ilgiausias kaklas

Pačioje mūsų amžiaus pradžioje Afrikos džiunglėse jie aptiko „gyvą fosiliją“ okapi – seniai išnykusia laikytos žirafos giminaičius. Okapi nėra didesnis už asilą. Ir jis turi trumpą kaklą. Ir valgo, kaip žirafa, žolę ir lapus. Bendras žirafos ir okapi protėvis buvo panašus į trumpakaklį žemo ūgio žmogų. Tačiau laikui bėgant dalis šių gyvūnų persikėlė į atviras savanos platybes, kur buvo galima pakankamai „ganytis“ tik medžių viršūnėse. Todėl gyvuliai su ilgu kaklu išgyveno. Palaipsniui žirafa užaugo tokį ilgą kaklą, kad tapo visiškai kitokia nei tolimas protėvis. Okapi liko jo prosenelio kopija.

Gorilos – didžiausios beždžionės taip pat gyvena Afrikoje. Gorila džiunglėse beveik neturi priešų, išskyrus, žinoma, žmones. Didžiąją dienos dalį gorilos būna ant žemės, o ne medžiuose, kaip kitos beždžionės. Gorilos yra vegetarai. Jie valgo lapus, vaisius, medžio žievę. Tačiau zoologijos soduose gorilos labai greitai pripranta prie kito maisto, pradeda valgyti mėsą ir žuvį, gerti pieną.

Kačių giminaičiai

Mūsų naminė katė turi 37 gimines. Tai miško ir nendrinės katės, lūšys ir manulai, servalai ir ocelotai, snieginiai leopardai ir leopardai, jaguarai ir pumos, sniego leopardai, panteros ir gepardai, tigrai, liūtai ir kitos laukinės katės. Katės yra vikriausi plėšrūnai. Visos laukinės katės medžioja maždaug vienodai: jos sėlina prie savo grobio, tada sustingsta laukdamos. O pasirinkę patogų momentą savo auką aplenkia vienu metimu. Tačiau mūsų naminė katė medžioja peles taip pat, kaip afrikinis leopardas medžioja antilopes.

SAVANA IR AFRIKOS DŽIUNGLĖS

Daugelis akivaizdžiai prisimena filmą „Serengeti neturi mirti“. Tai buvo filmas apie Afrikos gyvūnų pasaulį, o jį nufilmavo pasaulinio garso mokslininkas, gamtininkas rašytojas iš Vokietijos Bernhardas Grzimekas. Jis apkeliavo daugelio pasaulio šalių ekranus ir visur buvo sutiktas su entuziazmu. Filmas sužavėjo nuo pirmųjų minučių. Žmogus tarsi pasinėrė į laukinės, nesugadintos Afrikos gamtos atmosferą.

Kaip tada svajojome aplankyti šį žemyną. Su kokiu susidomėjimu jie klausėsi tų zoologų, kuriems pasisekė pamatyti nuostabią savanų ir džiunglių fauną. Vėliau dar spėjome nuvykti į Afriką.

PRIE MANYAROS EŽERO

Margas ir spalvingas Arušos miestelis Šiaurės Tanzanijoje lankytojus vilioja šviesiu, egzotišku turgumi, saulės nutviektomis gatvėmis, vaizdinga vaikščiotojų „upe“ ir gausybe keistų juodmedžio gaminių, kaukių, būgnų mažų parduotuvių vitrinose.

Bet mums Aruša yra garsiųjų Tanzanijos nacionalinių parkų „sostinė“. Būtent nuo čia prasideda kelias į visame pasaulyje žinomus Afrikos žemyno parkus – Manyarą, Ngorongorą, Serengeti.

Po pusryčių išėję iš mūsų svetingo viešbučio Naujojoje Arušoje, sėdame į mikroautobusą ir greitkelis nuveda į pietvakarius. Pravažiuojame nedidelius kaimelius, žemės ūkio paskirties žemes, ganyklas su galvijų bandomis. Lyg statulos, prie kelio stovi liekni masajų piemenys, pasirėmę į ietis ir akimis seka mūsų automobilį.

Nuvažiavus šimtą kilometrų horizonte išnyra milžiniška natūrali „siena“ – Didžiojo Afrikos plyšio, arba Rifto slėnio, atbraila.

Prieš kelis milijonus metų didžiuliame Afrikos žemyno ruože driekėsi plyšys, kurį ribojo veikiantys ugnikalniai. Dauguma jų jau seniai užgesę, tačiau ir dabar, netoli nuo čia, dar nemiega Lengų ugnikalnis, kurį vietiniai vadina „Dievo kalnu“.

Plyšio lūžis Rytų Afrikoje turi dvi šakas – vakarinę ir rytinę. Artėjame prie jo rytinės šakos. Čia jį formuoja nuožulnios žemės plutos nuslūgimas, todėl prieš akis išdygsta tik viena siena, kai tarp kalvų vingiuojantis kelias priartina prie ugnikalnio skardžio, apaugusio tankiu žaliu mišku.

Beveik po siena važiuojame į nedidelį vaizdingą Mto-wa-Mbu kaimelį (suahilių kalba - „uodų upelis“). Trumpas pasivaikščiojimas po kaimo turgų, užpildytą vietiniais produktais ir indais iš cukranendrių, kačiuko, žievės ir medžių vaisių, ir toliau keliaujame. Ten, kur prasideda vingiuotas kelio pakilimas, iki atbrailos, sukame į kairę ir netrukus atsiduriame prie įvažiavimo į Manyara nacionalinį parką – ant tankaus, aukšto miško slenksčio.

Manyara nacionalinis parkas (Manjaros ežeras) buvo įkurtas 1960 m. Jis yra nedidelio ploto – 8550 hektarų. Jis įsikūręs vakarinėje Manyaros ežero pakrantėje, slypinčioje uolos papėdėje. Parko teritorija driekiasi siauru kaspinu tarp ežero kranto ir skardžio.

Apžiūrėję nedidelį muziejų prie įėjimo į parką, skubame po tankaus miško baldakimu, labai primenančiu tikrą atogrąžų mišką.

Mišrų ir įvairaus dydžio miško medyną sudaro platanalapis, tamarindas, dešramedis, palmės. Tankus pomiškis ir žolynai daro mišką neįžengiamą. Skirtingai nei atogrąžų miškuose, ant medžių kamienų ir šakų epifitų tikriausiai yra labai mažai.

Kam dėkingas toks drėgnas miškas atsiradimas šiame palyginti sausame savanų zonos klimate? Be jokios abejonės, tai, kad nuo ugnikalnio lavos šlaito nuteka daug upelių ir upių, ištisus metus gausiai maitinančių dirvožemį drėgme. Atrodo, kad dirvožemio sąlygos yra labai panašios į tas, kurios yra atogrąžų miškuose. Tačiau kadangi sausuoju metų laiku ore trūksta drėgmės, epifitai nesugeba apgyvendinti medžių kamienų ir šakų.

Pirmieji dideli gyvūnai, kuriuos pastebime iškart įžengę į parką – babuinų šeima. Jie aiškiai laukia lankytojų, tikėdamiesi atsitiktinės dalomosios medžiagos iš automobilio lango. Bet tai griežtai draudžiama, už bet kokį bandymą pašerti gyvūną nacionaliniame parke baudžiama gana didele bauda. Gyvūnai nacionaliniame parke turi likti laukiniai, antraip čia bus zoologijos sodas su pusiau prijaukintais gyvūnais. Ir vis dėlto babuinų atžvilgiu ši taisyklė, matyt, kartais pažeidžiama, o dabar jie kantriai laukia, kol tarp praeivių atsiras kitas „pažeidėjas“. Tiesa, babuinai buvo vieninteliai gyvūnai, kurie mumis domėjosi ir bandė „susisiekti“. Beje, toks bendravimas, pasak mus lydinčio gido, nėra saugus. Pamatę pro langą išlinkusį vyrą su dovana rankose, babuinai dažnai priglunda prie savo „geradarių“ ir gali padaryti rimtų žaizdų.

