Az orosz népviselet és hagyományai egyre inkább ihletforrássá válnak a modern tervezők számára. A divat folyamatosan drámai változásokon megy keresztül, a múlt felé fordulva új és friss megoldásokat keresve. Az ingek, szoknyák, ruhák, napruhák az ókori Rusz titokzatos idejéből származó nemzeti öltözék vonásaival vannak felruházva. Mit viseltek azok a nők, férfiak és gyerekek, akik a titokzatos évszázadokban éltek?

Egyedi tulajdonságok

Az orosz népviselet története évszázadok óta tart. Természeti viszonyok, kemény terepmunka sötéttől sötétig, vallási rituálék – mindezek a tényezők befolyásolták a népviselet megjelenését. A paraszti ruházatot a maximális funkcionalitás jellemezte. Az ingek, portékák, napruhák mozgásteret adtak, nem okoztak kényelmetlenséget, hatékonyan mentettek a hidegtől. A munkaruhákban nem voltak gombok, az emberek szárnyakat viseltek, és széles kebleket használtak tágas zsebként.

A konstruktivitás, a praktikum és az egyszerűség egyáltalán nem kényszerítette az ókori Oroszország lakóit, hogy elhagyják az élénk színeket a ruházatban. Díszítésként szalagokat, csipkét, négyzet és gyémánt formájú rátéteket, színes szálas hímzéseket használtak. Az orosz népviselet gyakran magában foglalta a különböző színű szövetek kombinálását. A ruha test melletti elemeinek mintái talizmán funkciót kaptak, amely megvéd a gonosz szellemektől. Ujjait, szegélyeit és gallérjait díszekkel díszítették.

A férfiruházat az egyes régiókban nem sokban különbözött, monotonitás jellemezte, míg egy női öltönyre nézve könnyen kitalálható volt, hogy az ország melyik részén él a tulajdonosa.

Színek és festékek

Az ókori Ruszban a szövetek festése természetes festékekkel történt. Pontosan ez az oka a vörös titokzatos népszerűségének. Akkoriban szinte minden veteményesben termett a madder, ez a gaz látta el a parasztokat festékkel. Ezért az orosz népviselet a piros színnel kelt asszociációkat, és nem a zölddel. A keletről szállított zöld selyem szinte nem hatol be a paraszti életbe, és nem voltak ilyen színű természetes festékek.

A piros mellett a fehér és a kék színek is népszerűek voltak, amelyek a népszerű pletykák, mint a vörös, védő tulajdonságokkal ruházták fel.

Női ingek

Lehetetlen elképzelni egy orosz népviseletet (női változat) ing nélkül. Kivétel nélkül minden osztály képviselője viselte. A terméket tábornak hívták, hossza a napruha szegélyéig ért. Eredeti stílusú, ráncolt ujjú modellek voltak használatban. Népszerűek voltak a szoptató anyák körében. Temetésekre és esküvőkre különleges ruhákat készítettek, az ingeket ünnepire és hétköznapira osztották.

A fő anyagok, amelyekből a női ruházatnak ezt az elemét létrehozták, a gyapjú, a len és a kender voltak. Különösen érdekesek a dekoratív díszek, amelyek különleges jelentéssel bírtak. A rajzok leggyakrabban madarakat és lovakat, életfát és a pogány istenek előtt tisztelgő növényterveket ábrázoltak. A vörös ingek hagyományosan kabalaként működtek. Azt hitték, hogy elhárítják a bajokat és elűzik a démonokat.

Férfi ingek

A férfi ingek nem voltak különösebben változatosak. Két panelből összeállított szerkezet voltak, amelyek a mellkast és a hátat takarták. Összekötő elemként a vállakon elhelyezkedő négyszögletű szövetmetszések szolgáltak. Az ing szabása változatlan maradt, függetlenül attól, hogy tulajdonosa melyik osztályba tartozott. Az anyagi helyzetet csak a szövet minőségi jellemzői határozhatták meg. A szatén és a selyem a gazdagoknak való, a vászon a szegényeknek.

Az ingeket felhúzatlanul hordták, és soha nem húzták a nadrágba. Az ilyen dolgokat különféle színekben lehet készíteni. Gyapjú- és selyemtermékek szolgáltak övként (néha bojt volt a végén).

Ingek gyerekeknek

Az első orosz népviselet egy fiú számára az apja kosovorotkája volt, ebbe volt bebugyolálva a baba. Az újszülött lányoknál az anya ing szolgált ilyen pelenkaként. Gyerekruhák készítésekor gyakran használtak anya vagy apa viselt ruhadarabjait. Ezt nem gazdaságosságból tették, hanem annak a hitnek a kedvéért, hogy a babát a szülői hatalom menti meg a gonosz szemtől.

Lehetetlen észrevenni a különbséget a különböző nemű gyerekeknek szánt ingek megjelenésében - ezek teljesen egyforma ingek, egészen a padlóig érnek. Kötelező díszítőelem az anya kezével felvitt hímzés. A rajzok mindig is a védő amulettek funkcióit vették fel.

A gyermekek hároméves korának betöltését egy új ing megszerzése jelezte. A tizenkét éves fiúknak ezen kívül nadrágot kellett viselniük, a lányok ponevába voltak öltözve. Általában véve a gyermekek orosz népviselete nem sokban különbözött a felnőttek ruházatától.

Sundresses

Amikor kortársaink orosz népviseletet ábrázolnak, leggyakrabban női napruha látható. A parasztasszonyok a 14. századtól kezdték hordani ezt az öltözéket, végső átvétele a gardróbban csak a 17. században történt. A ruházat megjelenése a lakóhelytől függött, a szövetek, színek és szabások eltérőek voltak. A legnépszerűbb lehetőség a széles szövetpanel, amely kecses hajtásokban, pántokban és keskeny mellkasban van összegyűjtve. A napruhát meztelen testen vagy ingen viselték.

Voltak ünnepi és hétköznapi lehetőségek. Az elsőket lakodalmakon viselték, egyházi ünnepeket tartottak bennük, népünnepélyeket látogattak. A menyasszony hozományának legalább tíz, különböző színben készült napruhának kellett lennie. A szövet minősége egy bizonyos osztályba való besorolástól függött. A selyem és a bársony választható a gazdagok számára. Egy ilyen, csipkével, zsinórral és hímzéssel díszített öltözék tulajdonosának magas társadalmi státuszáról beszélt.

Az orosz népviselet - egy női napruha - súlya miatt is érdekes volt. Az ünnepi változatok hihetetlenül nehezek voltak, és a hétköznapi változatok sem maradtak el tőlük. A leggyakoribb háztartási ruhát „sayan”-nak hívták; úgy nézett ki, mint egy szatén termék, amelyet az oldalán és a hátán összegyűjtöttek. A színmegoldások az életkortól függtek. Az idősebb hölgyek a fekete és kék modelleket, míg a fiatal lányok a bordó és a piros tónusokat részesítették előnyben.

A parasztasszony napruhája szó szerint mindent elmondott róla. Van-e férje és gyerekei, milyen hangulatban van (még különleges ruhák is voltak „szomorúságra”).

Caps

Nehéz elképzelni egy orosz népviseletet (férfi változat) hetyke sapka nélkül. Ez a napellenzős fejdísz a XIX. században uralkodott a nemzeti ruhatárban. A nyári változatok bársonyból, plüssből és szövetből készültek. A szemellenzőket szövettel vagy bőrrel vonták be, és ferde, félköríves vagy egyenes alakban készültek. Az ünnepi lehetőségeket gyöngyökkel és szalagokkal, virágokkal (valódi és mesterséges) díszítették.

Ez a fejdísz a nyugdíjas hivatalnokok, menedzserek és falusi földbirtokosok körében szerezte a legnagyobb népszerűséget.

Portok

A férfi portékákat házi szőtt ruhadarabokból vagy vászonból készítették, az összekötő rész egy rombusz alakú darab, a légy volt. Az ilyen nadrágokat a deréknál tömítéssel gyűjtötték össze. A fiúk orosz népviselete 12 éves kortól portékát tartalmazott. A színek változatosak voltak, a termékek tarka szövetből készültek, házi festéssel, házi fonással. Jobb minőségű anyagokat használtak a „kimeneti” opciók létrehozásához, vagy függőleges mintákat használtak a házi szőtt anyagok díszítésére.

Valamivel később az ünnepi ruhatár elemévé vált a légy nélküli nadrág, szélesebb szárral, övvel és gombokkal. A zsebek gyakran jelen voltak. A nadrág megjelenése a fehérnemű funkcióját adta a portoknak.

Ponevy

Poneva a modern szoknya ük-ük-nagymamájának nevezhető. A ruhatárnak ez az eleme régebbi, mint a később megjelent napruha, hagyományosan ing fölött hordták és köténnyel egészítették ki. Az ősi „szoknya” jelen volt a felnőtt nők ruhatárában. A lányok orosz népviseletébe csak a pubertáskor került bele. A poneva leggyakrabban gyapjúból készült, és több varrott szövetdarabból állt.

A színek és stílusok a lakóhelytől függtek. Voltak vakmodellek, oldalt vagy elöl nyitottak, zsanérosak, varrással. Fokozatosan szinte teljesen felváltották őket a napruhák.

Kokoshnik

Az ősi szláv nyelvből a „kokosh”-t „kakasnak és tyúknak” fordítják. A kokoshnikokat szilárd alapon készítették, és sokféle formát vehettek fel. Ékszereik nagyon érdekesek voltak - gyöngyök, gyöngyök, gyöngyök, brokát. A gazdag hölgyek drágakövekkel díszített kokoshnikokat viseltek. A kokoshnikokat nem lehet látni a lányok orosz népviseletének tanulmányozása során, mert a házas nők kizárólagos előjogának számítottak. A hajadonok a mai kendő ük-ük-nagymamáját viselték – a szarkot.

A kokoshnik fésűje jelezte, hogy a nő egy bizonyos tartományhoz tartozik. A szibériai régióban a félholdak széles körben elterjedtek. Kosztromában, Pszkovban, Vlagyimirban - nyílhegyek. A kokoshnikokat családi örökségnek tekintették, és a lánya örökölte őket az anyától, és szükségszerűen szerepeltek a hozományban. Nem számítottak a mindennapi ruhatár elemének. Ezeket a fejdíszeket ünnepekre szánták, még a menyasszonyok is viselték őket esküvőkön.

A kokoshnik nemzeti amulettként is ismert. A hűség és a termékenység szimbólumaival díszítették.

Cipők

Az orosz népviselethez - gyerekeknek és felnőtteknek - tartozik a legelterjedtebb cipőként ismert háncscipő. A lapti ünnepi és mindennapi volt, az év bármely szakában hordták fehér ruhával és vászonnal. A rögzítés szerepét a kötelek játszották, az alsó lábszárat keresztben áttekerték a bokára. A gazdag parasztok rendelkezésére állt a bőrcsizma és a filccsizma.

A fiatalok és a gazdagok álma a lakkbőr csizma, kemény felsővel, palack formájú. A harmonikává gyűjtött puha felsők már a XX. században megjelentek. A női és férfi cipők nem különböztek sokban.

Modern megjelenés

A modern divatban jól látható a népviselet története iránti érdeklődés, az etnikai motívumok túlsúlya. A barkácsoló orosz népviselet karneválokra és előadásokra készült. Jellemzői gyakran megtalálhatók a mindennapi ruhákban, nemcsak Oroszországban, hanem más országokban is.

A „múltból származó” ruházatra való odafigyelés szembetűnő példája a filccsizma újjáéledt népszerűsége. Természetesen ezek a termékek nem nagyon hasonlítanak elődeikhez. Bőrbetétekkel, fényes gyöngyökkel és színes hímzéssel díszítik. Ezeket a cipőket külföldön is hordják. Népszerűsége nem korlátozódik az Orosz Föderációra. A virágos hímzéssel díszített csizmák és cipők, valamint a fonott platformú szandálok különös tetszést nyertek.

Az orosz sál stílusában készült fényes szöveteket a híres divattervezők is nagy becsben tartják, akik megpróbálják reprodukálni az orosz népviseletet. A virágok a fő minták, egy nagy elem található a közepén, az apró részletek a széleken koncentrálódnak. A nemzeti csipke iránt nagy az érdeklődés. Segítségével a divatos ruhák enyhe egzotikumot, rejtélyt és romantikát kapnak.

