinis reiškinys, o XX amžiuje – kaip vyraujanti juosmens ilgio drabužių versija. Didelio susidomėjimo kelia vilnoniai dryžuoti naminiai vieno kiemo sijonai (Riazanės, Tambovo provincijos). Nepaisant to paties pjūvio, net gretimuose kaimuose jie labai skyrėsi spalva, proporcijomis ir juostelių deriniu. Įprastos žalios, raudonos ir mėlynos spalvos tonai. Sijonų medžiaga buvo poliruota. Ant vestuvinių suknelių polichrominis siuvinėjimas vilnoniais siūlais buvo atliktas per ryškias įvairiaspalves juosteles. Mėgstamiausios temos buvo žmonių figūros, aštuonių žiedlapių ir sūkurių rozetės, saulės simboliai ir girliandos. Be to, sijonai buvo dekoruoti aksominėmis aplikacijomis ir nėriniais.

Prijuostė.Moteriškas valstietiškas kostiumas visur buvo prijuostė, kuri pagal savo dizainą buvo suskirstyta į keletą tipų.

Viena iš jų, tuniką primenanti prijuostė su rankovėmis arba siauromis rankovėmis, dėvima virš galvos, dažniausiai buvo komplekso su poneva dalis ir daugiausia buvo naudojama centrinėje ir pietinėje Rusijos provincijose pavadinimu „užuolaida“, „zapon“. Mergaičių ir mergaičių kostiumuose tai buvo vienintelis marškinių priedas. Yra pavienių jos egzistavimo atvejų Novgorodo ir Semipalatinsko provincijose. Prijuostė su jungu laikoma vėlesniu pasirinkimu.

Kitų tipų prijuostės dažniausiai buvo dėvimos su sarafanu. Viena jų buvo susegama raiščiais virš krūtinės, kita – sąsaga su krūtine arba krūtine – per juosmenį ir papildoma juostele prie kaklo. Tokios prijuostės buvo plačiai paplitusios daugiausia Vidurio Rusijos regione, Volgos regione, Urale ir Sibire. Nuo XIX amžiaus pabaigos. Buvo plačiai naudojama prijuostė, užsegama ties juosmeniu. Jis buvo dėvimas su sijonais, o vėliau - su sarafanais.

Prijuostės nešė didelį dekoratyvinį krūvį: dengė nedekoruotą kostiumo dalį ir prisidėjo prie vientisos spalvinės ansamblio kompozicijos kūrimo. Pietinių regionų prijuostės, bendrais bruožais kartojančios marškinių puošybą, buvo intensyviau ornamentuotos nei šiaurinių. Dekoro sodrumas ir tankumas ritmingai augo nuo viršaus iki apačios. Raštas buvo suformuotas iš ornamentinių kompozicijų, kurios skiriasi stiliumi, atlikimo technika ir medžiaga. Tai darniai sujungti, kartais pasikartojantys audimo dryžiai, audimo raštai, ryškios šilko juostelės, audinių aplikacijos, nėriniai. Kai kuriais atvejais naudojami blizgučiai, pynė, šilko ir metalo kutais.

Ant pietinių Rusijos prijuosčių yra augalų ir zoomorfinių vaizdų piešiniai. Dekoruojant prijuostes šiauriniuose regionuose, ypač Vologdos ir Archangelsko gubernijose, pirmenybė buvo teikiama siuvinėjimui dvipuse siūle, tapybai, spausdinimui. Buvo ir geometrinių raštų, ir sudėtingų kompozicijų: arkliai su raiteliais, liūtai, leopardai. Spalvų derinių unikalumas ir neįprastos dekoratyvinės priemonės pritraukia prijuostes iš Maskvos provincijos kaimų. Visiškai išaustos siauromis raudonų, mėlynų, geltonų, oranžinių rudų atspalvių juostelėmis, jos, kaip apvalkalas, visiškai uždengė viso kostiumo priekį. Jų dekoras tikrai atitiko toną ir techniką su marškinių rankovių apdaila.

