Još je bila noć. Tajgu je obavila gusta tama, ali petlovi su već zapevali, a kolibe su se dimile. Uski put je vijugao oko Čeremšanke, poslednjeg sela na reci Kazir, i, prešavši brdo, nestao je u šumi. Konji su išli zajedno, odmahujući glavama. Konvoj je predvodio Prokopije Dnjeprovski. Blago pogrbljena, široka leđa i zamašeni koraci davali su njegovu figuru posebna snaga i samopouzdanje. S vremena na vrijeme, okrećući glavu i ne zaustavljajući se, vikao je na predvodnog konja:

- Pa, Burka, mrdaj!..

Vladarski povik oživi umorne konje.

Dneprovsky, odličan lovac i dobar tragač, bio je dugogodišnji član ekspedicije. Davne 1934. godine, kada smo radili u Transbaikaliji, skromnom, marljivom seljaku iz sela Haragun dopao se ekspedicijski život. Shvatio je da svojim poznavanjem prirode može koristiti svojoj domovini i ostao je duge godine sa nama. Dugogodišnje iskustvo razvilo je u Dnjeprovskom „šesto čulo“, zahvaljujući kojem se nikada nije izgubio u tajgi i planinama i više puta nas je izbavljao iz nevolje. U prisustvu Prokopija svi su se osjećali nekako sigurnije, čvršće.

“Ovaj neće odustati! Ovaj će pomoći!..” - mislili smo gledajući ga.

Danas je prvi dan našeg putovanja. Svi su raspoloženi, kao što je uvijek slučaj s ljudima koji kreću na dugo, dugo željeno putovanje. Pripreme, poslovi, prijatelji, pozorišta, gradska vreva ostali su iza sebe, a ispred su ležale šumske divljine, divlji grebeni Istočnog Sajana, čiji su se vrhovi već nazirali na dalekom horizontu. Tamo, u iskonskoj tajgi, među planinama i malo istraženim rijekama, provest ćemo cijelo ljeto radeći.

Ekspediciju je činilo trinaest ljudi, različitih po godinama, karakteru, snazi, ali smo svi podjednako voljeli lutajući život i vezivali nas jedan zajednički cilj. Morali smo prodrijeti u središnji dio Istočnog Sajana, koji se tada smatrao malo istraženom planinskom zemljom. Priroda je nagomilala hiljade prepreka na putu čoveka koji pokušava da prodre u ovu bajkovitu zemlju punu romantizma. Put je tada bio blokiran olujnim brzacima rijeka, bijelim planinama prepunim kamenim ruševinama i šikarom iskonske šume. Zbog toga je malo putnika posjetilo središnji dio Istočnog Sajana. Mnoge hrabre duše su se vratile a da nisu završile put, drugi su izbegavali ovaj deo planina. Ljudima nije suđeno da gledaju ni minut unapred. Nismo znali kakvi nas uspjesi, kakva razočaranja tamo čekaju, ko će se vratiti i čiji će grobovi postati spomenik ljudskoj odvažnosti.

Informacije dostupne prije ovog vremena, prikupljene od strane geodeta, geografa, geologa i prirodnjaka koji su posjetili razni dijelovi Istočni Sayan, nisu se razlikovale ni po potpunosti ni po preciznosti, a u topografskom smislu ove planine su bile “ Bijela mrlja" Istina, postojala je mapa razmjera 1:1.000.000 za cijelu teritoriju, ali je sastavljena više po pričama iskusnih ljudi i lovaca na samur koji su prodirali u najudaljenije kutke planina. I samo vrlo mali dio, uglavnom područja iskopavanja zlata, na njoj je manje-više precizno označen.

Krajnji cilj ekspedicije je kreiranje visoko precizne karte. Moramo položiti geodetske serije kroz istočni Sayan i ucrtati pravce planinskih lanaca i ostruga na „belim tačkama“ mapa, odrediti njihove visine, raspetljati rečnu mrežu, ucrtati granice i dati opšta ideja o ovom velikom planinskom regionu. Da bismo postigli svoj cilj, morat ćemo prodrijeti na mjesta gdje možda nijedan čovjek nikada prije nije išao.

Sve tehničke radove izveli su Trofim Vasiljevič Pugačev i ja. Preostalih jedanaest ljudi bili su vodiči, radnici i lovci.

Konvoj je išao polako. Natovarene saonice puzale su škripajući po jedva primjetnom putu. Daleko, iza hladnog, plavog horizonta, svitala je grimizna zora. Pred nama se otvorila mračna šuma, a iz dubine je dopirala jutarnja prozivka djetlića. Postao je lakši i širi. Zrake izlaska sunca posrebrile su se na vrhovima dalekih planina. Sunce se pojavilo i bez zaustavljanja krenulo prema nama preko dubokog neba.

Uprkos vedrom, sunčanom jutru, slika oko nas bila je izuzetno tmurna. Probili smo se kroz mrtvu šumu. Stoljetne jele, koje su nedavno okitile ravnicu gustim zelenim iglicama, stajale su ogoljene i uvele. Ovi mrtvi divovi su ostavili ozbiljan utisak. Nekima je otpala kora, i oni su, goli, ličili na kosture, drugim su se vrhovi odlomili, a mnogi su pali na zemlju i formirali ruševine, blokirajući put našem konvoju.

U ovoj šumi nije bilo životinja ni šumskih ptica, a tek povremeno, narušavajući tišinu, čuo se krik žutog šumskog drveta, a ponekad je uvo uhvatilo jecaj drva koje je padalo. S nelagodnim osjećajem uronili smo u ovo prostrano šumsko groblje. Put je postajao sve teži.

Istina, ono što smo vidjeli nije bilo neočekivano za nas. Lokalni industrijalci su nam pričali o mrtvoj tajgi i razlozima odumiranja šume.

Donedavno je brežuljkasta ravnica, na klinu ušća rijeka Kizira i Kazyra, bila prekrivena crnogorična šuma. Bilo je to na grebenima koji ocrtavaju doline rijeka Amyla i Nichki, kao i na ostrugama koje su presjekle brojne pritoke ovih rijeka. Vekovna tajga čuvala je neizreciva bogatstva. Ne možete izbrojati koliko je u njemu bilo vjeverice, živine, pinjola i bobica! A koliko bi se gradova, zaista gradova, moglo sagraditi od stogodišnjih stabala!

Ali 1931. godine, štetočine su se iznenada pojavile u šumi: jelov moljac, "monahinja" i ciganski moljac. Štetočine su pronašle povoljno tlo za postojanje i razmnožavanje.

Očevici industrije koji su u to vrijeme posjetili tajgu rekli su: „A odakle tolika masa, nema se gdje stati, na grane, na koru, na zemlju - svuda su gusjenice. Puze, jedu, melju.” Kao da je gusta magla obavila tajgu paučinom, iglice na drveću su se prorijedile i požutjele. Šuma je zamrla. Do jeseni je tajga bila prekrivena mrljama mrtve šume.

Sljedeće godine štetočina se pojavila mnogo puta više. Hodao je kao zid, ostavljajući iza sebe jele osuđene na smrt. Za tri godine nestalo je više od milion hektara prvobitne tajge.

Očevici su tada bili zadivljeni dolaskom ogromnog broja ptica: oraščića, rondžija, kukavica, kao i pojavom mnogih veverica. Ovi plemeniti šumski stanovnici spriječili su širenje štetočine. Ptice su jele larve moljca, veverice su jele dugoroge bube. Ali nisu uspjeli spasiti šumu.

Iglice osušenih stabala koje su se raspadale zaglušile su život na „podu“. Biljke koje su voljele hladovinu guste šume umrle su od sunca, mokro tlo osušio, pokrivač mahovine je nestao. I, kao rezultat nestanka biljaka, mravi su izumrli, tetrijeb i tetrijeb napustili su svoja rodna mjesta, životinje su otišle duboko u planine, a tajga je umrla.

Štetočine su stigle do granice jelove šume i umrle od gladi.