A világdivat az orosz kultúrának köszönheti a színes szálas hímzés népszerűségét és a dekoratív zsinór, szalagok és gyöngyök iránti keresletet. Különösen széles körben ismertek a nemzeti rátétek, amelyeket női, férfi és gyermekruházatban használnak. Télen és ősszel folyamatosan láthatók az utcákon a hagyományos bojársapkák, póráz sálak, szőrmeszegélyű mellények, nemzeti motívumokkal díszített báránybőr kabátok.

"Orosz" esküvők

Az orosz stílusú esküvőkre az elmúlt években nagy a kereslet. A menyasszonyok fehér, nemzeti díszekkel díszített napruhába öltöznek, és piros kokoshnikot vesznek fel. Az öltözékeket klasszikus fonatra épülő frizurák egészítik ki, melybe virágokat és szalagokat fonnak. Kétségtelen: orosz népviseletben kiváló fotókat készíthet.

Az ókori Ruszban az alapvető szabás, díszítési technikák és ruhaviselési módok évszázadokig nem változtak, és a külföldi utazók tanúsága szerint a társadalom különböző rétegei számára ugyanazok voltak. A különbség csak a szövetekben, kárpitokban és díszítésekben nyilvánult meg. Férfiak és nők egyenes szabású, hosszú, széles, az emberi test természetes formáit rejtő ruhát viseltek, olykor a padlóig érő hosszú ujjúval. Szokás volt egyszerre több ruhát felvenni, egymásra, a külsőt - lengetve - vállra vetve, anélkül, hogy az ujjakba fűzték volna.

Az Állami Történeti Múzeum gyűjteményében a régi orosz ruházat egyetlen példányban található. Mindegyik egyedi, ezek a 16-17. századi férfiruházat: „hajing”, steppelt ruházat – feryaz, három férfi ing, egy bunda felső része, több hímzéstöredék egy férfiingen. Ezek a szerény megjelenésű ruhadarabok mindegyike nagy értékű. Ezek a ruhák egy bizonyos anyagsorozatba vannak rendezve, amelyek az évszázadok során, mintha hozzánk szólnának, segítik újrateremteni a múlt képét. Az Állami Történeti Múzeum ruhadarabjai az orosz történelem kiemelkedő alakjaihoz kapcsolódnak: Rettegett Iván, a Romanov-dinasztia első cárjai - Mihail Fedorovics és Alekszej Mihajlovics, I. Péter apja.

A férfiruházati komplexum egy inget és portékát tartalmazott, amelyen zipunt, egysoros kabátot, okhabent és bundát viseltek. Ezek a ruhák alapvetőek voltak Moszkva Rusz lakossága számára. Az egyetlen különbség az volt, hogy a hercegek és a bojárok között a ruhákat drága „tengerentúli” szövetekből - selyemből, brokátból, bársonyból - készítettek. A népi életben házi szőtt vászon- és kendervászont, gyapjúszövetet és nemezelt szövetet használtak.

Női ruházat az Állami Történeti Múzeum gyűjteményében még szűkösebb: egy steppelt kabát, amelyet az első metróvonal építése során fedeztek fel a Kitai-Gorod sztyepp kőfalazatában, és az úgynevezett okhaben - lengőruha selyemből. szövet, amelyet egykor a Zvenigorod melletti Savvipo-Storozhevsky kolostorban tároltak, két fejdísz és jelentős számú aranyhímzésminta, amelyek egykor női palotaruhákat díszíthettek.

Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva kutató hosszú ideig dolgozott az Állami Történeti Múzeumban, hogy tanulmányozza a 16-17. századi ősi orosz viseletet. A moszkvai Kreml Fegyverkamrájában, valamint a Történeti Múzeumban őrzött királyi vagyonleltárak, vágókönyvek és eredeti emlékművek gondos összehasonlítása, textilelemzés és színezékek tanulmányozása lehetővé tette a korai idők ruhadarabjainak tulajdonítását. egy új módot. Kutatásai meggyőzőek, és az olyan tárgyak leírásában, mint egy 16. századi feryaz, egy 17. századi okhaben és egy 17. századi bunda, M. N. Levinson-Nechaeva következtetéseit követjük.

A bunda egy szőrméből készült felsőruházat, amely a 15-17. században terjedt el Oroszországban. Különböző osztályokhoz tartozó emberek viselték. A tulajdonos vagyonától függően a bundákat különböző módon varrták és díszítették. Különböző elnevezéseiket a dokumentumok őrzik: „orosz”, „török”, „lengyel” stb.. Az ókori Oroszországban a bundákat leggyakrabban a belső szőrmével hordták. A teteje szövettel van bevonva. Voltak ún. „meztelen” bundák is - szőrme oldalukkal felfelé.A drága bundákat értékes importszövetekkel vonták be - mintás bársonyok és szaténok, brokát; A báránybőrökhöz egyszerű házi készítésű szöveteket használtak.

Elegáns bundát csak télen hordtak, de nyáron fűtetlen helyiségekben, valamint ünnepélyes megjelenés alkalmával, más ruhák fölött, ujjba helyezés nélkül. A bundát a legkülönfélébb formájú és anyagú gombokkal rögzítették, vagy selyemfűzőkkel, bojtokkal kötötték össze, a szegély és az ujjak mentén arany vagy ezüst csipkecsíkokkal vagy hímzéssel díszítették. Az arany velencei bársonyból készült ünnepélyes „panasz” bundája Zsigmond von Herberstein német diplomata ismert vésett portréján látható.

Posolt bundában ábrázolják, amelyet III. Vaszilij nagyherceg adott neki. A 16. századi Frontkrónika egyik miniatúráján IV. Iván cár látható, amint ajándékokat osztogat az Alekszandrszkaja Szlobodában egy katonai hadjáratban való részvételért.. A szöveg így szól: „... dicsérte az igazságos közvetlen szolgálatot, és nagyszerűt ígért nekik. fizetés...”, „és a településen A bojárok uralkodója és az összes kormányzó bundát és kupát és argamakot, meg lovakat és páncélt adott...” A bunda, mint „fizetés" különleges jelentőségét bizonyítja, hogy a krónikás a bundát helyezte az első helyre. A „királyi vállból bunda" értékes ajándék, nem csak egyfajta különleges megtiszteltetés, hanem jelentős anyagi érték is.

Az aranyhímzés az egyik csodálatos orosz hagyományos mesterség. A kereszténység 10. századi felvétele óta elterjedt Oroszországban, és az évszázadok során fejlődött, és minden korszakot egyedi alkotásokkal gazdagított.

Csodálatos arannyal hímzett függönyök, fátyolok, transzparensek és hímzett ikonok bőséggel díszítették a templomokat. A klérusok, királyi, fejedelmi és bojár szertartási ruhák értékes ruhái a sokszínű kövekkel, gyöngyökkel és fémgyöngyökkel díszített brokátszövet gazdagságával és bőségével ejtették ámulatba a kortársakat. Az arany fénye és ragyogása, a gyöngyök és kövek csillogása a gyertyák és lámpák pislákoló fényében különleges érzelmi légkört teremtett, akut kifejezőkészséget adott az egyes tárgyaknak, vagy egyesítette őket, megfordítva a „templomi cselekvés” - a liturgia - körülvevő titokzatos világát, a királyi szertartások káprázatos látványába. Az aranyhímzéssel világi ruhákat, belső tereket, háztartási cikkeket, rituális törölközőket, légy sálakat és lókellékeket díszítettek.

Az ókori Ruszban a varrás kizárólag női foglalkozás volt. Minden házban, a bojárok tornyában és a királyi kamrákban voltak „svetlitsy” - műhelyek, amelyeket a ház úrnője vezetett, aki maga végezte a hímzést. A kolostorokban aranyhímzéssel is foglalkoztak. Az orosz nő visszahúzódó, visszahúzódó életmódot folytatott, kreatív képességeinek egyetlen alkalmazási területe a fonás, szövés és hímzés virtuóz képessége volt. Tehetségének és erényének mértéke az ügyes varrás volt. Az Oroszországba érkező külföldiek felfigyeltek az orosz nők különleges ajándékára, hogy jól és szépen hímezzenek selyemmel és arannyal.

A 17. század az orosz művészetben az arany kézművesség virágkora. Ötvösök, ékszerészek, aranyvarrónők gyönyörű alkotásokat készítettek, melyeket dekorativitás és magas technika jellemez. A 17. századi varrás emlékművei díszítő formák és kompozíciók gazdagságáról, valamint a minták kifogástalan kivitelezéséről tanúskodnak.

Arany és ezüst szálat használtak bársony vagy selyem varrásához „krepp” varrás segítségével. A fémszál vékony, keskeny szalag volt, amelyet szorosan egy selyemszálra tekercseltek (aranynak vagy ezüstnek nevezték), a cérnát sorban fektették a felületre, majd meghatározott sorrendben selyem- vagy vászonszál rögzítéssel rögzítették. A szálak rögzítésének ritmusa geometrikus mintákat hozott létre a varrás felületén. A képzett mesteremberek sok ilyen mintát ismertek; költőileg „pénznek”, „bogyónak”, „tollnak”, „sornak” és másoknak nevezték őket. Az arany és ezüst fonásához a varrás során gimpet (spirál formájú cérnát), verést (lapos szalag formájában), húzott aranyat és ezüstöt (vékony drót formájában), fonott zsinórt, flittereket adtak hozzá. valamint üveget vágni fém aljzatokba, fúrt drágaköveket, gyöngyöket vagy drágaköveket. A hímzésminták növényi motívumokat, madarakat, unikornisokat, leopárdokat és a solymászat jeleneteit ábrázolták. Az orosz népművészet hagyományos képei a jóság, a fény és a tavasz gondolatait tartalmazták.

Az orosz aranyvarrónőkre nagy hatással voltak a külföldi szövetek mintái, amelyeket széles körben használtak Oroszországban a 16-17. században. A tulipánok, „legyezők”, rácsok, szegfűk és gyümölcsök keleti és nyugati szövetekből kerültek át és szervesen bekerültek az orosz gyógynövénydísz szerkezetébe.Ezt a díszt az orosz ókor egyéb tárgyain - kéziratokon, faragványokon és fafestményeken is megtaláljuk. , orosz szövetek nyomtatott mintáiban - „nyomott sarok”.

Néha a kézművesnő szó szerint utánozta az aranyszöveteket – a 17. századi olasz hurkos axamitokat, altabászt, keleti brokátot.Az ókori Ruszban a selyem- és brokátszövetek széles körben elterjedt gyártása indult meg, és a hímzők a takácsokkal versenyezve nemcsak a mintákat, hanem a mintákat is reprodukálták. a szövetek textúrája. Az oroszországi kereskedelmi kapcsolatok bevezették az orosz kézműveseket a világ textilművészetének gazdagságába. A legkorábbi szakaszban a bizánci réteg, majd a 15-17. században Törökország, Perzsia, Olaszország, Spanyolország. A királynők és nemesi bojárok műhelyeiben az orosz hímzők folyamatosan láttak külföldi mintás szöveteket, amelyekből királyi és papi ruhákat készítettek. Az egyházi ruhákat importszövetekből „építették”, orosz hímzés „köpenyeket”, „ujjakat” és „karszalagokat” varrtak a derékig.

A 17. század második felében nagy kereslet mutatkozott a nemesfém-, dombor- és zománcművészeti alkotások iránt. Mintáikban az aranyvarrónők az ékszerek felületét is lemásolták. Az anyagot teljesen fémszállal varrták, csak a minták körvonalait hagyták meg, vagy magas varrással varrták végig a padlóburkolaton, imitálva az „üldözött” munkát. A minták és varratok ilyen esetekben különleges neveket kaptak: „dombornyomott varrás”, „öntött öltés”, „kovácsolt varrás” és mások. A melléklet színes szála, amely gyönyörűen kiemelkedett arany vagy ezüst háttér előtt, zománcozott „virágokra” emlékeztetett. A 16-17. századi rusz aranyvarrónők tehetségük és munkájuk hatalmas részét fektették be, hogy figyelemre méltó formákat fejlesszenek ki. művészet, a nemzeti hagyományok megteremtésében, amelyek a következő korszakok népművészetében alakultak ki.