Krūtinės drabužiai. Svarbi, o kartais ir privaloma elegantiško moteriško kostiumo sudedamoji dalis buvo pečių (krūtinės) drabužiai, kurie buvo dėvimi daugiausia rudens-pavasario laikotarpiu, virš marškinių, ponevos ir prijuostės.

Pietinėse provincijose šventinei progai ištekėjusios moterys naudodavo tunikas primenančius seilinukus, kurie priminė marškinius, bet trumpesnius. Vienodo kirpimo, jie skyrėsi medžiaga, apykakle, rankovių buvimu ar nebuvimu, pleištais ir ilgiu. Priklausomai nuo dekoracijų skaičiaus ir spalvos, įvairiose provincijose jie turėjo skirtingus pavadinimus: šušpanas, šušunas, nasovas, sukmanas, korotajus, želtikas, naveršnikas, sijonas, bastrogas.

Priklausomai nuo metų laiko ir gyvavimo vietos buvo siuvami iš drobės, plono audinio ar vilnos, kartais gausiai ornamentuojami. Seilinukų priekinė dalis buvo puošta nėrinių dygsniais, aplikacija, spalvotu audiniu, raudona, geltona, mėlyna, apykaklės ir petnešėlių kirpimas puoštas gausiu, vienspalviu ar polichrominiu siuvinėjimu bei įspausto ar pinto audinio juostelėmis.

Be tunikos formos, Rusijos pietuose yra ir sūpynių tipo. Skirtingai nuo pirmųjų, kurie dažnai buvo sujuosti, jie buvo dėvimi be diržo. Tulos gubernijoje jų apvadas buvo puošiamas šilko arba vilnoniais kutais su blizgučiais ir karoliukais, o Tambovo gubernijoje į šonines siūles buvo įsmeigti raudoni arba kalikiniai pleištai. Skirtingai nuo valstiečio kostiumo, vieno kiemo kostiumui Rusijos pietuose buvo naudojamas tamsus, figūrą apkabinantis korsetas, suteikiantis jam liekną išvaizdą. Jis buvo papuoštas spalvotu tambūro siuvinėjimu.

Taip pat žinomas aprangos ant pečių tipas – su petnešėlėmis. Tai Riazanės ir Tambovo provincijose naudotas „bastrogas“, trapecijos formos, iki juosmens siekiantis, primenantis šiaurietiškus sielos šildytuvus. Bastrogai buvo dengti aplikacijomis iš kaliuko, polichrominiais siuvinėjimais su vilna, blizgučiais.

Šiauriniuose regionuose sielos šildytuvai, kurie taip pat buvo vadinami korotyon, pero, epanechka, trumpais kailiniais, buvo gaminami iš brokato, aksomo ir raudono damasko. Ypač elegantiški buvo sielos šildytuvai, pagaminti iš tamsiai raudono aksomo, tankiai išsiuvinėti pynėmis arba auksiniais siūlais. Jie buvo būdingi turtingųjų, kaimų gyventojams, taip pat miestiečiams – miestiečiams, pirkliams. Sūpynių šugai (kaip švarkai) su rankovėmis buvo dygsniuoti vata, didele apykaklė ir rankovės buvo apipjaustytos metaliniu kutu arba nebrangiu kailiu. Striukės, vadinamos „kailiniais“, buvo gaminamos iš brangaus šilko ir kailių.

Pečių drabužis suformavo kostiumo siluetą.

Galvos apdangalai.Vienas iš svarbiausių kostiumo komponentų buvo galvos apdangalas, kuris užbaigė visą (kostiumo) ansamblį. Visai Rusijos teritorijai būdingos dvi ryškiai skirtingos skrybėlių kategorijos. Mergaičių suknelės, kurios palikdavo atvirus plaukus ir galvos vainiką, buvo vainiko formos – lankelio arba galvos juostos.

Moterų galvos apdangalai buvo įvairūs, tačiau visi jie visiškai paslėpė plaukus, kurie, remiantis populiariais įsitikinimais, turėjo raganiškų galių ir galėjo atnešti nelaimę. Galvos apdangalas akcentavo ne tik moters šeiminės padėties pasikeitimą, bet ir socialinę bei turtinę padėtį.

