Основа нормальной ночевки - правильно выбранное место, укрытие от ветра и тепло от костра.
Вот только костер должен быть правильным. А правильный костер это нодья .
Нодья — долго и сильногорящий костер, сложеный из брёвен.
Нодья может быть сложена из двух брёвен, трёх, и более брёвен.
В средней полосе с деревом проблем нет. Лучше всего свалить пару сухих сосен в 40 - 50 см толщиной, и разобрать на бревна длиной 1,5 - 2 метра пилой. Если все очень грустно и топора/пилы нет, придется делать костер из подгнивших поваленных сырых деревьев.
Они тоже нормально горят, когда высохнут. Разумеется жара гораздо меньше, чем от сухой сосны.
Специально для "городских" - сухая сосна определяется по отсутствию хвои:) и по характерному звонкому звуку если по ней постучать топором.
Специально для мозгомертвых "гринписовцев", их трипремудобогоматрицу - сваливая и сжигая сухие деревья и гнилые, мы приносим лесу немеренную пользу.
Итак приступим:
1. Укрытие:
Если есть тент или клеенка, мы сэкономим кучу сил.
Расчищаем снег до земли на месте, где мы будем спать, и снег на костровом месте. Из снега строим стены. (к утру от тепла они покроются ледяной корочкой и странут монолитными). На землю кладем лапник (т.е. ветки еловые) чем толще слой, тем мягче и теплее спать.
Делаем крышу - натягиваем тент.
Примерно так выглядит наше временное жилище.
Если нет тента или клеенки, на стены кладутся длинные жерди и накрываются толстым слоем лапника. Когда пойдет снег, вы получите отличную теплую крышу.
2. Костер:
Костер разжигается на расстоянии 1,5 - 2 метра от урытия. Ближе нельзя - искрами попалит снаряжение. Дальше нельзя - неэффективно. Мало тепла попадет в укрытие, будете мерзнуть.
Этапы розжига костра:
1. Заготовили очень много дров:) и несколько бревен.
2. Уложили первое бревно, разожгли костер. (Процесс розжиг костра в сложных условиях таких как дождь, сырость и т.п. достоин отдельной статьи с фотками). Поддерживаем его, греемся, готовим еду, распиваем алкоголь (только в микродозах, ато разморит после тяжелого дня)
3. Костер разгорелся, кладем сверху следующее бревно и добавляем ветки в руку толщиной.
Через пол часа у нас 3 бревна горят почти без огня но с жаром и углями (это Вам не хворост)! Можно Класть мокрые бревна.
По мере прогорания, верхние бревна пододвигаются. За этим процессом следит дежурный.
Также дежурный следит, чтобы бревна не принялись гореть по всей длине увеличивая КПД нашего мегакостра (незачем атмосферу обогревать)!
Если вы один, дежурного нет, то лучше предпочесть вертикальную нодью из 2-х бревен, горящую по всей длине. И расположиться паралельно к костру. одно бревно кладется на другое и крепится 4-мя кольями вбитыми в землю. Либо еще вариант, но очень трудоемкий - в нижнем бревне вытесывается ложбинка и кладется верхнее бревно. Я не тестировал, т.к. он очень трудоемкий. с вертикальной нодьей 3-4 часа поспите в жаре и тепле (если бревно толщиной 40 - 50 см), потом придется просыпаться и разводить костер заново.
Опыт постройки снежного укрытия и ночевки в нем.
При всех преимуществах ночевки с нодьей, у этого метода есть минус - весьма желательно наличие сменного дежурного. Кроме того, разумеется, такой метод не обеспечивает достаточной скрытности, буде в этом возникет необходимость.
Было решено провести опыт ночевки в классическом убежище типа "снежная траншея".
Эксперимент проводился в начале марта 2010 года.
Температура воздуха - днем около -5, ночью до -12.
Снег в лесу глубокий, рыхлый.
1. Копаем яму
Для начала при помощи малой пехотной лопатки была откопана приблизительно квадратная яма с таким расчетом, чтобы в нее поместился весь партизанский отряд - три человека.
