أطول رقبة

في بداية قرننا ، في أدغال إفريقيا ، وجدوا أوكابي "أحفورة حية" - أقارب الزرافة ، التي كانت تعتبر منقرضة منذ زمن بعيد. أوكابي ليس أكبر من حمار. وله رقبة قصيرة. ويأكل مثل الزرافة والعشب والأوراق. كان الجد المشترك للزرافة والأوكابي يشبه الرجل القصير العنق. ولكن بمرور الوقت ، انتقلت بعض هذه الحيوانات إلى المساحات المفتوحة من السافانا ، حيث كان من الممكن "الرعي" بما يكفي فقط على قمم الأشجار. لذلك ، نجت الحيوانات ذات العنق الطويل. تدريجيًا ، نمت الزرافة رقبة طويلة أصبحت مختلفة تمامًا عن سلفها البعيد. وظل الأوكابي نسخة عن جده الأكبر.

الغوريلا - أكبر القردة العليا تعيش أيضًا في إفريقيا. الغوريلا في الغابة ليس لها أعداء تقريبًا ، باستثناء البشر بالطبع. معظم اليوم ، تعيش الغوريلا على الأرض ، وليس على الأشجار مثل القرود الأخرى. الغوريلا نباتيون. يأكلون الأوراق والفواكه ولحاء الشجر. لكن في حدائق الحيوان ، تعتاد الغوريلا بسرعة كبيرة على الأطعمة الأخرى ، وتبدأ في أكل اللحوم والأسماك وشرب الحليب.

أقارب القط

قطتنا المحلية لديها 37 من الأقارب. هذه هي قطط الغابات والقصب ، والوشق والمانول ، والسيرفال ، والأسود ، ونمور الثلج والفهود ، والجاغوار والكوجر ، والفهود الثلجية ، والفهود ، والفهود ، والنمور ، والأسود والقطط البرية الأخرى. القطط هي أكثر الحيوانات المفترسة براعة. تصطاد جميع القطط البرية بنفس الطريقة تقريبًا: تتسلل إلى فرائسها ، ثم تتجمد تحسباً. وبعد أن اختاروا لحظة مناسبة ، تجاوزوا ضحيتهم برمية واحدة. ومع ذلك ، فإن قطتنا المحلية تصطاد الفئران بنفس الطريقة التي يصطاد بها النمر الأفريقي الظباء.

سافانا وغابة أفريقيا

من الواضح أن الكثير يتذكرون الفيلم المسمى The Serengeti Must Not Die. لقد كان فيلمًا عن عالم الحيوان في إفريقيا ، وقد صوره العالم الشهير عالميًا ، والكاتب الطبيعي من ألمانيا ، برنارد جرزيميك. تجول حول شاشات العديد من دول العالم واستقبل بحماس في كل مكان. الفيلم مأسور من الدقائق الأولى. شخص ، كما كان ، غرق في أجواء الطبيعة البرية البكر لأفريقيا.

كيف حلمنا بعد ذلك بزيارة هذه القارة. بأي اهتمام استمعوا إلى علماء الحيوان الذين كانوا محظوظين بما يكفي لرؤية الحيوانات المدهشة في السافانا والغابات. في وقت لاحق ، تمكنا من القيام برحلة إلى إفريقيا.

في بحيرة مانيارا

تجذب مدينة أروشا الملونة والمليئة بالألوان في شمال تنزانيا الزائرين من خلال بازار مشرق وغريب وشوارع مشمسة و "نهر" رائع من المشاة ووفرة من منتجات خشب الأبنوس الغريبة والأقنعة والطبول في نوافذ المتاجر الصغيرة.

لكن بالنسبة لنا ، فإن أروشا هي "عاصمة" المتنزهات الوطنية الشهيرة في تنزانيا. من هنا يبدأ المسار إلى المتنزهات المشهورة عالميًا في القارة الأفريقية - مانيارا ، نجورونجورو ، سيرينجيتي.

بعد مغادرة فندقنا الترحيبي في نيو أروشا بعد الإفطار ، استقلنا حافلة صغيرة ويأخذنا الطريق السريع إلى الجنوب الغربي. نمر بالقرى الصغيرة والأراضي الزراعية والمراعي مع قطعان الماشية. مثل التماثيل ، يقف رعاة الماساي النحيلون على جانب الطريق ، متكئين على رماحهم ، ويتبعون سيارتنا بأعينهم.

بعد مائة كيلومتر ، يظهر "جدار" طبيعي عملاق في الأفق - حافة الصدع الأفريقي العظيم ، أو الوادي المتصدع.

قبل بضعة ملايين من السنين ، كان هناك صدع تحده البراكين النشطة ، على طول الامتداد الشاسع للقارة الأفريقية. لقد خرج معظمهم منذ فترة طويلة ، ولكن حتى الآن ، ليس ببعيد من هنا ، فإن بركان Lengai ، الذي يسميه السكان المحليون "جبل الله" ، لا ينام بعد.

الصدع المتصدع في شرق إفريقيا له فرعين - غربي وشرقي. نقترب من فرعها الشرقي. هنا يتشكل من الانحدار المنحدر لقشرة الأرض ، لذلك هناك جدار واحد فقط ينمو أمام أعيننا حيث أن الطريق المتعرج بين التلال يقربنا من الجرف البركاني المليء بالغابات الخضراء الكثيفة.

تقريبًا تحت الجدار ، نقود السيارة إلى قرية Mto-wa-Mbu الصغيرة الخلابة (باللغة السواحيلية - "تيار البعوض"). نزهة قصيرة عبر بازار القرية المليء بالمنتجات والأواني المحلية المصنوعة من قصب السكر والكتيل واللحاء وثمار الأشجار ، واستمر في طريقنا. حيث يبدأ الصعود المتعرج للطريق ، حتى الحافة ، نستدير يسارًا وسرعان ما نجد أنفسنا عند مدخل حديقة مانيارا الوطنية - على عتبة غابة كثيفة طويلة.

تم تنظيم حديقة مانيارا الوطنية (بحيرة مانيارا) في عام 1960. إنها صغيرة المساحة - 8550 هكتار. تقع على الشاطئ الغربي لبحيرة مانيارا ، وتقع في منخفض عند سفح جرف صدع. تمتد أراضي المنتزه في شريط ضيق بين شاطئ البحيرة والجرف.

بعد فحص متحف صغير عند مدخل الحديقة ، نسارع تحت مظلة غابة كثيفة ، تذكرنا جدًا بغابة مطيرة استوائية حقيقية.

يتكون موقف غابة مختلط ومختلف الأحجام من أشجار الجميز والتمر الهندي وأشجار السجق والنخيل. الشجيرات الكثيفة والأعشاب تجعل الغابة غير قابلة للاختراق. على عكس الغابات المطيرة ، من المحتمل أن يكون هناك عدد قليل جدًا من النباتات الهوائية على جذوع الأشجار وفروعها.

لماذا تدين هذه الغابة الرطبة بمظهرها في هذا المناخ الجاف نسبيًا في منطقة السافانا؟ مما لا شك فيه ، حقيقة أن العديد من الجداول والأنهار تتدفق من منحدر الحمم البركانية ، مما يغذي التربة بكثرة بالرطوبة على مدار العام. تبدو ظروف التربة مشابهة جدًا لتلك الموجودة في الغابات الاستوائية المطيرة. ولكن نظرًا لضعف الرطوبة في الهواء في موسم الجفاف ، تفشل النباتات الهوائية في ملء جذوع الأشجار وفروعها.

أول الحيوانات الكبيرة التي نلاحظها مباشرة بعد دخول الحديقة هي عائلة من قرود البابون. من الواضح أنهم ينتظرون الزوار ، على أمل الحصول على صدقات عشوائية من نافذة السيارة. لكن هذا محظور تمامًا ، أي محاولة لإطعام حيوان في الحديقة الوطنية يعاقب عليها بغرامة كبيرة إلى حد ما. يجب أن تظل الحيوانات في الحديقة الوطنية برية ، وإلا ستكون هناك حديقة حيوانات بها حيوانات شبه مروضة. ومع ذلك ، فيما يتعلق ببابون ، هذه القاعدة ، على ما يبدو ، تنتهك في بعض الأحيان ، والآن ينتظرون بصبر حتى يكون "المنتهك" التالي من بين المنتهكين. صحيح أن قردة البابون كانت الحيوانات الوحيدة التي أبدت اهتمامًا بنا وحاولت "التواصل". بالمناسبة ، مثل هذا التواصل ، وفقًا للدليل المرافق لنا ، ليس آمنًا. عند رؤية رجل يميل من النافذة ومعه هدية في يديه ، غالبًا ما يتشبث قرد البابون بـ "المتبرع" ويمكن أن يتسبب في إصابات خطيرة.

