Zonski sistem, teorija zona je razvio Ansel Easton Adams, jedan od najpoznatijih fotografa. On nije bio samo kreator ove tehnike, već i talentovani fotograf. Prepoznatljiva karakteristika njegove crno-bijele fotografije su divan sklad svjetla i sjene.
Zonsko mjerenje je olakšano
Sistem zonskog mjerenja je zapravo vrlo jednostavan i njegovi principi su logični. Naučna osnova zonskog sistema mjerenja ekspozicije bila je poznata prije nego što su Ansel Adams i Fred Archer počeli koristiti ovu metodu 1940-ih.
Teorijske i praktične osnove zonskog sistema postavljene su krajem devetnaestog veka, kada su proučavani efekti ekspozicije i razvoja na svetlosno osetljive fotografske materijale. Istovremeno su svojstva fotoosjetljivih materijala prikazana u obliku grafikona. Grafikoni se nazivaju karakteristična kriva. U senzitometriji se i dalje koriste dijagrami karakterističnih krivulja.
U zonskom sistemu se meri ekspozicija pojedinih delova kadra, a ekspozicija fotografije se podešava na osnovu zamisli fotografa o tome koji element se meri: osoba vidi razliku između bele haljine mladenka i crno odijelo mladoženja, ali mjerač ekspozicije ne.
Ideja zonskog sistema je vrlo jednostavno: prikažite svijetla područja na slici kao svijetla, a tamna područja onako tamna kako se čine fotografu (svjetlije ili tamnije, sa ili bez teksture).
Sistem mjerenja zonske ekspozicije
Prilikom snimanja, fotograf uvijek mora riješiti problem postavljanja ispravne ekspozicije. To je zbog činjenice da fotografski materijali mogu reproducirati samo ograničeni raspon svjetline, a fotografski papir ima uži raspon od fotografskog filma (tako da se manje greške na filmu mogu lako ispraviti pri štampanju na fotografskom papiru).
Zonski sistem omogućava fotografima da ispravno procijene odnos između tonske distribucije subjekta, željenog prikaza tonova na slici i konačnog rezultata snimanja.
Zonski sistem je razvijen za crno-bijeli film, čiji je svaki list posebno obrađen.
ipak, zonski sistem može se koristiti i za rolnu folije (u boji i crno-bijele), za negative i folije, kao i za digitalna fotografija.
Napominjemo samo da uzimajući u obzir fotografsku širinu korištenog fotografskog materijala, broj zona može biti različit.
Upotreba teorija pojasa Ansel Adams znatno olakšava odabir ekspozicije za teške uslove osvjetljenja. Štaviše, jedna od mogućnosti primjene teorije zona u praksi je mogućnost dobijanja traženog tonaliteta slike na slici.
Prema ovoj teoriji, svaki osvijetljeni objekt može se podijeliti u 10 zona ili faza od najsvjetlijeg do najtamnijeg. Prijelaz s jednog koraka na drugi odgovara jednom koraku ekspozicije (tj. mijenjanje za 2 puta).
Pogledajmo zone prema Anselu Eastonu Adamsu. Ansel Adams je numerisao zone i dao im svoje opise. Numeracija zona i njihovi opisi (prema Anselu Adamsu i fotografiji) dati su u tabeli 1.