Az Állami Történeti Múzeum textil- és viseletosztályának gyűjteményének jelentős részét a 15-20. századi egyházi élet tárgyai teszik ki. Lepelek, takarók, papi ruhák ezek: szakkók, kötések, phelonionok, stólák, mitrák Az orosz ortodox egyház évszázadokon keresztül kapcsolatot tartott Bizánccal Az egyházi ruhák elnevezése nagyon ősi eredetű, a korabeli Rómából származik. a korai keresztények korszaka és Bizáncból – a „második Rómából”

A „miter”, „phelonion”, „sakkos”, „összehúzás”, „merevítő” szimbolikus jelentéssel bír, és Krisztus életének egyes pillanataihoz kapcsolódnak. Például az „óvadék” azokat a kötelékeket jelenti, amelyekkel Krisztust megkötözték, amikor Poncius Pilátus elé vitték. A ruhák különböző színei - piros, arany, sárga, fehér, kék, lila, zöld és végül fekete - az istentiszteleti szertartásoktól függenek, így a ruhák piros színe a húsvéti hét isteni liturgiájának felel meg.

Az orosz ortodox egyház megőrizte a Bizáncból származó kultikus szertartást, de az évszázadok során változások történtek rajta. Különösen drámai átalakuláson ment át Alekszej Mihajlovics cár uralkodása és Nikon pátriárka 17. századi reformjai során, amikor az orosz egyház kettészakadt. Az óhitűek az egyházi rituálékban és a mindennapi életben önzetlenül ragaszkodtak a „szentatyák” ősi kánonjaihoz. A hivatalos egyház új irányt vett az istentiszteletben. A vallási kultuszhoz kötődő tárgyak értékes történelmi emlékek, hiszen sok be van szerelve. betétkrónikákkal, feljegyzésekkel a létezés helyéről, egy konkrét személyhez való tartozásról .

Túlnyomó többségük drága import szövetekből készült, orosz alkotások vállpántjai, az aranyhímzés kiváló példái. A 15-17. századi ruhák pompás szövetekből készülnek: bársonyból, brokátból, arany axamitokból és altabasokból, demonstrálva Irán, Olaszország és Spanyolország textilművészetét. A 18-20. századi templomi ruhák képet adnak Franciaország és Oroszország művészi textíliáiról, amikor a 18. század elején kezdett kialakulni a házi selyemszövés. A vidéki papok ruházatának szerény példáiban nyomott szöveteket találunk. századi alkotás, amelyet helyi kézművesek készítettek faragott táblák mintáinak lenyomataiból házi szőtt vászonra.

A táblákat a vászon teljes szélességében nyomtatták, és finoman mintázott mintázatú anyagokat kaptak, ahol egy fantasztikus fa göndör ágain madarak bújtak meg; A zúzott szövetek szőlőfürtöket stilizáltak, amelyek a vásznon olykor lédús eperré vagy fenyőtobozba fordultak, érdekes a nyomatmintában a perzsa és török ​​bársony és brokát mintái, valamint az orosz selyem mintái. szövetek.

Nagy értéket képviselnek az egyházi ruhák – a híres kolostorok személyre szabott adományai. Így az Állami Történeti Múzeum Szövetek és Jelmezek Osztályának gyűjteményében található egy gyönyörű ritka szövetből - axamitból - a 17. századból készült phelonion. A pheloniont Lev Kirillovics Nariskin bojár bundájából készítették, amelyet a moszkvai fili kegytemplomnak adományozott.

A kolostorok lapos könyveiben megtalálhatók a világi ruhák nevei és a szövetek, amelyekből készültek. Gazdag ruhákat „adományoztak” a kolostoroknak, ikonokat, értékes használati tárgyakat, földet.A kiadott „A Szentháromság-Sergius kolostor betétkönyve” különféle felekezetű ruhadarabokat említ. Leggyakrabban a gazdag fejedelmi családok képviselői „róka”, „hermelin”, „sable”, „musell”, „gyapjúvászon” bundába fektettek, arany damaszttal, damaszkuft-teryóval, arannyal, arany bársonnyal bevonva. , az úgynevezett „bársony az aranyon” és más értékes szövetek. Az egyszerűbb befektetések „egy nyaklánc és egy gyöngycsukló” voltak.

A Beklemishev család elemei között egy egész „gardrób” szerepel 165 rubel áron. 1649-ben Ianisifor Beklemisev elder „az éltető Szentháromság házába adományozott: aranyat 15 rubelért, egy fereziát, egy sable bundát, egy egysoros kabátot, 3 vadászkabátot, egy ferezit, egy kaftánt, egy chyugu-t, egy zipunt, egy toroksapkát, egy bársonysapkát és Ianisiphoros elder 100-hoz való összes hozzájárulását 60-ért 5 rubelért, és a letétet megkapta.”

A kolostorba átvitt tárgyakat árverésen lehetett eladni, a bevétel pedig a kolostor kincstárába kerülne. Vagy a templomi ruhájukat idővel megváltoztatták; az egyes láncszövet darabokat lepel, takaró, hüvely és egyéb templomi cikkek szegélyére lehetett használni.

A 16. - 17. század végén a fonott aranyat és ezüstöt is bőségesen használták az arc (az arc szóból) tárgyi varrásban. A finom varrást, egyfajta „tűfestést” kultusztárgyak képviselik: „lepel”, „takaró”, „függesztett lepel”, „levegő”, valamint a papi ruhák, amelyek keresztény szenteket, bibliát és evangéliumot ábrázolnak. jelenetek. Alkotásukban hivatásos művészek, „zászlóhordozók” vettek részt, akik képet rajzoltak a központi cselekménykompozícióról - leggyakrabban ikonfestők voltak. Ismeretes, hogy a 17. század második felében Simoj Ushakov orosz művész is a cárnői műhelyek tagja volt, és „megjelölte” a lepeleket.

A mintát a „füves” művész rajzolta, a „szóíró” művész „szavakat” - imaszövegeket, cselekményneveket és betétes feliratokat. A hímző rácsos anyagokat, cérnaszíneket válogatott, átgondolta a hímzés módját. És bár az arcvarrás egyfajta kollektív kreativitás volt, végső soron a hímzőnő munkája, tehetsége és ügyessége határozta meg a munka művészi érdemét. Az arcvarrásban az orosz hímzés művészete elérte a csúcsát. Ezt kortársai felismerték és nagyra értékelték. Sok alkotáson név szerepel, műhelyek vannak feltüntetve, ami kivételes jelenség, mert az orosz népi iparművészek munkái általában névtelenek.

Az oroszországi népviselet a stabil hagyományok keretein belül fejlődött ki, amely az 1700-as évek Nagy Péter reformjaitól nem befolyásolva sokáig megőrizte érintetlen, eredeti alapját. Az oroszországi élet különböző sajátosságai - éghajlati és földrajzi adottságai, társadalmi-gazdasági folyamatai - miatt az orosz népviselet nem fejlődött egységes formákká. Hol archaikus vonások érvényesültek, hol a népviselet örökölte a XVI-XVII. századi viseletformákat. Így az oroszországi eurázsiai térben egy ponevával és egy napruhával ellátott öltöny kezdett képviselni az orosz etnikumokat.

A 18. századi arisztokrata kultúrában az orosz népviseletet napruhával társították: a képzőművészetben és az irodalomban egy orosz nő ingben, napruhában és kokoshnikban jelenik meg. Idézzük fel I. P. Argunov, V. L. Borovikovszkij, A. G. Vencianov képeit; A.N. Radiscsev „Utazás Szentpétervárról Moszkvába” című könyve. A 18. században azonban Oroszország északi és középső tartományaiban viselték a napruhát, míg a feketeföldi és a déli tartományokban még mindig ragaszkodtak a ponevekhez. A sundress fokozatosan „kiszorította” a városokból az archaikus ponevát, majd a 19. század végére már mindenhol használatban volt.A 18. század elején - 19. század elején a selyem és brokát szövetből készült, arannyal és ezüsttel hímzett napruhák, fonat és csipke volt Oroszország északi és középső tartományainak ünnepi női ruházata.

Sundress - egy ujjatlan ruha vagy egy magas szoknya pántokkal. A 17. század végétől inggel, övvel, köténnyel együtt viselik, bár a „sarafan” kifejezést már jóval korábban is ismerték, a 16. és 17. századi írásos okiratok, olykor férfiruhaként említik. A napruhát csak falvakban, de városokban is hordták kereskedőnők, polgárasszonyok és más népcsoportok képviselői, akik nem szakítottak az ősi szokásokkal és hagyományokkal, és állhatatosan ellenálltak a nyugat-európai divat behatolásának.

Kivágását tekintve a 18. - 19. század első feléből származó sundressek a "lejtős hinta" típusba tartoznak. Az egyenes panelek oldalain ferde ékek vannak beillesztve, elöl egy rés, amely mentén gombos zárás található. A napruhát széles pántok tartották a vállán. A hazai gyárak által gyártott selyemmintás brokát szövetekből készülnek. A népi ízlést élénk nagy virágcsokrok és gazdag minták jellemzik.

A selyem napruhákat drága anyagokból készült szegélyekkel díszítették: aranyozott, ütésből készült fogazott fonattal, színes fóliabetétekkel ellátott gimp és fém szőtt csipke. Faragott, aranyozott figurás gombok hegyikristály- és strasszbetétekkel, léghurkokkal fonott aranycsipkékhez erősítve, kiegészítették a napruhák gazdag dekorációját. A dekoráció elrendezése megfelelt a ruházat minden szélének és szabásvonalának szegélyezésének hagyományának. A dekoráció a ruházat formai jellemzőit is hangsúlyozta. A napruhákat fehér inggel – linobatistából és muszlinból készült „ujjakkal”, fehér szálakkal bőségesen hímzett láncöltéssel, vagy szarafánszövetből készült selyeminggel – „ujjjal” hordták.

A sundress feltétlenül, szigorúan a szokásoknak megfelelően, övvel volt bekötve. Ezt a ruhát egy ujjatlan, rövid mellkasi ruha egészítette ki - egy egsshechka, amely szintén gyári anyagból készült és aranyfonattal díszített. Hideg napokon hosszú ujjú, hátán trombitaredős napruhát hordtak a napruha fölé. A lélekmelegítő szabása a városi jelmezből kölcsönzött. Az ünnepi lélekmelegítőt bársony vagy selyemarany anyagból varrták. Különösen elegánsak a Nyizsnyij Novgorod régió vörös bársonyos zuhanymelegítői, melyeket bőségesen hímeztek arany és ezüst színű virágmintákkal. A Nyizsnyij Novgorod tartomány Arzamas és Gorodetsky kerületei híresek voltak kézművesnőik aranyhímzőművészetéről, akik továbbfejlesztették az ókori Rusz csodálatos hagyományait, új mintákat és varrási technikákat hoztak létre.

Az északi és középső tartományok ünnepi és esküvői fejdíszei a 18. - 19. század eleji változatosságukkal tűntek ki. Alakjuk a tulajdonosok életkori sajátosságait, társadalmi hovatartozását tükrözte, a kalapokat a napruhákkal együtt sokáig a családokban őrizték, öröklötték, és a gazdag családból származó menyasszony hozományának nélkülözhetetlen részét képezték. A 19. századi viselet egyedi, előző századi tételeket tartalmazott, amelyeket könnyen észrevehetünk a kereskedőasszonyok és a gazdag parasztasszonyok portréin. A házas nők fejdíszeket viseltek - különféle formájú „kokoshnikokat”. A kokosnik szokatlanul eredetiek és eredetiek: egyszarvú (Kostroma) és kétszarvú, félhold alakú (Vladimir-Izhegorodskie), hegyes tetejű sapkák „kúpokkal” (Toropetskaya), alacsony, lapos füles sapkák (Belozerski), „sarkúk” ” (Tver) és mások.