(на фото яма уже наутро, но смысл понятен):
На дно накидали побольше лапника, для дополнительной теплоизоляции.
2. Делаем крышу
В самом классическом варианте сверху кладутся лыжи или жерди, сверху ветки, лапник и слой снега. В нашем случае из-за отсутствия лыж, а также желания рубить живые деревья, мы ограничились тентом. Тент был просто натянут над ямой между ближайшими деревьями, чуть выше уровня снега. Дыры по бокам были заткнуты вырубленными из наста глыбами снега и тем же снегом загерметизированы, насколько возможно.
Кстати, тента не хватило, пришлось добавить к нему имеющуюся в наличии пенку с металлизированным теплоотражающим слоем. Конечно же, этим слоем вниз.
Таким образом, осталась только дыра-вход, а также небольшое вентиляционное отверстие, которое было частично закрыто сухими ветками, снегом и чехлом от спальника.
Снег на тент, конечно же, накидать было нельзя - из-за отсутствия жесткого каркаса он бы продавился до земли.
Получилось довольно-таки неплохое на вид убежище.
Вот и все! Кладем внутрь пенки, спальники, залезаем и спим:)
Последний залезающий затыкает вход рюкзаком, оставив небольшую щель для воздуха.
3. Ночуем
Заворачиваемся в спальник. Я перед сном благоразумно сунул себе в спальник полуторалитровую пластиковую бутылку с горячей водой. Первую половину ночи мне было даже жарковато:)
Итого - личный состав выжил и даже умудрился выспаться:)
4. Выводы
- Описанная технология намного менее комфортна, чем вариант с нодьей, но позволяет нормально переночевать. Зато выше скрытность. Трудоемкость постройки такого убежища намного меньше, чем заготовка дров на всю ночь.
- Ночью было около 12 градусов ниже нуля, но температура даже в таком убежище (с тонкой крышей из одного тента) все равно была около нуля. На первой фотографии видно, как подтаяли стенки.
- Очень важен хороший спальник - под утро начали подмерзать ноги
- Влажность под утро сильно повышается - в берлоге висит морось, которая конденсируется на потолке и превращается в иней.
- Опрометчиво оставленная около входа (внутри) промокшая и толком не высушенная обувь под утро заледенела до такой степени, что утром понадобились немалые усилия по разморозке. Нога просто не влезала в эти ледяные окаменелости:)
- Вывод: тщательно сушить обувь, при невозможности - класть куда-нибудь в изголовье, где температура выше.
- Если бы снег был липкий, а не сухой и рассыпчатый, можно было бы скатать много снежных комьев а-ля снеговик, и построить знатную берлогу, где можно было бы сидеть, а не только лежать.
Доброй ночи! Ваш старик Мэнстоппер.
|
|||||||||||||||||||||
|
Многим людям по долгу службы или иным обстоятельствам приходится часто бывать на природе, ночевать в охотничьих избушках, шалашах, палатках и у костров под открытым небом Это прежде всего охотники, егеря, охотоведы, лесники, геологи, выживальщики… Нормальный отдых в «комфортных» условиях позволяет быстро восстановить работоспособность, уберечься от переохлаждения и многих простудных заболеваний.
Ночлег зимой в лесу под открытым небом, возможно в лютые морозы (до - 40 градусов и ниже), без преувеличения можно отнести к экстремальным обстоятельствам. Если уж нельзя исключить такую ситуацию, то нужно подготовиться к ней достойно и организовать свой ночлег как можно комфортнее. Разумеется, для этого нужен хороший топор, может облегчить подготовку лучковая пила. Для ночлега придуман ряд костров, отличающихся друг от друга по конструкции и по своим свойствам - яркости, интенсивности и постоянству теплоотдачи, экономичности, требовательности к постоянству ухода и прочего.Лучшим зимним костром считается нодья, как единственный костёр, отличающийся наибольшей экономичностью, равномерным умеренным горением и способностью к саморегуляции.
Название широко известно, но многие нодьей называют совсем не тот тип костра, который нужно. 50 процентов опрошенных туристов, на вопрос «что такое нодья», отвечают не верно.