Od tada su prošle četiri godine. Kora je pala sa mrtvih stabala, grane su se lomile, a korijenje je već istrunulo. Divovi su padali od laganog vjetra, zasuli zemlju komadićima stabala i pretvorili ravnicu u neprohodnu pustinju.

Mrtva tajga nas je nevoljko propuštala. Staza je bila posuta krhotinama srušenih stabala. Konvoj se kretao napred sve sporije. Ljudi su očistili prolaz i radili sa sjekirama. Od razornih zraka martovskog sunca put je postao mekan, konji su počeli sve češće da se prevrću. Do četiri sata snijeg se potpuno otopio i bili smo prisiljeni stati.

Stiglo je prvo, dugo očekivano noćenje. Zaboravivši na umor i glad, radosno smo prionuli na prenoćište: čistili smo čistinu od snijega i mrtvih drva, nosili drva za ogrjev i pripremali posteljinu za krevete. Ljudski govor, zveket sekira, zveckanje posuđa stapalo se sa rzanjem konja. Ali onda je izbio veliki požar, na taganima su visili kotlovi i svi su utihnuli u iščekivanju večere.

Dan se završavao. Iza kvrgavih vrhova mrtvih jelki zalazak sunca postao je ljubičasti. Nebo se smračilo. Siluete su plesale u prazninama drveća, obasjane vatrom. Nakon večere kamp se smirio. Zbijeni od hladnoće, ljudi su spavali kraj vatre. Konje su se hranili kolima. Sjeo sam kraj vatre i napravio svoj prvi snimak.