Ezek szorosan kapcsolódnak a helyi kulturális hagyományokhoz. A kokoshnikokat drága szövetekből varrták, a fejpántokat háló, ovális fogak vagy dús fodrok formájában szőtt gyöngyházzal egészítették ki (Novgorod, Tver, Olonets). Sok fejdísz mintájában madármotívumok találhatók: virágzó életfa oldalain madarak, vagy díszmotívum oldalain, vagy kétfejű madarak. Ezek a képek hagyományosak az orosz népművészet számára, és jókívánságokat fejeznek ki. A lány fejdísz karika vagy fejpánt formájú volt, szaggatott szegéllyel, felül elegáns fátyollal, muszlin sálakkal, arany- és ezüstszállal hímzve. Az ilyen fejdísz egy esküvői ruha része volt, amikor a menyasszony arcát teljesen letakarta egy sál. Különleges ünnepek alkalmával pedig a kokoshnik fölé dobták a selyemsálakat arany fonattal és a szélei mentén varrt csipkével. A 18. században az aranyhímzés kedvelt díszítő motívumává vált a masnival és vázákkal átkötött csokor. Fejdíszre és sálak sarkaiba egyaránt elhelyezték.

Az ősi orosz aranyhímzés moszkvai hagyományai természetes folytatást találtak a hímzésművészetben, amely a 18-19. században alakult ki a Volga-vidéken és az orosz északi részén. A napruha, a lélekmelegítő és a kokoshnik mellett a városi nők és a gazdag parasztasszonyok fényűző virágmintás sálakat viseltek. A hímzett Nizhny Novgorod sálakat egész Oroszországban terjesztették. Gorodets, Lyskovo, Arzamas és a Nyizsnyij Novgorod tartomány más városai és falvai híresek voltak termelésükről.

Ez a kereskedelem magában Nyizsnyij Novgorodban is létezett. A 18. század végén kialakult a nyizsnyijnovgorodi sál egy típusa, ahol a minta sűrűn csak a kelme egyik felét töltötte ki, saroktól sarokig átlósan elosztva. A kompozíció három sarokban hímzett virágcserepekre épült, amelyekből virágzó fák nőttek ki, bogyófürtökkel fonva szőlővel. A dísz nem hagyott szabad helyet. A sálnak a homlok melletti része egyértelműen meg volt jelölve - ez annak köszönhető, hogy az ilyen sálakat magas fejdísszel vagy puha harcoson viselik. A 19. század közepétől Gorodetsben és a környező falvakban aranyhímzéses sálakat kezdtek a vállára vetni, hogy a csillogó minta ne tűnjön el a redőkben.

A 18. század végén - a 19. század elején Moszkvában, Kolomnában és a szomszédos falvakban kialakult a selyemsál-gyártás központja. Az egyik jelentős manufaktúra, amely 1780-tól az aranyszőtt selyemsálak és napruhákhoz való brokát gyártására szakosodott, Gury Levin kereskedő tulajdona volt.A Levin kereskedődinasztia tagjainak több selyemszövő vállalkozása volt. A 19. század első felében Jakov, Vaszilij, Martyn és Jegor Levins márkái voltak ismertek. Manufaktúrájuk termékeit többször is kiállították ipari kiállításokon Oroszországban és külföldön, és aranyéremmel és oklevéllel jutalmazták magas szintű kivitelezésükért, a díszítő motívumok mesteri kidolgozásáért, összetett, gazdag dizájnjukért, a legfinomabb filigrán használatáért és ügyes használatukért. zsenília. A kereskedőasszonyok, a polgárasszonyok és a gazdag parasztasszonyok sokszínű mintás kolomnai sálat viseltek ünnepeken. A Levin-dinasztiához tartozó gyárak a 19. század közepéig léteztek. Az 1850-es évek ipari kiállításain már nem vettek részt.

A 18. század végén - a 19. század elején a közepes jövedelmű parasztasszonyok házilag festett szövetekből készült shilisarafánt viseltek. A legelterjedtebbek a len- vagy pamutszövetből készült kék napruhák voltak - kínaiak. Kivágásuk megismételte a gombos, selyem szabású napruhák szabását. Később a napruha összes paneljét összevarrták, és az elülső közepén egy gombsort (álkapocs) varrtak. A középső varrást világos árnyalatú selyemmintás szalagok díszítették. A leggyakoribbak a stilizált bojtorjánfej mintájú szalagok.

A piros cérnával hímzett ing ujjaival és a színes szőtt övvel együtt a „kínai” napruha nagyon elegánsnak tűnt. A nyitott napruháknál a szegély széle mentén díszítő csíkokat adtak.

A kék napruha mellett a pirosat is széles körben használták a 19. században. Úgy tartották, hogy a piros napruha mindenképpen menyasszonyi ruha kell, hogy legyen (ezt az asszociációt idézi fel a „Ne varrj nekem, anyám, piros napruhát...” népdal szavai). A menyasszony viselhetett piros napruhát az esküvő napján, de nem ez volt a szabály. A 18. század végi - 19. század eleji vörös napruhákat lengőre varrták, oldalsó ékekkel. A vágás miatt kialakult hátoldali redők soha nem gyűrődtek. Belül a sundress egy olcsóbb anyaggal volt bélelve - a bélés „megtartja” a sundress formáját.

A kínai és kalikóból készült, dekoráció nélküli napdresszek a nők mindennapi viseletei voltak - Oroszország északi és középső tartományainak lakosai. Fokozatosan a szarafán elkezdett behatolni Oroszország déli tartományaiba, és kiszorította őket onnan. A voronyezsi tartományban élő lányok sima, általában fekete gyapjú, házi szőtt anyagból készült napruhát viseltek.

Az arannyal hímzett sálak készítésének és viselésének szokása hosszú ideig fennmaradt Oroszország északi részén. Kargopolban és környékén ez a halászat a 18. század végétől a 19. század végéig létezett. A sálak aranyhímzésének technikája maga biztosította az ősi díszek folytonosságát. Ez a következőkből állt: egy kész ósdi munkás sálról a mesternő átvitte a mintát sárga papírra, a dísz egyes részeit a kontúr mentén kivágták és fehér pamutszövetre (calico vagy calico) hordták fel, karikára feszítve. , majd a kész papírrészekre aranyszálakat rögzítettek és sárga selyemmel verték.

A papír alulvarrt maradt, változó magasságú domborművet alkotva. A sálakat megrendelésre hímezték, és a legjobb ajándék volt egy lánynak az esküvője előtt. A Kargopol sálak díszében a növényi motívumok domináltak, kecsesen keretezve a kompozíció közepét. Általában teljesen összevarrt „napként” vagy „hónapként” szolgáltak.

A parasztok ünnepnapokon hófehér, aranymintás sálat hordtak, gyöngyös kokoshnik fölé tették, gondosan megigazítva a sál sarkát. Hogy a szög jól kiegyenesedjen, egyes tartományokban speciális deszkát helyeztek el a sál alá hátul. Séta közben - a verőfényes napon, vagy a gyertyák pislákoló fényében a fehér elasztikus anyagon arany színben izzott a sál mintája.

A Vologda és Arhangelszk tartományokban elterjedtek a kétszínű nyomtatott szövetekből készült napruhák. A mozitelefonon vékony vonalak egyszerű geometriai figurák, növényi hajtások, felemelt szárnyakkal repülő madarak és még koronák formájában is megjelentek. A mintákat fehér vászonra vitték fel tartalék vegyület felhasználásával. A vásznat indigófestékes oldatba mártották, majd festés után megszárították. Csodálatosan szép szövetet kaptak, kék mezőn fehér mintával. Az ilyen anyagokat „kockának” nevezték, valószínűleg a festéktartály - kocka nevéből.

A festőipar mindenhol fejlődött, családi tevékenység volt – a mesterség titkai apáról fiúra szálltak. A mintás vásznak megrendelésre készültek. A festő faluról falura hordta magával a vászonból készült „mintákat”, felajánlotta a háziasszonyoknak, hogy „töltsék ki” a vásznakat, mintákat választottak a napruhákhoz és a férfi nadrágokhoz (a férfinadrágokhoz csíkos „sügér” minta volt). A nők alaposan megvizsgálták ezeket a „mintákat”, kiválasztottak egy dizájnt, megrendelték a festőtől a nekik tetszőt, és egyúttal megtudták a „legújabb vidéki híreket”.

Ilyen „mintákat” hoztak az északi expedícióról a Történeti Múzeumba. Az egyikben mintegy hatvan rajz található. A megrendelő kérésére a kész szövetet narancssárga olajfestékkel stencil segítségével „revitalizáljuk”. Egy további mintát borsó, szárnyas és más apró motívumok formájában közvetlenül az anyagra alkalmaztak.

Az orosz kézi szövetnyomtatás eredeti szövetdíszítési módszer, mely a 16. századi autentikus textilemlékeken nyomon követhető A 19. század második felében kiemelkedik a kumach szövetek gyártása A kumach a pamutszövet élénkvörös árnyalat. Ahhoz, hogy hasonló színt kapjunk, speciálisan elő kellett készíteni a szövetet olajos pácokkal. Ez a szövet nem fakult vagy fakult. A Vlagyimir tartományban a Baranov kereskedők megkezdték a kumach kalikók és sálak gyártását, szállítva őket Oroszország középső és déli régióiba.

Egy elegáns piros sál tökéletesen passzolt egy piros hímzett inghez, egy tarka kockás takaróhoz vagy egy kék dobozos napruhához. A mintákat piros alapra nyomtatták sárga, kék és zöld festékkel. A „Baranovsky” sálakban az orosz virágminta a keleti „uborka” vagy „bab” mintával szomszédos volt. A színgazdagságért, a minta eredetiségéért és ami a legfontosabb, a festék szilárdságáért a Baranov gyár termékeit többször is kitüntető díjjal jutalmazták nemcsak orosz, hanem számos nemzetközi kiállításon is.

Oroszország déli tartományainak ruházatának megvoltak a saját jellegzetességei. Ha Oroszország északi tartományaiban az ing és az öves napruha volt a parasztasszonyok fő öltözéke, akkor délen, a feketeföldi régiókban más - szabásukban és anyagukban archaikusabb - ruhákat viseltek. A házas nők inget viseltek. ferde csíkokkal - betétekkel a vállán, kockás gyapjútakaróval, köténnyel, hátrafelé haladva, esetenként ujjakkal. Az öltözéket egy felső egészítette ki - egy vállruha, rögzítő nélkül. Ez a ruha gyakori volt Tula, Oryol, Kaluga, Ryazan, Tambov, Voronezh és Penza tartomány falvaiban.

A szövetek általában házi készítésűek voltak. A színvilágban a vörös dominált.

A piros mintás szövés, a kalikó, majd később a vörös mintás chintz élénk fő színvilágot teremtett a jelmezhez. A kötény által elrejtett kockás lófarok csak hátulról látszott, hátulról pedig különösen díszítették hímzéssel, rátétekkel és „mohrokkal”. Ennek különleges jelentése volt. A poneva díszítésének jellege alapján a parasztasszonyt messziről felismerték: melyik faluból, tartományból a sajátja, valaki másé? A szálak kombinációja egy cellában szintén helyi jellemzőt jelentett. Minden parasztasszony mellében több ponev volt, egész évben és a helyi ünnepeknek megfelelően díszítve.Minden napra - egy „egyszerű” ponevka, vasárnaponként - gazdagabban hímezve: garusokkal, gyöngyökkel, piros, arany talmi csíkkal. fonat. Ponevát csak házas nők viselték, a lányok a házasság előtt csak elegáns inget viselhettek, keskeny övvel övezik, amelynek végeit különböző módon díszítették.

A hófehér ingek ujján fekete grafikai mintával ellátott voronyezsi jelmezek elképesztően egyediek voltak. A hímzés mintás fonatcsíkokat és téglalap alakú kalikóbetéteket tartalmazott. Voronyezs tartományban mindenhol rövid kötényt viseltek, derékban a poneva fölé erősítve. A poneveket széles sima vagy csíkos gyári övekkel övezték. A poneveket különböző módon hímezték, mindig geometrikus mintákkal. Lehet találni olyan ponevát is, amelynek hurkát egy szál köré tekert gallyból alakították ki.