Mergaičių kepurės buvo gana paprastos savo forma ir gamybos būdu. Galvos juostos buvo stačiakampio formos ir pritvirtintos prie galvos juostelėmis arba juostelėmis. Ankstyviausias jų tipas buvo galvos plokštės, pagamintos iš drobės juostelės, kurių galai buvo dekoruoti siuvinėjimais, naudojant dvipusį satininį dygsnį, pusiau kryžminį dygsnį, blizgučius ir metalinius siūlus. Pietiniuose regionuose ornamentikoje pirmenybė buvo teikiama geometriniams motyvams, o šiauriniuose – ornitomorfiniams augaliniams motyvams.

Labiausiai paplitusios buvo mergaičių suknelės karūnos ar lanko formos. Priklausomai nuo egzistavimo vietos, jų gamybos medžiaga skyrėsi. Pietiniuose Rusijos regionuose buvo plačiai naudojami audiniai, pynės, kaspinai, karoliukai, sagos, blizgučiai, plunksnos. Šių galvos apdangalų, juostų ir vainikų spalvų schema yra ryški ir sodri. Dažytos paukščių plunksnos, tarp jų ir povo plunksnos, buvo naudojamos ne tik pačiame galvos apdangaloje, bet ir kaip papildomos jo dalys.

Plačiai, ant storo pagrindo buvo gaminami šiaurinėms provincijoms būdingi galvos apdangalai, kaspinai, raišteliai iš brokato ir pynimo, damasko audinio ir kalio juostelės su turtingu siuvinėjimu aukso siūlais. Kartais juos puošdavo iš upinių perlų, smulkinto perlamutro, iki kaktos besileidžiančiais karoliukais nupinta apatine dalimi arba ančiuku.

Paplito tūriniai ažūriniai „karūnos su miestais“, karūnos, kirpčiukai, taip pat puošti perlais, perlamutru, akmenų ir stiklo intarpais, spalvota folija.

Vestuvių karūna buvo tankus apvadas su pyne, po kuria kyšojo ažūrinis vainikas, puoštas perlais, perlamutru, karoliukais, su folijos, stiklo intarpais, kartais prisiūtas ant segių.

Visos Rusijos merginos galvos apdangalo variantas buvo gamykloje pagamintas šalikas, sulankstytas į virvę ir surištas galais. Ją papildė karoliukais puošti pakabukai.

Visų pietinių Rusijos „šarkos“ tipo galvos apdangalų pagrindas buvo kietas kaktos gabalas, pasiūtas iš dygsniuotos drobės, sutankintas kanapių ar beržo žieve ir dėvimas tiesiai ant plaukų. Priklausomai nuo formos, plokšti arba imituojantys ragai, besitęsiantys atgal, buvo vadinami kička arba raguota kička. Būtent ši galvos apdangalo detalė suteikė visai savo struktūrai vienokią ar kitokią formą, kuri buvo užbaigta viršutinės dalies, savotiško kalikono, kalikono ar aksomo užvalkalo pagalba - šarka; pakaušį dengė stačiakampė audinio juostelė – pakaušis. Kartais ši suknelė sudarydavo iki dvylikos dalių, o jos svoris siekdavo iki penkių kilogramų.

Šio galvos apdangalo buvo įvairių variantų: raguotas, kanopos formos, kastuvo formos, kaušelio formos. Taigi Riazanės provincijoje kartu su beveik plokščiais kačiukais su vos išryškintais ragais ant galvos apdangalų yra ir galvos apdangalų su ragais iki trisdešimties cm aukščio. Tulos provincijoje jie buvo visiškai modifikuoti dėl papildomo sudėtingo kelių vertikaliai pritvirtintų sluoksnių dizaino. surinktų juostelių, sukuriančių sodrių ryškių vėduoklių įspūdį. Galvos apdangalai vienas nuo kito ypač skyrėsi dekoravimo būdais ir temomis bei spalvine gama. Oriolo, Tulos, Kursko ir Voronežo provincijose pirmenybė buvo teikiama šviesiai raudonai, žaliai ir geltonai spalvoms, o pietryčiuose - Riazanės ir Tambovo provincijose tamsiai raudonai ir juodai. Ant galvos apdangalo buvo plačiai naudojamas siuvinėjimas tapyba, komplektas ir satininis dygsnis, naudojant įvairiaspalvį šilko, vilnos, medvilninį siūlą su blizgučiais ir karoliukais. Ji suteikė išsamią informaciją apie amžių. Ryškiausiai puošdavosi jaunų moterų galvos apdangalai iki vaiko gimimo. Pamažu raštas tapo sausesnis ir santūresnis, senos moterys nešiojo šarkas su baltais arba retais juodais siuvinėjimais.