Babuinų bandoje viešpatauja tvarka ir organizacija. Patinas, bandos vadas, – didžiulis, iltis, vešliais karčiais – yra pilnateisis šeimininkas ir greitai pastato į vietą bet kurį nepaklusnumą rodantį bandos narį. Babuinai didžiąją laiko dalį praleidžia ant žemės, klajodami po bandos užimamą teritoriją, rinkdami maistą smulkių bestuburių – vabzdžių ir jų lervų, vorų, moliuskų pavidalu. Taip pat jie naikina paukščių lizdus, ​​valgo jauniklius, kiaušinius, vaišinasi įvairių augalų vaisiais, lapais ir šaknimis. Jie laipioja į medžius poilsio ir nakties miego metu, taip pat vaisiams kabinti.

Žvelgiant į šias beždžiones nesunkiai galima įsitikinti, kad norint paversti beždžionę žmogumi, jai visiškai neužtenka nusileisti į žemę.

Atogrąžų miško gilumoje, tarp tankių krūmynų, matomos tamsios dramblių nugaros. Jie traukia medžių šakas savo kamienais ir nuplėšia lapiją, sugnybdami ir tempdami šaką tarp kamieno ir ilčių. Netoli kelio, nedidelėje proskynoje, ganosi šalmą turinčios perlinės vištos - dideli vištienos paukščiai ryškiai dėmėtai mėlyna plunksna. Ant jų galvų yra raguota atauga senovės romėnų šalmo pavidalu.

Aukštai šakose, nerimtai slepiasi, pastebi artėjančią mašiną, juodaveides beždžiones. Šios grakščios ilgauodegės beždžionės, skirtingai nei babuinai, didžiąją laiko dalį praleidžia medžiuose.

Kelias kerta kitą upę ir priartėja prie skardžio. Iš čia matyti, kad stačias, beveik žmogui neprieinamas šlaitas nusėtas didžiuliais rieduliais, apaugęs tankiais dygliuotais krūmais. Ir tik kai kuriose vietose, kaip pavieniai milžinai, iškyla didžiuliai, stori baobabai.

Bet kas tai? Ant tokio, atrodytų, neįveikiamo šlaito pastebime... dramblių bandą! Jie lėtai kopia aukštyn, verždamiesi per tankmę ir aplenkdami didžiulius riedulius. Pasirodo, drambliai gali būti įgudę alpinistai.

Netrukus vėl nutolstame nuo skardžio ir išvykstame į atvirą vietą, kur šlaitu tekantys upeliai sudaro didžiulę nendrėmis ir katžolėmis apaugusį pelkę.

Jau iš tolo pelkės pakraštyje pastebime juodą nutukusių kūnų masę: keli šimtai buivolių ilsisi šlapiame dumblo. Flegmatiški gyvūnai yra užsiėmę kramtymu. Mažieji apuokliai slankioja jiems ant nugaros ir prieš nosį, pešiodami muses ir kitus vabzdžius.

Mums artėjant keli buivolai pakyla ant kojų, o garnių pulkas pakyla į orą. Tačiau didžioji dalis bandos ir toliau ramiai guli, matyt, gyvuliai supranta, kad niekas čia nedrįs jiems trukdyti.

Vietovė vėl sausėja. Prieš mus atsiveria retas fenikso palmių ir geltonžiedžių akacijų miškas. Dauguma palmių atrodo kaip žali, vešlūs krūmai – pagrindinis kamienas dar nepakėlė lajos virš žemės. Virš jų iškyla geltonžievės akacijos, aukštai ištiesdamos šakas ir suteikdamos retesnį atspalvį. Ši akacija dar vadinama „geltonosios karštinės medžiu“: praėjusiame amžiuje buvo manoma, kad tai maliarijos šaltinis. Ant vieno iš medžių, pačioje viršūnėje, matyti tūrinis baltanugario grifo lizdas.

Atvirose vietose ganosi zebrų grupės. Grakščių impalų antilopių pulkai laikosi prie krūmų. Visai šalia kelio žirafų pora tempia ilgus kaklus, traukia akacijos lapus.

Čia ganosi vienišas dramblys – visa tai tiesiogine prasme telpa viename fotoaparato objektyvo kadre. Tokią gyvūnų gausą ir įvairovę lėmė augmenijos gausa ir nuolatinis vandens šaltinis. Ne be reikalo pirmojoje šio amžiaus pusėje Manyaros ežero pakrantė traukė stambiųjų medžiotojų.

Prie dramblio reikia žiūrėti atsargiai – tai galbūt vienas iš nedaugelio gyvūnų Afrikoje, kurio akivaizdoje nesijaučiate saugūs net automobilyje. Buivolas ir raganosis, užpuolę automobilį, gali tik nežymiai sutraiškyti kūną, o dramblys... Jei šis milžinas supyksta, jis gali apversti automobilį ir patekti į keleivius. Vairuotojas sustoja netoli dramblio, besiilsinčio akacijos pavėsyje, ir apdairiai neišjungia variklio. Kai tik mieguistos mažos žvėries akys nušvito iš susierzinimo ir jis žengė kelis žingsnius mūsų kryptimi, vairuotojas greitai įjungė greitį, ir mes palikome milžiną ramybėje.

Ant upės kranto gidas atkreipė mūsų dėmesį į pusiau suėstą zebro lavoną. „Kažkur aplinkui turi būti leopardas“, – sakė jis. Ir teisingai, akacijos šakutėje keturi metrai virš žemės pamatėme nuostabią dėmėtą katę, besiilsinčią po sočių pusryčių. Pastebėjęs mūsų artėjimą, leopardas atsainiai pasuko galvą į mūsų pusę ir vėl nusisuko.

Nutraukdamas mūsų džiaugsmą dėl visko, ką pamatė, gidas žada surasti neįprasčiausią Manyara ežero parko atrakciją – „liūtus, kabančius ant medžių“.

Nuvažiavę kelis kilometrus, atsiduriame negausiame medžių-krūmų savanoje su grakščiais skėtinių akacijų siluetais visame horizonte. Čia reikia ieškoti „medžių“ liūtų. Netrukus pavyksta pastebėti medį, ant kurio šakų iš tolo matyti geltonos dėmės.

Priėję arčiau, o paskui visai arti po medžiu, nustembame pamatę visą liūtų šeimyną, įsitaisiusią ilsėtis apatinėje vainiko dalyje ant storų horizontalių šakų, letenomis negyvai kabojusiomis abiejose medžio pusėse. šaka, gyvuliai snūduriuoja, išvarginti vidurdienio karščio.

Arčiausiai mūsų yra didelė liūtė. Jo storas pilvas, prikimštas maisto, iš vienos pusės sveria, o ant kitos kabo galva.

Išgirdusi variklio triukšmą, ji tingiai atmerkia vieną akį, nukreipia apvaliomis ausimis į mūsų pusę, bet tada vėl panyra į mieguistumą.