Sve zone se razlikuju za 1 korak ekspozicije (1 EV)
Granica zone je otprilike 1/2 EV od njene sredine
Zona 0 ima širinu prema velikim ekspozicijama - samo 1/2 EV, a prema nižim ekspozicijama (bez svjetla) - nastavlja se neograničeno;
Zona X ima širinu u smjeru manjih ekspozicija - samo 1/2 EV, au smjeru većih ekspozicija (izlaganje svjetlosti) - nastavlja se u nedogled
Numeracija zona i njihov opis (prema Anselu Adamsu i fotografiji)
Tabela 1
Zona prema Anselu Adamsu |
Opis zona prema Adamsu |
Opis fotografskih zona |
Zona 0
|
Crna, bez tekstura i detalja |
Apsolutno crni ton: veoma duboke senke; praktično neosvijetljena područja; otvori u mračne prostorije (prozori, vrata), fotografisani iz jako osvijetljenog prostora; bilo koje tamno područje subjekta gdje nisu potrebni detalji. |
Zona 1
|
Više crne nego sive; gradacije se jedva primjećuju, detalji nedostaju |
Najtamniji tonovi, blizu crne: duboka sjena - bez detalja, ali ne potpuno crna; Izobličenje boja na fotografijama u boji je prihvatljivo. |
ZonaII |
Vrlo gusta siva, prilično bliska crnoj, gradacije se razlikuju, detalji praktički ne postoje |
Pojava prvih znakova detalja u sjenama: crno krzno sa teksturom, detalji crne odjeće, lijevano željezo, drveće itd.; Izobličenje boja na fotografijama u boji je prihvatljivo. |
ZonaIII |
Vrlo važna oblast, gusto siva koja dobro prenosi teksture i vidljive detalje. Na primjer, teksturirana tamna kora na sjenovitoj strani drveta pada u ovu zonu. U ovoj zoni obično se postavljaju detalji u sjeni. Može se smatrati početkom raspona detalja slike |
Ne baš crna: umjereno tamni tonovi na odjeći, kosi, kori drveta; mračno crnogorična šuma; tamno lišće. |
ZonaIV |
tamno i srednje tamno sivo; na primjer - tamnozeleno lišće, sjene na licima Evropljana. Ovdje su detalji dobro izraženi |
Sjena srednje gustine na suncu po vedrom danu: normalno lišće; tamna ili veoma preplanula koža, zelena mokra trava. |
ZonaV |
Referentna tačka merača tačke (sada se 12-14% uzima kao referentna tačka za kalibraciju u savremenim instrumentima i kamerama, često - u skladu sa novim standardom je 12,7% = 18% / SQRT(2), tj. razlika je 1/2 eV i uvedena je radi boljeg očuvanja svjetla od bijega). Ova zona se zove srednje siva i za tu zonu je kreirana Kodak 18% Gray Card. Primjer svjetline za ovu zonu je jasno plavo sjeverno nebo. Zonu karakteriše najveća vidljivost detalja |
Standardni sivi ton (reflektivnost 18%): hlad po sunčanom danu sa laganom izmaglicom; normalna preplanulost ili blago potamnjela koža; zelena trava po suhom vremenu, crvena cigla. |
ZonaVI |
Bogati tonski prijelazi, srednje svijetlo siva. Tipičan primjer je dobro osvijetljena koža Evropljanina, snijeg u polusjeni po sunčanom danu. Zona dobro prenosi fine detalje |
Lagana nepreplanula koža; vedro plavo nebo; zgrade od bijele cigle; kamena kuća; novinski list sa tekstom. |
ZonaVII |
Svijetla, svijetlo siva - bijela boja odležala pod vedrim nebom, Bijela kosa. Posljednja zona u kojoj se detalji dobro prenose |
Svijetlo sivi, srebrni, blijedožuti, zeleni, krem tonovi: posljednji znaci boje („bjelilo“, „bijeljenje“) na filmu u boji; kucana stranica na bijelom papiru. |
ZonaVIII |
Vrlo svijetlo siva, na primjer, naglasci na vrlo svijetloj koži; tekstura snega na suncu. Tonske gradacije su i dalje prisutne u ovoj zoni; međutim, zona sadrži samo manje tragove teksture, a detalji se ne razlikuju |
Bijeli ton sa minimalnim detaljima: vez na bijeloj odjeći, vjenčanici, itd. |
ZonaIX |
Gotovo bijelo; da biste bili sigurni da postoji ton, morate ga uporediti sa bijelim. Postoje samo tragovi gradacije tonova. Detalji se ne razlikuju, teksture gube kontinuitet i ne percipiraju se |
Bijeli oblaci, pobijeljeno nebo. Ton je uočljiv u poređenju sa neeksponiranim bijelim rubom otiska |
ZonaX |
Nema tona, zona je predstavljena jednostavno papirnom podlogom. Oštri odsjaji padaju u njega - na primjer, sunce koje se reflektira od kromiranog branika, kapljice vode koje sijaju na suncu |
Čisto bijeli ton bez detalja (neeksponirani bijeli okvir otiska): jaki izvori svjetlosti; suncem obasjan Bijela pozadina; odsjaj sunca od vode i zrcalnih površina. |
Zona X (+5EV) obično se ne uzima u obzir, pa se radovi izvode sa 10 zona od 0 prije IX.
Svaki osvijetljeni objekt može se podijeliti u 10 zona (ili nivoa) svjetline od najsvjetlije do najtamnije. Prijelaz s jednog koraka na drugi odgovara jednom koraku ekspozicije, odnosno njegovoj promjeni za 2 puta (za jedan korak ekspozicije EV). U ovom slučaju, tonovi se reproduciraju na običnom filmu ili matrici digitalna kamera proporcionalno, odnosno ako je jedan od tonova pravilno lociran, onda će svi ostali biti locirani u odgovarajućem redoslijedu u odnosu jedan na drugi.