النظام والتنظيم يسودان في قطيع البابون. الذكر ، زعيم القطيع ، - ضخم ، ذو أنياب ، ذو بدة خصبة - هو مالك كامل وسرعان ما يضع في مكانه أي فرد من القطيع أظهر العصيان. يقضي البابون معظم وقته على الأرض ، يتجول في المنطقة التي يحتلها القطيع ، يجمع الطعام على شكل اللافقاريات الصغيرة - الحشرات ويرقاتها ، والعناكب ، والرخويات. كما أنها تدمر أعشاش الطيور ، وتأكل الكتاكيت والبيض وتتغذى على الفاكهة وأوراق وجذور النباتات المختلفة. يتسلقون الأشجار أثناء الراحة والنوم ليلاً ، وكذلك لتعليق الفاكهة.

بالنظر إلى هذه القرود ، يمكن للمرء أن يقتنع بسهولة أنه من أجل تحويل قرد إلى رجل ، لا يكفي على الإطلاق أن ينزل إلى الأرض.

في أعماق الغابة الاستوائية ، بين الغابة الكثيفة ، تظهر الأفيال الداكنة. يسحبون أغصان الأشجار بجذوعها ويمزقون أوراق الشجر ويقرصون ويسحبون الفرع بين الجذع والأنياب. بالقرب من الطريق ، في منطقة صغيرة خالية من الخوذ ، ترعى طيور غينيا الحاملة للخوذة - طيور دجاج كبيرة ذات ريش أزرق فاتح. على رؤوسهم ثمرة قرنية على شكل خوذة رومانية قديمة.

عالياً في الفروع ، يختبئ بصعوبة ، ويلاحظ السيارة التي تقترب ، القرود ذات الوجه الأسود. هذه القرود الرشيقة طويلة الذيل ، على عكس البابون ، تقضي معظم وقتها في الأشجار.

يعبر الطريق نهرًا آخر ويقترب من جرف. من هنا يمكن ملاحظة أن المنحدر الحاد ، الذي يتعذر على البشر الوصول إليه تقريبًا ، مغطى بصخور ضخمة مليئة بالشجيرات الشائكة الكثيفة. وفقط في بعض الأماكن ، مثل العمالقة المنفردين ، يرتفع الباوباب الضخم السميك.

ولكن ما هو؟ على مثل هذا المنحدر الذي يبدو أنه منيع ، نلاحظ ... قطيع من الأفيال! يتسلقون ببطء ، ويدفعون عبر الغابة ويتجاوزون الصخور الضخمة. اتضح أن الأفيال يمكن أن تكون متسلقة ماهرة.

سرعان ما نبتعد مرة أخرى عن الجرف ونترك مكانًا مفتوحًا حيث تشكل الجداول المتدفقة أسفل المنحدر مستنقعًا شاسعًا مليئًا بالقصب والقطن.

بالفعل من بعيد ، في ضواحي المستنقع ، نلاحظ كتلة سوداء من الأجسام البدينة: عدة مئات من الجاموس تستريح في الطمي الرطب. تنشغل الحيوانات البلغارية في المضغ. يندفع البلشون الصغير على ظهورهم وأمام أنوفهم ، وينقرون على الذباب والحشرات الأخرى.

عند اقترابنا ، يرتفع عدد من الجواميس إلى أقدامهم ، ويطير قطيع من طيور مالك الحزين في الهواء. لكن معظم القطيع يستمر في الكذب بهدوء ، ويبدو أن الحيوانات تدرك أنه لن يجرؤ أحد هنا على إزعاجها.

المنطقة تزداد جفافا مرة أخرى. أمامنا يفتح غابة متناثرة من نخيل العنقاء وأكاسيا اللحاء الأصفر. تبدو معظم أشجار النخيل مثل الشجيرات الخضراء المورقة - لم يرفع الجذع الرئيسي التاج فوق الأرض بعد. ترتفع أكاسيا اللحاء الأصفر فوقها ، وتمتد أغصانها عالياً وتعطي ظلًا متخلخلًا. يُطلق على هذا السنط أيضًا اسم "شجرة الحمى الصفراء": في القرن الماضي كان يُعتقد أنه مصدر للملاريا. على إحدى الأشجار ، في الجزء العلوي ، يمكن للمرء أن يرى عشًا ضخمًا لنسر أبيض الظهر.

مجموعات من الحمير الوحشية ترعى في مناطق مفتوحة. قطعان من الظباء الإمبالا الرشيقة تحافظ على الشجيرات. بجوار الطريق ، يسحب زوجان من الزرافات رقابهما الطويلة ، وينزعان أوراق الأكاسيا.

يرعي فيل وحيد هنا - كل هذا يتناسب حرفيًا في إطار واحد في عدسة الكاميرا. ترجع هذه الوفرة والتنوع في الحيوانات إلى ثراء الغطاء النباتي ومصدر ثابت للمياه. ليس بدون سبب ، في النصف الأول من هذا القرن ، اجتذب ساحل بحيرة مانيارا صيادي الطرائد الكبار.

عليك الاقتراب من الفيل بحذر - ربما يكون هذا أحد الحيوانات القليلة في إفريقيا ، التي لا تشعر بالأمان في وجودها حتى في السيارة. الجاموس ووحيد القرن ، يهاجمان سيارة ، لا يستطيعان سوى سحق الجسد قليلاً ، والفيل ... إذا كان هذا العملاق غاضبًا ، يمكنه قلب السيارة والوصول إلى الركاب. يتوقف السائق في مكان ليس بعيدًا عن الفيل ، ويستريح في ظل أكاسيا ، ولا يوقف المحرك بحكمة. بمجرد أن أضاءت عيون الوحش الصغيرة النائمة بالغضب واتخذ بضع خطوات في اتجاهنا ، قام السائق بسرعة بتشغيل السرعة ، وتركنا العملاق وشأنه.

على ضفة النهر ، لفت المرشد انتباهنا إلى جثة حمار وحشي نصف مأكولة. قال "لابد أن هناك نمر في مكان ما". وبحق ، في شوكة أكاسيا ، على ارتفاع أربعة أمتار فوق سطح الأرض ، رأينا قطًا مرقطًا رائعًا يستريح بعد وجبة إفطار دسمة. لاحظ الفهد اقترابنا ، وأدار رأسه في اتجاهنا بشكل عرضي واستدار بعيدًا مرة أخرى.

قاطعًا فرحتنا من كل ما رآه ، يعد المرشد بالعثور على أكثر الأماكن الجذابة غرابة في حديقة بحيرة مانيارا - "الأسود التي تتدلى من الأشجار".

بعد بضعة كيلومترات من الطريق ، وجدنا أنفسنا في سافانا متناثرة بين الأشجار والشجيرات مع صور ظلية رشيقة من أشجار الأكاسيا المظلة على طول الأفق بأكمله. هذا هو المكان الذي تحتاج إلى البحث فيه عن أسود "الشجرة". سرعان ما تمكنا من ملاحظة شجرة تظهر عليها بقع صفراء من بعيد.

بالاقتراب ، ثم قريبًا جدًا من الشجرة ، نندهش عندما ننظر إلى عائلة كاملة من الأسود ، الذين استقروا للراحة في الجزء السفلي من التاج على الأغصان الأفقية السميكة ، ومخالبهم معلقة بلا حياة على جانبي غصن ، الحيوانات نائمة ، مرهقة بسبب حرارة الظهيرة.

الأقرب إلينا هو لبؤة كبيرة. بطنه السميك المحشو بالطعام يثقل من جانب ، ورأسه معلق من الجانب الآخر.

عند سماع ضجيج المحرك ، تفتح عينًا بتكاسل ، وتوجه أذنيها المستديرتين في اتجاهنا ، ولكن بعد ذلك تنغمس مرة أخرى في النعاس.

أعلى قليلاً هي الأسود الصغيرة ، التي لم ينفجر نمطها المرقط على أفخاذها بعد. يبلغون من العمر سنتين أو ثلاث سنوات. وعلى أنحف فرع ، تم إرفاق شبل أسد صغير ، كل ذلك في بقع - من الأذنين إلى أطراف الكفوف. لا يستطيع النوم ، وهو يدرسنا بنظرة عيون صفراء.