Az orosz népviselet a hagyományos formák megőrzése mellett nem maradt változatlan. Az ipar és a városi divat fejlődése erősen befolyásolta az orosz falu patriarchális életmódját és a paraszti életet. Ez mindenekelőtt a textil- és ruhagyártásban mutatkozott meg: a pamutfonal elkezdte kiszorítani a len- és kenderfonalat, a házi vászon átadta helyét a fényes, gyári chintznek. Az 1880-1890-es évek városi divatjának hatására női öltöny jelent meg, és széles körben elterjedt a vidéken - egy „pár” szoknya és kabát formájában, ugyanabból a szövetből. Megjelent egy új típusú, igával ellátott ing, az ingek tetejét - „ujjakat” - kalikóból és kalikóból kezdték varrni. A hagyományos kalapokat fokozatosan felváltották a sálak. Különösen népszerűek voltak a színes virágmintás dobozsálak is.

A 19. század végén és a 20. század elején a népviselet stabil formáinak eróziós folyamata zajlott le, amelyet a helyi eredetiség jellemez.

A hajadon lányok és házas nők orosz népviselete több, ugyanabban a stílusban készült ruhadarab harmonikus kombinációját kombinálja. Különféle hímzési technikák és anyagok használatával tükrözi az orosz kultúra gazdagságát, természetének szépségét és a művészi kapcsolatok mélységét.

A tudósok szerint a hagyományos orosz viselet a 12. században kezdett kialakulni, amikor a szabáshoz leggyakrabban egyszerű szövésű gyapjút és házi szőtt vásznat használtak. De már a 19. századtól selyemből, kalikóból, szaténból, kalikóból és színes kasmírból varrták. Nagyon népszerű volt a különféle virágmintákkal díszített brokát. A női népviselet többrétegű, fényes és gazdag díszítésével tűnt ki.

A gyönyörű leányzók orosz népviseletének főbb részletei:

Orosz népviseletből készült női fejdísz

A női fejdíszek változatossága a hagyományos díszítés másik jellegzetessége volt. Az ő segítségével tűnt ki teljesnek és harmonikusnak az együttes.

A házas nők és a hajadon lányok különböző kalapot viseltek. Nemcsak vágásban, hanem különböző számú díszítőelem és hímzés jelenlétében is különböztek egymástól. Ráadásul egy hajadon lány nyitva hagyhatta a haja egy részét, ami házas nők számára tilos volt.

Orosz népi sál

A sál a férjes asszony népviseletének szerves része volt. A kikire hordták, amit csak a nagyobb ünnepeken hordtak. Az első emberek szőtt sálakat kezdtek viselni, amelyek alatt meleg kalapot viseltek. A pehelytermékeket esküvőkre ajándékozták, hiszen az esküvő után nagy szégyen volt egy nőnek fedetlen fővel kimenni az utcára.

Orosz népi női ing

Ez a hagyományos öltözék alapja. A pamut és lenvászon, valamint a drágább selyem kényelmet szolgált a mindennapi munka során. A kézművesek különféle hímzéssel, szalagokkal, fonatokkal, flitterekkel és rátétekkel díszítették őket. Gyakran az egész mellrészt gyönyörű hímzéssel hímezték, amelynek mintái és színei tartományonként eltérőek voltak.

Orosz népi napruha

Az orosz szépségek egyenes szabású napruhákat, valamint lengő- és zárt modelleket viseltek. A leggyakoribb színek a zöld, a piros és a sötétkék voltak. A lányoknak esküvői és ünnepi napruhák is voltak, amelyeket selyemmel vagy brokáttal varrtak.

Orosz népi női csizma

A nők színes bőrből készült lapos cipőt hordtak ünnepeken. A mindennapi lábbeli a csizma és a cipő volt, amelyek varrásához nem csak természetes bőrt, hanem bársonyot és brokátot is használtak. A 16. század végétől divatba jöttek a magas sarkú cipők.

Nézd, hogy vagyunk felöltözve?! Nézd, kire hasonlítunk?! Bárki, de nem az oroszok. Orosznak lenni nem csak azt jelenti, hogy oroszul gondolkodunk, hanem orosznak is látszunk. Szóval, változtassunk a ruhatárunkon. A következő ruhadarabokat kell tartalmaznia:

Ez az orosz ruhatár sarokköve. Szinte az összes többi rusz férfi felsőruházati típus a kaftán változata volt. A 10. században a varangiak vezették be az orosz divatba, akik viszont a perzsáktól vették át. Eleinte csak hercegek és bojárok viselték, de idővel a kaftán behatolt az összes többi osztály „vécéjébe”: a papoktól a parasztokig. A nemesség számára a kaftánokat könnyű selyemszövetből, brokátból vagy szaténból készítettek, a széleket gyakran szőrmével díszítették. A széléhez arany vagy ezüst csipkét varrtak a szárnyak, mandzsetták és szegélyek mentén. A kaftán rendkívül kényelmes ruha volt, és elrejtette tulajdonosa alakjának hibáit. Jelentőséget adott a sima kinézetű embereknek, szilárdságot a soványoknak, nagyságot a kövéreknek.

Hol kell viselni?

Üzleti találkozókra. Egy jó kaftán könnyen helyettesítheti az unalmas öltönyt és nyakkendőt.

Ez a fajta kaftán széles volt a szegélynél, legfeljebb három méterig, hosszú ujjakkal a földig lógott. A tündérek jóvoltából megszületett a mondás: „dolgozz hanyagul”. Hideg télen és meleg nyáron is hordták. A nyári bundákat vékonyan, a télieket pedig szőrmével bélelték ki. Ezt a ruhadarabot különböző szövetekből varrták - a brokáttól és bársonytól (gazdag emberek) a házi szőtt és pamutszövetig (parasztok). A gazdagok más kaftánokon hordtak feryazt, a szegények pedig közvetlenül az ingeken. A feryazi olcsó változata zsinórral volt megkötve, gomblyukai szerények voltak, és nem haladták meg a 3-5 darabot. Az exkluzív kaftánokat hét drága, bojtos gomblyuk díszítette, melyeket meg lehetett kötni vagy rögzíteni. A ferjazi széleit gallon- vagy aranycsipkével díszítették.

Hol kell viselni?

Nagyobb ünnepségekre és a szabadban tartott hivatalos fogadásokra.

Némileg feryázra emlékeztet, de az opashen kevésbé ünnepélyes. Általában porszívóként vagy nyári kabátként szolgált. Az opashen szövetből vagy gyapjúból készült bélés nélkül, díszítés nélkül, néha még rögzítőelemek nélkül is. A szegélyig érő ujjak csak hátul voltak bevarrva. A karlyuk teljes elülső részét és az ujj mandzsettáját burkolattal vagy fonattal kezelték, aminek köszönhetően az opashent ujjatlan mellényként lehetett viselni: az alsó kaftánból az ujjakban lévő karok a résekbe kerültek, az ujjak pedig az opashenek oldalt lógva vagy hátrakötve maradtak. Hideg időben a karokon viselték, és az ujj egy része lóghatott, védve a kezet és az ujjakat a hidegtől.

Hol kell viselni?

Könnyen helyettesítheti az alkalmi kabátot vagy esőkabátot.

A kaftán „alkalmi” változata illeszkedő rövid sziluettel és prémes díszítéssel. Szőrmére vagy vattára varrták szőrmével vagy bársonygallérral. Ezt a kaftánt az orosz bojárok 1579-ben, Polotsk védelmében kémlelték a magyar gyalogság katonáitól, akik a lengyelek oldalán harcoltak. Tulajdonképpen maga a kaftán neve is magyar parancsnokuk, Bekes Kaspar nevéből származik. Az orosz hadsereg elvesztette Polockot, de foglyokat és „divatos” magyarokat vitt Moszkvába. A „nyelves” kaftánokról méréseket végeztek, az orosz gardróbban újabb ruhadarab jelent meg.

Hol kell viselni?

A „Bekesha” alkalmi, félig sportruházattá válhat, és helyettesítheti például a kabátot vagy a kabátot.

A kaftán könnyű, minimalista változata házi szőtt anyagból. A cipzáron nincsenek díszítések vagy sallangok állógallér formájában. De nagyon funkcionális: nem korlátozza a mozgást. A zipunt főleg parasztok és kozákok viselték. Utóbbiak még kozák mesterségüket is úgy hívták, hogy zipunnak mennek. Az autópálya-rablókat pedig „zipunniknak” hívták.

Hol kell viselni?

Tökéletes kerti munkákhoz hűvös időben. Horgászatra és vadászatra sem alkalmas.

Az Epancha a rossz időjárásra készült. Ujjatlan köpeny volt, széles lehajtható gallérral. Ruhából vagy filcből epanchát varrtak, és száradó olajba áztatták. Ezeket a ruhákat általában két fészek öt helyén csíkokkal díszítették. Csíkok - keresztirányú csíkok a gombok számának megfelelően. Mindegyik foltnak volt egy gomblyuk, így később a foltokat gomblyuknak nevezték el. Az Epancha annyira népszerű volt Oroszországban, hogy még Rjazan címerén is látható.

Hol kell viselni?

Parka és mackintosh (esőkabát, nem az Apple) kiváló helyettesítője.

Fejdísz.

Lehetetlen elképzelni, hogy egy 17. századi orosz ember fejdísz nélkül megjelenjen az utcán. Ez a tisztesség szörnyű megsértése volt. A Petrin előtti időkben a központi „fej” attribútum egy sapka volt: hegyes vagy gömb alakú, kissé lemaradt szalaggal - a fejhez illeszkedő peremmel. A nemesek bársonyból, brokátból vagy selyemből készült sapkát viseltek, és értékes szőrmével kárpitoztak. A köznép megelégedett a nemezekkel vagy nemezelt kalapokkal, amelyeket „nemezcsizmának” neveztek. Meleg időben vagy otthon az oroszok úgynevezett „tafja” sapkát viseltek, amely a fejük tetejét takarta, és a koponya sapkákra emlékeztetett. Az előkelő polgárok selyem- vagy aranyszálakkal hímzett és drágakövekkel díszített tafjákat viseltek.

Hol kell viselni?

A sapka könnyedén helyettesíti a ma elfogadott, nevetséges kinézetű kötött sapkákat. A tafya pedig nyáron kiszorítja az „idegen” baseballsapkákat és más „panamai sapkákat”.

Olvasson az orosz gardrób másik rendkívül fontos tartozékáról.

A parasztság a népviselet esztétikai eszméinek és hagyományainak őrzője

Az orosz népviseletet főleg a társadalom paraszti rétege őrizte meg, mivel Péter rendelete alapján Az oroszországi uralkodó osztályoknak át kellett állniuk a kötelező külföldi stílusú ruhaviselésre. A díszítés összetételének, borításának, jellemzőinek kialakítását a földrajzi környezet és az éghajlati viszonyok, a gazdasági életforma és a termelőerők fejlettségi szintje befolyásolta. A települési terület kiterjedtsége, a változatos természeti környezet és nyersanyag, a szokások és életkörülmények jellege váltotta ki a változatos ruházati lehetőségek megjelenését. Így Oroszországban nem volt egyetlen népviselet.

Tehát a női ruházatban, a rengeteg típus mellett, négy komplexumot különböztetnek meg:

1. Ing ponevával és szarka fejdísszel.

2. Ing sundress és kokoshnik.

3. Ing szoknyával - andarak.

4. Kábelruha.

Az első kettő a fő. A jelmezek összetételükben, szabásuk és díszítésükben különböztek egymástól. A jelmezek fejlődése az emberek körében lassan ment végbe. Az első komplexum Oroszország déli és középső régióira terjedt ki - Oryol, Kursk, Ryazan, Tambov, Tula, Moszkva és Kaluga tartományokra. Mindegyikben voltak jelentős különbségek.

Dél-orosz viselet: ősibb eredetű. Ez egy hosszú vászon ingből áll, amelyen a férjes nők ágyékkötőt - ponevut - viseltek, és minden bizonnyal volt kötény (függöny, mandzsettagomb). Következett a mellkasi ruha, amely közvetlenül a derék alá ereszkedett, és többféle neve volt: nasov, navershnik, shushun, sukman, shushpan. A nőknél kötelező volt a vastag, többrészes fejdísz. A lányok különböző típusú fejpántokat viseltek. Az öltöny házi készítésű anyagokból készült.