Šiek tiek aukščiau yra jauni liūtai, kurių dėmėtas raštas ant šlaunų dar neatsiskleidė. Jiems dveji ar treji metai. O ant ploniausios šakos buvo pritvirtintas jaunas liūto jauniklis, visas dėmėmis – nuo ​​ausų iki letenų galiukų. Jis negali užmigti ir tyrinėja mus šiaudų geltonumo akimis.

Kas verčia šiuos savanos valdovus laipioti medžiais? Galbūt akacijų lajose liūtai gelbsti nuo dienos karščio, nes paviršinis oro sluoksnis stipriau įšyla, o tarp šakų bent šiek tiek pučia vėjelis. Dieną krūme labiau vargina cece musės ir kiti kraujasiurbiai.

Tikriausiai dėl dramblių ir buivolių gausos šioje vietovėje liūtai miega medžiuose, kad nepakliūtų po sutrikusios stumbrų bandos kanopomis ar po stulpo formos milžinų kojomis. O gal liūtai tiesiog laipioja į medžius, nes jiems tai patinka?

Vienos dienos maršrute ne kartą teko susitikti su liūtų šeimomis. Jų gausa šiame parke nesunkiai paaiškinama maisto įvairove ir prieinamumu. Čia gausu buivolių, zebrų, gnu ir kitokio grobio. Skaičiuojama, kad liūtų populiacijos tankumas Manyara ežero nacionaliniame parke yra gana didelis – po tris liūtus dviejose kvadratinėse myliose.

Nuvykę į ežero pakrantę, dumbluose ir sekliame vandens paviršiuje stebėjome pačius įvairiausius paukščius: Nilo žąsis, kūjagalvius garnius, pelikanus, įvairius bridukus. Vien parko teritorijoje užregistruota 380 paukščių rūšių – tik pusė visos mūsų, naminės avifaunos.

Kelias atgal yra pro tuos pačius vartus, pro kuriuos įėjome į parką. Perėjimo kelio nėra. Toliau į pietus, skardis priartėja prie ežero. Tai puikus patogumas organizuojant parko apsaugą.

Užkopę vingiuotu serpantinu į skardžio viršūnę, „iš paukščio skrydžio“ žvelgiame į vešlius miško brūzgynus, žalias pelkių lopinėlius ir krūminės savanos mozaiką. Iš čia gyvūnų nebematote. Ir tik vaizduotė užbaigia nuostabius nepaliestos gamtos vaizdus – ten, po skardžiu, Manyaros ežero pakrantėje.

NGORONGORO KRATERyje

Į vakarus nuo Didžiojo Afrikos plyšio driekiasi ugnikalnio plynaukštė, iškilusi į daugiau nei 2000 metrų aukštį, su atskiromis viršūnėmis iki 3000 metrų virš jūros lygio.

Pakilę į plynaukštę, per mažus kaimelius, laukus ir ganyklas vis kylame į šiaurės vakarus. Rytiniai saulės spinduliai sušildo per naktį atvėsusią raudonai rudą dirvą. Priekyje horizonte – ištisinis debesų šydas, dengiantis statų miškingą šlaitą. Žinome, kad ten, už debesų, sutiksime gamtos stebuklą – Ngorongoro kraterį.

Milžiniškas krateris ir jo apylinkės sudaro specialų rezervatą, 1959 m. paskirtą iš Serengečio nacionalinio parko. Šios teritorijos, kaip draustinio, režimo ypatumas – čia išlikę keli masajų kaimai. Šiems klajokliams ganytojams pagal susitarimą leidžiama gyventi saugomoje teritorijoje, kuri istoriškai priklausė jiems. Masajai nemedžioja ir taip nedaro tiesioginės žalos vietos faunai.

Bendras Ngorongoro saugomos teritorijos plotas yra daugiau nei 828 tūkstančiai hektarų ir, be paties kraterio, apima didžiulius vulkaninės plynaukštės plotus su žole apaugusiomis savanomis rytuose ir dideliais užgesusiais Olmočio, Oldeani, Empakų ugnikalniais. vakarus.

Rytiniai Ngorongoro šlaitai yra padengti tankiais ir drėgnais atogrąžų miškais. Dar ir dabar, pačiame sausojo sezono įkarštyje, čia išlieka didelė drėgmė, nes iš rytų atneštos oro masės, naktį atvėsusios šiame aukštyje, statų šlaitą apgaubia balto rūko šydu. Ryte debesų riba stebėtinai tiksliai sutampa su apatine drėgno kalnų miško riba.

Vargu ar pasinėrę į drėgną rūko baltumą, atsiduriame priešais įėjimą į rezervatą. Drebančius nuo rytinio šalčio mus pasitinka apsaugos darbuotojai. Jie patikrina mūsų teisę aplankyti Ngorongorą, nukelia užtvarą į šalį ir maloniai mojuoja paskui mus.

Žvelgiant atgal: kokia originali yra įėjimo kordono architektūra! Abiejose kelio pusėse yra tarsi perpjautos dvi rąstinio namo pusės, sujungtos užtvara.

Netrukus kelias veržiasi į viršų, įsukdamas į rūką įmantriu serpantinu. Vairuotojas turi sumažinti greitį iki minimumo: kiekvienas posūkis tampa matomas tik prieš automobilio variklio dangtį.

Kopiant miškingu šlaitu ryto saulė kartu su vėjeliu greitai išsklaido naktinį rūką. Jis skyla į atskirus debesis, kurie šliaužia šlaitu, įsikibę į medžių viršūnes, slepiasi įdubose, bet paskui atitrūksta nuo žemės ir kyla aukštyn.

Miškas, vis dar prisotintas nakties drėgmės, tampa matomas - daugiapakopis, su tankiu pomiškiu, žemais stambialapiais krotonais, plokščia viršūne trisdešimties metrų albizija, plonomis stiebo formos kasipūrijomis, iškeliančiomis storas lapų kepures ant tiesių sidabrinių kamienų. krūmų žaluma. Medžių šakos aukštai virš žemės nukabinėtos vaizdingais epifitinių samanų lopais ir orchidėjų kekėmis.

Arčiau kraterio viršūnės kalnų miškas vis labiau įsiterpia sodriomis žolėmis apaugusiomis pievelėmis. Ant vieno iš jų taikiai kartu ganosi keliolika zebrų ir kelios naminės karvės. Tiesiai virš mūsų, miško pakraščiu, lėtai klaidžioja didžiulis dramblys. Žemiau esančioje didžiulėje proskynoje palei šlaitą išsibarstę apie 40 buivolių, o šalia jų laikosi keli vandens bakai.

Galiausiai serpantinas atveda mus prie kraterio keteros. Palikę mašiną sustingstame iš nuostabos prieš atsivėrusią panoramą. Prie mūsų kojų guli milžiniškas kraterio dubuo, šiek tiek apgaubtas ryto migla! Staigiai lūžta tankiais krūmais apaugęs šlaitas, giliai apačioje - plokščias žalsvai pilkos spalvos dugnas su keliomis tamsiai žaliomis miško salelių dėmėmis ir balkšvu ežero paviršiumi. O į tolį kraterio siena eina lanku palei horizontą, o priešingas kraštas vos matomas pilkšvoje migloje.

Sunku įsivaizduoti, kad visas šis maždaug 20 kilometrų skersmens ir 600 metrų gylio dubuo kažkada buvo ugnimi alsuojančio ugnikalnio žiotys. Tačiau taip buvo prieš penkis ar septynis milijonus metų, kai griuvo kūgio formos ugnikalnis Ngorongoro ir susidarė suapvalinta kaldera, užpildyta liepsnojančia lava. Palaipsniui vėsdamas sudarė plokščią Ngorongoro dugną. O žemos kalvos horizontalioje lygumoje išliko paskutinių mirštančio ugnikalnio traukulių liudininkais.