ما الذي يجعل أمراء السافانا هؤلاء يتسلقون الأشجار؟ ربما ، في تيجان الأكاسيا ، يتم إنقاذ الأسود من حرارة النهار ، حيث ترتفع درجة حرارة الطبقة السطحية من الهواء بقوة أكبر ، وبين الفروع ، ينفخ النسيم قليلاً على الأقل. في الأدغال أثناء النهار ، يكون ذباب تسي تسي ومصاصي الدماء الآخرين أكثر إزعاجًا.

من المحتمل أن كثرة الأفيال والجاموس في هذه المنطقة تجعل الأسود تنام في الأشجار ، حتى لا تسقط تحت حوافر قطيع مضطرب من الجاموس أو تحت أرجل عملاقة الشكل. أو هل تتسلق الأسود الأشجار لأنها تحبها؟

خلال رحلة يوم واحد ، كان علينا أن نلتقي بأسر الأسود أكثر من مرة. يمكن تفسير وفرة هذه الحديقة بسهولة من خلال تنوع وتوافر الطعام. هناك الكثير من الجواميس والحمير الوحشية والحيوانات البرية وغيرها من الفرائس. تشير التقديرات إلى أن الكثافة السكانية للأسود في حديقة بحيرة مانيارا الوطنية عالية جدًا - ثلاثة أسود لكل ميلين مربعين.

بعد أن ذهبنا إلى شاطئ البحيرة ، لاحظنا على السهول الطينية وعلى سطح المياه الضحلة أكثر الطيور تنوعًا: أوز النيل ، مالك الحزين برأس مطرقة ، البجع ، خوض مختلف. يتم تسجيل 380 نوعًا من الطيور فقط في أراضي المنتزه - فقط نصف طيورنا المحلية بالكامل.

طريق العودة يقع من خلال نفس البوابة التي دخلنا من خلالها إلى الحديقة. لا يوجد طريق. إلى الجنوب ، يقترب الجرف من البحيرة. هذه راحة كبيرة لتنظيم حماية الحديقة.

عند تسلق السربنتين المتعرج إلى أعلى الجرف ، ألقينا نظرة "عين الطائر" على غابة الغابة المورقة ، والبقع الخضراء من المستنقعات وفسيفساء من شجيرات السافانا. من هنا لم يعد بإمكانك رؤية الحيوانات. وفقط الخيال يكمل الصور الرائعة للطبيعة البكر - هناك ، تحت الجرف ، على ضفاف بحيرة مانيارا.

في منطقة NGORONGORO

إلى الغرب من الصدع الكبير لأفريقيا تمتد هضبة بركانية ، ترتفع إلى أكثر من 2000 متر ، مع قمم فردية تصل إلى 3000 متر فوق مستوى سطح البحر.

بعد أن صعدنا إلى الهضبة ، واصلنا طريقنا إلى الشمال الغربي ، ونرتفع تدريجياً إلى أعلى وأعلى ، عبر القرى الصغيرة والحقول والمراعي. تدفئ أشعة الشمس الصباحية التربة ذات اللون الأحمر والبني التي بردت بين عشية وضحاها. أمامنا في الأفق - حجاب مستمر من الغيوم يغطي منحدرًا شديد الانحدار من الأشجار. نحن نعلم أنه هناك ، وراء الغيوم ، سنلتقي بمعجزة طبيعية - فوهة نجورونجورو.

تشكل الحفرة العملاقة والمناطق المحيطة بها محمية خاصة ، تم تخصيصها في عام 1959 من حديقة Serengeti الوطنية. خصوصية نظام هذه المنطقة كمحمية هي أنه تم الحفاظ على العديد من قرى الماساي هنا. يُسمح لهؤلاء الرعاة الرحل ، بالاتفاق ، بالعيش في منطقة محمية كانت تنتمي إليهم تاريخيًا. لا يصطاد الماساي وبالتالي لا يسبب ضررًا مباشرًا للحيوانات المحلية.

تبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة نجورونجورو المحمية أكثر من 828 ألف هكتار ، بالإضافة إلى الحفرة نفسها ، تغطي مساحات شاسعة من الهضبة البركانية مع السافانا العشبية في الشرق والبراكين الكبيرة المنقرضة في أولموتي وأولداني وإمباكاي في الغرب.

المنحدرات الشرقية لنجورونجورو مغطاة بغابات استوائية كثيفة ورطبة. حتى الآن ، في ذروة موسم الجفاف ، لا تزال الرطوبة مرتفعة هنا ، حيث أن الكتل الهوائية القادمة من الشرق ، التي تبرد في الليل عند هذا الارتفاع ، تغلف المنحدر الحاد بغطاء من الضباب الأبيض. في الصباح ، تتطابق حدود السحب تمامًا مع الحد الأدنى للغابة الجبلية الرطبة.

بعد أن غرقنا بصعوبة في البياض الرطب للضباب ، وجدنا أنفسنا أمام مدخل المحمية. ارتجف من برد الصباح ، واستقبلنا رجال الأمن. إنهم يتحققون من حقنا في زيارة نجورونجورو ، ونحرك الحاجز جانبًا ويلوحون برفق بعدنا.

إذا نظرنا إلى الوراء: ما مدى أصالة هندسة طوق الدخول! يوجد على جانبي الطريق ، كما هو الحال ، نصفين من منزل خشبي منشور إلى نصفين ، ومتصلين بحاجز.

سرعان ما يندفع الطريق ، متصدعًا في الضباب في أفعواني معقدة. يجب على السائق تقليل السرعة إلى الحد الأدنى: يصبح كل منعطف مرئيًا فقط أمام غطاء السيارة.

أثناء تسلق المنحدر المشجر ، تعمل شمس الصباح ، جنبًا إلى جنب مع النسيم ، على تشتيت الضباب الليلي بسرعة. ينقسم إلى غيوم منفصلة تزحف على طول المنحدر ، وتتشبث بقمم الأشجار ، مختبئة في الأجوف ، ثم تنفصل عن الأرض وترتفع.

تصبح الغابة ، التي لا تزال مشبعة بالرطوبة الليلية ، مرئية - متعددة المستويات ، مع شجيرة كثيفة ، كروتون منخفضة الأوراق كبيرة ، مسطحة القمة بطول 30 مترًا ، كاسيبور نحيلة على شكل صاري ترفع أغطية سميكة من الأوراق على جذوع فضية مستقيمة أعلاه خضرة الشجيرات. أغصان الأشجار المرتفعة فوق الأرض معلقة مع بقع خلابة من الطحالب وعناقيد الأوركيد.

أقرب إلى قمة فوهة البركان ، تتخلل الغابة الجبلية بشكل متزايد مروج عشبية غنية. على واحد منهم ، دزينة من الحمير الوحشية والعديد من الأبقار المحلية ترعى معًا بسلام. مباشرة فوقنا ، على طول حافة الغابة ، يتجول فيل ضخم ببطء. في مساحة شاسعة أدناه ، هناك حوالي 40 جاموسًا متناثرة على طول المنحدر ، ويبقى العديد من طيور الماء بالقرب منهم.

أخيرًا ، يقودنا السربنتين إلى قمة الحفرة. ترك السيارة ، تجمدنا في دهشة قبل البانوراما المفتوحة. وعاء عملاق من فوهة البركان ، ملفوف قليلاً حول الحواف في ضباب الصباح ، يقع عند أقدامنا! ينفصل المنحدر المليء بالشجيرات الكثيفة بشكل حاد وعميق في الأسفل - قاع مسطح من اللون الرمادي المخضر مع عدة بقع خضراء داكنة من جزر الغابات وسطح أبيض للبحيرة. وفي المسافة ، يسير جدار الحفرة على شكل قوس على طول الأفق ، والحافة المقابلة بالكاد مرئية في الضباب الرمادي.

من الصعب أن نتخيل أن هذا الوعاء الذي يبلغ قطره حوالي 20 كيلومترًا وعمقه 600 متر كان ذات يوم فوهة بركان ينفث النيران. ومع ذلك ، كان هذا هو الحال منذ خمسة إلى سبعة ملايين عام ، عندما انهار البركان المخروطي نجورونجورو ، مشكلاً كالديرا دائريًا مليئًا بالحمم البركانية المشتعلة. ومع تبريده تدريجيًا ، شكل قاع نجورونجورو المسطح. وظلت التلال المنخفضة على سهل أفقي شاهدة على التشنجات الأخيرة لبركان يحتضر.