Az oroszországi északon, a Volga-vidéken, az Urálban, Szibériában, egyes régiókban (Szmolenszk, Kurszk, Voronyezs, Harkov tartományok) létező napruhás vagy észak-orosz komplexum tetején egy ingből és egy hosszú napruhából állt. amelyből lélekmelegítőt vettek fel – rövid, pántos mellruhát. A hideg évszakban öltöztesd derékba gallérral és ujjakkal. Ilyen jelmezben a lányok kötést vagy koronát, a házas nők kokoshnikot viseltek.

Egy öltöny egy ingből és egy csíkos, ritkábban kockás andarak szoknya (szövet , Sukminki) általában nem volt jellemző az oroszokra. Helyben elterjedt Vologda, Kurszk, Orjol, Rjazan és Szmolenszk tartomány egyes falvaiban.

Női jelmez, a Don-medence és az észak-kaukázusi kozákokra jellemző, lengő ruhával - kubelka, a helyi lakosság hatása alatt. Inge fölött hordták, gyakran kötött sapkával és nadrággal, a 19. században felváltotta a szoknya kabáttal.

A népviseletben egyértelműen megfigyelhető volt a hétköznapi, munkahelyi, ünnepi és rituális felosztás. Az ünnepi ruhák mindig újabbak voltak, gyakrabban drága szövetből készültek, sok elemből álltak, gazdagon díszítettek. Az ünnepi ruházatot is megosztották: az egyiket vasárnap, a másikat az éves nagyobb ünnepeken viselték. Tartalmazza a rituális jelmezeket is: a jegyes lánynak, esküvő, temetés (néha esküvő is). Érdekesség, hogy a szüreti inget, a munkainget a rituálé emelte ünnepi rangra, és különösen pompásan díszítették. A mindennapi öltöny a ház körüli és a terepen való munkához különösen tartós anyagokból készült, és szerényebben díszítették. A ruházat mindig is hangsúlyozta a családi és korkülönbségeket. Az ország déli vidékein a 14-15 év alatti lányok ruházata csak ing volt, a lányok vászon „szegélyes” szoknyát viseltek, a fiatal nő jelmezében pedig az idősebbek élénkebb színei domináltak. - sötétebbek. A lányok és az asszonyok fejdíszei különböztek egymástól, ismertek voltak az öregasszonyoké is. Az özvegyek fehér ruhát viseltek. A gyerekek jelmeze majdnem teljesen megegyezett a felnőttéval, de kevesebb elemből állt. Egy gazdag parasztasszony gardróbjában brokát napruhák, szőrmeszegélyes lélekmelegítők és gyöngyökkel díszített fejdíszek szerepeltek. Az uráli kozák nők jelmeze gazdag volt. A szegény családokban a házi szőttség dominált, díszítésként textíliát, édesvízi apró gyöngyöt, üveggyöngyöt, gyöngyöt, madárpehelyet és festett tollat ​​használtak.

A népviselet közös jellemzői:

1. A tömör, egyenes, lengő ruhák egy masszív, enyhén boncolt forma, egy masszív és egyszerű sziluett létrehozásának vágyáról árulkodnak.

2. A masszívság alulról lefelé növekszik, ezt hangsúlyozzák a cipők - szőtt háncscipők vastag tapintásúval, nagy csizmák és nehéz macskacipők, amelyeket hét-nyolc pár vastag gyapjúharisnya felett viseltek.

3. A derékrész nem hangsúlyos, az előke mögé rejtve. Így a test alakjait nem azonosították.

4. A népviselet nagyon összetett. Ezt a komplexitást mintás szövéssel, többöltéses hímzéssel, különféle anyagokkal történő varrással és kötéssel, rátéttel kombinálják.

Az előnyben részesített színek a fehér és a piros, de a gazdag északiak és a volzsani nők ruhái vásárolt drága anyagokból készültek, mint például a damaszt és a félbrokát.

A szibériai oroszok jelmeze szokatlan fényességével és váratlan színjellemzőivel tűnik ki. A felsőruházat általában fekete, barna, sötétsárga, szürke, de gyakran kékre festett és kevéssé díszített. A férfi öltöny – a felsőruházat kivételével – követi az emberi test arányait és felosztását.

Az ókor óta a női és lányok jelmezének alapja az ing – a legrégebbi közös szláv elem. Oroszország egész területén a lányok és a nők hosszú fehér inget viseltek, amelyet egyenes vászon- vagy kenderszövetből varrtak. Az ingek egyrészesek vagy összetettek voltak. Az egészet négy hosszanti vászonlapból varrták (lányok hordták).

Az orosz női ingek típusai.

1. Csíkos ingek (egyenes vagy ferde) - vállbetétek, amelyek kiterjesztik felső részét és gallérját. Vagy a láncra vagy a vetülékre varrták. A polikit külön-külön vagy ujjakkal együtt vágták ki.

2. Tunika alakú ingek, galléros ingek és igával ellátott ingek. Az ujjak formája egyenes vagy a csukló felé elkeskenyedő, a vállnál vagy a csuklónál puffadt, bő vagy szegélyezett vagy anélkül, keskeny szegély alatt vagy széles, csipkével díszített mandzsettán összefogott. Az esküvői és ünnepi ruházatban a 17. századtól a 19. század végéig voltak ingek - hosszú ujjúak, legfeljebb két méteres ujjakkal, ékekkel, összehajtás nélkül. Viseléskor egy ilyen hüvely vízszintes hajtásokba gyűlt össze, vagy speciális ablaknyílásokkal rendelkezett a karok átfűzéséhez. Hasonló ingeket vászonból, a drágábbakat selyemszövetből és brokátból készítettek.

Minden tartománynak megvolt a maga díszítési technikája, a minták megvalósításának helyszíne és módja, valamint sajátos színséma. Az ősi ingekben a mintás szövés és hímzés vászon-, selyem-, gyapjú-, majd később pamutszálakkal dominált.

A minták fő helye a gallér, a köpeny, az ujjak és a szegély. A galléron keskeny szövés- vagy hímzéscsík, később élénk szövetcsíkokból álló rátét található. Egyes ingeknél a teljes mellkast sűrű mintákkal hímezték. Az ingdíszítés központi motívuma gyakrabban kalikóból készült bélés, nyomott chintz, szatén vagy mintás szövetbetét volt. A varrásnál ezenkívül megkülönböztették őket fekete, piros vagy polikróm hímzéssel, öntéssel, számolt szaténöltéssel, félkeresztöltéssel, csipkevarrott fonattal, varrott flitterekkel és különféle gombokkal. Néha a minták a varratok mentén helyezkedtek el, az alja egyértelműen kiemelkedett, és teljesen díszített. Különös figyelmet fordítottak a tarló- és kaszálóingek szegélyére, melynek alja mentén széles csíkkal festett, többszínű minták, többszínű láncöltéssel, fényfestéssel, számolt szaténöltéssel, szövetfolttal vagy rátéttel készültek. A dél-orosz jelmezben bőséges dekoráció volt. Virág- és geometrikus mintákat, palmettákat, volutákat, rozettákat, csipkevirágokat, számos rombusz- és kereszt alakú cikkcakkot, meandert használtak. Az intenzív vörös, sűrű, szőnyegszerű hímzés és szövés a Kurszk és Tula tartomány ingeire jellemző leginkább. Fényes dekoratív hatást ért el a szövet fehér hátterének kontrasztja a gazdagon színezett köpenyekkel és ujjakkal. Másoknál az ujj teljes területét fonott szövet geometrikus mintája borította. Gyakran használtak színes csíkos "szúrásokat". Különböző színű, arányú és anyagú csíkok kombinációja egy tételben, csillogások, gyöngyök, gombok, gyöngyök stb. fokozza a szín- és tónusviszonyok játékát.

Voronyezs tartomány falvaiból származó ingek, díszlettechnikával hímzéssel, fekete selyem- vagy gyapjúszálakkal díszítve. A varrás grafikai jellege és a dísz keskeny karéjos csíkjai a stílus szigorú kifinomultságát adják, és egyedi szépségüket adják. Az Odnodvorets női ingeit szabásuk és dekorációjuk sajátossága jellemzi. A szoknyát és az ujj felső részét szövőszövet csíkokkal és hímzéssel díszítették. A csukló tetejére az úgynevezett „bryzhi” -t - széles, selyemszalagokból készült mandzsettát helyeztek. A szegélyt jelzálogcsíkkal vagy fonott anyaggal díszítették. A „ütőkártyának” nevezett függőleges gallér ünnepélyes eleganciát adott. A szélét gyári csipkével és fonattal szegték. Ünnepnapokon feltesznek egy másikat.

Oroszország északi és középső tartományainak lakosainak ingei. A hímzés pamut-, selyem- és aranyfonalakkal történt, a vörös számos árnyalata dominált, olykor kékkel és feketével tarkítva, fémes csillogással, a kétoldalas varrás dominált. Az esküvői esküvői ingeken a hímzett minta szélessége a szegélyen néha elérte a 30 centimétert vagy többet.

A geometrikus motívumok mellett a borsó, a lovak, a leopárdok és az életfát is felhasználták a következő figurákkal.

Egyes esetekben a különböző technikájú díszítések egy tárgyon együtt léteztek. Ez különösen jól látható a Vologda, Arhangelszk és Tver tartomány jegyes lányainak ingein, ahol napelemek vannak: körök, keresztek, bonyolult rombuszok, amelyek szemantikai terhelést hordoztak a szlávok hiedelmeiben. Színek: fehér, világos piros, gyakran fémszálak és aranyszövésű anyagok felhasználásával. Visszafogott színhangzás, de lehet kombinálni a kontrasztos sötétlilát arannyal.

A lányingek díszítése Oroszországban szerényebb és kevesebb helyet foglal el. A gyermek- és öregasszonyi ingeket még egyszerűbben díszítették. Az öregasszonyok gyakran viseltek díszítetlen vászoninget, garus cérnával átkötve.

Poneva: kötelező kelléke egy férjes asszony jelmezének. 3 db házi szőtt, gyakran kockás gyapjúszövet panelből állt. Kivágásuk alapján a poneveket varratlan „swing” ponevekre osztják, amelyek leginkább Oroszország délnyugati régióira jellemzőek, és varrással ellátott vak ponevákra. A varrás egy negyedik panel, amelyet három panel közé helyeznek, és más textúrájú, általában gyári anyagból készülnek. A szabáson kívül az ornamentika és a viselési mód tekintetében is különböztek egymástól. Zsákban hordták, egy-két elülső szárnyat az övbe dugtak, és hátul külön csarnokot alkottak, ami további díszítést igényelt. A dekoráció stílusa nagyon változatos. Jellemzőek erre a típusra a geometrikus minták, a színezés visszafogott, szigorú, de akadtak élénk ponevek is, köztük az orloviak is, amelyek teljesen rátéttel díszítettek. A poneva varrással ellátott változata Kurszkban, Voronyezsben, Szmolenszkben és más tartományokban széles körben elterjedt. Gazdag polikróm hímzéssel, selyem- vagy gyapjúszálakkal, flitterekkel és csíkokkal borították. Voronyezsi és rjazanyi dekorációk bősége és szokatlansága vörös-narancssárga és barna-sárga tónusokban.

A fiatalasszonyok ünnepi alkalmain (gyermek születése előtt) a szokásos díszítéseken kívül további díszek is voltak. Jövedelemtől függően vásárolt tárgyakkal díszítették: széles fémcsipkével, fonatcsíkokkal, zsinóros szálakból készült rojtokkal, gyöngyökkel, csillámokkal. A fiatal nők hátlapjára időnként számos nagy rozettát varrtak fényes szalagokból, közepén gyöngyökkel vagy harangokkal, valamint selyemszálakból készült bojtokat.

A sarafan keleti eredetű kifejezés, jelentése „tetőtől talpig öltözött”. Négy típusa volt:

1. Vak ferde sundress, amely általános volt az északi - Novgorod, Olonets, Pskov régiókban. Vállra hajtogatott szövetlapból varrták, oldalt enyhén ferde vagy hosszanti ékek kerültek bele. Feryaz - vörös ruhából készült vak sundress.