Dabar milžiniško kraterio dugne driekiasi žole apaugusios savanos, akacijų miškai, šlaitais teka upeliai, suformuodami negilų purviną ežerą. Esame 2400 metrų virš jūros lygio, o dugnas žemiau mūsų yra apie 1800 metrų aukštyje. Ant kraterio keteros, už kelių žingsnių nuo kelio, yra kuklus paminklas. Tai piramidė iš granito akmenų su užrašu: „Michael Grzimek. 1934 4 12–1959 1 10. Jis atidavė viską, ką turėjo, net savo gyvybę, kad išgelbėtų laukinius Afrikos gyvūnus.

Ilgai stovime mintyse, prisimindami nenuilstantį kovotoją už Afrikos gamtos apsaugą, kuris taip mylėjo šį nuostabų žemyną.

Norėdami nusileisti į kraterį, turime nuvažiuoti kalnagūbriu daugiau nei 25 kilometrus, iš patogaus mikroautobuso persėsti į gremėzdišką, bet galingą dviašį Land Rover ir tik tada leistis žemyn stačiu akmenuotu serpantinu.

Sausas šlaitas, nusėtas dideliais rieduliais, apaugęs dygliuotais krūmais ir vaizdingomis žvakidėmis, išoriškai primenančiomis milžiniškus meksikietiškus kaktusus. Tamsiai žalios, galingais spygliais apsiginklavusios pienžolės šakos lenktai vingiuoja į viršų, o jų galus puošia rausvi žiedynai.

Vos tik „Land Rover“, įveikęs uolėtą nusileidimą, išvažiuoja į atvirą žole apaugusią lygumą, atsiduriame tarp besiganančių gnu, zebrų, Tompsono gazelių. Vieni 20–50 galvų gnu grandine klaidžioja per stepę, lydimi zebrų, kiti stovi vietoje, įdėmiai žiūri į mus. Kai kurie gyvūnai ilsisi gulėdami ant žolės. Hiena lėtai klaidžioja per gnu bandą, bet tada nustoja išsimaudyti dulkių vonioje. Tarp aukštos žolės slepiasi baublys, ištiesęs kaklą ir stebi mūsų artėjimą. Tarp antilopės kojų neramiai šmirinėja porelė piebalų. Matyt, šalia yra jų mūras, reikia saugoti nuo kanopų.

Tolumoje iš dešinės matyti tupi masajų nameliai, juosia dygliuotų krūmų šakų tvora. Keli jauni kariai tamsiai raudonomis tunikomis, ginkluoti ilgomis ietimis, išvaro bandą į ganyklą. Kraterio viduje yra masajų gyvenvietės. Ir nors masajai nemedžioja laukinių žvėrių, tačiau jų gyvuliai sukuria tam tikrą konkurenciją žolėdžiams kanopiniams gyvūnams naudojant ganyklas. Gyvulių skaičiaus padidėjimas tarp masajų sukelia naujų problemų palaikant natūralią pusiausvyrą.

Priartėję prie ežero kranto, netikėtai čia, sekliame vandenyje, aptinkame tūkstančius ryškiai rausvų flamingų pulkų. Mišrius pulkus formuoja dviejų rūšių flamingai – dideli ir maži. Jie skiriasi spalvos intensyvumu: mažasis flamingas yra pastebimai ryškesnis. Atskiros paukščių grupės retkarčiais skrenda iš vienos vietos į kitą, o skrendant rausvą spalvą efektyviai išryškina skrydžio plunksnų juodumas.

Keli juodnugariai šakalai klajoja seklumose ieškodami maisto. Jau susirinkome užjausti šioms apgailėtinoms būtybėms, medžiojančioms svetimos vakarienės likučius, nes staiga tapome jų aktyvios medžioklės liudininkais.

Štai vienas iš jų negiliai bėgiojant, pamažu, lanku, artėja prie flamingų pulko, su paryškintu abejingumu žvelgiančio į priešingą pusę nuo pulko. Ir staiga, jau atsidūręs už kelių dešimčių metrų, šakalas staigiai apsisuko ir stačia galva puolė per seklių vandenį tiesiai prie lesančių paukščių. Išsigandę flamingai nerangiai pakilo, tačiau šakalas šoko aukštai, jau ore pagriebė vieną iš skrendančių paukščių ir kartu su juo nukrito ant žemės.

Jo gentainiai atskubėjo pas laimingąjį medžiotoją ir po kelių minučių suplėšė paukštį į gabalus. Hiena taip pat atvyko laiku, spėjo iš šakalų puotos skanaus kąsnelio pagriebti.

Važiuodami aplink ežero pakrantę atsidūrėme pelkėtoje žemumoje, susidariusioje Munge upės santakoje. Tarp pelkių augmenijos tankumynų žėri maži ežerėliai, kuriuose plaukioja antys ir grakščiai žingsniuoja karūnuotos gervės. Čia, nendrynuose, klaidžioja pora šventų ibisų, o gretimame ruože - trys dešimtys Nilinių žąsų ir keletas kuosų. Upės pakrantėje ilsisi senas liūtas su prabangiais juodais karčiais. Priėję arčiau pastebime, kad juodas karčius išmargintas šviesiai rudais taškeliais – tai galingą žvėrį erzinančios tsece musių minios.

Po užpelkėjusių žemumų vėl išvykstame į atvirą sausą savaną, o mus dar labiau stebina kanopinių žvėrių gausa. Didžiulė gnu banda tolumoje juda didžiuliu kaspinu, o vėjas iš po kanopų aukštai į dangų kelia dulkių stulpą. Kiek jų yra šioje milžiniškoje „Nojaus arkoje“? Remiantis pakartotiniais lėktuvo skaičiavimais, kraterio apačioje, maždaug 264 kvadratinių kilometrų plote, gyvena apie 14 tūkstančių gnu, apie 5000 zebrų ir 3000 Thompsono antilopių. Bendras didžiųjų kanopinių žvėrių skaičius krateryje siekia apie 22 tūkst.

Atviroje savanoje nutukę tamsiai pilki raganosiai matomi iš tolo. Raganosių pora tyliai ganosi, nekreipdama dėmesio į artėjantį automobilį. Tačiau vienišas patinas greitai susierzina ir, pribėgęs, klykdamas veržiasi link mūsų. Tačiau nepasiekęs kelių metrų, smarkiai sulėtina greitį ir, juokingai pakėlęs mažą uodegėlę, susigėdęs bėga atgal. Kiek toliau žolėje ant šono guli raganosio patelė ir maitina savo jauniklį pienu, kuris vietoj rago turi tik mažą buką guzelį. Iš viso krateryje, remiantis įrašais, nuolat gyvena apie 100 raganosių. Ne visi apsistoja atviroje lygumoje, daugelis mieliau ganosi šlaitų žemutinės dalies krūmuose.

Vėl artėjame prie ežero kranto, bet iš kitos pusės. Užpelkėjusioje upės žiotyse lyg didžiuliai sklandžiai apsiviję rieduliai guli begemotai – apie dvi dešimtis begemotų. Retkarčiais vienas ar kitas pakelia galvą, atverdamas rožinę burną galingomis iltimis.