الآن ، في الجزء السفلي من فوهة البركان العملاقة ، تمتد السافانا العشبية ، وغابات الأكاسيا ، والجداول تتدفق على المنحدرات ، وتشكل بحيرة طينية ضحلة. نحن على ارتفاع 2400 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، والقاع أدناه يقع على ارتفاع حوالي 1800 متر. على قمة الحفرة ، على بعد خطوات قليلة من الطريق ، يوجد نصب تذكاري متواضع. هرم مصنوع من أحجار الجرانيت مكتوب عليه: "مايكل جرزيمك. 12.4.1934-10.1.1959. لقد بذل كل ما لديه ، حتى حياته ، لإنقاذ الحيوانات البرية في إفريقيا ".

نحن نقف في التفكير لفترة طويلة ، نتذكر المقاتل الذي لا يكل من أجل حماية الطبيعة في إفريقيا ، الذي أحب هذه القارة الرائعة كثيرًا.

للنزول إلى فوهة البركان ، علينا أن نقود مسافة تزيد عن 25 كيلومترًا على طول التلال ، وأن نتغير من حافلة صغيرة مريحة إلى سيارة لاند روفر أخرق ولكنها قوية ذات محورين ، وبعد ذلك فقط نتحرك على أفعواني صخرية شديدة الانحدار.

المنحدر الجاف ، المليء بالصخور الكبيرة ، مليء بالشجيرات الشائكة وشموع الشمعدانات الخلابة ، التي تشبه ظاهريًا الصبار المكسيكي العملاق. تنحني الأغصان الخضراء الداكنة لأعشاب الصقلاب ، مسلحة بأشواك قوية ، لأعلى بطريقة مقوسة ، ونهاياتها مزينة بنورات وردية اللون.

بمجرد أن تغادر لاند روفر ، بعد أن تغلبت على المنحدر الصخري ، تغادر إلى سهل عشبي مفتوح ، نجد أنفسنا بين الحيوانات البرية التي ترعى ، والحمير الوحشية ، وغزال طومسون. تتجول بعض الحيوانات البرية من 20 إلى 50 رأسًا في سلسلة عبر السهوب ، مصحوبة بالحمار الوحشي ، والبعض الآخر يقف ساكنًا ، وينظر إلينا بعناية. بعض الحيوانات تستريح بالاستلقاء على العشب. يتجول الضبع ببطء عبر قطيع الحيوانات البرية ، لكنه يتوقف بعد ذلك ليأخذ حمامًا من الغبار. من بين الحشائش الطويلة ، يختبئ الحبارى ويمد رقبته ويراقب اقترابنا. بين أرجل الظبي ، يندفع زوج من الأجنحة الصغيرة piebald بقلق. على ما يبدو ، فإن أعمال البناء الخاصة بهم قريبة ، ومن الضروري حمايتها من الحوافر.

في المسافة إلى اليمين ، يمكن رؤية أكواخ الماساي القرفصاء ، محاطة بسياج من فروع الشجيرات الشائكة. يقوم العديد من المحاربين الشباب الذين يرتدون سترات حمراء داكنة ، مسلحين برماح طويلة ، بدفع القطيع إلى المراعي. توجد مستوطنات الماساي داخل الحفرة. وعلى الرغم من أن الماساي لا يصطادون الحيوانات البرية ، إلا أن مواشيهم تخلق بعض المنافسة على ذوات الحوافر العاشبة في استخدام المراعي. تسبب الزيادة في عدد الماشية بين الماساي مشاكل جديدة في الحفاظ على التوازن الطبيعي.

بعد أن اقتربنا من شاطئ البحيرة ، وجدنا هنا فجأة ، في المياه الضحلة ، الآلاف من قطعان طيور الفلامنجو الوردية الزاهية. تتكون القطعان المختلطة من نوعين من طيور النحام - كبيرها وصغيرها. تختلف في كثافة اللون: فلامنغو الصغير أكثر إشراقًا بشكل ملحوظ. مجموعات منفصلة من الطيور تطير بين الحين والآخر من مكان إلى آخر ، وفي أثناء الطيران يتم تمييز اللون الوردي بشكل فعال من خلال سواد ريش الطيران.

تتجول العديد من بنات آوى ذات الظهر الأسود في المياه الضحلة بحثًا عن الطعام. لقد اجتمعنا بالفعل لنتعاطف مع هذه المخلوقات البائسة ، ونطارد بقايا عشاء شخص آخر ، حيث أصبحنا فجأة شهودًا على صيدهم النشط.

هنا واحد منهم في هرولة ضحلة ، تدريجياً ، في قوس ، يقترب من قطيع من طيور النحام ، وينظر في الاتجاه المعاكس للقطيع بلا مبالاة شديدة. وفجأة ، بعد أن وجد نفسه بالفعل على بعد عدة عشرات من الأمتار ، استدار ابن آوى بحدة واندفع بسرعة عبر المياه الضحلة عند الطيور التي تتغذى. أقلعت طيور الفلامنجو الخائفة بطريقة خرقاء ، لكن ابن آوى قفز عالياً ، بالفعل في الهواء أمسك بأحد الطيور الطائرة وسقط معها على الأرض.

اندفع رفاقه من رجال القبائل إلى الصياد المحظوظ وبعد بضع دقائق مزقوا الطائر إربًا. وصل الضبع في الوقت المناسب أيضًا ، وتمكن من انتزاع لقمة لذيذة من وليمة ابن آوى.

أثناء القيادة حول شاطئ البحيرة ، وجدنا أنفسنا في أرض منخفضة مستنقعية تشكلت عند التقاء نهر مونج. من بين غابة نباتات المستنقعات ، تتألق البحيرات الصغيرة ، حيث يسبح البط وتتوج الرافعات بخطى رشاقة. هنا ، في القصب ، يتجول زوجان من طيور أبو منجل المقدس ، وعلى الامتداد المجاور - ثلاثين من أوز النيل وعدة طيور. أسد عجوز بدة سوداء فاخرة يستريح على ضفة النهر. بالاقتراب ، نلاحظ أن البدة السوداء منقطة بنقاط بنية فاتحة - هذه جحافل من ذباب تسي تسي تزعج الوحش العظيم.

بعد الأراضي المنخفضة المستنقعية ، نغادر مرة أخرى إلى السافانا الجافة المفتوحة ، ونشعر بالدهشة أكثر من كثرة ذوات الحوافر. يتحرك قطيع ضخم من الحيوانات البرية في المسافة في شريط ضخم ، والرياح ترفع عمودًا من الغبار من تحت الحوافر إلى السماء. كم عددهم في "سفينة نوح" العملاقة هذه؟ وفقًا للحسابات المتكررة من الطائرة ، في قاع الحفرة ، على مساحة حوالي 264 كيلومترًا مربعًا ، يعيش حوالي 14 ألف من الحيوانات البرية وحوالي 5000 حمار وحشي و 3000 ظباء طومسون. يبلغ إجمالي عدد ذوات الحوافر الكبيرة في الحفرة حوالي 22 ألفًا.

في السافانا المفتوحة ، يمكن رؤية وحيد القرن الرمادي الداكن البدين من بعيد. زوجان من وحيد القرن يرعان بهدوء ، ولا ينتبهان للسيارة التي تقترب. لكن سرعان ما يغضب الذكر العازب ، وبعد أن ركض يندفع نحونا بقعقعة. ومع ذلك ، بعد أن لم يصل إلى بضعة أمتار ، يبطئ من سرعته بشدة ، وبعد أن رفع ذيله الصغير بشكل يبعث على السخرية ، عاد إلى الوراء بشكل محرج. بعيدًا قليلًا في العشب ، تستلقي أنثى وحيد القرن على جانبها وتغذي شبلها بالحليب ، الذي لا يحتوي إلا على نتوء صغير غير حاد بدلاً من القرن. في المجموع ، يعيش حوالي 100 من وحيد القرن بشكل دائم في الحفرة ، وفقًا للسجلات. لا يبقون جميعًا في السهل المفتوح ، ويفضل الكثيرون الرعي في الأدغال في الجزء السفلي من المنحدرات.

مرة أخرى نقترب من شاطئ البحيرة ، ولكن من الجانب الآخر. في مصب النهر المستنقع ، مثل الصخور الضخمة الملتفة بسلاسة ، تقع أفراس النهر - حوالي عشرين أفراسًا. من حين لآخر ، يرفع أحدهما رأسه ، ويفتح فمه الوردي بأنياب قوية.