Pagaminta taip pat kaip šarkos iš kalikono ir aksomo, pakaušis per visą paviršių buvo padengtas tankiais siuvinėjimais, dažnai papildytais aukso spalvos siuvinėjimais. Priekinę šarkos dalį puošė blizgios kasytės juostelė, drako plunksnų „kuokeliai“. Tulos provincijoje paplito į galvos apdangalo šoną įsprausti ryškiaspalvių paukštienos plunksnų kuokšteliai, prie ausies ar ausies prisegti žąsų pūkų „pistoletų“ kamuoliukai. Kartais ausys buvo uždengtos ausų pagalvėlėmis arba sparneliais su pynėmis, pynėmis, karoliukais ir blizgučiais.

Moteriški galvos apdangalai šiaurinėse Rusijos provincijose, turėję bendrinį pavadinimą „kokoshnik“, savo išvaizda labai skyrėsi nuo pietinių. Skirtingai nuo šarkų, jas pagal užsakymą gamino profesionalios meistrės iš gamyklinių audinių. Šiaurinių galvos apdangalų formos, nepaisant vienijančios kilmės ir pavadinimo, net ir gretimose vietovėse buvo labai įvairios. Beveik visas Tverės provincijos šalmo formos „galvų“ paviršius buvo padengtas pynėmis, tankiais siuvinėjimais su aukso siūlais ir apkabu, galvos juosta baigėsi perlų arba karoliuku apačia – „antžolės“. Kaimyninio rajono ančiukų galvos apdangalas buvo miniatiūrinis, jo gausiai ornamentuota karūna dengė tik plaukų kuokštą pakaušyje, o labai platus ančiukas ir pakaušis dengė likusią galvos dalį.

XVIII amžiaus Vladimiro, Nižnij Novgorodo, Jaroslavlio, Kostromos provincijoms būdingi plokšti masyvūs kokoshnikai su vertikalia arba horizontalia ašmenimis virš kaktos. Jie būna pailgos trikampės arba suapvalintos formos, kartais galvos juostos ilgis siekdavo 60 centimetrų. Tokių kokoshnikų priekinė pusė buvo išsiuvinėta perlais, naudojant spalvotą foliją ir stiklo intarpus, o nugarėlė, kaip taisyklė, buvo pagaminta iš vyšninio aksomo ir papuošta aukso siūlų siuvinėjimais, gėlių ir ornitomorfiniais ornamentais. Kokoshnikas turėjo platų dugną, kuris apėmė beveik visą kaktą. Daugumoje provincijų su skarelėmis buvo dėvimi brangūs kokoshnikai ir samshurai. Ypatingomis progomis buvo naudojamos skarelės su tankiais gėlių raštais, išsiuvinėtais aukso ir sidabro siūlais. Piešinys užėmė pusę skarelės. Uždedant, jo galai buvo užlenkti po smakru.

Auksu siuvinėtų šalikų gamybos centrai buvo Kargopolija ir tam tikri Nižnij Novgorodo ir Tverės provincijų rajonai.

XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje kokoshnikus ir samšurus pakeitė lengviau pagaminami povoiniki ir kolekcijos, pasiūtos iš gamyklinių audinių.

Nuimamos dekoracijos. Jie vaidino svarbų vaidmenį kuriant moteriškus kostiumus. Tai: auskarai, seilinukai, gaitanai, nugaros ir juosmens pakabukai. Visuose Rusijos regionuose jie turėjo savo spalvas ir buvo pagaminti iš skirtingų medžiagų.