Впрочем, я тоже до недавнего времени сильно заблуждался насчет нодьи.
Нодья это костёр из двух брёвен длиной 2-3 м, расположенных горизонтально одно над другим с небольшим зазором. Бревна горят в режиме тления, что дает равномерное, длительное тепло. Получаем длинный походный обогреватель. который не требует присмотра продолжительное время.
Раскрыл мне глаза и показал на практике, что такое нодья опытный турист и автор нескольких статей Дмитрий Пшеченко. Сразу оговорюсь, что нодью мы сделали не по всем правилам таежной ночевки, но это не помешало нам успешно переночевать в зимнем лесу.
В марте, когда сидеть дома уже нет сил, собрались было выйти в лес для постройки иглы. Но тут, как назло, потеплело. Иглу строить из мокрого снега тяжко, и поэтому решили просто переночевать в лесу без палатки и спальника. С собой взяли пару топоров, стакан гречки и остальные туристские мелочи. На двоих была одна армейская плащпалатка и силиконовый тент 3х4м.
Установка лагеря с нодьёй требует нескольких часов.
16 часов: Вышли на запад от д.Чижовка по дороге к водозабору. Лес впереди виднелся смешанный, но мы прошли чуть дальше до ближайшей просеки и попали в зону лиственного. Надели снегоступы и двинулись вглубь леса.
Сразу попали на лисий след и кучу птичьих перьев. Видать лиса умудрилась птичку словить.
17.27: Идти в снегоступах хорошо, хоть и проваливаешься, но ботинки не намокают. Идем поглядывая по сторонам в поиске подходящих сухих деревьев для нодьи.
17.48: Ёлки пропали, вокруг дубы и осины. Вот, и то что нам нужно - две сухие осины.
Без коры, гнили и дупел. Стоят рядом. Удобно рубить и таскать не надо.
17.49: Начинаем рубить.
Рюкзаки аккуратно вешаем на сучки, чтобы не намокли от снега.Топоры Fiskars имеют удачный профиль лезвия. Ими и рубить хорошо, и расколоть вдоль тоже удобно. Ручка немного скользкая, но зато топор хорошо на ней держится, не слетает.
Делать зарубки надо начинать с той стороны, куда должно упасть дерево. Прорубив до 1/3 диаметра начинаем рубить с другой стороны. Но зарубки делаем ваше см на 6-8. Подрубка облегчает падение дерева, и его можно аккуратно направить в нужное место длинной палкой. Если дерево не подрубить, то его место падения плохо предсказуемо, оно расщепится при падении, и можно комлем получить по башке. «В целях безопасности недопустимо присутствие людей (кроме пильщиков) в радиусе 30 м.» Это требование ТБ, у нас выполнялось по умолчанию.
18.08: Два бревна готовы. На нижнем бревне снимаем топором лыску. На этой поверхности чуть позже будем разжигать маленькие костерки.
18.26: Второе бревно получилось длинным, поэтому укорачиваем его до размера первого.
Нижнее бревно укладываем между двумя пеньками и сверху кладем второе бревно. Между ними по краям два поленца диаметром 8-10 см.
18.41: На лыске нижнего бревна кладём растопку нащепленную из осины.
Поджигаем три маленьких костерка.
Постепенно подкладывая в них мелкие щепки распространяем огонь вдоль всей длины нижнего бревна. Много подкладывать не надо. Наша цель - зажечь верхнюю часть нижнего и нижнюю часть верхнего брёвен.
Не допуская открытого пламени верхнего бревна с боков. Сильное пламя закидываем снегом. Примерно через час, все горит как надо. Бревна просто начинают тлеть, отдавая равномерно тепло по всей длине. Можно разжигать нодью и углями от вспомогательного, «обычного» костра, разведенного чуть в сторонке.
19.46: Незаметно прошли два часа и нодья готова. Готовим кипяток и заливаем гречку. Можно стелить постель. Рубим ветки орешника и укладываем вдоль костра.