2. A ferde lenge sundress az európai részen, az Urál vidékein gyakori. Lengőnek nevezték, mert az eleje nem egy, hanem két szövetpanelből állt, amelyeket réz-, ón- vagy ezüstgombokon lévő kötőelemek kötöttek össze vagy varrtak, és tisztán dekoratív rögzítővel rendelkezik. Az oldalak további ékekkel bővülnek, így a sziluett trapéz alakú. Az esküvői és ünnepi ruhák brokátból és damasztból készültek.

3. Későbbi megjelenése egy kerek vagy egyenes sundress pántokkal. Később lecserélte a nehéz, ferde, brokátból készült napruhát, mert könnyebb volt a gyártás. Mindennapi használatra tarka szövetből és chintzből varrták. Ünnepi fényes selyem szövetekből. A 18. században és a 19. század elején a gazdag családok leggyakrabban félbrokátot használtak esküvői napruhákhoz. Kék, zöld, sötétkék és sötét cseresznye tónusok domináltak. Arany- és ezüstszállal szőtt egyedi virágok vagy csokrok voltak szétszórva a selyemmezőn. Az első vonalat arany és ezüst csipke, valamint drága, filigrán gombok díszítették. A déli régiókban a gyantát, a szatént, a fehér és fekete ruhát, valamint a kínai szövetet részesítették előnyben. A szövet kiválasztása a család vagyonától függött. Különösen érdekesek a Kurszk tartományból származó fekete gyapjú napruhák gazdag, sűrű hímzéssel, piros, zöld és sárga gyapjúszálakkal.

A népviseletben a sundresseken és sundresseken kívül szoknya is szerepel - érdekesek a gyapjú házi szőttes egyudvaros szoknyák. Szín: zöld, piros, bordó, kék tónusok. Esküvőkön a többszínű csíkokra gyapjúszálas polikróm hímzést végeztek. Témák: emberalak, nyolcszirmú és örvényrozetta, napszimbólumok, füzérek. Redős rátéttel és csipkével díszítve. A „szomorú” szoknyákban a piros szín teljesen eltűnt, és a bordó váltotta fel.

Kötény

1. Ujjjal vagy keskeny karkivágással ellátott, fejen viselt tunikaszerű kötény – általában egy ponevával (függöny, mandzsettagomb) ellátott komplexum része. A lányok és a felnőtt lányok jelmezében ez volt az egyetlen kiegészítő az inghez.

2. Viselés napruhával:

a) kötényt megköthető a mű felett

b) mandzsettagomb mellével vagy mellvérttel - derékban megkötve, és a nyak körül fonattal kiegészítve.

A 19. század vége óta széles körben használták a derékban rögzített kötényt. Szoknyákkal és napruhákkal hordták. A kötények a szennyeződés elleni védelem mellett dekoratív célt szolgáltak, eltakarva a jelmez díszítetlen részeit. Hozzájárultak az együttes koherens összetételének kialakításához. A dekor gazdagsága és sűrűsége a tetejétől a szegélyig nőtt. A dél-orosz kötényeken növényi és zoomorf képek láthatók. A ponevák és sundressek mellett egyes területeken megtalálható a szoknya is, kezdetben helyi jelenségként, a 20. században pedig a derékig érő ruházat uralkodó változata. Nagy érdeklődésre tartanak számot a gyapjú csíkos házi szőttes egyudvaros szoknyák (Ryazan, Tambov tartományok). Az azonos vágás ellenére még a szomszédos falvakban is élesen különböztek egymástól, színben, arányban és csíkkombinációban. A zöld, piros és kék tónusok gyakoriak. A szoknyák anyagát polírozták. Az esküvői ruhákon a gyapjúszálakkal ellátott polikróm hímzést élénk, többszínű csíkokon végezték. Kedvenc témái az emberi alakok, a nyolcszirmú és örvényrozetták, a napszimbólumok és a füzérek voltak. Ezen kívül a szoknyákat bársony rátéttel és csipkével díszítették.

Kötény. A női parasztviselethez mindenhol kötény tartozott, melyet kialakítása szerint többféle típusra osztottak.

Az egyik, egy tunikaszerű kötény ujjakkal vagy keskeny karlyukakkal a fejen, általában egy ponevával ellátott komplexum része volt, és főleg a középső és déli orosz tartományokban használták „függöny”, „zapon” néven. A lányok és lányok jelmezében ez volt az egyetlen kiegészítő az inghez. Létezésének elszigetelt esetei vannak Novgorod és Szemipalatyinszk tartományokban. Az igával ellátott kötény későbbi lehetőségnek tekinthető.

Más típusú kötényeket általában a napruhával együtt viseltek. Az egyiket a mellkas fölött megkötővel erősítették, a másikat - egy mandzsettagombot mellével vagy mellgel - a derékban és egy kiegészítő szalaggal a nyakban. Az ilyen kötények elsősorban a közép-orosz régióban, a Volga-vidéken, az Urálban és Szibériában voltak elterjedve. század vége óta. A derékban rögzített kötényt széles körben használták. Szoknyához, későbbi típusokhoz pedig napruhákhoz hordták.

A kötények nagy dekoratív terhelést hordoztak: fedték a jelmez díszítetlen részét, és hozzájárultak az együttes összefüggő színkompozíciójának kialakításához. A déli vidékek kötényei, általánosságban megismételve az ingek díszítését, intenzívebben díszítettek, mint az északiak. A dekor gazdagsága és sűrűsége a tetejétől a szegélyig ritmikusan nőtt. A minta stílusban, kivitelezési technikában és anyagban változatos díszítő kompozíciókból alakult ki. Ezek harmonikusan összefüggő, olykor ismétlődő szövéscsíkok, szövésminták, fényes selyemszalagok, szövet rátét, csipke. Egyes esetekben flittereket, fonat, selyem és fém rojtokat használnak.

A dél-orosz kötényeken növényi és zoomorf képek láthatók. Az északi régiókban, különösen Vologda és Arhangelszk tartományban a kötények díszítésében előnyben részesítették a kétoldalas varrású hímzést, a festést és a szedést. Voltak geometriai minták és összetett kompozíciók is: lovak lovasokkal, oroszlánok, leopárdok. A színkombinációk egyedisége és a szokatlan dekorációs eszközök vonzzák a kötényeket Moszkva tartomány falvaiból. Teljesen keskeny, vörös, kék, sárga, narancs-barna tónusú csíkokkal átszőtt, kagylószerűen teljesen befedték az egész öltöny elejét. Dekorációjuk hangjában és technikájában minden bizonnyal összhangban volt az ingek ujjainak díszítésével.

Mellkasi ruházat. Az elegáns női viselet fontos és olykor kötelező alkotóeleme volt a váll- (mell)ruha, amelyet főleg az őszi-tavaszi időszakban hordtak ing, poneva, kötény fölött.

A déli tartományokban a férjes asszonyok ünnepi alkalomra tunikaszerű előkeféléket használtak, amelyek inghez hasonlítottak, de rövidebbek. Egységes szabásúak, különböztek az anyaguk, a gallérvágás, az ujjak megléte vagy hiánya, az ékek és a hossz. A díszítések számától és színétől függően a különböző tartományokban más-más elnevezést kaptak: shuspan, shushun, nasov, sukman, korotay, zheltik, navershnik, szoknya, bastrog.

Az évszaktól és a létezés helyétől függően vászonból, vékony szövetből vagy gyapjúból varrták, esetenként gazdagon díszítették. Az előke elejét csipkevarrással, rátéttel, színes szövettel, pirossal, sárgával, kékkel, a gallér és a vállpántok szabását bőséges, sima vagy polikróm hímzéssel, beágyazott vagy fonott anyagú csíkokkal díszítették.

A tunika alakúak mellett Oroszország déli részén vannak hinta típusúak is. Az elsőktől eltérően, amelyek gyakran övvel voltak felszerelve, öv nélkül hordták őket. Tula tartományban a szegélyüket selyem vagy gyapjú rojtokkal díszítették flitterekkel és gyöngyökkel, Tambov tartományban pedig vörös vagy kalikóéket illesztettek az oldalvarratokba. A paraszti jelmeztől eltérően, a dél-oroszországi egyudvaros kosztümben sötét, alakhoz simuló fűzőt használtak, amely karcsú megjelenést kölcsönzött neki. Színes tambur hímzéssel díszítették.

A vállruha típusa is ismert - pántos. Ez a Rjazan és Tambov tartományokban használt „basztrog”, amely trapéz alakú, derékig érő, északi lélekmelegítőket idéz. A bastrogokat kalikóból készült rátétekkel, polikróm gyapjúhímzéssel, flitterekkel vonták be.

Az északi régiókban a lélekmelegítőket, amelyeket korotyonnak, perónak, epanechkának, rövid bundának is neveztek, brokátból, bársonyból és skarlátvörös damasztból készítettek. Különösen elegánsak voltak a bíbor bársonyból készült lélekmelegítők, melyeket sűrűn zsinórral vagy aranyszállal hímeztek. Jellemzőek voltak a gazdagok, a falvak lakóira, valamint a városlakókra - polgárokra, kereskedőkre. Az ujjas swing shugait (mint a dzsekik) vattával steppelték, a nagy lehajtható gallérral és az ujjakkal fémrojttal vagy olcsó szőrmével szegélyezték. A „bundának” nevezett dzsekik drága selyemből és szőrméből készültek.

A vállruha alkotta az öltöny sziluettjét.

Fejdíszek A jelmez egyik legfontosabb alkotóeleme a fejdísz volt, amely a teljes (jelmez) összeállítást kiegészítette. Oroszország egész területét két élesen eltérő kalapkategória jellemzi. A lányruhák, amelyek hajukat és fejük búbját nyitva hagyták, koszorú alakúak voltak – karika vagy fejpánt.

A női fejdíszek változatosak voltak, de mindegyik teljesen eltakarta a haját, ami a közhiedelem szerint boszorkányos erővel bírt, és szerencsétlenséget hozhat. A fejdísz nemcsak a nő családi állapotának változását hangsúlyozta, hanem társadalmi és vagyoni helyzetét is.

A lánykalapok formája és gyártási módja meglehetősen egyszerű volt. A fejpántok téglalap alakúak voltak, és szalagokkal vagy szalagokkal rögzítették a fejhez. Legkorábbi típusuk a vászoncsíkból készült fejpanel volt, melynek végeit kétoldalas szaténöltéssel, félkeresztöltéssel, flitterekkel és fémszálas hímzéssel díszítették. A déli régiókban a geometrikus motívumokat részesítették előnyben az ornamentikában, míg az északi régiókban az ornitomorf növényi motívumokat.

A legelterjedtebbek a lányruhák voltak korona vagy karika formájában. A létezés helyétől függően a gyártás anyaga változott. Oroszország déli régióiban széles körben használták a szöveteket, fonatokat, szalagokat, gyöngyöket, gombokat, flittereket és tollakat. Ezeknek a fejpántoknak, fejpántoknak és koszorúknak a színvilága világos és gazdag. A festett madártollakat, beleértve a pávatollakat is, nemcsak magában a fejdíszben, hanem kiegészítő részeként is használták.

Szélesen, vastag alapon készültek az északi tartományokra jellemző brokátból és fonatból készült fejpántok, szalagok, csipkék, damasztszövet, gazdag hímzésű, aranyszálas kalikócsíkok. Néha folyami gyöngyből, apróra vágott gyöngyházból, homlokig leereszkedő gyöngyökből készült alsó résszel vagy békalencse díszítették.

Elterjedtek a térfogatos áttört „városos koronák”, koronák, frufru, gyöngyökkel, gyöngyházzal, kő- és üvegbetétekkel, színes fóliával is díszítve.

A menyasszonyi korona sűrű, fonott perem volt, amely alatt áttört koszorú állt ki, gyöngyökkel, gyöngyházzal, gyöngyökkel díszítve, fólia-, üvegbetétekkel, esetenként brossokra varrva.

Az össz-orosz lányfejdísz egyik változata egy gyárilag készült, kötélbe hajtogatott sál volt, amelyet a végekkel hátrakötöttek. Gyöngyös medálok egészítették ki.