إذا كنت تشاهد أفراس النهر فقط خلال النهار ، عندما تستريح في الماء ، فلن تعتقد أن هؤلاء العمالقة الخرقاء منتفخة بالدهون تخرج لرعي المروج والغابات في الليل. يعيش حوالي 40 فرس النهر في فوهة البركان ، ويعزل هؤلاء السكان عن أقرب أقربائهم بعشرات الكيلومترات من التضاريس الجبلية الخالية من المياه.

في جرف صغير من شرفة البحيرة ، تغمق فتحة الحفرة ، وتقع بالقرب منها عائلة سعيدة من الضباع في الشمس: أب وأم وخمسة كلاب نمت بالفعل. عندما يظهر الخطر ، تختبئ الجراء السمينة ذات الأذنين المستديرة في حفرة ، ويهرب آباؤهم إلى الجانب ويراقبوننا بحذر. قد يبدو غريبًا أن الضباع هي أكثر الحيوانات المفترسة نشاطًا وتأثيرًا في فوهة نجورونجورو. إنهم يصطادون الحيوانات البرية والحمير الوحشية في مجموعات تصل إلى 30 فردًا ، ويقودون الضحية بمطاردة عنيدة. يتم ترتيب عمليات الصيد هذه في الليل ، وخلال النهار يراها الزوار فقط مستلقين في الظل أو يتسلقون أعناقهم في الماء.

إذا رأينا في فوهة نجورونجورو كيف تتغذى الأسود على حمار وحشي لدغة أو حيوان بري ، وتتجول الضباع في انتظار دورها ، فلا ينبغي تفسير ذلك وفقًا للمخطط "الكلاسيكي". في الواقع ، كانت الضباع ، في مطاردة ليلية مستمرة ، تحصل على طعامها ، ثم دفعت الأسود الضباع بشكل غير رسمي بعيدًا عن فرائسها. سيتعين عليهم الانتظار حتى يتم إطعام الأسود.

من الواضح أن منطقة الحفرة مقسمة بين عدة مجموعات ، أو عشائر ، من الضباع. كل عشيرة لديها عدة ثقوب في منطقة الصيد الخاصة بها للراحة والنوم وتربية الجراء. وفقًا للروايات التي أجراها الدكتور هانز كروك في الحفرة ، يعيش هنا حوالي 370 ضبعًا. هذه الحيوانات هي التي تجمع أكبر "الجزية" بين ذوات الحوافر في نجورونجورو - بعد كل شيء ، فإن عدد الحيوانات المفترسة الأخرى أقل بكثير: حوالي 50 أسدًا في فوهة البركان ، وحوالي 20 كلبًا بريًا ، وفهودًا ونمورًا أقل من 10 أفراد من كل منها محيط. أما بالنسبة للأنواع الثلاثة من آوى آوى ، والتي هي عمومًا أكثر من الضباع ، فهي ، على عكس الأخير ، في الواقع زبالون ونادرًا ما تهاجم الفريسة الحية. كنا محظوظين لرؤية مشهد غير عادي لبنات آوى وهي تصطاد طيور النحام.

لاستكمال الطريق الدائري على طول الجزء السفلي من الحفرة ، نصل إلى غابة Lerai. يتكون الجناح الرئيسي من خشب السنط ذو اللحاء الأصفر ، وتحت تيجان الأشجار على شكل مظلة - المروج الرطبة والمستنقعية ، التي تغذيها الجداول التي تنساب على المنحدر الشرقي للحفرة.

يجد العديد من الحيوانات المحبة للغابات والرطوبة مأوى في منطقة الغابات هذه. يقف فيل على حافة الغابة ، على عمق الركبة وسط نباتات المستنقعات ، بعد أن تمكن من النزول هنا على طول المنحدر الحاد للحفرة. ثلاثة بلشون صغير يستريح على ظهره. قطيع من قرود البابون يجمع الطعام في الغابة ، والقرود ذات الوجه الأسود تتعثر بين الأغصان. تقف عدة ماعز في المستنقعات مثل التماثيل في مرج أخضر زمردي.

من تيجان الأشجار يصب النقيق المستمر للزرزور اللامع. ريشها الأزرق المعدني اللامع يتلألأ في شمس الظهيرة.

تحلق الطائرات الورقية فوق المقاصة ، وتحلق الأرامل ذيل طويل في غابة من الشجيرات. على حافة المستنقع ، طيور اللقلق الجابيرو تصطاد فرائسها ، وتتجول الرافعات المتوجة بين قطيع الحيوانات البرية.

خلف غابة Lerai مباشرة ، تبدأ السربنتين المؤدية من فوهة البركان. كل من السربنتين "يعمل" في اتجاه واحد فقط: واحد للنزول والآخر للصعود. عند قيادة سيارة لاند روفر ثقيلة على طريق ضيق وصخري ومتعرج على طول حافة منحدر ، تصبح الحاجة إلى حركة مرور في اتجاه واحد واضحة: لا يمكن للسيارات القادمة أن تمر هنا.

لا ترى إدارة المحمية أنه من الضروري تحسين وتوسيع الطرق المؤدية إلى الحفرة. الآن هم بمثابة صمام يمنع تدفق الزوار. عدد الرحلات اليومية إلى فوهة البركان قريب بالفعل من الحد الأقصى المسموح به. دع مشاريع "رجال الأعمال السياحيين" في بناء مطار وفندق متعدد الطوابق في أسفل الحفرة تبقى في الماضي. ماذا سيبقى من تنوع الطبيعة الحية الذي نلاحظه ونعجب به؟ من الضروري الحفاظ على التوازن الطبيعي لجميع مكونات هذا التكاثر الحيوي حتى تتمكن سفينة نوح العملاقة من الإبحار بأمان إلى المستقبل.

من منتصف الصعود ، ننظر إلى الوراء ، لأسفل ، إلى الوعاء الفسيح للحفرة ، متأرجحين في ضباب منتصف النهار الحار. الآن يمكننا بسهولة التعرف على قطعان الحيوانات البرية في نقاط سوداء ، وأسراب طيور النحام في بتلات وردية منتشرة عبر البحيرة.

نترك الحفرة الفريدة من نوعها ، وتستمر الحياة فيها في التدفق بطرقها المعقدة ، والحياة المتغيرة باستمرار ولا تتغير في ثباتها.

في سهول سيرينجيتي

في الصباح الباكر ، نترك قمة فوهة نجورونجورو ، ونلقي نظرة أخيرة على وعاءها العملاق ، الذي لا يزال يكتنفه الضباب الخفيف. من خلال الفجوات الموجودة في الغيوم ، يمكن للمرء أن يرى القاع المسطح للحفرة مع جزر الغابات وبحيرة ضحلة ، يحدها شريط أبيض من المسطحات الطينية المالحة. من هنا لا يمكنك رؤية أي سلاسل من الحيوانات البرية والحمير الوحشية ، أو أسراب ملونة من طيور النحام على البحيرة ، أو الأسود المهيب ووحيد القرن المتجهم. ومع ذلك ، فإن كل هذه الاجتماعات المذهلة في فوهة البركان ما زالت حية في ذاكرتنا!

أمامنا معرفة بالحياة البرية الفريدة لمتنزه سيرينجيتي الوطني - لؤلؤة حقيقية في عقد المنتزهات الوطنية الأفريقية. هناك ، على السهول التي لا نهاية لها ، يرعى أكثر من مليون ذوات الحوافر الكبيرة. يجد الآلاف من الحيوانات المفترسة طعامهم بين قطعانهم. لا يمكن رؤية مثل هذه التجمعات الضخمة من الحيوانات البرية في أي مكان آخر في إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم.

يمتد الطريق الريفي أسفل المرتفعات البركانية ، ويمر عبر عدة قنوات من المصارف الجافة المحاطة بأشجار الأكاسيا المتناثرة ، ويقودنا عبر السافانا الجافة قصيرة الحشائش. ليس بعيدًا عن مضيق Olduvai الشهير ، حيث اكتشف الدكتور L. Leakey بقايا أقدم رجل ، وهو Zind Jatrop.

بعد عدة عشرات من الكيلومترات ، وجدنا أنفسنا عند مدخل الحديقة. بالقرب من الطريق ، غالبًا ما تصادف مجموعات صغيرة من غزال طومسون الرشيقة وأقاربها الأكبر - غزال جرانت. نعامة واحدة تهرب من الطريق.

ولكن بعد ذلك نصل إلى المنزل ، حيث يتحقق أمن المنتزه من المستندات بحثًا عن حق زيارته ويزودنا بالخرائط والأدلة الإرشادية.