Grigorij Fedosejev
Hodamo duž Istočnog Sajana
“Kako je život divan, inače, jer čovjek može putovati.”
I. Gončarov.
KROZ MRTVU ŠUMU
Zora je na putu. Zarobljeni ruševinama. Dječak iz sela Penza. Noćni uragan. U poseti dedi Rodionu.
Još je bila noć. Tajgu je obavila gusta tama, ali petlovi su već zapevali, a kolibe su se dimile. Uski put je vijugao oko Čeremšanke, poslednjeg sela na reci Kazir, i, prešavši brdo, nestao je u šumi. Konji su išli zajedno, odmahujući glavama. Konvoj je predvodio Prokopije Dnjeprovski. Njegova blago pogrbljena, široka leđa i široki koraci davali su njegovoj figuri posebnu snagu i samopouzdanje. S vremena na vrijeme, okrećući glavu i ne zaustavljajući se, vikao je na predvodnog konja:
- Hajde, Burka, mrdaj!..
Vladarski povik oživi umorne konje.
Dneprovsky, odličan lovac i dobar tragač, bio je dugogodišnji član ekspedicije. Davne 1934. godine, kada smo radili u Transbaikaliji, skromnom, marljivom seljaku iz sela Haragun dopao se ekspedicijski život. Shvatio je da svojim poznavanjem prirode može koristiti svojoj domovini i ostao s nama dugi niz godina. Dugogodišnje iskustvo razvilo je u Dnjeprovskom „šesto čulo“, zahvaljujući kojem se nikada nije izgubio u tajgi i planinama i više puta nas je izbavljao iz nevolje. U prisustvu Prokopija svi su se osjećali nekako sigurnije, čvršće.
“Ovaj neće odustati!..” – pomislili smo gledajući ga!
Danas je prvi dan našeg putovanja. Svi su raspoloženi, kao što je uvijek slučaj s ljudima koji kreću na dugo, dugo željeno putovanje. Pripreme, poslovi, prijatelji, pozorišta, gradska vreva ostali su iza sebe, a ispred su ležale šumske divljine, divlji grebeni Istočnog Sajana, čiji su se vrhovi već nazirali na dalekom horizontu. Tamo, u iskonskoj tajgi, među planinama i malo istraženim rijekama, provest ćemo cijelo ljeto radeći.
Ekspediciju je činilo trinaest ljudi, različitih po godinama, karakteru, snazi, ali smo svi podjednako voljeli lutajući život i vezivali nas jedan zajednički cilj. Morali smo prodrijeti u središnji dio Istočnog Sajana, koji se tada smatrao malo istraženom planinskom zemljom. Priroda je nagomilala hiljade prepreka na putu čoveka koji pokušava da prodre u ovu bajkovitu zemlju punu romantizma. Put je tada bio blokiran olujnim brzacima rijeka, bijelim planinama prepunim kamenim ruševinama i šikarom iskonske šume. Zbog toga je malo putnika posjetilo središnji dio Istočnog Sajana. Mnoge hrabre duše su se vratile a da nisu završile put, drugi su izbegavali ovaj deo planina. Ljudima nije suđeno da gledaju ni minut unapred. Nismo znali kakvi nas uspjesi, kakva razočaranja tamo čekaju, ko će se vratiti i čiji će grobovi postati spomenik ljudskoj odvažnosti.
Podaci dostupni prije tog vremena, koje su prikupili geodeti, geografi, geolozi i prirodnjaci koji su posjetili različite dijelove istočnog Sayana, nisu bili ni potpuni ni tačni, a u topografskom smislu ove planine su bile „prazna tačka“. Istina, postojala je karta razmjera 1:1.000.000 za cijelu teritoriju, ali je sastavljena više iz priča iskusnih ljudi i lovaca na samur koji su prodrli u najudaljenije kutke planina. I samo vrlo mali dio, uglavnom područja iskopavanja zlata, na njoj je manje-više precizno označen.
Krajnji cilj ekspedicije je kreiranje visoko precizne karte. Moramo postaviti geodetske nizove kroz istočni Sayan i ucrtati pravce planinskih lanaca i ostruga na „bijelim mrljama“ mapa, odrediti njihove visine, razotkriti riječnu mrežu, ucrtati granice i dati opću predstavu o ovoj velikoj planini. region. Da bismo postigli svoj cilj, morat ćemo prodrijeti na mjesta gdje možda nijedan čovjek nikada prije nije išao.
Sve tehničke radove izveli su Trofim Vasiljevič Pugačev i ja. Preostalih jedanaest ljudi bili su vodiči, radnici i lovci.
Konvoj je išao polako. Natovarene saonice puzale su škripajući po jedva primjetnom putu. Daleko iza hladnog, plavog horizonta, svitala je grimizna zora. Pred nama se otvorila mračna šuma, a iz dubine je dopirala jutarnja prozivka djetlića. Postao je lakši i širi. Zrake izlaska sunca posrebrile su se na vrhovima dalekih planina. Sunce se pojavilo i bez zaustavljanja krenulo prema nama preko dubokog neba.
Uprkos vedrom, sunčanom jutru, slika oko nas bila je izuzetno tmurna. Probili smo se kroz mrtvu šumu. Stoljetne jele, koje su nedavno okitile ravnicu gustim zelenim iglicama, stajale su ogoljene i uvele. Ovi mrtvi divovi su ostavili ozbiljan utisak. Nekima je otpala kora, i oni su, goli, ličili na kosture, drugim su se vrhovi odlomili, a mnogi su pali na zemlju i formirali ruševine, blokirajući put našem konvoju.
U ovoj šumi nije bilo životinja ni šumskih ptica, a tek povremeno, narušavajući tišinu, čuo se krik žutog šumskog drveta, a ponekad je uvo uhvatilo jecaj drva koje je padalo. S nelagodnim osjećajem uronili smo u ovo prostrano šumsko groblje. Put je postajao sve teži.
Istina, ono što smo vidjeli nije bilo neočekivano za nas. Lokalni industrijalci su nam pričali o mrtvoj tajgi i razlozima odumiranja šume.
Donedavno je brežuljkasta ravnica na klinu ušća rijeka Kizira u Kazyra bila prekrivena crnogoričnom šumom. Bilo je to na grebenima koji ocrtavaju doline rijeka Amyla i Nichki, kao i na ostrugama koje su presjekle brojne pritoke ovih rijeka. Vekovna tajga čuvala je neizreciva bogatstva. Ne možete izbrojati koliko je u njemu bilo vjeverice, živine, pinjola i bobica! A koliko bi se gradova, zaista gradova, moglo sagraditi od stogodišnjih stabala!
Ali 1931. godine, štetočine su se iznenada pojavile u šumi: jelov moljac, monaški moljac i ciganski moljac. Štetočine su pronašle povoljno tlo za postojanje i razmnožavanje.
Očevici-industrijalci koji su tada posjetili tajgu rekli su: „A odakle tolika masa, nema se gdje stati, na grane, na koru, na zemlju - svuda su gusjenice. jedi, melji.” Kao da je gusta magla obavila tajgu paučinom, iglice na drveću su se prorijedile i požutjele. Šuma je zamrla. Do jeseni je tajga bila prekrivena mrljama mrtve šume.
Sljedeće godine štetočina se pojavila mnogo puta više. Hodao je kao zid, ostavljajući iza sebe jele osuđene na smrt. Za tri godine nestalo je više od milion hektara prvobitne tajge.
Očevici su tada bili zadivljeni dolaskom ogromnog broja ptica: oraščića, rondžija, kukavica, kao i pojavom mnogih veverica. Ovi plemeniti šumski stanovnici spriječili su širenje štetočine. Ptice su jele larve moljca, veverice su jele dugoroge bube. Ali nisu uspjeli spasiti šumu.
Iglice osušenog drveća koje su se raspadale zaglušile su život na „podu“. Biljke koje su voljele hladovinu guste šume uginule su od sunca, vlažno tlo se osušilo, a mahovina je nestala. I, kao rezultat nestanka biljaka, mravi su izumrli, tetrijeb i tetrijeb napustili su svoja rodna mjesta, životinje su otišle duboko u planine, a tajga je umrla.
Štetočine su stigle do granice jelove šume i umrle od gladi.
Od tada su prošle četiri godine. Kora je pala sa mrtvih stabala, grane su se lomile, a korijenje je već istrunulo. Divovi su padali od laganog vjetra, zasuli zemlju komadićima stabala i pretvorili ravnicu u neprohodnu pustinju.
Mrtva tajga nas je nevoljko propuštala. Staza je bila posuta krhotinama srušenih stabala. Konvoj se kretao napred sve sporije. Ljudi su očistili prolaz i radili sa sjekirama. Od razornih zraka martovskog sunca put je postao mekan, konji su počeli sve češće da se prevrću. Do četiri sata snijeg se potpuno otopio i bili smo prisiljeni stati.
Stiglo je prvo, dugo očekivano noćenje. Zaboravivši na umor i glad, radosno smo prionuli na prenoćište: čistili smo čistinu od snijega i mrtvih drva, nosili drva za ogrjev i pripremali posteljinu za krevete. Ljudski govor, zveket sekira, zveckanje posuđa stapalo se sa rzanjem konja. Ali onda je izbio veliki požar, na taganima su visili kotlovi i svi su utihnuli u iščekivanju večere.
Dan se završavao. Iza kvrgavih vrhova mrtvih jelki zalazak sunca postao je ljubičasti. Nebo se smračilo. Siluete su plesale u prazninama drveća, obasjane vatrom. Nakon večere kamp se smirio. Zbijeni od hladnoće, ljudi su spavali kraj vatre. Konje su se hranili kolima. Sjeo sam kraj vatre i napravio svoj prvi snimak.
"25. mart. 1. kamp. Očekivano, početak je ispao užasan. Prolazi su zakrčeni mrtvom šumom, snijeg je debeo više od metra. Samo zalaganjem cijele ekipe uspjeli smo napredovati 16 kilometara , ali do Mozharskih jezera danas, kako je planirano, nismo mogli. Ali i ljudi i konji su u punoj snazi Oprez je za nas ozbiljna opomena, ali ako ne ostvarimo svoj cilj, drugi će nas natjerati da se pokore, otvore svoje dubine i daju neiscrpno bogatstvo i snagu. služba sovjetskog čoveka.
Eastern edge nebo je bilo prekriveno prljavim oblacima. Vatra, koja je padala na ugalj, uzalud je pokušavala da uplaši nadolazeću tamu. Umorni konji su drijemali. Moj pomoćnik Trofim Vasiljevič Pugačov je spavao sedeći preko puta mene. Obgrlivši noge savijene u kolenima spojenim rukama i spustivši glavu na grudi, izgledao je veoma mali. Njegovo tamno lice još nije izgubilo mladalačku svježinu. Da nije bilo brade, koju je potom pustio radi respektabilnosti, nikada ne bi dobio 27 godina. Gledao sam ga i nisam vjerovao da u tom čovjeku, sklupčanom u klupko, bije nemiran život, pun hrabrosti i odvažnosti.
Ali čini se da je sasvim nedavno (1930. godine) kao mladić došao kod nas iza arktičkog kruga, u tundru Khibiny. Tada smo napravili prvu kartu ležišta apatita. Živjeli smo u šatorima na obalama bučne rijeke Kukisvumchorr. Sada postoje prostranije ulice grada Kirovska, a tada je izgrađena samo prva kuća za ekspediciju Akademije nauka; Željezničari su pipavali trasu budućeg puta, a geolozi su se žestoko prepirali računajući rezerve apatitne rude.
Sjećam se jedne večeri, kada su svi spavali, ja sam sjedio na poslu. Bilo je to krajem maja, tokom perioda mulja u tundri. Naleti hladnog vjetra potresli su drveće. Kiša je padala. Odjednom se ulaz proširio i mladićeva glava provirila je kroz nastalu rupu.
- Mogu li ući da se zagrijem? - rekao je tihim, gotovo detinjastim glasom i, ne čekajući odgovor, ušao unutra.