Jei begemotus stebėsite tik dieną, kai jie ilsisi vandenyje, tuomet nepagalvosite, kad šie gremėzdiški, nuo riebalų išpūsti milžinai naktį išeina ganytis pievų ir miškų. Krateryje gyvena apie 40 begemotų, o šią populiaciją nuo artimiausios kitos izoliuoja dešimtys kilometrų kalnuotas ir bevandenis reljefas.

Nedideliame ežero terasos skardyje tamsėja duobės skylė, o šalia jos saulėje įsikūrė laiminga hijenų šeimyna: tėtis, mama ir penki jau paaugę šuniukai. Iškilus pavojui, apvaliaausiai storuli šuniukai pasislepia duobėje, o jų tėvai nubėga į šalį ir atsargiai mus stebi. Kad ir kaip būtų keista, hienos yra patys aktyviausi ir įtakingiausi Ngorongoro kraterio plėšrūnai. Jie medžioja gnu ir zebrus grupėmis iki 30 asmenų, varydami auką atkakliai siekdami. Tokios medžioklės rengiamos naktį, o dieną lankytojai jas mato tik besiilsinčias, gulinčias pavėsyje ar lipančias iki kaklo į vandenį.

Jei Ngorongoro krateryje matome, kaip liūtai vaišinasi įkąstu zebru ar gnu, o hienos klaidžioja laukdamos savo eilės, tai nereikėtų to aiškinti pagal „klasikinę“ schemą. Tiesą sakant, hijenos, atkaklioje naktinėje medžioklėje, gaudavo maistą, o tada liūtai be ceremonijų išvijo hijenas nuo grobio. Jiems teks palaukti, kol liūtai bus pašerti.

Kraterio teritorija aiškiai padalinta tarp kelių hienų būrių arba klanų. Kiekvienas klanas savo medžioklės teritorijoje turi keletą skylių poilsiui, miegui ir šuniukų auginimui. Remiantis pasakojimais, kuriuos krateryje vedė daktaras Hansas Kruukas, čia gyvena apie 370 hienų. Būtent šie gyvūnai renka didžiausią „duoklę“ tarp Ngorongoro kanopinių – juk kitų plėšrūnų daug mažiau: krateryje apie 50 liūtų, apie 20 laukinių šunų, gepardų ir leopardų – mažiau nei po 10 individų. rūšių. Kalbant apie tris šakalų rūšis, kurių čia paprastai yra daugiau nei hienų, jos, skirtingai nei pastarosios, iš tikrųjų yra šiukšlintojai ir retai puola gyvą grobį. Mums pasisekė pamatyti neįprastą vaizdą, kai šakalai medžioja flamingus.

Įveikdami žiedinį trasą kraterio dugnu, važiuojame į Lerų mišką. Pagrindinį medyną formuoja geltonžievė akacija, o po skėčio formos medžių lajomis – sultingos drėgnos ir pelkėtos pievos, maitinamos rytiniu kraterio šlaitu tekančiais upeliais.

Šioje miško vietovėje prieglobstį randa daug mišką ir drėgmę mėgstančių gyvūnų. Iki kelių pelkių augmenijoje miško pakraštyje stovi dramblys, sugebėjęs čia nusileisti stačiu kraterio šlaitu. Ant nugaros ilsisi trys apuokliai. Miško proskynoje maistą renka babuinų pulkas, tarp šakų čiulba juodaveidės beždžionės. Kelios pelkės ožkos stovi kaip statulos smaragdo žalioje pievoje.

Iš medžių lajų liejasi nenutrūkstamas genialių starkių čiulbėjimas. Jų ryškiai metališkai mėlynas plunksnas spindi vidurdienio saulėje.

Virš proskynos sukasi aitvarai, krūmų tankmėje skraido ilgauodegės našlės. Pelkės pakraštyje grobį medžioja gandrai jabirai, o karūnuotos gervės klaidžioja tarp gnu bandos.

Tiesiai už Lerų miško prasideda iš kraterio vedantys serpantinai. Kiekvienas iš dviejų serpantinų „dirba“ tik viena kryptimi: vienas – nusileidimui, kitas – kilimui. Važiuojant sunkiu „Land Rover“ siauru, akmenuotu, vingiuotu keliu palei skardžio kraštą, išryškėja vienpusio eismo poreikis: čia negali prasilenkti atvažiuojantys automobiliai.

Draustinio administracija nemano, kad reikia gerinti ir plėsti į kraterį vedančius kelius. Dabar jie tarnauja kaip vožtuvas, stabdantis lankytojų antplūdį. Kasdienių ekskursijų į kraterį skaičius jau artėja prie didžiausio leistino. Tegul praeityje lieka „turizmo verslininkų“ projektai dėl aerodromo ir kelių aukštų viešbučio statybos kraterio apačioje. Kas liktų iš gyvosios gamtos įvairovės, kurią stebime ir kuria žavimės? Būtina išlaikyti natūralią visų šios biocenozės komponentų pusiausvyrą, kad milžiniška Nojaus arka galėtų saugiai plaukti į ateitį.

Nuo pakilimo vidurio žvelgiame atgal, žemyn, į erdvų kraterio dubenį, siūbuojantį karštoje vidurdienio migloje. Dabar juodais taškeliais nesunkiai atpažįstame gnu bandas, o rožiniais žiedlapiais – išsibarsčiusius po ežerą flamingų pulkus.

Mes paliekame unikalų kraterį, o gyvenimas jame ir toliau teka savo sudėtingais keliais, gyvenimas, nuolat besikeičiantis ir nekintantis savo pastovumu.

SERENGETI LYGUMOSE

Anksti ryte paliekame Ngorongoro kraterio keterą, paskutinį kartą žvilgtelėdami į jo milžinišką dubenį, vis dar gaubtą lengvos rūko. Pro debesų tarpus matosi lygus kraterio dugnas su miško salelėmis ir negiliu ežeru, kurį riboja balta sūraus dumblo juosta. Iš čia nesimato nei gnu, nei zebrų stygų, nei spalvingų flamingų pulkų ežere, nei didingų liūtų ir paniurusių raganosių. Tačiau visi šie nuostabūs susitikimai krateryje vis dar tokie švieži mūsų atmintyje!

Mūsų laukia pažintis su unikalia Serengečio nacionalinio parko laukine gamta – tikru perlu Afrikos nacionalinių parkų vėrinyje. Ten, bekraštėse lygumose, ganosi daugiau nei milijonas stambių kanopinių gyvūnų. Tūkstančiai plėšrūnų randa maistą tarp savo bandų. Tokios milžiniškos laukinių gyvūnų sankaupos nematomos niekur kitur Afrikoje ir visame pasaulyje.

Užmiesčio kelias eina vulkaninėmis aukštikalnėmis, kerta keletą sausų nuotakų kanalų, įrėmintų retų akacijų, ir veda per sausą, trumpažolės savaną. Netoliese yra garsusis Olduvai tarpeklis, kuriame daktaras L. Leakey aptiko seniausio žmogaus – Zindo Jatropo – palaikus.

Nuvažiavę kelias dešimtis kilometrų atsiduriame prie įėjimo į parką. Šalia kelio vis dažniau tenka susidurti su nedidelėmis grupelėmis grakščių Tompsono gazelių ir stambesnių jų giminaičių – Granto gazelių. Vienas strutis pabėga nuo kelio.

Bet tada važiuojame prie namo, kur parko apsauga patikrina dokumentus dėl teisės jį aplankyti ir aprūpina mus žemėlapiais bei gidais.