Нодья - костёр одного туриста. Максимум двоих. Если туристов двое, то делается вторая лежанка по другую сторону нодьи. Если желающих переночевать больше двух, то надо собирать еще одну нодью. У нас брёвна были длиной метра три, и мы сделали две лежанки по разные стороны костра. Но, в итоге, спали со стороны, где меньше дыма. Длина брёвен позволила вполне комфортно разместиться.
Сзади делаем импровизированную заднюю противоветровую стенку типа плетня и укрепляем ее снегом. Почти темно и сквозь верхушки светит месяц. Поэтому тент не натягиваем. И это была наша первая ошибка.
Всё, можно ложиться спать. При взгляде на эту лежанку сильно пожалел, что не взял полиуретановый коврик. Неужели на этой куче хвороста можно лежать?
Т.к. сменная одежда бралась только на крайний случай, ложимся спать в чем есть. Штормовка сверху, под ней футболка у Дмитрия и две флис куртки и штормовка у меня.
Мне немного прохладно. Завидую Диме: с его стороны нодья горит лучше, и ему, наверное, тепло. Всё время верчусь, чтобы погреть бока от костра. Так, в верчении прошёл час. И тут, на счастье нам, пошёл мокрый снег. Причём резко и сильный.
Подскочили и натянули тент.
И вот тут-то почувствовалась вся прелесть нодьи. Под тентом образовался очень комфортный микроклимат +23 градуса. Лежишь, и не верится, что кругом снег и около нуля, а ты даже ничем не укрыт.
Остаток ночи провели вполне комфортно. Иногда приходилось засыпать снегом загоравшиеся бревна и чуть разворачивать верхнее бревно для равномерного обгорания. Осина давала хороший жар и, в отличие от сосны, и особенно ели, не стреляла искрами.
Очень хорошо для таких условий выспались. Спали аж, до 7-30 и нодья в это время ещё продолжала тлеть.
К утру осиновые брёвна прогорели чуть больше, чем наполовину. Верхнее бревно прогорает более интенсивно, и в случае длинной зимней ночевки, после прогорания, заменяется новым бревном. Нижнее бревно горит слабее и еще засыпается пеплом от верхнего бревна. Пепел препятствует горению и его надо периодически сдувать.
Какие ошибки мы допустили.
1. Тент надо натягивать сразу или делать хороший импровизированный навес из веток и лапника.
2. Положили брёвна межу двух вертикальных пеньков. Это нам показалось удачным решением для фиксации нодьи. В итоге эти пеньки периодически загорались и приходилось их тушить снегом.
Имея некоторый опыт зимних походов, сделал вывод о том, что при наличие достойного спальника палатка зимой не нужна.))) Нет, серьёзно. Ведь палатка, это не изба и протопить её не получится. Температура воздуха в палатке без обогревателя лишь на несколько градусов отличается от «забортной». А при -15 С не всё ли равно?
Ещё палатка защищает от ветра и осадков. Проблема осадков зимой стоит не так остро, а от ветра можно закрыться простейшим укрытием. Вот его-то я и опишу. Полиэтиленовое укрытие, которое делаю я. Преимущество полиэтилена в том, что один и тот же кусок можно в разное время использовать для тента у костра от снега, в качестве укрытия на ночь и как подстилку, на которой можно разложить вещи для сбора рюкзака. Плюс к тому полиэтилен занимает меньше места, меньше весит и стоит. Я беру рукав 3 метра полиэтилена средней плотности.
Вначале между двумя деревьями навязываем кольцом верёвку, на которую надет рукав. (фото 1)
Можно и не кольцом, но тогда стены будут менее вертикальными и менее удобно вешать что-нибудь на потолок. Высоту подбираем примерно и крепко не привязываем. Впоследствии мы её будим регулировать. Далее кладём внутрь пенку. На пенку для веса спальник и каких-нибудь вещей. Теперь видна примерная высота укрытия и можно отрегулировать и затянуть верёвку. Со стороны головы некоторое количество полиэтилена снизу собираем в пучок. Таким образом нижний край рукава поднимается и потоки воздуха при возможном задувании ветра пройдут мимо головы. Кроме того так получается навес от снега. Теперь растягиваем полиэтилен в длину за две верхние точки к деревьям. (Фото 2 голова).