Voda mu je curila sa odjeće, a on je drhtao od hladnoće. Gledao sam ga ćutke. Glavu mu je pokrivala stara, pretjerano velika krznena kapa, a sa uskih ramena visio mu je cipun, ukrašen zakrpama. Na nogama, umotanim u onuchi, nalaze se izgažene cipele. Malo, okruglo lice, još nije opečeno od sjevera, ostalo je stidljivo.
Stranac je umorno pregledao unutrašnjost šatora, skinuo ranac i mokri zipun i, prišavši uzavrelom šporetu, počeo da zagrijava svoje utrnulo tijelo.
-- Odakle si? - Nisam mogao da izdržim.
- Penza.
- Kako si došao ovamo?
- Majka me nije pustila unutra, ali sam otišao da lovim Laponce (*Laponci je nekadašnji naziv naroda Sami) i da vidim severno svetlo.
- Je li jedan stigao?
On je, bez odgovora, odbrusio na mene svetle oči ispunjen umorom.
Dok sam otišla do susjednog šatora da mu donesem hranu, on se sklupčao kraj peći, u mokroj odjeći, i zaspao.
Bio je to Trofim Pugačev. Čitajući knjige, od djetinjstva je stremio na sjever, u divljinu, u šume, koje se zaljubio a da nije vidio. I tako je, pobjegavši ​​od svoje majke, iz udaljenog sela Penza, stigao do Khibiny tundre.
Upisali smo ga kao radnika u partiju. Prostranstva tundre, život u šatorima, pa čak i dosadne planine Kukisvumchorr i Yuksparyek koje su okruživale kamp postali su momku dragi.
Tako je započeo Pugačov život, pun borbe, strepnje i radnih uspjeha.
Nakon završetka rada na planinama Khibiny, naš geodetski tim se preselio u Zakavkazje. Pugačev se vratio kući. Zadržao je u sjećanju živopisnih utisaka o sjevernom svjetlu, o tundri, o mom radu.
U tundri, Pugačov je vidio kako je tek rođeno tele jelenje slijedilo svoju majku kroz dubok snijeg i čak spavalo u snijegu. Ovo je iznenadilo mladića. Svoje utiske je podijelio sa starim Samijem.
„Pitate li zašto se tele jelena ne smrzava?“ - rekao je stanovnik tundre. „Kažu da postoji zemlja na jugu u kojoj se ptičja jaja peku na suncu, kako ljudi mogu tamo da žive?“
Zaista, kako ljudi žive u vrućim zemljama? Ovo je zainteresovalo radoznalog mladića.
U aprilu naredne godine došao je na jug i pronašao naše šatore u dalekoj Muganskoj stepi u Azerbejdžanu. Trofim je želeo da upozna zemlju vrelog sunca.
Tada mu je pala na pamet smjela ideja da posjeti daleki Sibir, „gdje se zlato kopa u planinama“; na obali Ohotskog mora. Nije bilo kraja željama.
Od tada je prošlo mnogo godina. Život Trofima Vasiljeviča neraskidivo se stopio sa životom naše ekspedicije. Biti prvi na vrhu vrha, lutati burnim planinskim potocima, strpljivo podnositi nedaće, živjeti radom i borbom - to su bile osobine koje su odlikovale ovog čovjeka. Kao da su u njemu koegzistirala dva Trofima: u logoru je bio skroman, stidljiv, veliki šaljivdžija, uvek spreman da služi; u kampanji je nemilosrdan, okretan, jake volje, sposoban da iznenadi svakog drznika.
Ostvario se san polupismenog dječaka iz sela Penza - postao je putnik! Sada Trofim Vasiljevič obavlja posao inženjera. Nije vidio samo tundru i zemlju vrelog sunca. Iza njega su tmurna ohotska tajga, oštar barguzinski čar, šareni grebeni Tunkinskih Alpa, a ispred, kao i svi mi, malo istražene planine istočnog Sajana.
...Ludi vjetar koji se probijao iz tamnih divljina mrtve šume vratio me u stvarnost. Oko vatre, moji saputnici su čvrsto spavali. Shaisran Sambuev ležao je na rubu nosiljke, nakon što je bacio golih nogu do snega. Ljubazan i fleksibilan karakter Burjata bio je dobro poznat našim psima Levka i Černa. Oni su ga izgurali iz kreveta i ispruženog na njemu mirno spavali.
Stavio sam nesagorele krajeve drva na vatru. Pucketanje vatre probudilo je zadremanog dežurnog. Ustao je, glasno zijevnuo i otišao do konja. Popela sam se u vreću za spavanje i zagrijana zaspala. Ali nisam dugo spavao. Odjednom je u logoru nastao metež. Ljudi su panično zgrabili stvari i nestali u mraku. Konjušari su odvezali konje i vrišteći ih otjerali na sred čistine.
Crni oblaci su se približavali sa istoka. Puzali su, dodirujući vrhove drveća. Vazduh je bio ispunjen neverovatnom bukom, u kojoj su se jasno čuli sve jači udarci. Pojurio sam do ljudi, ali pre nego što sam uspeo da izgovorim ijednu reč, dunuo je vetar i drveće se odjednom zaljuljalo, zaškripalo, a neka su počela da padaju na zemlju sa treskom. Konji su se skupili i postali oprezni. Svi su ćutali, a vjetar je postajao sve jači i ubrzo se pretvorio u uragan. Tutnjava i buka koja je vladala oko nas ostavljala je utisak da se odvija posljednja bitka između oluje i mrtve šume. I, povlačeći se, šuma je stenjala, lomila se, padala. Prošlo je samo nekoliko minuta kada su snažni udari vjetra pojurili naprijed, ostavljajući za sobom ljuljavu tajgu. I dugo se čuo povlačeći prasak drveća koje padaju.
Nismo stigli da dođemo k sebi i izvučemo stvari koje su ostale kraj vatre ispod ruševina šume, kada su snežni mehurići počeli da se kovitlaju u vazduhu. Padali su polako, ali sve gušće.
Do jutra na nebu nije ostalo ni jednog oblaka. Sunce se polako pojavilo, obasjavši sumornu sliku mrtve tajge. Pali snijeg prekrio je tragove noćnog uragana.
Krenuli smo. Snijeg, okovan noćnim mrazom, škripao je pod nogama. Konji, ispruženi u jednom nizu, krenuli su prema nadolazećem danu i opet smo čuli ohrabrujući glas Dnjeprovskog:
- Pa, Burka, mrdaj!
Do podneva put je ponovo omekšao. Jadni konji! Koliko im je patnje donio ovaj dan. Stalno su padali u duboki snijeg, pa su ih s vremena na vrijeme morali izvlačiti i prenositi stvari i saonice. Možete zamisliti našu radost kada smo mnogo prije zalaska sunca ugledali ledenu površinu jezera Mozhar! Na suprotnoj strani, gdje kanal spaja dva susjedna rezervoara, pojavio se mlaz dima. Bilo je to ribarsko selo Mozhar. Konji su, nakon što su zakoračili na led, ubrzali korak i ubrzo se začuo lavež pasa.
Dočekao nas je visoki starac sa gustom sedom bradom. Prišao je vodećem konju, otkopčao uzde i počeo da se raspreguje.
„Ljudi su došli da nas vide“, rekao je, kada su neupregnuti konji stajali kod ograde. - Dobro došli, čovek je uvek dobrodošao! - Kada nas je pozdravio, pružio nam je jednu po jednu svoju veliku ruku.
Djed Rodion bio je ribar na kolektivnoj farmi Cheremshansky.
Ljudi su se smjestili u šatore postavljene na obali, a svoje stvari odložili pod šupu u kojoj je bila pohranjena ribarska oprema.
Vlasnik je pozvao Trofima Vasiljeviča i mene da živimo u kolibi. Bila je to stara zimovnica, koja je stajala na brežuljku blizu litice. Kad smo ušli, već je bilo veče. Prigušeno svjetlo koje je dolazilo s malog prozora slabo je obasjavalo unutrašnjost sobe. Zimovnica je zidom od dasaka podijeljena na kuhinju i gornju prostoriju. U prvom je bio radni sto, viseće mreže, koje su popravljale ribareva žena i kćer. Soba je bila čista kao da u njoj niko nikada nije živeo. Pod, stolovi i prozorske klupice zimnice su izribane u bijelo, kao što je to uobičajeno u Sibiru. Sve ostalo je nosilo otisak brižne ruke vlasnika.
Pola sata kasnije soba je bila pretrpana koferima, snopovima kreveta i raznim putnim stvarima. Morali smo živjeti u zimovnici nekoliko dana, prepakirati teret, prilagoditi ga za daljnje putovanje i istražiti područje uz jezero Mozharsky.
Domaćica je poslužila večeru: sočnu svježu bijelu ribu prženu na puteru i luk u velikom tiganju. Ne bez čašice votke - maknite se s puta!
Bijela riba, kao što znate, je ukusna riba, ali ovdje je kuhana divno, u stilu tajge. Starac je postao veseliji i pričljiviji, a domaćica je, uvidjevši da bi večera mogla potrajati, pripremala drugi tiganj s ribom.
OLUJA PRVOG VRHA
Sa sankama u tajgi. Pokušaj dostizanja vrha Kozya. Klizište, spavanje ispod kedra. Černja, Zudov verni prijatelj, pravi Nađu. Vjeverica predviđa vrijeme. Otvoren istočni Sayan, sastanak sa Pavelom Nazarovičem. Jutro na tok petroleja.
Mozharskoe jezero je spavalo pod senkom stoljetnih jelki. Priroda ga je sa zadovoljstvom formirala u podnožju planine Sayan na samoj granici s ravnicom. Sastojao se od tri rezervoara, poput blizanaca, slični prijatelji jedan na drugom, a međusobno povezani uskim kanalima. Veličanstveni čar Kozja, koji se strmo spuštao prema jezeru, hranio ga je bezbrojnim potocima. Nastajale su u uskim pukotinama ugljena u blizini snježnih lavina i udara i, svjetlucajući preko kamenja, bučno su jurile cijelo ljeto. A sama vijun, nepomična, poput čuvara, vekovima stoji u blizini jezera Mozharsky, štiteći je od istočni vjetrovi I snježne oluje. Na strmoj obali, gdje kanal spaja dvije južne akumulacije jezera, dugo je postojalo sklonište od nekoliko koliba, starih, pogrbljenih i pocrnjelih od vremena. Stanovnici sela, zadrugari i ribari, ljeti i zimi su lovili bijelu ribu, štuku i smuđa na jezeru, u jesen kopali pinjole, a u proljeće su se bavili lovom na ptice. U ovo vrijeme na jezerima se okupljaju mnoge ptice selice.
Malo pređeni put kojim smo stigli do Mozharskaya Zaimka završava se kod jezera. Dalje, stotinama kilometara morali smo sami da prođemo, prvo kroz mrtvu tajgu, a zatim kroz divljine prašume, kroz divlje klisure i bijele planine. Prvi zadatak je bio prebaciti sav teret na rijeku Kizir, koja je trebala poslužiti kao naš glavni autoput za ulazak u centar Istočnog Sajana. Ali put do rijeke je blokiran dubok snijeg i isprepletena je vjetrobranima, kroz koje konji nikada ne bi prošli, čak ni bez čopora. U Kizir će ići kasnije, kada se snijeg otopi i kada će se moći preseći put. Tovar smo morali na sankama prevesti do rijeke ni na koji drugi način nego da ih sami uprežemo. Nije bilo drugog izlaza.
Ujutro su Pugačov i njegovi drugovi počeli da prave sanke. Morali su prepakovati cijeli teret, prilagođavajući ga za transport na uskim saonicama. Zaimka je oživela uz čavrljanje ljudi i zveket sekira. Morali smo požuriti i doći do rijeke prije blatnjavog puta.
Ja, Dneprovsky i Lebedev počeli smo istraživati ​​područje jezera i susjednih nizina. Na skijama, sa naprtnjačama na ramenima, lutali smo nekoliko dana kroz mrtvu tajgu, potpuno prekrivajući nizinu. Kakva je neizbrisiva tuga ležala na mrtvim stablima. Ali život je već plaho pokušavao da svojim buđenjem promijeni mrtvi krajolik: tu i tamo se kroz ruševine probijao tanak rast šume ariša, zamjenjujući četinarsku tajgu.