في المنطقة المحمية ، يمكن ملاحظة زيادة في عدد الظباء على الفور: الرعي في مجموعات من خمسة إلى عشرة أفراد ، وهي مرئية في كل مكان ، وفي بعض الأحيان توجد أيضًا قطعان كبيرة - يصل كل منها إلى مائة رأس. لكننا نعلم أنه خلال موسم الجفاف ، هاجرت التجمعات الرئيسية من ذوات الحوافر إلى المناطق الشمالية من الحديقة مع المزيد من النباتات المورقة ، والشيء الرئيسي لا يزال أمامنا.

سهل مسطح مع أفق سلس مثل المسطرة يتنوع بشكل غير متوقع مع بقايا غريبة من الجرانيت. صخور مستديرة ، محاطة ببقع خضراء من الشجيرات ، ترتفع إلى عدة عشرات من الأمتار ، مثل رؤوس فرسان النوم العملاقين.

على إحدى الأشجار التي تقع بالقرب من البقايا ، تظهر أعشاش النساجين المنسوجة بمهارة. من السطح العاري للجرانيت الدافئ بالشمس ، يهرب أغاما أحمر-أزرق إلى شق ، وعلى قمة كتلة جرانيتية أخرى ، اتخذ الوبر الصخري ، وهو قريب من الأفيال ، موقع الحراسة ، يشبه البيكا الموسع أو غرير صغير في المظهر والأخلاق.

عند سفح المنصة المتراصة ، نلاحظ زوجًا من dik-diks الرشيقين - الظباء الكثيفة الصغيرة. في بعض الأماكن ، يتم استبدال الغطاء النباتي الأصفر في السافانا المنخفضة الحشائش ببقع سوداء من الحروق القديمة ، حيث تكسر البراعم الخضراء بالفعل الرماد المغبر ، في انتظار أمطار جديدة تنتشر مثل سجادة الزمرد لإطعام مئات الآلاف من القطعان عند حدوثها. العودة هنا في غضون شهرين.

بحلول الظهيرة ، نقود السيارة إلى قرية Seronera الصغيرة الخلابة. هذا هو المركز الإداري لحديقة Serengeti الوطنية ، وتقع على ارتفاع 1525 مترًا فوق مستوى سطح البحر. هنا ، من بين أكاسيا عند سفح بقايا الجرانيت ، توجد هيئة المتنزهات الوطنية ، ومتحف صغير ، وفندق Seronera Lodge ، ومخيم Safari ، ومنازل سكنية لموظفي الحديقة. تقع بالقرب من مباني معهد أبحاث Serengeti والمختبر الذي يحمل اسم Michael Grzimek. خلال توقف قصير لتناول طعام الغداء ، لدينا وقت لرؤية العديد من الجواميس التي ترعى ، وزرافة وحيدة ، ومجموعات صغيرة من غزال طومسون ، والظباء ، والكونغوني والتوبي في المنطقة المجاورة مباشرة للمنازل. الزرزور تغرد في تيجان الأكاسيا - ذات بطن أحمر بالفعل ، مع لون معدني أزرق مخضر للرأس والظهر. يمتد الوبر الشجري بمهارة على طول أغصان الأشجار ، ونقار الخشب ذو الرأس الأحمر منشغل بدق لحاء الجذع.

من Seronera نتجه شمالًا ، إلى الحدود مع كينيا ، حيث تقع النقطة الأخيرة من طريقنا اليوم - فندق Lobo. في البداية ، يمتد الطريق على طول وادي النهر ، حيث توجد غابة كثيفة تحد مجرى النهر بجدار كثيف. تتخلل أشجار الأكاسيا ذات اللحاء الأصفر مع نخيل العنقاء والشجيرات. على أحد أشجار الأكاسيا ، نرى فجأة نمرًا يرقد بهدوء بين الأغصان. مع ملاحظة أننا توقفنا مباشرة تحت الشجرة ، ينهض القط المرقط ويمتد ويمر ببراعة أسفل الجذع العمودي مباشرة إلى السيارة. يقوم الجميع بإغلاق النوافذ بشكل لا إرادي ، لكن النمر يسارع متجاوزًا السيارة ويختفي في لحظة في غابة كثيفة على ضفاف النهر.

بعد أن عبرنا الفروع الضحلة للنهر ، وجدنا أنفسنا في السافانا الشجيرة ذات العشب الطويل مع بساتين متفرقة من الأكاسيا المظلة. في أحد البساتين ، تستقر عائلة من الأسود في الظل - تسمى هذه المجموعة عادةً "الكبرياء". جميع الحيوانات المفترسة مرهقة بسبب حرارة الظهيرة والنوم ، وتتسكع في أكثر الأوضاع روعة.

في وسط المجموعة يوجد ذكر ضخم ذو ذكور سوداء وخمس لبؤات وعشرات من الأشبال من مختلف الأعمار. بعض الأشبال ترضع أمهاتهم ، والبعض الآخر يلعبون بتكاسل مع بعضهم البعض أو بذيل الوالدين. وفي المسافة ، حوالي مائتي متر ، يستريح ذكر بالغ آخر ، والذي ، على ما يبدو ، لا يسمح له بالتقرب من قبل صاحب الفخر ذو الرجل الأسود.

هنا وهناك ، تنتشر تلال حمراء بنية اللون عبر السافانا - وهي عبارة عن تكوينات فوق الأرض من النمل الأبيض. يصل ارتفاع بعضها إلى مترين أو أكثر ولها شكل أبراج غريبة - يمكنك العثور على سكانها في تلال النمل الأبيض. والبعض الآخر متهدم ، على شكل أكوام بيضاوية ، غير مأهولة بالفعل. يتم تسويتها تدريجياً على الأرض.

على أحد أكوام النمل الأبيض المتداعية ، يجلس فهد أنيق مثل أبو الهول المصري. موقفه متوتر ، ونظرة العيون الصارمة والحزينة قليلاً تنصب على مجموعة من الغزلان التي ترعى في مكان ليس ببعيد. ها هو ينزل من نقطة المراقبة ويهرول في خبب نابض خفيف في اتجاه القطيع.

عند ملاحظة اقتراب العدو ، تتناثر الغزلان في قفزة ، ويزيد الفهد من السرعة ، محاولًا مطاردة أقرب حيوان. ومع ذلك ، فإن الغزال يتحرك بسهولة بعيدًا عن الفهد ، ويحافظ على مسافة آمنة. بعد مائة متر ، تتعب المطاردة الفهد ، في الشمس ينفد بسرعة من البخار ويعود إلى خبب ناعم لا يكل.

نقود السيارة إلى الفهد ، لكن لا يبدو أنه يلاحظ السيارة تتحرك خلفه. توقف قصير لإطلاق النار - ثم فجأة ركض مفترس إلى سيارة واقفة ، قفزة خفيفة - وهو على غطاء محرك السيارة! متر خلف الزجاج - فقط مد يدك - قطة رشيقة هزيلة برأس جاف يشبه الكلب تقريبًا. تلتقي أعيننا. وإذا كانت في أعيننا مفاجأة وإعجاب ، فإن عينيه لا تعبر إلا عن الهدوء واللامبالاة. إنه مليء باحترام الذات. الخطوط السوداء الممتدة من العينين إلى زوايا الفم تعطي الحيوان تعبيرًا حزينًا بعض الشيء. ولكن الآن انتهت "زيارة المجاملة" الملكية ، ويتجه الفهد مرة أخرى إلى كومة النمل الأبيض المفضلة لديه.

إلى الشمال ، يقع المسار عبر التضاريس الجبلية. في بعض الأماكن ، تصبح غابة الأكاسيا والشجيرات كثيفة ، ولكن مرة أخرى يتم استبدالها بالزجاج المفتوح. العشب مرتفع ، ولا يمكنك رؤية حبارى واحد أو حضنة دجاج غينيا إلا بالقرب منك. ولكن هناك الكثير من ذوات الحوافر الكبيرة لدرجة أنه من المستحيل ببساطة عدها أثناء التنقل. على نحو متزايد ، تصادف قطعان الحيوانات البرية التي لا تقل عن عدة مئات من الرؤوس. ترعى الحمير الوحشية المخططة التي تتغذى جيدًا معهم أو على مسافة في مجموعات يصل عددها إلى عشرات الأفراد. في الأماكن المفتوحة توجد قطعان من غزلان طومسون ، وبين الأدغال توجد مجموعات من غزال الإيمبالا الرشيقة ذات القرون القيثارية.