(Фото 3 ноги). Готово.
(Фото 4 внешний вид утром).
После того, как я зайду внутрь, под ноги, для отвода воздушных потоков я кладу рюкзак. Лыжи использую, как заднюю стенку. На фото 5 внутренний вид без меня.
В статье собрана вся матчасть, которую вам нужно изучить перед ночёвкой в зимнем лесу, чтобы провести время с комфортом и в безопасности.
Туристы шутят: не бывает плохой погоды, бывает плохая экипировка. И пусть справедливо это лишь отчасти, рациональное зерно здесь есть. При наличии опыта и правильного снаряжения, зимние походы – замечательный способ провести выходные, а то и недельку на свежем воздухе. Но опыт, в отличие от снаряги, не купишь. И чтобы рискованное приключение не стало по-настоящему опасным, нужно знать все тонкости выживания в зимнем лесу хотя бы в теории. С теорией я вам помогу – ваша задача грамотно применить её на практике.
Первое, от чего хочется предостеречь: если вы в зимнем туризме новичок, воздержитесь от одиночных вылазок. С вами рядом всегда должен быть товарищ, способный оказать первую помощь при травмах и обморожениях, а также помочь добраться до ближайших благ цивилизации, если вы не сможете сделать это самостоятельно. Какие конкретно опасности вас поджидают, помимо перспективы промёрзнуть до костей? Под снегом не видно бурелома, ям, промоин – шанс сломать или повредить ногу достаточно велик, чтобы не снимать его со счетов. Добавим сюда же голодное зимнее зверьё. Летом волк может не тронуть вас, так как и без туристов ему пищи достаточно, а зимой серые часто ходят с пустыми животами. Одиночкой перекусить они не побоятся – а шумную компанию скорее всего обойдут.
Одежда для зимнего похода
Какой должна быть одежда для зимнего похода? Разумеется тёплой, но в то же время лёгкой и удобной. Поэтому тут равных нет: этим предметом полевого гардероба стоит обзавестись каждому. Ноги утепляем лыжными штанами с простёжкой и добротной обувью на размер больше той, что вы обычно носите. Существует специальная обувь для зимнего туризма – а если вам это дороговато, купите в военторге обычные армейские зимние берцы. Они тоже неплохо согревают, а по крепости и влагозащите даже превышают показатели лучшего туристического снаряжения.
Под пуховиком и штанами – всего два слоя одежды: и шерстяной комплект. Не больше двух слоёв! Всё, что сверх этого, лишь сделает вас неуклюжим, но никак не согреет. Держите в тепле голову, горло и поясницу. Очень удобен для зимнего туризма пояс из верблюжьей шерсти . Не прикрывайте шарфом лицо, даже если оно горит от мороза – лучше аккуратно растереть щёки ладонями (не снегом!). Варежки в зимнем походе предпочтительнее перчаток – в них легче сохранить тепло: пальцы, соприкасаясь, согревают друг друга. В рукавицы для полного комфорта можно положить по одноразовому химическому обогревателю. В ботинки, кстати, тоже. Продаётся эта штука в спортивно-туристических магазинах и стоит недорого.
Обустройство лагеря
Снег на месте ночёвки необходимо расчистить. На голую землю стелим клеёнку, сверху кладём толстый полеуретановый коврик-пенку, также известный под партийной кличкой каремат. Толстый – это от сантиметра и больше. Для чего нужна клеёнка: пенка хоть и не сильно, но всё же впитывает влагу. Которая потом замерзает и доставляет массу неприятных ощущений.
Поверх всего этого ставим палатку. Существуют специализированные зимние модели – они дороже и тяжелее обычных, но позволяют оборудовать внутри печку, что для сильных морозов совершенно необходимо. Если же на термометре -5…-10, вы вполне комфортно переночуете и в обычной туристической палатке, если утеплите её снегом. Да, звучит странно, но температура снега – около нуля, а окружающего воздуха – несколько ниже. К тому же, под уютным сугробиком вас не достанет ветер, потому смело и решительно закапывайте свою берлогу. Предварительно накрыв клеёнкой для лучшей гидроизоляции. Следите, чтобы арматура выдержала вес снега. Двухслойные зимние палатки можно не утеплять – им и так ветра и морозы нипочём.