Pored tri rezervoara Mozhar, postoji velika grupa jezera Najveće od njih je jezero Tiberkul, mnogo manje Spaskoye, Semenovskoye, jezero Varlaama, Mali Tiberkul i mnoga bezimena jezera. Donji dio jezera okružen je ravnim planinama prekrivenim mrtvom jelovom šumom, a samo su uz obale akumulacija u uskom pojasu zelenili kedrovi i smrče. Sjeverna grupa jezera nalazi se u močvarnoj, neprohodnoj, brežuljkastoj niziji.
Prema geolozima, cijela ova grupa velikih i malih jezera je glacijalnog porijekla. Većina ih je nastala kao rezultat priličnog iskopavanja glečera duboke depresije i opasavajući ih morenama. Na jezeru Tiberkul dobro su očuvani tragovi djelovanja glečera koji su se nekada spuštali sa zapadnih padina Kozya chara u vidu naoštrenih gromada i uglačanih stijena koje strše na površini akumulacije.
Vrativši se nekoliko dana kasnije sa pregleda, zatekli smo naše drugove spremne za dalje. Ali prije napuštanja sela bilo je potrebno izgraditi geodetsku tačku na vrhu planine Kozya. Dnjeprovski i Kudrjavcev će ići u potragu za prolazom do Kizira, a ostali će sa mnom u čar.
Tako smo napustili kolibu gostoljubivog ribara.
Saonice su natovarene cementom, pijeskom, gvožđem, hranom i opremom. Postajalo je sve jasnije Obrisi planina, granice šume i obrisi akumulacija. Kao da je isklesan od bijeli mermer, preko jezera se mogao vidjeti Kozyin čar. Njegov tupi vrh uzdizao se na nebu, zaklanjajući svjetlost nadolazećeg dana.
Karavan je krenuo. Natovarene sanke lako su klizile po uglačanoj površini jezera. Sada je naša povorka predstavljala prilično čudan prizor. Neki su bili upregnuti u dugačke uske saonice, dok su drugi pomagali i gurali ih s leđa. Ispruživši se u jednom nizu, prešli smo jezera i zašli dublje u šumu. Ispred, uživajući u toplom danu, trčali su psi - Levka i Černja.
U tajgi je snijeg omekšao od sunca. Korica koja se stvrdnula preko noći zahruckala je ispod skija - kora. Naramenice se urezuju duboko u ramena. Sanke su počele da tonu, hodali smo sve sporije.
U deset sati prišli smo Tagasuku. Rijeka je već bila očišćena od leda i njeno korito se napunilo mutna voda. Nije imalo smisla ni razmišljati o prelasku. Zajedno smo uzeli sjekire. Visoki kedrovi su počeli da padaju u vodu uz huk. Dosta ih je odnijela struja dok konačno nismo uspjeli uspostaviti prelaz.
Prošlo je podne kada smo se opet upregli u sanke, ali nismo prošli ni pola kilometra prije nego što smo se našli u vjetrometini. Morali smo da zaobilazimo, manevrišući između stabala koja su posvuda ležala sa izbačenim korijenjem. Ponekad smo se našli u takvom šikaru gdje je svaki metar staze morao biti očišćen sjekirom. A onda su, srećom, saonice počele još više težiti u omekšalom snijegu, hvatati se za grane oborenog drveća i lomiti se. Izvlačeći sanke, pokidali smo remene, pali i ubrzo se iscrpili. I ne nazire se kraj vjetrom! Najrazumnije je bilo zaustaviti se preko noći i izvršiti izviđanje, ali u blizini nije bilo prikladnog mjesta. Svuda oko nas ležao je čvrst krš mrtve šume, obrastao jelovim šikarama. Nastavili smo lagano hodati, nadajući se da će nalet uskoro prestati, ali tek uveče smo pobjegli iz njegovog zatočeništva.
Čim su ljudi ugledali grupu zelenih stabala kako opušteno stoji među mrtvom šumom, odmah su se okrenuli prema njima.
Svi su počeli da nose drva, spremaju borove iglice za krevete, a ubrzo je na čistini očišćenoj od snijega zapucketala vatra. Dok se kuvala supa, uspeli smo da se osušimo. Nisu dugo večerali, a sat kasnije, stisnuti jedno uz drugo, zaspali. Ali nisam mogao da se odmorim.
Oni koji su morali da provedu noći uz vatru dok su putovali tajgom znaju da vam svaka vatra ne dozvoljava da zaspite. Od svih šumskih vrsta, jelovo ogrevno drvo ima najlošiju reputaciju. Te nezaboravne noći bili smo primorani da spalimo jelu, zbog nedostatka drugog ogreva. Ljudi su, u strahu da ne izgore odeću, ležali dalje od vatre. Ali hladnoća ih je natjerala da se približe vatri. Iskre su padale na spavače. S vremena na vrijeme skaču da ugase duksericu, pantalone ili krevet koji se zapalio od varnice. Morali smo odrediti dežurnog, ali je ostalo malo vremena za spavanje. Kuvar Aleksej Lazarev je već zveckao posuđem. Bilo je siguran znak predstojeće jutro.
Istok je polako postao ljubičasti. Zvijezde su izblijedjele. Na drveću oko bivaka, na sankama i krevetima bio je gusti srebrnasti mraz. Sunce je izašlo u veličanstvenom miru i tišini. Snijeg je bljesnuo dijamantskim sjajem. Negdje daleko, daleko, sam tetrijeb je brbljao.
Nakon što smo napustili sanke na mjestu gdje smo prenoćili i natovarili se rančevima, napustili smo kamp odmah nakon doručka.
Naše putovanje započelo je usponom na prvi ogranak čardaka. Padine ostruga su također bile posute oborenom šumom. Ispred je Mihail Burmakin išao uzbrdo laganim korakom. Imao je ovaj nizak, zdepast čovjek ogromna snaga. Glava mu je skoro urasla u široka ramena. Duge ruke sa jakim rukama i jake noge nisu poznavale umor.
Došao nam je iz tajge Angara.
Burmakin se odlikovao velikom radoznalošću, iskrenošću i zadivljujućom jednostavnošću.
Sada nije pokazivao znakove umora. Pod sopstvenom težinom i teretom od trideset kilograma koji je nosio na leđima, skije su se savijale kao luk i tonule duboko u sneg. Za njim je, po gotovo utegnutoj ski stazi, išao ceo odred.
A uspon je postajao sve strmiji što smo dalje išli. Istina, popevši se na vrh ostruge, bili smo stostruko nagrađeni: zelena, živa tajga prostirala se ispred nas. Mrtva šuma je ostala iza.
Kako smo bili sretni zbog ove promjene! Prostor koji je ležao između nas i vrha ćumura bio je prekriven kedrovom šumom, malom i kvrgavom. Ali u njemu je bilo života! U vazduhu se osećao miris borovih iglica.
Kod prvih stabala sjeli smo da se odmorimo. Neki su odmah počeli da popravljaju skije, drugi su se presvukli, a pušači su vadili vrećice i polako uvijali cigarete. Odjednom smo začuli krik orašara i postali budni. Kako nam se njen glas učinio prijatnim nakon duge tišine. Iskreno, tada nam je oraščić prošao ptica pjevica, toliko nam nedostaju zvuci u mrtvoj tajgi. Čak je i kuvar Aleksej, koji je više voleo puhanje lule od bilo koje pesme, skinuo šešir i slušao.
- Da, da, da, da, da! - nije prestajao da priča oraščić.
- Oh, ti jarebičasto ptico! - Aleksej nije mogao da izdrži. - Pogledaj šta radi!
Ali oraščić nije imao namjeru da "uradi ništa" i stalno je ponavljao svoje monotone riječi:
- Da, da, da, da, da...
To je njena pesma.
Nakon kratke pauze krenuli smo dalje i u dva sata popodne bili smo pod vrhom čardaka. Na granici šume ulogorili smo se u blizini tri kedra koja su se isticala svojom visinom. Ljudi su, oslobođeni teških tereta, sjeli u snijeg.
Bili smo okruženi uobičajenim zimskim pejzažom. Ispod su se mogle vidjeti zdjele zaleđenih jezera. Mrtvu tajgu probijale su strijele smrznutih izvora, bježeći u plavetnilo dalekog horizonta. Snježni pokrivač ravnice bio je prljav sa mrljama odmrznutih mrlja i zagrijanim močvarama. Ako je tamo, ispod, proljeće već pokidalo zimski pokrivač, onda je netaknut snijeg ležao na ograncima planina. Aprilsko sunce još je bilo nemoćno da probudi prirodu iz dugog sna. Ali topli južni vjetar je već duvao kroz pukotine i udubine starih kedrovih stabala oko približavanja prekretnice.
Pugačov, Lebedev, Sambujev i ja ostali smo pod čarom da organizujemo logor, a ostali su se spustili na sanke da nam se ujutru vrate sa teretom. Ostalo je još dosta vremena do zalaska sunca. Zadužili smo Sambueva da pripremi drva za ogrjev i skuha večeru, a sami smo odlučili napraviti probni uspon na Kozya char.
Napuštajući parking, primijetio sam tanku traku blatnjave magle daleko na sjeveru iznad Čebulak chara. Ali kako je mogla izazvati sumnju kada je oko nas vladala tišina, a nebo vedro, gotovo tirkizno. Ne misleći da bi se vrijeme moglo promijeniti, napustili smo kamp. Černja se označila sa nama.
Dvjestotinjak metara od logora počeo je strmi uspon. Snijeg debljine dva metra prekrio je padine čardaka. Gornji sloj je bio toliko sabijen od vjetra da smo se lako mogli kretati bez skija. Ali što je bliži vrhu čardaka, to je uspon postajao sve strmiji. Morali smo rušiti stepenice i penjati se po njima. Ostalo je još dosta do cilja kada su nam se na putu pojavile ogromne stepenice snijega na naduvavanje.
Išli smo u različitim pravcima da tražimo prolaz. Lebedev i Pugačov su skrenuli levo, nameravajući da uz ivicu stignu do vrha planine iza koje se nazirao dubok cirkus, a ja sam krenuo udesno uz snežne vijence.
Penjao sam se na vrh oko sat vremena, i sve uzalud, nije bilo prolaza. Dok sam se pitao šta dalje, spustio sam pogled i bio zadivljen. Ne vide se ni tajga ni mamuze. Magla, poput ogromnog mora koje je iznenada šiknula iz klisura planina, preplavila je sve obrise zemlje. Samo su vrhovi planina stršili kao mračna ostrva. Bio je to izvanredan prizor! Činilo mi se da smo ostali sami, odsječeni od svijeta, da ni naš logor sa Sambujevom, ni Mozharsky Lake, ni Sayan više ne postoje. Sve je zameteno beličastim morem magle.
Doživjela sam neugodno stanje usamljenosti, izolacije.
Odjednom su se na sjevernom horizontu pojavili crni oblaci. Nagurali su se na vrhovima vukovaca, kao da čekaju znak da pojure naprijed. Prigušeno sunce, oivičeno narandžastim krugom, već je ivicom dodirivalo horizont.
Vrijeme se iznenada promijenilo. Došao je vjetar i silovito napao maglu ispod. Sivo more se uzburkalo. Rastrgani komadi magle uzdizali su se visoko i tamo nestajali, rastrgani vjetrom. Sjeverni oblaci su počeli da se miješaju i mršteći se zamaglili nebo.
Bližila se oluja. Bilo je potrebno odmah se vratiti. Počeo sam da silazim, ali ne svojim tragom, kako je trebalo, već pravo. Ubrzo je snježna padina pukla, a ja sam se našao na rubu strme padine. Činilo se opasnim ići dalje uz padinu, pogotovo što se nije vidjelo šta se krije tamo, ispod, iza magle. I vjetar je postao jači. Hladnoća mi je sve upornije prodirala ispod odjeće, znojno tijelo mi je postalo hladno. Morali smo da požurimo. Istupio sam, ali sam se okliznuo, pao sa tvrde površine gumenjaka i otkotrljao se. S mukom je zastao na maloj platformi, otresao snijeg i... pogledao okolo.