Saugomoje teritorijoje iš karto pastebimas antilopių pagausėjimas: besiganančios penkių–dešimties individų grupėmis, jos matomos visur, o kartais ir didelės bandos – iki šimto galvų. Tačiau žinome, kad sausuoju metų laiku pagrindinės kanopinių žvėrių koncentracijos migravo į šiaurines parko zonas su vešlesne augmenija, o pagrindinis dalykas dar prieš akis.

Lygi lyguma su lygiu lyg liniuote horizontu netikėtai paįvairina keistomis granito liekanomis. Apvalūs rieduliai, įrėminti žaliais krūmų lopais, kyla į keliasdešimt metrų, lyg milžiniškų miegančių riterių galvos.

Ant vieno iš medžių, prigludusių prie likučių, matyti meistriškai supinti audėjų lizdai. Nuo pliko saulės įkaitinto granito paviršiaus į plyšį išbėga raudonai mėlyna agama, o ant kito granito luito sargybą užėmė tolimas dramblių giminaitis akmenuotas hyraksas, panašus į išsiplėtusią piką ar maža išvaizdos ir manierų kiaunė.

Monolito papėdėje pastebime porą grakščių dik-dikų – mažų krūminių antilopių. Vietomis geltoną žemažolės savanos augmeniją pakeičia juodos senų apdegimų dėmės, kur žali daigai jau veržiasi pro dulkėtus pelenus, laukdami naujų liūčių, kurios pasklis kaip smaragdinis kilimas, kad pamaitintų šimtą tūkstančių bandų. grįžti čia po poros mėnesių.

Iki pietų įvažiuojame į nedidelį vaizdingą Seroneros kaimelį. Tai administracinis Serengečio nacionalinio parko centras, esantis 1525 metrų virš jūros lygio aukštyje. Čia tarp akacijų granito likučių papėdėje yra Nacionalinio parko direkcija, nedidelis muziejus, viešbutis „Seronera Lodge“, stovyklavietė „Safari“ ir parko darbuotojų gyvenamieji namai. Netoliese yra Serengečio tyrimų instituto pastatai ir Michaelo Grzimeko vardu pavadinta laboratorija. Trumpam sustodami papietauti, šalia namų turime laiko pamatyti kelis besiganančius buivolus, vienišą žirafą, mažas Tompsono gazelių grupes, antilopes, congoni ir topi. Akacijų vainikuose čiulba varnėnai – jau raudonpilvi, su melsvai žaliu metaliniu galvos ir nugaros atspalviu. Medžių hiraksai vikriai laksto medžių šakomis, raudongalvis snapas įtemptai kala kamieno žievę.

Iš Seroneros vykstame į šiaurę, iki sienos su Kenija, kur yra galutinis mūsų šiandieninio maršruto taškas – Lobo viešbutis. Iš pradžių kelias eina palei upės slėnį, kur tankus galerijų miškas ribojasi su vaga tankia siena. Geltonžievės akacijos yra įsiterpusios į fenikso palmes ir krūmynus. Ant vienos akacijos staiga pamatome tarp šakų ramiai gulintį leopardą. Pastebėjęs, kad sustojome tiesiai po medžiu, pastebėtas katinas atsistoja, išsitiesia ir mikliai nubėga vertikalia bagažine tiesiai į mašiną. Visi nevalingai užsuka langus, bet leopardas skuba pro mašiną ir akimirksniu dingsta tirštuose paupio tankmėje.

Pervažiavę seklias upės atšakas, atsiduriame aukštų žolių medžių-krūmų savanoje su retomis skėtinių akacijų giraitėmis. Vienoje giraičių pavėsyje ilsisi liūtų šeimyna – tokia grupė dažniausiai vadinama „išdidu“. Visus plėšrūnus išvargina vidurdienio karštis ir miegas, gulintys vaizdingiausiomis pozomis.

Grupės centre – didžiulis juodaplaukis patinas, penkios liūtės ir keliolika įvairaus amžiaus jauniklių. Vieni jaunikliai žindo mamas, kiti tingiai žaidžia tarpusavyje arba su tėvų uodega. O tolumoje, apie du šimtus metrų, ilsisi dar vienas suaugęs patinas, kurio arčiau, matyt, neprisileidžia juodaplaukis pasididžiavimo savininkas.

Šen bei ten po savaną išsibarstę rusvai raudoni piliakalniai – antžeminės termitų konstrukcijos. Kai kurie iš jų siekia dviejų ar daugiau metrų aukštį ir turi keistų bokštų formą – tokiuose termitų piliakalniuose galite rasti jų gyventojus. Kiti apgriuvę, ovalių piliakalnių pavidalo, jau negyvenami. Jie palaipsniui išlyginami su žeme.

Ant vieno iš apgriuvusių termitų piliakalnių tarsi Egipto sfinksas sėdi elegantiškas gepardas. Jo laikysena įtempta, o griežtų ir šiek tiek liūdnų akių žvilgsnis prikaustytas prie visai netoli besiganančių gazelių. Čia jis leidžiasi nuo stebėjimo posto ir lengvu spyruokliniu ristu bėgioja bandos kryptimi.

Pastebėjusios artėjantį priešą, gazelės išsisklaido į šoną, o gepardas padidina greitį, bandydamas persekioti artimiausią gyvūną. Tačiau gazelė lengvai tolsta nuo gepardo, laikydamasi saugaus atstumo. Po šimto metrų gaudynės nuvargina gepardą, saulėje jis greitai išsenka ir grįžta į minkštą ir nenuilstamą ristą.

Privažiuojame prie gepardo, bet atrodo, kad jis nepastebi iš paskos važiuojančios mašinos. Trumpas sustojimas šaudyti – ir staiga prie stovinčios mašinos pribėga plėšrūnas, lengvas šuolis – ir jis yra ant automobilio kapoto! Metras už stiklo – tik ištiesk ranką – grakšti liesa katė sausa, beveik šuns galva. Mūsų akys susitinka. Ir jei mūsų akyse yra nuostaba ir susižavėjimas, tai jo akys išreiškia tik ramybę, besiribojančią su abejingumu. Jis kupinas savigarbos. Juodos juostelės, einančios nuo akių iki burnos kampučių, suteikia gyvūnui šiek tiek liūdną išraišką. Tačiau dabar karališkasis „mandagumo vizitas“ baigėsi ir gepardas vėl keliauja į savo mėgstamą termitų piliakalnį.

Toliau į šiaurę takas driekiasi kalvotoje vietovėje. Kai kuriose vietose tankėja akacijų ir krūmų krūmynai, tačiau vėliau juos pakeičia atviros laukymės. Žolė aukšta, tik šalia galima pamatyti pavienį baublį ar perlinių vištų perą. Tačiau didelių kanopinių gyvūnų yra tiek daug, kad jų tiesiog neįmanoma suskaičiuoti keliaujant. Vis dažniau susiduriama su bent kelių šimtų galvų gnu bandomis. Gerai maitinami dryžuoti zebrai ganosi su jais arba per atstumą grupėmis, kuriose yra dešimtys individų. Atvirose vietose telkšo Thompsono gazelių bandos, tarp krūmų – grakščių lyraragių impalų gazelių grupės.

Be šių visa „fono“ rūšių prasme, periodiškai aptinkamos nedidelės topi ir kongonių grupės. Tarp skėtinių akacijų stūkso žirafų siluetai. O Kairo buivolai ramiai ganosi tankiuose tankumynuose.