Очень важно иметь хороший спальник. О тонкостях выбора этой детали снаряжения я уже писал , здесь лишь упомяну: годные зимние модели стоят дорого, но экономить на спальном мешке нельзя. Если есть возможность приобрести пуховый, даже не раздумывайте – в нём вам будет комфортнее, чем дома в постели.
Укладываются в спальник без верхней одежды. Её можно накинуть сверху, но не лезьте в мешок прямо в пуховике – в нём полно холодного воздуха, который прогреется нескоро. В обуви, разумеется, тоже никто не спит. Чтобы ноги не мёрзли, наденьте две пары носков: термоноски, отводящие влагу, а поверх – тёплые шерстяные. Руки утеплите рукавицами, и не забудьте про шапку. Застудить голову в зимнем походе очень легко, а вылечиться потом трудно.
Что касается обогрева палатки: первое и главное, что вы должны чётко уяснить – никакого открытого огня ! И сама палатка, и спальник, и ваша одежда, сделаны из синтетики, которая легко воспламеняется и хорошо горит. Поэтому во избежание несчастного случая, место ночёвки в зимнем лесу топят закрытой печкой (специальный газовый обогреватель для палатки можно купить в любом магазине спортивно-туристического снаряжения), а если таковой нет, заносят внутрь разогретые на костре камни. Но не раскалённые до такой температуры, чтоб от них начали тлеть какие-нибудь тряпки. Дым, как известно, опаснее огня: можно угореть в своей берлоге, так и не проснувшись. В спальник подкладывают пластиковые бутылки с горячей водой, вскипячённой на огне. Одну обязательно положите в ноги, ещё две-три произвольно. Лучше каждую обернуть в ткань – получится что-то вроде грелок, дольше хранящих тепло.
Провизия для зимнего похода
Когда вы долго находитесь на холоде, ваше тело расходует огромное количество энергии на поддержание тепла – потому пища для зимнего похода должна быть калорийной. В одной из предыдущих статей я делился с вами : если вы его ещё не пробовали, вот и нашёлся повод приготовить это замечательное блюдо. В вяленых продуктах содержится максимальное количество полезных веществ, так как они не подвергались термообработке – следовательно, они наиболее энергетичны.
Вероятно, вы слышали об энергетических батончиках. Сделать их в домашних условиях очень просто, даже проще чем пресловутый билтонг – а по калорийности эти два продукта практически равнозначны. Кроме того, в состав таких батончиков входят продукты исключительно растительного происхождения, что особо радует . Вам понадобится стакан фиников, столько же орехов (в оригинальном рецепте миндаль, но я делаю с чищенным арахисом – получается ничуть не хуже) и стакан сушёной вишни. Орехи мелем в кофемолке, сухофрукты в блендере (но перед этим лучше замочить на полчаса), потом всё это соединяем и хорошо перемешиваем. Добавляем пару ложек мёда. Формируем колбаски, и каждую заворачиваем в фольгу.
Вообще, помимо своей энергетической функции, мёд здесь служит консервантом, потому сделанные по данному рецепту энергетические батончики в холоде хранятся неделями. Это самый незаменимый ингредиент – со всеми остальными можете смело экспериментировать. Семечки вместо орехов (разумеется, тоже чищенные), а вместо вишни – любые на свой вкус. Вот финики я рекомендовал бы оставить: в них содержится масса легкоусвояемых растительных жиров. Оказавшись на морозе, вы заметите, как хочется именно жирной пищи – это наша, человеческая физиология.