Sedam planinarenja u istočnom Sajanu

Od urednika

Knjiga, kako joj i naslov govori, sadrži sedam eseja, odn tačniji opis sedam putovanja koje je autor napravio u Istočne Sajanske planine tokom sedam godina, počevši od 1959.

Iako knjiga opisuje događaje od prije deset godina, ipak se i dalje čita sa zanimanjem.

Tajga, planine, burne rijeke, jedinstveni pejzaži, lov, ribolov - koga će sve ovo ostaviti ravnodušnim? Šta je sa ljudima koji žive na ovim mestima? Lovci, ribolovci, rukovaoci mašinama, geolozi, piloti - čijim radom se ovaj region transformiše. Čitalac će neke od njih upoznati i vidjeti da su vrijedni, hrabri i gostoljubivi.

Ali, potrebno je dati sljedeću primjedbu u vezi s bilješkama M. Pousseta. IN poslednjih godina U cilju zaštite prirode, zakon o lovstvu se dramatično promijenio. Ako je u prvoj polovini 60-ih godina u većini regiona zemlje, uključujući planine Sayan, Mrki medvjed je klasifikovan kao štetni grabežljivac koji je podložan pucanju tijekom cijele godine, onda sada savremena pravila lov zahtijeva razumniji i pažljiviji odnos prema grabežljivcima.

Promijenjena su i pravila sportskog turizma. Oni zahtijevaju da se na planinarenju povećane težine, kao što je, na primjer, do planine Sayan, grupe turista sastoje od najmanje šest obučenih ljudi.

Sve ove okolnosti morate imati na umu kada čitate ovu knjigu.

BURNY KAZYR

Ideja da posjetim planine Sayan, ogroman planinski tajga masiv koji se nalazi na jugu Sibira između Altaja i Bajkalskog jezera, prvi put mi je pala na pamet 1958. godine, kada sam pročitao knjigu G. A. Fedosejeva „Šetamo duž Istočne Sajanske planine.”