A „szarka” típusú dél-orosz fejdíszek minden fajtájának alapja egy steppelt vászonból varrt, kender- vagy nyírkéreggel tömörített kemény homlokdarab volt, amelyet közvetlenül a hajon viseltek. Alakjától függően lapos vagy visszanyúló szarvakat utánzó szarvaktól függően kicskának vagy szarvas kicskának nevezték. A fejdísznek ez a részlete adta egész szerkezetét ilyen vagy olyan formában, amelyet a felső rész, egyfajta kalikóból, kalikóból vagy bársonyból készült borítás - szarka - segítségével egészítettek ki; a fej hátsó részét téglalap alakú szövetcsík fedte - a fej hátulja. Néha ez a ruha tizenkét részből állt, és súlya elérte az öt kilogrammot.

Ennek a fejdísznek különféle változatai léteztek: szarvas, pata alakú, ásó alakú, tányér alakú. Így a Ryazan tartományban a szinte lapos, fejdíszükön alig kirajzolódó szarvú cicák mellett vannak akár harminc cm magas szarvú fejdíszek is, Tula tartományban a több, függőlegesen rögzített rétegből álló további komplex kialakítás révén teljesen módosították őket. összegyűjtött szalagok, amelyek egy buja fényes legyezők benyomását keltik. A fejdíszek a díszítés módszerében, témájában, színvilágában különösen különböztek egymástól. Az Oryol, Tula, Kursk és Voronezh tartományokban a világos vörös, zöld és sárga színeket részesítették előnyben, míg délkeleten - Ryazan és Tambov tartományokban a sötétvörös és a fekete. A fejpánton széles körben alkalmazták a festéssel, díszletekkel és szaténöltéssel történő hímzést, többszínű selyem-, gyapjú-, pamutfonállal, csillogással és gyöngyökkel. Átfogó tájékoztatást adott az életkorról. A gyermek születése előtti fiatal nők fejdíszeit a legfényesebben díszítették. Fokozatosan szárazabb és visszafogottabb lett a minta, az öregasszonyok szarkalábat viseltek fehér vagy ritka fekete hímzéssel.

A kalikóból és bársonyból készült szarkalábakhoz hasonlóan a fej hátsó részét teljes felületen sűrű hímzéssel borították, amelyet gyakran aranyhímzéssel egészítettek ki. A szarka elülső részét fényes zsinórcsík, dréketollak „csomói” díszítették. Tula tartományban elterjedtek a fejdísz oldalába bújtatott élénk színű baromfitollcsomók, illetve a fülre vagy fülre erősített libatoll „fegyver” golyók. Néha a füleket fülpárnákkal vagy szárnyakkal fedték be fonattal, zsinórral, gyöngyökkel és csillogással.

Oroszország északi tartományaiban a „kokoshnik” általános elnevezésű női fejdíszek megjelenésükben jelentősen eltértek a déliektől. A szarkalábakkal ellentétben professzionális kézművesek rendelésre készítették gyári anyagokból. Az északi fejfedők formái az egyesítő eredet és név ellenére a közeli területeken is igen változatosak voltak. A Tver tartományból származó sisak alakú „fejek” szinte teljes felületét fonat, sűrű hímzés borította, aranyszállal és gimppel, a fejpánt pedig gyöngy- vagy gyöngyös aljzattal – „békalencsével” végződött. A szomszédos kerületből származó békalencse fejdísz miniatűr volt, gazdagon díszített koronája csak egy szőrcsomót takart a fej hátsó részén, a nagyon széles békalencse és a fej hátsó része pedig a fej többi részét.

Vlagyimir, Nyizsnyij Novgorod, Jaroszlavl, Kostroma tartományokat a 18. századból lapos, masszív kokoshnik jellemzi, a homlok felett függőleges vagy vízszintes pengével. Hosszúkás háromszög vagy lekerekített formájúak, néha a fejpánt fesztávolsága elérte a 60 centimétert. Az ilyen kokoshnik elülső oldalát színes fólia és üvegbetétekkel gyöngyökkel hímezték, a hátoldalt pedig általában cseresznyebársonyból készítették, és aranyszálas hímzéssel, virágos és ornitomorf díszekkel díszítették. A kokoshnik széles alja volt, amely szinte az egész homlokot lefedte. A legtöbb tartományban drága kokoshnikokat és samshurokat viseltek sállal. Különleges alkalmakkor arany- és ezüstszálakkal hímzett, sűrű virágmintás sálakat használtak. A rajz a sál felét elfoglalta. Felhelyezéskor a végeit az álla alá hajtották.

Az arannyal hímzett sálak gyártásának központja Kargopolye és Nyizsnyij Novgorod és Tver tartomány egyes kerületei voltak.

A 19. század végére - a 20. század elejére a kokoshnikokat és samshurokat felváltották a könnyebben elkészíthető povoiniki és kollekciók, amelyeket gyári anyagokból varrtak.

Kivehető dekorációk. Nagy szerepet játszottak a női jelmezben. Ezek a következők: fülbevalók, előkék, gaitánok, hát- és derékfüggők. Oroszország minden régiójában saját színük volt, és különböző anyagokból készültek.

A legnépszerűbb dekoráció a fülbevaló volt. Gyártásuk fő központja Rybnoye falu, Kazan tartomány és Krasznoje falu volt a Volga mellett.

Nagyon érdekesek a déli tartományokból származó, libatollból, tollakból, gyöngyökből, sokszínű gyapjúszálakból és gyöngyökből készült házi fülbevalók.

Északon a legnépszerűbbek az alacsony gyöngyből készült fülbevalók, „pillangók”, lapos, rozetta alakú, körte alakú stb.

Nyak és mell „nyelvek”, „mellek”, nyakláncok, nyakláncok, monisták, gaitánok, láncok.

A „nyelvek” és „mellek” pamutszövetből készültek, rátéttel díszítették, a legdrágábbak selyemből készültek, aranyszállal és veréssel hímezve, sokszínű üveg- és fóliabetétekkel díszítették.

A gyöngyös monista és gaitana összhangban volt a dél-orosz viselet sokszínűségével. Körülbelül 1,5 méter hosszú, széles polikróm csíkok voltak, hálók, rombuszok és rozetták világos mintájával. A gaitánok készítési helyétől függően változott a színük. Rézkeresztekkel és róluk függesztett, üvegezett ikonokkal egészültek ki.

Viselésüket tekintve a monisták és gaitanok a kis, sokszínű gyöngyökből készült „hámokhoz” hasonlítanak, a nyakat több sorban borító nagy borostyánt vagy üveggyöngyöt is hordtak.

Az északi régiókra vagy nyakláncok, például gallér vagy gallér jellemző, amelyek szorosan illeszkednek a nyakhoz, és széles gyöngyházból, gyöngyből és fehér gyöngyökből álló hálókból, vagy azonos anyagokkal hímzett vászoncsíkokból állnak, betétekkel kiegészítve. színes üveg és szalagok. Nagy népszerűségnek örvendtek a borostyángyöngyök és mindenféle fémláncok, mind a terjedelmesek, mind a gyűrűsek, mind a lapos, sima bordás vagy filigrán drótból készült láncszemekkel.

A gombok évszázadok óta az orosz ruházat attribútuma. Nemcsak rögzítésre, hanem díszítésre is szánták. A gombok különféle fémekből készültek, és sokféleképpen díszítették őket. Díszítésükben metszet, niello, filigrán, granulátum, üveg- és kőbetét, valamint apró gyöngyökkel és gyöngyházas díszítés szerepelt. Amikor a tizenkilencedik századra gyártásuk megszűnt, a gombokat továbbra is medálként vagy mandzsettagombként használták.

A dél-orosz ruházatban nagy figyelmet fordítottak a hát díszítésére. Érdekesek a hosszú gyöngyös szálak, amelyek a gaitánok folytatását jelentették - garusból vagy selyemzsinórból készült „gombák” és „jegyzetek”, fekete gyöngyfonat, dús, többszínű bojtok és aranyszállal, flitterekkel és gyöngyökkel hímzett rozetták.

A Ryazan tartományban a hátsó dekoráció „szárnyai” két fonatú szövetcsíkból, színes csíkokból, gyöngyökből és gombokból álltak.

Kurszk tartományban - hosszú selyemszalagokból készült „vállak”.

A lányok körében nagyon népszerűek voltak a különféle fonatba szőtt zsinórok, amelyek északon fonatból, aranyszállal hímzett selyemcsíkokból készültek, délen és nyugaton - leeresztett gyöngyös pengék, sokszínű medálok és bojtok.

Az orosz népviselet, a női és a férfi viselet kötelező eleme volt az öv. Ingeket, napruhákat, felsőruházatot övvel öveztek rájuk, a derékpántot pedig rögzítették.

A céltól függően az övet a mellkas alá vagy a has alá kötötték. Ha a sundress drága szövetből (damaszt, brokát, bársony) készült, az övet néha az alatta lévő ingre kötötték. Ősidők óta a tulajdonos talizmánjának tekintették. Az emberek különféle babonákat társítottak az övhöz.

A lányok övükön különféle zsebeket, „lakonikat” hordtak - gazdagon díszítettek hímzéssel és rátéttel. Nők - kis zsebek-pénztárcák pénzhez és apró tárgyakhoz. A férfiak fésűket, tasakokat és tüzet gyújtó eszközöket akasztottak az öveikre.

Az öveket fonták és szőtték. A kozákok körében elterjedtek a bársonyból, zsinórból és fémből készült övek, kötelező kiegészítésük volt az alakos csat. Az övek hossza és szélessége rendeltetésüktől és felhasználási helyüktől függően változik. Egyes öveket szőtt feliratok díszítették.

Férfi jelmez. Inkább azonos típusú volt Oroszországban, és nem volt olyan színes, mint a női.

Az etnikai és helyi különbségek gyengébbek voltak, mint a társadalmi és életkori különbségek.

A férfi öltöny összetétele mindenhol inget, portékát (nadrágot), övet, cipőt és fejdíszt tartalmazott.

A mindennapi ruhákat házi szőtt kockás vagy csíkos tarka vagy nyomott anyagból varrták, és szinte nem is díszítették.

A jelmez legősibb, alig változott része egy rövid, térdig érő, tunikaszerű ing volt, galléránál egyenes, gyakran ferde, kivágással és szegélyrésszel. A hát és a mellkas belső oldalára „hátsó” anyagdarabot varrtak. A női ingekhez hasonlóan a férfiingeket is szükségszerűen szőtt vagy keskeny bőrövvel övözték be, amely gyakran bojtban végződött.

Az ünnepi és esküvői ingeket szövéssel vagy hímzéssel díszítették, túlnyomórészt piros színben, a gallér mentén, hasított a mellkason, az ujjak szélén és a szegélyen. A használt minták ugyanazok voltak, mint a női ingeknél. A legelegánsabbak a fiatal férfiak esküvői és ünnepi ingei voltak. A rajtuk lévő díszítések olykor a hátoldalon helyezkedtek el, és sokszínűek, számosak és változatos kivitelezési technikák voltak.

A Szemipalatyinszki tartomány vőlegényeinek ingei különösen színesek voltak. Hátuk és mellkasuk gazdagon színezett geometrikus mintával. A hímzésben uralkodó színek a kék és a piros. A minta aszimmetrikusan van elrendezve, széles csík formájában, a dekorációban fonat, csipke és rátét kerül felhasználásra.

A déli tartományok ingeit sokkal intenzívebben díszítették, mint az északiakat. A voronyezsi ingek hímzése fekete cérnával történt.

A férfi nadrágok (nadrágok) csíkos vagy nyomott anyagból készültek, fehér házi szőttesből, hideg időben pedig házi szövetből. A kikötők egységes megjelenésűek voltak Oroszország-szerte, a különbségek csak a vágás egyes részleteit érintették. Általában nem voltak díszítve.

Az orosz parasztok fejdíszei változatosak voltak, de a főbb kétféle, fehér, szürke vagy barna gyapjúból készült - koronás és kis karimájú - nemezelt sapka és sapka - karimájú filccsizma volt. Az esküvői kalapokat gazdagon díszítették. A téli sapkákat északkeleten az őslakos népektől kölcsönözték, és fokozatosan felváltották a hagyományos és ma már ushanka kalappal.