Štai, nesugadinta Afrika su fantastiška kanopinių gyvūnų gausa! Kur tik akis mato, visur tarp kalvų, apaugusių retomis giraitėmis - bandos, bandos: juodieji gnu, dryžuoti zebrai, rudos pelkės, tamsiai auksinės gazelės su juodais dryžiais. Atrodo neįtikėtina, kad tiek daug gyvūnų gali gyventi kartu ir tokioje gausoje.

Retkarčiais keli gnu, nulenkę barzdotas galvas ir pakėlusi uodegą, perbėga per kelią priešais patį automobilį. Ir pakeliui šokinėti impalas. Lengvai, tarsi be vargo, jie pakyla į orą ir, atrodo, akimirkai sustingsta aukščiausiame šuolio taške. Garsiai šuoliais, išmetęs storą dryžuotą krupą, priešais radiatorių iššoka zebras.

Gali atrodyti, kad kanopinių žvėrių gyvenimas čia ramus. Bet taip nėra. Jie susiduria su daugybe pavojų. Tarp krūmynų pastebime vienišą liūtą, atsargiai šliaužiančią prie besiganančių antilopių. Pora juodnugarių šakalų risnoja kažkur atvirame plote. Tolumoje du gepardai užsiima gazelių medžiokle. O kiek plėšrūnų nematome! Jie ilsisi kur nors pavėsyje ir laukia išnaktų, kad galėtų eiti medžioti.

Karpių paukščių gausa patvirtina, kad savanoje galima rasti gausybę kažkieno valgio liekanų. Grifai ir grifai sklando danguje arba sėdi ant akacijų viršūnių. O štai prie liūto suėsto zebro liekanų – būrelis puotaujančių paukščių.

Nuvažiavę apie 100 kilometrų tiesiogine prasme per nesuskaičiuojamas kanopinių gyvūnų bandas, artėjame prie Lobo viešbučio šiauriniame nacionalinio parko pakraštyje. Dešinėje horizonte atsiranda žemi kalnai, o priekyje ir kairėje driekiasi Maros upės ir jos intakų slėnis. Pamiškėje prie upės pastebime keturis didžiulius tamsius siluetus – tai besiganantys drambliai, didžiausia atrakcija šiaurinėje parko dalyje.

Privažiuojame prie pilko granito uolų grupės. Kelias neria į siaurą plyšį tarp dviejų didžiulių riedulių. Staiga natūraliame uolų įrėmintame kieme prieš mus išnyra trijų aukštų viešbučio „Lobo“ pastatas. Sumanūs architektai į keistus uolų kontūrus puikiai įsirašė lengvą konstrukciją su atviromis verandomis ir galerijomis. Iš kelio pusės viešbučio beveik nesimato – visa tai slepia granito luitai. Ir net baseinas buvo pastatytas tiesiai viename iš kvartalų, naudojant jo natūralias įdubas. Viena pastato pusė užpildo tarpą tarp uolų ir atsiveria vaizdas į nepaliestą savaną, nors išeities nėra.

Gyvūnų bandomis galima grožėtis tik iš balkonų. Pirmas aukštas negyvenamas, yra tik tarnybinės patalpos. Vienintelė išeitis iš viešbučio – į kiemą tarp uolų, o iš ten išvažiuoti automobiliu pro siaurą plyšį.

Netrukus suprantame, kad tokį griežtumą diktuoja ne užgaida: dieną prie viešbučio ganėsi buivolai ir antilopės, o temstant tiesiai po langais pasigirdo gaudynės ir pamatuotas kanopų trenksmas.

Jau ėjome miegoti, kai staiga išgirdome griausmingą liūto urzgimą, nuo kurio barškėjo langai. Kažkur netoliese tamsoje stovėjo galingas žvėris. Mieguistumas dingo tarsi ranka. Su palengvėjimu pagalvojau, kad mūsų langai ne pirmame aukšte. Pusiau šviesos lopinėliuose, kurie tamsą nukėlė per kelias dešimtis metrų nuo viešbučio, bandėme atskirti tamsoje judančius karališkojo svečio ir jo aukojamų gyvulių siluetus.

Serengečio nacionalinio parko plotas yra 1295 tūkst. hektarų. Tai didžiausias Tanzanijos nacionalinis parkas ir vienas didžiausių Afrikoje. Jos teritorija driekiasi nuo sienos su Kenija šiaurėje iki Eyasi ežero pietuose ir nuo Olduvai tarpeklio rytuose iki Viktorijos ežero vakaruose.

Afrikiečiai nuo neatmenamų laikų žinojo šią didžiulę, daug medžiojamųjų gyvūnų kalnų plynaukštę su švelniu, palyginti vėsiu klimatu. Čia medžiojo ndorobų genties žmonės, Ikomų gentis vertėsi primityviąja žemdirbyste, pastaraisiais amžiais masajai čia dar dažniau skverbdavosi su savo bandomis. Tačiau visos šios gentys dar nepažeidė didžiulės gamtos harmonijos.

Tik XIX amžiaus pabaigoje šias vietas atrado europiečiai. 1892 metais vokiečių keliautojas Oscaras Baumanas su savo būriu praėjo per Serengečio plokščiakalnį. Jo kelias driekėsi pro Manyara ežerą, per Ngorongoro kraterį – „aštuntąjį pasaulio stebuklą“ ir toliau iki Viktorijos ežero krantų. Atrodė, kad jam niekas negalėjo atsitrenkti, kai jis pirmą kartą pamatė ir kirto milžinišką kraterį. Tačiau žvėrienos gausa Serengetyje padarė tyrinėtojui ilgalaikį įspūdį.

Per nepilnus du dešimtmečius čia atskubėjo stambieji medžiotojai, surengti medžioklės ekspedicijose – safariuose. Liūtai, kurie tais laikais buvo laikomi pavojingais kenkėjais, buvo ypač persekiojami. Šimtmečio pradžioje safarius sudarė pėsčiųjų vakarėliai su nešėjais ir pakeliais. Automobilių safarių erą šiose vietose atidarė amerikietis L. Simpsonas, 1920 metais „Ford“ automobiliu pasiekęs „Seronerą“. Žvelgiant į tai, kaip pavargę vairuotojai ir keleiviai šiuolaikiškais patogiais automobiliais į Seronerą atvyksta visai neblogu užmiesčio keliu, galima įsivaizduoti to pirmojo automobilių safario sudėtingumą.

Jau trečiajame dešimtmetyje tapo aišku, kad tolesnis nekontroliuojamas naikinimas greitai prives prie didelių gyvūnų išnykimo. Todėl 1937 metais Serengetyje buvo įkurtas žvėrienos rezervatas, o 1951 metais Serengečio lygumos paskelbtos nacionaliniu parku.

Per ateinančius du dešimtmečius parko ribos keitėsi keletą kartų. Taigi iš pradžių šiauriniai regionai, esantys netoli sienos su Kenija, nebuvo parko dalis, tačiau į parką buvo įtrauktas Ngorongoro krateris ir jį supančios trumpažolės savanos. Tačiau 1959 metais rytinė parko dalis kartu su krateriu buvo „atskirta“ nuo nacionalinio parko, o mainais aneksuoti šiauriniai regionai, sujungę Serengeti su Maros rezervatu Kenijoje.