Sudbina ljudi sa ekspedicije, avanture koje su doživjeli, obilje susreta sa grabežljivcima, sve me to zanimalo i dalo mi je ideju da organiziram još jedno ljetno putovanje u ovu zanimljivu regiju.

Kazyr je izabran za prvu kampanju. Ovo je najmoćnija rijeka Istočnog Sajana, koja prelazi planine na velikoj udaljenosti. Postojala je samo jedna stvar koja me je zbunila: da li je moguće plivati ​​duž ove rijeke? Fedosejev, koji je posjetio njen gornji tok, napisao je u svojoj knjizi:

„...Kazir, strašno je gledati kako galopira preko strmih gromada, gura se u uske obale i obara sve što mu pokušava odmjeriti snagu. Neverovatno je koliko je umoran od užasnog trčanja, urlika i večnog besa...”

Želja da se posjeti ovaj nenaseljeni kutak zemlje, žeđ za lovačkim avanturama slomljene su nedoumicama. Odlučeno je!

Prva osoba koja se zainteresovala za ovu ideju bio je moj prijatelj i kolega Veniamin Glebov. Prilika za zanimljivo planinarenje „u duhu Jacka Londona“ u regiji u kojoj nema ljudi stotinama kilometara – nije li to prilično uzbudljiva perspektiva? Prijatelj je čak dao duhovit natpis:

“...Obavezujem se da ću učestvovati u planinarenju 1959. godine u planinama Sayan. Moja odluka je konačna i na nju se ne može uložiti žalba. Dato u trezvenom obliku, zdravog uma i pamćenja..."

Počele su predmartovske prepiske i pripreme...

U septembru je stigao odgovor iz Gornje Gutare. Seosko vijeće je izvijestilo:

“Turisti nam dolaze svake godine da istraže naše područje. Komunikacija sa nama je samo avionima koji lete iz Nižnjeudinska. Većina ljudi pliva duž naših rijeka na splavovima od maja do oktobra. Neki turisti su sa sobom ponijeli gumene čamce, ali ih očigledno nisu koristili. Možete unajmiti vodiča i sobove na našoj kolektivnoj farmi... Dođite i pogledajte naše planine Sayan. 1959. godine čekamo vas sve u Gornjoj Gutari...”

Neverovatna koincidencija dogodila se početkom marta.

Tokom jednog prilično dosadnog sastanka, iz zadnjih redova su mi uručene novine. TVNZ"za 01.03.1959. Sadržao je dokumentarnu priču Vladimira Čivilikina „Srebrne šine“.

Ispostavilo se da se davne 1942. godine, upravo trasom koju smo planirali, kretala ekspedicija geodeta koji je utvrđivao mogućnost izgradnje željeznica Abakan - Nižnjeudinsk. Poginuli članovi ekspedicije Aleksandar Košurnikov, Aleksej Žuravljov, Konstantin Stofato...

Naš mali tim se sastoji od tri osobe. Najmlađi od nas, Volodja Dvorkin, visok, snažno građen momak, ima 24 godine, najstariji, odnosno ja, 31 godinu.

Ujutro smo poleteli iz Nižnjeudinska. Dok je leteo iznad planina, naš AN-2 je glasno brbljao oko sat vremena i konačno smo ugledali malo selo na obali reke. Ovo je posljednje naselje na našem putu. Njegovi autohtoni stanovnici su Tofalari, ili Tofs, mali narod koji živi u planinama Sayan.

Avion ulazi u duboki zaokret. Ispod krila je nagnuta zemlja, sve veći kvadrati zgrada, a sa strane - pravilan pravougaonik, kako smo kasnije saznali - rasadnik srebrnih lisica.

Avion je odjurio do male kolibe, u blizini koje su stajala četiri muškarca. Tamo su kola sa konjem.

„Mnogo turista dolazi kod nas“, kaže plavokosi momak koji se zvao Genadij.

Selo je udaljeno manje od kilometra, a dok se krećemo prema njemu, radoznalo gledamo u pejzaž koji nas okružuje. Okolo su visoke planine, a selo kao da je u udubini.

Predsednik kolektivne farme Krasni Tofalar, Aleksandar Ivanovič Ščekin, postupio je prema nama veoma ljubazno i ​​obećao da će sutra organizovati odlazak. Angažovali smo 7 irvasa za 13 dana putovanja, po cijeni od 15 rubalja po danu irvasa. Odmah smo sreli vodiča - Tofa, Grigorija Ivanoviča Tutajeva. „Trebaće nam šest dana da dođemo do Vankine kolibe, koja se nalazi u gornjem toku Kazira“, odgovara na naša pitanja. “Najvažnije je preći preko pasa. Proći će još dvadesetak dana prije nego što postane slobodan za prolaz. Stigao si rano."

Sve više i više zadrugara ulazi u odbor kolektivne farme. Svi oni na neodređen način govore o našim planovima, a konačno postaje jasno šta ljudi ne govore. Gotovo niko, tačnije, niko ne vjeruje da je Kazyrom moguće ploviti u gumenom gumenjaku, pa čak i po velikoj vodi. Bilo je mnogo pokušaja plovidbe rijekom, a svi su završili tužno. „Snimatelji su plivali - jedan se utopio“, kaže Tutaev, „a turisti nisu doplivali do Vankine kolibe, naleteli su na ruševine, jednog su se udavili, iako su ga uspjeli ispumpati, ali je sva oprema izgubljena. Ali tada je bilo malo vode..."

Radili smo neumorno do kraja dana. Za transport irvasima potrebni su mekani kontejneri, a vreće dobro zadovoljavaju ovaj zahtjev. Potrebno je samo da oni ukupna tezina nije prelazio 30 kg. Dvije torbe, prebačene preko drvenog sedla i dugim remenom pričvršćene ispod jelena, pogodne su za transport.

Kupovali smo hranu za četrdeset dana. Nije bilo potrebe da se ograničavate zbog težine: jeleni su sve nosili do gornjeg toka Kazira, a zatim čamcem. U prodavnici nije bilo krekera i bilo nam je drago što smo ih ponijeli sa sobom.

Sunce je već bilo visoko kad smo krenuli. Planirano je da se do večeri hoda šesnaest kilometara. Planine uspavane u vekovnom miru, vazduh ispunjen mirisom cveća, a rečna dolina preplavljena blistavim suncem odmah nas je očarala. Svi su se smijali, šalili i bili raspoloženi. Planinska staza koja se penje uz obalu Gutare je veoma zgodna, a za samo četiri sata prišli smo obali rijeke na mjestu gdje se njena desna pritoka, Eden, uliva u Gutaru. Ovdje prijeđite na suprotnu obalu. Prelazak se pokazao teškim, jer je voda već počela da raste. Tutaev je sjeo na olovnog bika, pokazao nam pravac u kojem se vodi brod i poveo jelena u vodu. Cijela gomila zveckala je kopitima po kamenitoj pukotini.

Hodali smo sa motkama i prilično smo se pokisli. Veniamin se zamalo zanio. Na stanici u podnožju planine, gde smo se sušili kod kolibe Tofalar, Grigorij Ivanovič je predložio da promenimo rutu duž Kazira kako ne bismo morali da prelazimo njegovu desnu pritoku, Pravi Kazir. “Voda se snažno diže. Opasno. Moramo preći Kazir u gornji tok i krenuti uz njegovu lijevu obalu...” Prijedlog je, naravno, prihvaćen bezuslovno. Prosto je bilo nerazumno nametati svoje mišljenje osobi koja odlično poznaje ovu oblast.

Predstavljamo Vašoj pažnji izvještaj o pješačenju i putovanju vodom kroz istočne Sayan planine u septembru 2009. godine.
O sebi: age 56 years. Početna težina ruksaka je 33 i 24 kg.
Za referencu, tri naša planinarenja nalaze se na web stranici “Wanderer”:
“Zajedno na proljetnoj tundri”
“Zajedno na proljetnoj tundri - 2” o planinarenju na polarnom Uralu
“Zajedno do kamenih idola” govori o putovanju na visoravan Manpupuner.