Однако для выживания в зимнем лесу совершенно необходимо есть и горячую пищу. Для этого разведём костёр, приладим над ним котелок… как кашеварить в полевых условиях, вы наверняка знаете. Но начинающий зимний турист может столкнуться с одним неприятным и совершенно неожиданным для себя явлением: развести костёр среди снега достаточно сложно. Об этом мы поговорим чуть позже, а пока ещё пару слов о согревающем питье. Я бы очень не советовал употреблять алкоголь в зимнем походе – да, спирт заставляет человека почувствовать обманчивый жар, но при этом ухудшает координацию и самоконтроль, а главное – ослабляет инстинкт самосохранения. Пьяный человек способен заснуть, не утеплив как следует своё лежбище – с вечера ему и так тепло, а за ночь он остынет до температуры окружающей среды. Не рискуйте, берите лучше в поход с чаем.
Как развести костер зимой?
Влага – главный враг огня, поэтому перед тем как развести костёр, расчистите снег на площадке диаметром около полуметра. Дно лучше выложить лапником – он не даст хворосту сыреть. В качестве растопки рименяется береста, сухой мох, шишки, наструганные ножом щепки, смола, сухой спирт, кусочек парафиновой свечки, керосин… Имейте в виду, что хворост в зимнем лесу всегда немного сыроват, а после оттепелей, когда температура поднимается выше нуля и снег тает, костёр разжечь сложнее в разы. Сушняк можно добыть, если найдёте пень: счищаете ножом верхний мокрый слой древесины (она трухлявая и срежется легко), а когда дойдёте до сухого, откалывайте щепочки, ставьте их шалашиком и поджигайте.
Ещё что вам нужно знать: смолистая древесина хвойных деревьев горит даже в сыром виде. Отличить её можно по желтоватому оттенку. А если нашли на стволе наплыв смолы – счищайте и радуйтесь. Её можно намазать на шишку, либо нарезать кусочками и смешать со щепой – в обоих случаях получится отличная растопка.
Переночевать в зимнем лесу у костра можно даже без палатки и спальника. Разумеется, поспать не удастся, и о комфорте в таком случае речь не идёт – но если вы, к примеру, безо всякого снаряжения, жечь костёр до утра – единственный способ выжить. Главное, с вечера натаскать побольше хвороста, чтобы хватило на всю ночь: в темноте искать его будет гораздо сложнее.
Нет похожих статей.
Имея некоторый опыт зимних походов, сделал вывод о том, что при наличие достойного спальника палатка зимой не нужна.))) Нет, серьёзно. Ведь палатка, это не изба и протопить её не получится. Температура воздуха в палатке без обогревателя лишь на несколько градусов отличается от «забортной». А при -15 С не всё ли равно?
Ещё палатка защищает от ветра и осадков. Проблема осадков зимой стоит не так остро, а от ветра можно закрыться простейшим укрытием. Вот его-то я и опишу. Полиэтиленовое укрытие, которое делаю я. Преимущество полиэтилена в том, что один и тот же кусок можно в разное время использовать для тента у костра от снега, в качестве укрытия на ночь и как подстилку, на которой можно разложить вещи для сбора рюкзака. Плюс к тому полиэтилен занимает меньше места, меньше весит и стоит. Я беру рукав 3 метра полиэтилена средней плотности.
Вначале между двумя деревьями навязываем кольцом верёвку, на которую надет рукав. (фото 1)
Можно и не кольцом, но тогда стены будут менее вертикальными и менее удобно вешать что-нибудь на потолок. Высоту подбираем примерно и крепко не привязываем. Впоследствии мы её будим регулировать. Далее кладём внутрь пенку. На пенку для веса спальник и каких-нибудь вещей. Теперь видна примерная высота укрытия и можно отрегулировать и затянуть верёвку. Со стороны головы некоторое количество полиэтилена снизу собираем в пучок. Таким образом нижний край рукава поднимается и потоки воздуха при возможном задувании ветра пройдут мимо головы. Кроме того так получается навес от снега. Теперь растягиваем полиэтилен в длину за две верхние точки к деревьям. (Фото 2 голова).
(Фото 3 ноги). Готово.
(Фото 4 внешний вид утром).
После того, как я зайду внутрь, под ноги, для отвода воздушных потоков я кладу рюкзак. Лыжи использую, как заднюю стенку. На фото 5 внутренний вид без меня.