Populiariausia puošmena buvo auskarai. Pagrindinis jų gamybos centras buvo Rybnoje kaimas, Kazanės provincija, ir Krasnoje kaimas prie Volgos.

Labai įdomūs naminiai pietinių provincijų auskarai iš žąsų pūkų, plunksnų, karoliukų, įvairiaspalvių vilnonių siūlų, karoliukų.

Šiaurėje populiariausi buvo auskarai iš žemų perlų, „drugelių“, plokšti, rozetės, kriaušės ir kt.

Kaklo ir krūtinės „liežuviai“, „krūtys“, karoliai, karoliai, monistos, gaitanai, grandinėlės.

„Liežuviai“ ir „krūtys“ buvo iš medvilninio audinio, puoštos aplikacijomis, o brangiausios – iš šilko, išsiuvinėtos aukso siūlais ir plakimu, puoštos įvairiaspalvio stiklo ir folijos intarpais.

Karoliukais puošta monista ir gaitana derėjo su pietų rusiško kostiumo margaspalviu. Tai buvo plačios, maždaug 1,5 metro ilgio polichrominės juostelės su aiškiu tinklelių, rombų ir rozečių raštu. Priklausomai nuo gaitanų gamybos vietos, jų spalvos skyrėsi. Juos papildė variniai kryžiai ir ant jų pakabintos glazūruotos ikonos.

Dėvėjimo būdu monistai ir gaitanai panašūs į iš smulkių įvairiaspalvių karoliukų pasiūtus „pakinktus“, taip pat nešiojo stambius gintarus arba stiklinius karoliukus, keliomis eilėmis dengiančiais kaklą.

Šiauriniams regionams būdingi arba karoliai, tokie kaip apykaklė arba apykaklė, tvirtai prigludę prie kaklo ir sudaryti iš plačių tinklelių iš perlamutro, perlų ir baltų karoliukų, arba iš tomis pačiomis medžiagomis išsiuvinėtų drobės juostelių, papildytų intarpais. iš spalvoto stiklo ir juostelių. Labai populiarūs buvo gintaro karoliukai ir visokios metalinės grandinėlės – tiek tūrinės, žieduotos, tiek plokščios su grandimis iš lygios briaunuotos ar filigraninės vielos.

Jau kelis šimtmečius sagos buvo rusiškų drabužių atributas. Jie buvo skirti ne tik jo tvirtinimui, bet ir dekoravimui. Sagos buvo gaminamos iš įvairių metalų ir dekoruojamos labai įvairiais būdais. Jų ornamentika naudojo graviravimą, nielą, filigraną, granuliaciją, stiklo ir akmens intarpus, dekoravimą smulkiais perlais ir perlamutru. Kai XIX amžiuje jų gamyba buvo nutraukta, sagos ir toliau buvo naudojamos kaip pakabukai ar sąsagos.

Pietų rusiškuose drabužiuose daug dėmesio buvo skiriama nugaros dekoravimui. Įdomūs yra ilgi karoliukų siūlai, kurie buvo gaitanų tąsa - „grybai“ ir „natos“ iš garuso ar šilko virvelės, juoda pynė su karoliukais, sodrūs įvairiaspalviai kutai ir rozetės, išsiuvinėtos aukso siūlais, blizgučiais, karoliukais.

Riazanės provincijoje nugaros dekoracijas „sparnai“ sudarė dvi audinio juostelės su pynėmis, spalvotos juostelės, karoliukai ir sagos.

Kursko provincijoje - „pečiai“, pagaminti iš ilgų šilko juostelių.

Merginų tarpe buvo labai populiarios įvairios į kasytes pinamos kasos, šiaurėje darytos iš pynių, aukso siūlais išsiuvinėtos šilko juostelės, pietuose ir vakaruose - pažeminti karoliukų ašmenys, įvairiaspalviai pakabukai ir kutai.

Privalomas rusų tautinio kostiumo elementas, tiek moteriškas, tiek vyriškas, buvo diržas. Marškiniai, sarafanai, viršutiniai drabužiai buvo sujuosti diržu, juosmuo buvo pritvirtintas.