بالإضافة إلى ذلك بالمعنى الكامل لأنواع "الخلفية" ، توجد بشكل دوري مجموعات صغيرة من التوبي والكونجوني. تلوح في الأفق صور ظلية للزرافات بين مظلة الأكاسيا. وجواميس القاهرة ترعى بسلام في غابة كثيفة.

ها هي ، أفريقيا النقية مع وفرة رائعة من ذوات الحوافر! أينما يمكن للعين أن ترى ، في كل مكان بين التلال المليئة ببساتين نادرة - قطعان ، قطعان: حيوانات برية سوداء ، حمار وحشي مخططة ، مستنقعات بنية ، غزلان ذهبية داكنة مع خطوط سوداء. يبدو من غير المعقول أن العديد من الحيوانات يمكن أن تعيش معًا وبوفرة.

بين الحين والآخر ، يركض عدد قليل من الحيوانات البرية ، برؤوسها الملتحية وذيولها لأعلى ، عبر الطريق أمام السيارة نفسها. وعلى طول الطريق القفز إمبالا. بسهولة ، كما لو كانت بلا مجهود ، تحلق في الهواء ويبدو أنها تتجمد للحظة في أعلى نقطة في القفزة. بفرس رنان ، يرمي مجموعة مخططة سميكة ، حمار وحشي يقفز أمام المبرد.

قد يبدو أن حياة ذوات الحوافر هادئة هنا. لكنها ليست كذلك. إنهم يواجهون مخاطر كثيرة. من بين الغابة ، نلاحظ لبؤة وحيدة ، تتسلل بحذر إلى الظباء الراعية. زوجان من أبناء آوى أسود الظهر يهرولان في مكان ما في منطقة مفتوحة. في المسافة ، ينشغل اثنان من الفهود في البحث عن الغزلان. وكم عدد الحيوانات المفترسة التي لا نراها! إنهم يرتاحون في مكان ما في الظل وينتظرون حلول الظلام للذهاب للصيد.

تؤكد وفرة طيور الجيف أنه في السافانا يمكنك العثور على الكثير من بقايا وجبة شخص ما. النسور والنسور تحلق في السماء أو تجلس على قمم أشجار السنط. وهنا مجموعة من الطيور الودية بالقرب من بقايا حمار وحشي أكله أسد.

بعد القيادة لمسافة 100 كيلومتر حرفيًا عبر قطعان لا حصر لها من ذوات الحوافر ، نقترب من فندق Lobo في الضواحي الشمالية للحديقة الوطنية. تظهر الجبال المنخفضة في الأفق إلى اليمين ، ويمتد وادي نهر مارا وروافده إلى الأمام وإلى اليسار. في الغابة بالقرب من النهر ، نلاحظ أربع صور ظلية داكنة ضخمة - هذه أفيال ترعى ، أكبر جاذبية في الجزء الشمالي من الحديقة.

نقود السيارة إلى مجموعة من صخور الجرانيت الرمادية. يغوص الطريق في شق ضيق بين صخور ضخمة. فجأة ، داخل فناء طبيعي محاط بالحجارة ، ظهر أمامنا مبنى من ثلاثة طوابق من فندق Lobo. نقش المهندسون المعماريون الماهرون بشكل رائع هيكلًا خفيفًا مع شرفات وصالات عرض مفتوحة في الخطوط العجيبة للصخور. من جانب الطريق ، يكون الفندق غير مرئي تقريبًا - كل شيء مخفي بواسطة كتل من الجرانيت. وحتى حمام السباحة تم بناؤه في إحدى الكتل باستخدام تجاويفه الطبيعية. أحد جوانب المبنى يملأ فجوة بين الصخور ويطل على السافانا البكر ، على الرغم من عدم وجود مخرج.

لا يمكن الاستمتاع بقطعان الحيوانات إلا من الشرفات. الطابق الأول غير مأهول ، يوجد فقط مباني خدمية. السبيل الوحيد للخروج من الفندق هو الفناء بين الصخور ، ومن هناك بالسيارة عبر شق ضيق.

سرعان ما ندرك أن مثل هذه الصرامة لا تمليها نزوة: في الجواميس والظباء أثناء النهار التي ترعى بالقرب من الفندق ، وعند حلول الليل ، كان يتم سماع أصوات المدافعين وقرقعة الحوافر المحسوبة مباشرة تحت النوافذ.

كنا ننام بالفعل عندما سمعنا فجأة هدير أسد مدوي ، تهتز النوافذ منه. وقف وحش جبار في الظلام في مكان قريب. اختفى النعاس كما لو كان باليد. شعرت بارتياح أن نوافذنا لم تكن في الطابق الأول. في بقع نصف الضوء ، التي نقلت الظلام على بعد عشرات الأمتار من الفندق ، حاولنا أن نميز في الظلام الصور الظلية المتحركة للضيف الملكي وحيواناته القربانية.

تبلغ مساحة منتزه سيرينجيتي الوطني 1295 ألف هكتار. إنها أكبر حديقة وطنية في تنزانيا وواحدة من أكبر الحدائق في إفريقيا. تمتد أراضيها من الحدود مع كينيا في الشمال إلى بحيرة إياسي في الجنوب ، ومن مضيق أولدوفاي في الشرق إلى بحيرة فيكتوريا في الغرب.

لقد عرف الأفارقة منذ زمن بعيد هذه الهضبة الجبلية الشاسعة والغنية بالألعاب بمناخها المعتدل والبارد نسبيًا. هنا كان الناس من قبيلة Ndorobo يصطادون ، كانت قبيلة Ikoma تعمل في الزراعة البدائية ، في القرون الأخيرة توغلت الماساي هنا في كثير من الأحيان مع قطعانهم. لكن كل هذه القبائل لم تنتهك بعد الانسجام العظيم للطبيعة.

فقط في نهاية القرن التاسع عشر اكتشف الأوروبيون هذه الأماكن. في عام 1892 ، مر الرحالة الألماني أوسكار بومان عبر هضبة سيرينجيتي بمفرده. كان طريقه يمر عبر بحيرة مانيارا ، عبر فوهة نجورونجورو - "أعجوبة العالم الثامنة" وإلى شواطئ بحيرة فيكتوريا. يبدو أنه لا شيء يمكن أن يصيبه بعد أن رأى الحفرة العملاقة وعبرها لأول مرة. ومع ذلك ، فإن وفرة اللعبة في Serengeti تركت انطباعًا دائمًا على المستكشف.

في أقل من عقدين ، هرع صيادو الطرائد الكبار ، المنظمون في رحلات الصيد - رحلات السفاري ، إلى هنا. تعرضت الأسود ، التي كانت تعتبر في تلك الأيام آفات خطيرة ، لاضطهاد خاص. في بداية القرن ، كانت رحلات السفاري تتألف من حفلات على الأقدام مع حمالين وحيوانات قطيع. تم افتتاح عصر رحلات السفاري بالسيارة في هذه الأماكن من قبل الأمريكي L. Simpson ، الذي وصل في عام 1920 إلى Seronera في سيارة Ford. بالنظر إلى كيفية وصول السائقين والركاب المتعبين الآن إلى سيرونيرا على طول طريق ريفي لائق للغاية في سيارات مريحة حديثة ، يمكن للمرء أن يتخيل مدى تعقيد رحلة سفاري السيارة الأولى.

وبحلول الثلاثينيات ، أصبح من الواضح أن المزيد من الإبادة غير المنضبطة ستؤدي بسرعة إلى اختفاء الحيوانات الكبيرة. لذلك ، في عام 1937 ، تم تنظيم محمية طرائد في سيرينجيتي ، وفي عام 1951 تم إعلان سهول سيرينجيتي كمنتزه وطني.

على مدى العقدين التاليين ، تغيرت حدود المنتزه عدة مرات. لذلك ، في البداية ، لم تكن المناطق الشمالية القريبة من الحدود مع كينيا جزءًا من المنتزه ، لكن الحديقة تضمنت فوهة نجورونجورو وسافانا ذات العشب القصير المحيطة بها. ومع ذلك ، في عام 1959 ، تم "قطع" الجزء الشرقي من الحديقة ، جنبًا إلى جنب مع فوهة البركان ، من الحديقة الوطنية ، وفي المقابل تم ضم المناطق الشمالية ، والتي وحدت سيرينجيتي مع محمية مارا في كينيا.