Okupljajući se na planinama Sayan po prvi put, željeli smo posjetiti jedan od najudaljenijih i zanimljiva mjesta ovo područje je planinski klaster Kizir-Orzagai, jedinstveno lijepa regija sa svojim divlje životinje i veličanstvene planinske panorame. Na izbor područja utjecala je knjiga G.A. Fedosejeva "Šetamo po Istočnom Sajanu". Evo nekoliko izvoda iz njega:

„...Protiv nas, vrhovi Kovrčavih vjeverica smrzli su se od monstruoznih uzleta zemlje. Sve je tamo polomljeno, pomešano ili visoko bačeno, u vidu čunjeva, stubova i dugih vijugavih grebena...

...Orzagai grupa čarolija privlači poglede svojim gomilama kamenja i raščlanjenim reljefom. Ovdje su posebno lijepe mermerne planine, bijele kao snijeg, čiji vrhovi dodiruju plavo nebo...

... Na petnaestak kilometara od nas, nazirao se Grandiozni vrh... Vrh ostavlja grandiozan utisak svojim izgled, visine, uzdiže se 400 - 500 metara ili više iznad okolnih vrhova. Ovaj vrh se smatra glavnim vrhom centralnog dela Istočnog Sajana...

...Nesumnjivo, sve što leži južno od Kansk Belogorja i što ga presecaju reke Kinziljuk, Kizir i njihove brojne pritoke i dalje je netaknuti kutak Sibira...

...Na celom našem putu od Kinziljuka nismo videli nikakve tragove ljudskog prisustva ovde – ni rezove, ni ostatke požara. Priroda oko nas nosila je jasan otisak svoje primitivnosti. Stanovnici ovog osamljenog kutka planina su jeleni, sokjoi i medvjedi. Njihovi tragovi i kreveti svuda su mi zapeli za oko. Često smo viđali i same životinje... Čini se da smo mogli da provedemo veče i da se zauvek divimo pejzažu Istočnog Sajana, kako je lepo u neposrednoj blizini...»

Dakle, cilj je izabran. Ovo je dolina Orzagay, Medvjeđe jezero, vodopad Kinzelyuksky (jedan od najviših u Rusiji), bijele mramorne planine 2. rijeke Fomkine i rafting na rijeci Kizir.

Odabrano je i vrijeme putovanja - septembar. Shvatajući potpuno da prilikom putovanja u jesen mogu nastati razne nepredviđene okolnosti, prirodne i subjektivne, osim glavne rute, razvijeno je nekoliko rezervnih opcija kako bi se putovanje pojednostavilo, uključujući:

rafting na rijeci Kan

rafting na rijekama Orzagai, Maly Agul, Agul

rafting od jezera Agulskoye duž Boljšog Agula i Agula

izvršene su manje izmjene iu okviru pješačkog dijela trase i različite varijante počeo rafting niz rijeku Kizir.

To je omogućilo donošenje odluka već tokom kampanje u zavisnosti od preovlađujućih okolnosti. Vrijeme putovanja bez puta bilo je planirano do 30 dana. Međutim, mogli smo i zakasniti, pa da ne bismo požurili na pješačenje, nismo unaprijed kupovali povratne karte.

Prvo što smo morali da odlučimo kada idemo na planinu Sayan bilo je kako doći do odabranog područja, koje ostaje (na radost putnika) i dalje veoma nepristupačno. Iz raznih razloga odbačene su opcije dostave avionom ili motornim čamcem. Odabrali smo put pješice kako bismo bolje razumjeli Sajane i osjetili njihov duh. Nakon što smo proučili nekoliko izvještaja na internetu o ovom području, shvatili smo da ne postoji jasan put duboko u Sayane.

Ranije je većina grupa putovala kroz selo Verhnjaja Gutara, gde su letele lokalnim avio-kompanijama, ako su imale sreće, ili su naručile avion. Nakon raspada Unije, zračni promet je postao krajnje neregularan, cijene su naglo porasle (na primjer, transfer helikopterom MI-8 2009. iz Nižnjeudinska u Verhnjaju Gutaru bio je 167.500 rubalja), a turisti su počeli tražiti druge pristupne puteve. Poslednjih godina, vožnja kroz selo Aginskoye postala je popularna.

Prema izvještajima, došli smo do Aginskoye koristeći različite opcije:

iz Krasnojarska - redovnim autobusom

od željezničke stanice Uyar, hodajte šest kilometara do autobuske stanice sa autobuskim transferom iz Krasnojarska

od željezničke stanice Zaozerny naručenim automobilom.

Za sebe smo odabrali prvu opciju, kao najprihvatljiviju i najmanje radno intenzivnu za nas. Štaviše, putovanje na istu udaljenost autobusom i vozom ove godine na Krasnojarskom teritoriju košta približno isto.

Iz Aginskog su skoro svi putovali u selo Oryo i dalje do rijeke Kulizha. To je omogućilo da se zaroni duboko u planine Sayan, ali tada je put ovih grupa prošao duž Pezinskog i Kanskog Belogorja po slabim stazama i terenskim terenima s brojnim prijevojima i prijelazima rijeka.

I samo u jednoj priči, koja je objavljena u LiveJournalu (autor art_error), naišli smo na opciju ulaska kroz selo Tugač. I dalje putem do baze geologa na rijeci Kingash. Iz istog izvještaja saznali smo da je u U poslednje vreme Umesto staze uz Idar Belogorje, geolozi su izgradili put, koji uveliko olakšava put duboko u planine Sajan. Tako da smo za sebe odabrali stazu duž Idar Belogorja. Od Tugača do jezera Medvezhye je dalje nego od Orya, ali najveći dio ove rute je na putu prema nekadašnjem selu Tuksha.

Do baze na Kingašu možete doći i iz Oryo-a, put je ucrtan na karti. Odlučili smo da saznamo koju opciju da dođemo do Kingasha na licu mjesta, u nadi da ćemo dobiti dodatne informacije.

Nakon par sati čekanja, autobus nas već vozi na planinu Sayan. Sa radoznalošću gledamo kroz prozor, ali postepeno osjećamo morsku bolest i zaspimo.

Zaustavite se u šetnju (15 minuta) na autobuskoj stanici u Ujaru. Inače, u tom trenutku u našem autobusu nije bilo praznih sedišta. Sjednite! Ljudi su počeli da izlaze mnogo kasnije.

U Aginskoje smo stigli oko šest uveče po lokalnom vremenu.

Prije nego što smo stigli istovariti ruksake iz prtljažnika, dobili smo poziv da automobilom odemo do sela Tugač ili Oryo. Cijena za Tugach 450 rub. Složili smo se jer... za sebe smo odlučili uzeti poseban auto u Tuksha ( konačno odredište putevi) ne naređuju, već se oslanjaju na slučaj.

Usput smo u razgovoru sa vozačem saznali da postoji put od Orija do Kingaša, ali je to zimski put. Ljeti tamo niko ne ide, ali je ruta kraća nego od Tugača, ali postoji prijelaz preko rijeke Kan. Moramo potražiti brod. To nas nije inspirisalo, te smo odabrali dužu rutu kroz Tugač i prevoj, ali sa ljetnom cestom, bez prelaza i sa mogućnošću mimoilaženja.

Put do Tugača je uglavnom asfaltiran, ali ima i oštećenih površina prekrivenih šljunkom. Na jednom mjestu smo se zainteresovali za gomilanje automobila pored puta. Vozač je objasnio da je to mjesto gdje je ćelijski, a ovdje posebno dolaze ljudi iz obližnjih sela.

Na putu smo malo prestigli redovni autobus od Aginskog, čija ruta prolazi kroz nekoliko naselja, uklj. i Tugač. Ali on je otišao na let prije nego što smo mi stigli na autobusku stanicu.

Na naš zahtev, vozač nas je odvezao na periferiju sela, gde počinje put za Kingaš. Ovde postoji neko malo preduzeće za preradu drveta. Brojna teška vozila su čitavu okolinu pretvorila u nered, a teško dolazimo do mosta preko potoka, nakon čega put ulazi u tajgu. Prešli smo most i civilizacija je ostavljena. Pješačenje je počelo.