Priklausomai nuo tikslo, diržas buvo rišamas po krūtine arba po pilvu. Jei sarafanas buvo pagamintas iš brangių audinių (damasko, brokato, aksomo), diržas kartais buvo pririšamas prie apatinių marškinių. Nuo seniausių laikų jis buvo laikomas savininko talismanu. Žmonės su diržu siejo įvairius prietarus.

Merginos ant diržų nešiojo įvairias kišenes, „lakonikus“ - gausiai dekoruotus siuvinėjimais ir aplikacijomis. Moterys – mažos kišenės-piniginės pinigams ir smulkmenoms. Vyrai ant diržų pakabino šukas, maišelius ir ugnies kūrenimo prietaisus.

Diržai buvo pinami ir austi. Tarp kazokų plačiai paplito diržai iš aksomo, pynės ir metalo, privalomas jų priedas buvo figūrinė sagtis. Diržų ilgis ir plotis skiriasi priklausomai nuo jų paskirties ir naudojimo vietos. Kai kurie diržai buvo papuošti austi užrašais.

Vyriškas kostiumas.Jis buvo daugiau to paties tipo visoje Rusijoje ir nebuvo toks spalvingas kaip moteriškas.

Etniniai ir vietiniai skirtumai buvo silpnesni nei socialiniai ir amžiaus skirtumai.

Vyriško kostiumo kompozicija visur apėmė marškinius, portus (kelnes), diržą, batus ir galvos apdangalą.

Kasdieniai drabužiai buvo siuvami iš naminio languoto ar dryžuoto margo ar marginto audinio ir beveik nepuošiami.

Seniausia kostiumo dalis, kuri mažai keitėsi, buvo trumpi, iki kelių, tuniką primenantys marškiniai su tiesiu, dažnai įstrižu, kirpimu ties apykakle ir tarpine. Nugaros ir krūtinės vidinėje pusėje buvo prisiūta „atraminio“ audinio gabalėlis. Kaip ir moteriški, taip ir vyriški marškiniai būtinai buvo surišti naminiu ar odiniu siauru diržu, dažnai baigiančiu kutais.

Šventiniai ir vestuviniai marškiniai buvo puošiami audimu arba siuvinėjimu, daugiausia raudonos spalvos, išilgai apykaklės, skeltuku ant krūtinės, rankovių krašto ir apvado. Naudoti tokie pat raštai kaip ir moteriškiems marškiniams. Elegantiškiausi buvo jaunų vyrų vestuviniai ir šventiniai marškiniai. Dekoracijos ant jų kartais buvo ant nugaros ir buvo įvairiaspalvės, daug ir įvairios atlikimo technikos.

Ypač spalvingi buvo Semipalatinsko gubernijos jaunikių marškiniai. Jų nugara ir krūtinė yra sodrios spalvos geometriniu raštu. Siuvinėjimuose vyrauja mėlyna ir raudona spalvos. Raštas išdėstytas asimetriškai, plačios juostelės pavidalu, dekore panaudota pynė, nėriniai, aplikacijos.

Pietinių provincijų marškiniai buvo puošiami daug intensyviau nei šiauriniai. Voronežo marškinių siuvinėjimas buvo atliktas juodais siūlais.

Vyriškos kelnės (kelnės) buvo gaminamos iš dryžuoto audinio arba marginto audinio, iš balto naminio audeklo, o šaltu oru – iš naminio audinio. Uostai visoje Rusijoje buvo vienodos išvaizdos, skirtumai buvo susiję tik su kai kuriomis pjovimo detalėmis. Paprastai jie nebuvo dekoruoti.

Rusų valstiečių galvos apdangalai buvo įvairūs, tačiau pagrindiniai buvo dviejų rūšių veltos kepurės iš baltos, pilkos arba rudos vilnos – su karūna ir mažais krašteliais bei kepurės – veltiniai batai be kraštų. Vestuvinės kepurės buvo gausiai dekoruotos. Žieminės skrybėlės šiaurės rytuose buvo pasiskolintos iš čiabuvių ir pamažu pakeistos tradicine, o dabar ushanka kepure.