لعب البروفيسور برنارد جرزيميك وابنه مايكل دورًا بارزًا في دراسة Serengeti. قاموا بالتحقيق في طرق هجرة ذوات الحوافر باستخدام المسوحات الجوية ووضع العلامات على الحيوانات. أظهر الباحثون أن حدود المنتزه غير كافية لتوفير الحماية الكاملة لقطعان الحيوانات الرحل. تقضي قطعان ذوات الحوافر جزءًا كبيرًا من وقتها خارج الحدود الحديثة للحديقة ، تاركة خلال موسم الأمطار إلى السافانا قصيرة العشب في الجزء الشرقي ، وخلال موسم الجفاف تتجول شمال غرب المناطق المحمية. قرائنا على دراية بتاريخ البحث الذي أجراه الأب وابنه Grzhimekov في الحديقة الوطنية من كتابهم الرائع The Serengeti Must Not Die.

لسوء الحظ ، في نهاية العمل المشترك ، توفي الابن مايكل في حادث تحطم طائرة خلال رحلة استكشافية أخرى فوق سهول سيرينجيتي. تم دفنه على قمة فوهة نجورونجورو. تم جمع مبلغ كبير من المال لبناء نصب تذكاري للباحث الشاب ، لكن والدي اختار استثمار هذه الأموال في إنشاء مختبر أبحاث مايكل جرزيميك التذكاري ، والذي على أساسه نمت الآن مؤسسة علمية كبيرة - معهد سيرينجيتي الدولي للبحوث ، حيث يوجد عشرات العلماء من مختلف دول العالم. هذا هو حقا أفضل نصب للعالم البطل. كتاب رائع وفيلم ملون كامل الطول يحمل نفس الاسم ، ابتكره الأب والابن جرزيميك ، طار حول العالم ولفت انتباه الجميع إلى مصير حديقة سيرينجيتي المشهورة عالميًا. في العقد الماضي ، تم أخذ عدد الحيوانات الكبيرة في الاعتبار بشكل متكرر ووجد أن عددها يتزايد منذ عدة سنوات ، مما يخلق مشاكل جديدة لحماية المناظر الطبيعية والتوازن الطبيعي.

أما بالنسبة لحدود المنتزه ، فقد تم توسيع أراضيها إلى حد ما في الجزء الشمالي الغربي. تم ربط الضفة اليمنى لنهر جروميت بالمنتزه ، مما أدى إلى توسيع "الممر الغربي" ، وغابات الغابات في وادي نهر مارا على الحدود مع كينيا ، مما أدى إلى وصول القطعان إلى وادي مارا خلال فترة تمت حماية موسم الجفاف. ما هو عدد الحيوانات الكبيرة التي تعيش الآن في مساحة الحديقة الشاسعة ، على مساحة تبلغ حوالي 13 ألف كيلومتر مربع؟ وفقًا لآخر التقديرات ، هناك حوالي نصف مليون غزال طومسون وغرانت ، و 350 ألف حيوان بري ، و 180 حمارًا وحشيًا ، و 43 جاموسًا ، و 40 مستنقعًا ، و 20 كونجوني ، و 15 كان ، و 7 زرافات ، وأكثر من 2 فيل ، و 2 - ضباع ، وألف أسد ، 500 فرس النهر والعدد نفسه من الفهود و 200 وحيد القرن وكلاب الضبع - ما مجموعه أكثر من مليون ونصف المليون حيوان كبير! يقوم الجزء الأكبر من الحيوانات - بشكل أساسي من الحيوانات البرية والحمير الوحشية - بالهجرات السنوية عبر أراضي الحديقة الوطنية وما وراءها. في ذروة موسم الجفاف ، في شهري يوليو وأغسطس ، وجدنا تجمعات ضخمة من ذوات الحوافر في الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من المنتزه. هنا ، حتى خلال فترة الجفاف ، وجدوا أماكن سقي دائمة في وديان نهري مارا وغروميتي ، التي تصب في بحيرة فيكتوريا. عندما يبدأ موسم الأمطار في تشرين الثاني (نوفمبر) ، وتروي أول أمطار قصيرة السافانا الذابلة في شمال المنتزه ، تبدأ قطعان الحيوانات البرية والحمير الوحشية في الهجرة إلى الجنوب والجنوب الشرقي.

تتحرك جبهة المطر كل يوم إلى الجنوب ، ومعها تتحرك صفوف لا نهاية لها من القطعان جنوبًا. في كانون الأول (ديسمبر) ، عندما تمت تغطية السافانا ذات العشب المنخفض بين Seronera و Olduvai Gorge بالخضرة الطازجة ، تأتي قطعان من الحيوانات البرية والحمير الوحشية بعدة آلاف إلى هناك.

تتم الولادة في هذه المراعي الخضراء ، بحيث يتم تزويد الأطفال حديثي الولادة ، بالإضافة إلى حليب الأم ، بالعشب الطازج.

قبل مغادرة السهول الجافة في شرق سيرينجيتي ، والتي أصبحت غير مضيافة في أواخر مايو - أوائل يونيو ، تمر قطعان الحيوانات البرية بموسم التزاوج. في هذا الوقت ، يصبح الذكور عدوانيين تجاه بعضهم البعض ، كل واحد منهم يلتقط ويحرس منطقة من السافانا ، في محاولة لإبقاء أكبر عدد ممكن من الإناث عليها - حريمهم المؤقت ، الذي ينفصل مع بداية الهجرة.

مشهد رائع يفتح أمام زائر الحديقة خلال فترة الهجرة الجماعية. حتى الأفق ، تظهر شرائط لا نهاية لها من الحيوانات البرية السوداء ، وهي تتجول واحدة تلو الأخرى برؤوس ملتحية مقلوبة. هنا وهناك ، تظهر شوائب متنوعة - هذه هي المجموعات المصاحبة للحمر الوحشية. يبدو أن هناك شيئًا قويًا وحتميًا في هذه الحركة العالمية. وبعد قطعان ذوات الحوافر ، يهاجر أيضًا رفاقهم المحتومون - الأسود والفهود والضباع وكلاب الضباع. مثل الرعاة الصارمين ، يختارون الحيوانات المريضة والجرحى والبالية من القطيع. وويل للتخلف والضعيف - تندفع الحيوانات المفترسة إليه على الفور. وهكذا ، فإن الانتقاء الطبيعي القاسي ولكن الخلاق يسيطر على مسار الهجرة الكبرى.

وعندما تختفي القطعان بالفعل وراء الأفق ، تظل الأخاديد العميقة على سطح السافانا - مسارات اخترقتها حوافر الآلاف والآلاف من الحيوانات. لعدة أشهر ، وحتى موسم الأمطار القادم ، ستبقى "تجاعيد الأرض" مرئية بوضوح من نافذة طائرة تحلق على ارتفاع منخفض.

دخان مدور

في وقت مبكر من صباح ديسمبر ، سافرنا من هراري ، عاصمة زيمبابوي ، إلى بلدة شلالات فيكتوريا الصغيرة. تقع في الشمال الغربي من البلاد ، بالقرب من الحدود مع زامبيا.

ديسمبر في نصف الكرة الجنوبي هو أول شهور الصيف. جاف ، ليس حارًا جدًا ، في مكان ما أقل من 30 درجة. في عاصمة زيمبابوي ، الواقعة على ارتفاع كيسلوفودسك تقريبًا ، يكون الهواء في ديسمبر هو نفسه كما هو الحال في شمال القوقاز أو في شبه جزيرة القرم في أغسطس: جاف ورائحة الغبار.

مدينة شلالات فيكتوريا هي المركز السياحي الرئيسي للبلاد. تقع على ضفاف نهر زامبيزي الشهير - أحد أكبرها في القارة الأفريقية. يزورها كل عام آلاف السياح من جميع أنحاء العالم. هناك حديقة وطنية هنا. لكن عامل الجذب الرئيسي لهذه الأماكن هو شلالات فيكتوريا. في الكتيبات السياحية ، يطلق عليه اسم الأعجوبة الثامنة في العالم.

المضيفة تحذرنا من أننا نطير إلى شلالات فيكتوريا. لا ينبغي لأحد أن يفوت الفرصة السعيدة للنظر إلى الشلال من الجو. هنا بلدة مغمورة بالخضرة ، شريط عريض من زامبيزي. نعم ، وشلال.

يتضح من ارتفاع أن النهر يسقط في فتحة ضيقة نشأت في طريقه. فوق الوادي تتدلى سحابة عملاقة بيضاء اللون من بخار الماء.