Išskirtinį vaidmenį Serengečio tyrime atliko profesorius Bernhardas Grzimekas ir jo sūnus Michaelas. Jie ištyrė kanopinių žvėrių migracijos kelius naudodamiesi oro tyrimais ir gyvūnų žymėjimu. Tyrėjai parodė, kad parko ribos yra nepakankamos, kad būtų visiškai apsaugotos klajoklių gyvūnų bandos. Kanopinių žvėrių bandos nemažą savo laiko dalį praleidžia už šiuolaikinių parko ribų, lietaus sezono metu išvyksta į trumpažolės rytinės dalies savanas, o sausuoju metų laiku klajoja į šiaurės vakarus nuo saugomų teritorijų. Mūsų skaitytojai yra susipažinę su tėvo ir sūnaus Gržimekovų tyrimų nacionaliniame parke istorija iš jų įspūdingos knygos „Serengeti neturi mirti“.

Deja, pačioje bendro darbo pabaigoje sūnus Michaelas žuvo lėktuvo katastrofoje per kitą tiriamąjį skrydį virš Serengečio lygumų. Jis buvo palaidotas pačioje Ngorongoro kraterio viršūnėje. Nemaža pinigų suma buvo surinkta paminklo jaunajam mokslininkui statybai, tačiau mano tėvas nusprendė šias lėšas investuoti į Michaelo Grzimeko memorialinės tyrimų laboratorijos sukūrimą, kurios pagrindu dabar išaugo didelė mokslo institucija - Serengečio tarptautinis tyrimų institutas, kuriame dirba dešimtys mokslininkų iš įvairių pasaulio šalių. Tai tikrai geriausias paminklas didvyriškam mokslininkui. Nuostabi knyga ir nuostabus pilnametražis spalvotas to paties pavadinimo filmas, kurį sukūrė tėvas ir sūnus Grzimek, apskriejo pasaulį ir atkreipė visų dėmesį į visame pasaulyje žinomo Serengečio parko likimą. Pastarąjį dešimtmetį ne kartą buvo atsižvelgta į stambiųjų gyvūnų skaičių ir nustatyta, kad jų skaičius jau keletą metų didėja, o tai kelia naujų problemų kraštovaizdžio apsaugai ir gamtos pusiausvyrai.

Kalbant apie parko ribas, jo teritorija buvo kiek padidinta šiaurės vakarinėje dalyje. Dešinysis Grumet upės krantas buvo prijungtas prie parko, kuris išplėtė „vakarų koridorių“, ir miškų tankmę pasienyje su Kenija esančiame Maros upės slėnyje, dėl ko į Maros slėnį atkeliauja bandos. sausasis sezonas buvo apsaugotas. Kiek didelių gyvūnų dabar gyvena didžiulėje parko teritorijoje, maždaug 13 tūkstančių kvadratinių kilometrų plote? Naujausiais skaičiavimais, apie pusė milijono Thompsono ir Granto gazelių, 350 tūkstančių gnu, 180 zebrų, 43 buivolai, 40 pelkių, 20 kongonių, 15 kanų, 7 žirafos, daugiau nei 2 drambliai, 2 tūkstančiai hienijų, 500 begemotų ir tiek pat leopardų, po 200 raganosių ir hienų šunų – iš viso daugiau nei pusantro milijono didelių gyvūnų! Didžioji dalis gyvūnų – pirmiausia gnu ir zebrai – kasmet migruoja per nacionalinio parko teritoriją ir už jos ribų. Sausojo sezono įkarštyje, liepos – rugpjūčio mėnesiais, šiaurinėje ir šiaurės vakarinėje parko dalyse aptikome milžiniškas kanopinių žvėrių koncentracijas. Čia net ir sausuoju laikotarpiu nuolatinių vandens telkinių randa Maros ir Grumečio upių, įtekančių į Viktorijos ežerą, slėniuose. Kai lapkritį prasideda lietingasis sezonas ir pirmieji trumpi liūtys drėkina nudžiūvusią savaną parko šiaurėje, gnu ir zebrų bandos pradeda migruoti į pietus ir pietryčius.

Kasdien lietaus frontas juda toliau į pietus, o kartu su juo ir begalinės bandų eilės juda į pietus. Gruodžio mėnesį, kai žemažolės savanos tarp Seroneros ir Olduvų tarpeklio pasidengia šviežia žaluma, ten suplaukia daugiatūkstantinės gnu ir zebrų bandos.

Šiose žaliose ganyklose vyksta veršiavimasis, todėl naujagimiai, be motinos pieno, yra aprūpinami šviežia jauna žole.

Prieš išvykstant iš sausų rytinių Serengečio lygumų, kurios gegužės pabaigoje – birželio pradžioje tapo nesvetingos, gnu bandos išgyvena poravimosi sezoną. Šiuo metu patinai tampa agresyvūs vienas kito atžvilgiu, kiekvienas jų fiksuoja ir saugo savanos plotą, stengdamasis joje išlaikyti kuo daugiau patelių – jų laikiną haremą, kuris suyra prasidėjus migracijai.

Masinės migracijos laikotarpiu parko lankytojui atsiveria fantastiškas vaizdas. Iki pat horizonto matyti nesibaigiantys juodųjų gnu kaspinai, kurie vienas po kito klaidžioja nuleidę barzdotas galvas. Čia ir ten matosi margi inkliuzai – tai lydinčios zebrų grupės. Atrodo, kad šiame visuotiniame judėjime yra kažkas galingo ir neišvengiamo. O po kanopinių žvėrių bandų migruoja ir neišvengiami jų palydovai – liūtai, gepardai, hienos ir hienų šunys. Kaip ir griežti piemenys, jie iš bandos atrenka sergančius, sužeistus ir nualintus gyvūnus. Ir vargas atsiliekančiam ir nusilpusiam – plėšrūnai tuoj pat skuba prie jo. Taigi didžiosios migracijos kelyje vyrauja žiauri, bet kūrybinga natūrali atranka.

O kai kaimenės jau dingo už horizonto, savanos paviršiuje lieka gilios vagos – tūkstančių ir tūkstančių gyvūnų kanopų perverti takai. Daugelį mėnesių, iki kito lietaus sezono, šios „žemės raukšlės“ išliks, aiškiai matomos pro žemai skraidančio lėktuvo langą.

APVALINGOJI DŪMAI

Ankstyvą gruodžio rytą skrendame iš Zimbabvės sostinės Hararės į nedidelį Viktorijos krioklių miestelį. Jis yra šalies šiaurės vakaruose, arčiau sienos su Zambija.

Gruodis pietiniame pusrutulyje yra pirmasis vasaros mėnuo. Sausa, nelabai karšta, kažkur žemiau 30 laipsnių. Zimbabvės sostinėje, esančioje maždaug Kislovodsko aukštyje, gruodį oras toks pat kaip Šiaurės Kaukaze ar Kryme rugpjūtį: sausas, kvepiantis dulkėmis.

Viktorijos krioklys yra pagrindinis šalies turizmo centras. Jis įsikūręs ant garsiosios Zambezi upės kranto – vienos didžiausių Afrikos žemyne. Kasmet jį aplanko tūkstančiai turistų iš viso pasaulio. Čia yra nacionalinis parkas. Tačiau pagrindinė šių vietų atrakcija yra Viktorijos krioklys. Turistinėse brošiūrose jis vadinamas aštuntuoju pasaulio stebuklu.

Stiuardesė įspėja mus, kad skrendame į Viktorijos krioklį. Nereikėtų praleisti džiugios progos pažvelgti į krioklį iš oro. Štai žalumoje paskendęs miestelis, plati Zambezi juosta. Taip, ir krioklys.

Iš aukščio aiškiai matyti, kad upė įkrenta į jos kelyje iškilusią siaurą angą. Virš kanjono kabo milžiniškas sniego baltumo vandens garų debesis.