Većina modernih fotoaparata malog i srednjeg formata (i filmskih i digitalnih) imaju funkciju za uvođenje kompenzacije ekspozicije. Ova funkcija dobro funkcioniše sa zonskim sistemom, posebno ako vaša kamera ima tačkasto merenje. Za postizanje željenih rezultata potrebno je određeno iskustvo u mjerenju ekspozicije pojedinačni elementi okvir i odgovarajuće izmene.
Gotovo svaki fotografirani objekt sastoji se od zasebnih dijelova sa u različitom stepenu osvetljenje i osvetljenost. Mjerenjem ekspozicije u pojedinačnim područjima slike s različitim stupnjevima osvjetljenja, možete biti sigurni da će za svako područje biti određeni različiti parametri ekspozicije (brzina zatvarača ekspozicije-parovi otvora blende). Vrijeme ekspozicije slike će biti isto za cijeli objekt, ali će svjetlina pojedinih područja ovisiti o osvjetljenosti i refleksivnosti svakog od njih.
U većini slučajeva, parametri ekspozicije se određuju pomoću svjetlomjera. Merač ekspozicije može biti ručni (zaseban) ili ugrađen u fotoaparat. Ručni (samostalni) mjerači ekspozicije mogu mjeriti osvijetljenost ili svjetlinu. Svjetlomjeri u kamerama mjere ukupnu prosječnu svjetlinu. Kalibracija svjetlomjera je dizajnirana da obezbijedi odgovarajuće vrijednosti ekspozicije za snimanje „tipičnih” scena na otvorenom.
Međutim, u slučaju kada dio ravni kadra uključuje velika osvijetljena ili zasjenjena područja, prosječna refleksija subjekta je vrlo različita od “18% sive” karakteristične za “tipične” scene, a tonski dizajn slike je neuspješan. . One. ne onako kako to fotograf percipira.
Prosječno mjerenje ne može prepoznati i razlikovati srednje sive, tamne i svijetle objekte koji ravnomjerno ispunjavaju kadar. Na fotografiji će ispasti jednako sivi. A samo fotograf može, prilagođavanjem ekspozicije, postići ispravne tonove na fotografiji. Ako okvir sadrži crne, bijele i sive tonove, a fotograf je dovoljno udaljen, onda sistem zona Ansela Adamsa može pomoći pri snimanju, pogledajte sl. 1.
Fig.1. Prisutnost u okviru bijele limuzine mladenke i crne limuzine mladoženja
otežava pravilno mjerenje ekspozicije ove scene.
U zonskom sistemu ekspozicija se meri za pojedinačne delove kadra, a ekspozicija se prilagođava na osnovu razumevanja fotografa koji element se meri: osoba vidi razliku između belog svetlucavog snega i crnog konja, ali ekspozicioner nije. Samo fotograf može osigurati da svijetla područja slike ostanu svijetla, a tamna tamna, baš onako kako se čine fotografu u procesu proučavanja subjekta.
Uvođenje kompenzacije ekspozicije u moderne fotoaparate je posebno jednostavno. Jedan korak promene ekspozicije (1 korak kompenzacije ekspozicije 1 EV) odgovara promeni jedne zone.
Prostophoto, 2011
Srećno snimanje!
Digitalna fotografija je odlična! |
Sistem zona Ansela Adamsa - 1. dio
Sistem zona osmislio je Ansel Adams, jedan od najpoznatijih fotografa. On nije bio samo kreator ove tehnike, već i izuzetno nadaren fotograf. Posebnost njegovih crno-bijelih fotografija je veličanstvena harmonija svjetla i sjene.
Adams je vjerovao da su mnogi ljudi pogrešno shvatili metodu koju je razvio i da su je opteretili previše misterije. Zašto se to dogodilo? Većina vjerovatnog uzroka bila je loša prezentacija materijala: Ansel Adams je više bio fotograf nego učitelj. Njegove prve knjige o zonskom sistemu to su u potpunosti potvrdile. Najnovija izdanja Negativa i Printa su mnogo bolja.
Sistem zona je jednostavan.
Sistem zona je vrlo jednostavan i njegovi principi su logični. Njegova naučna osnova bila je poznata prije nego što su Ansel Adams i Fred Archer počeli koristiti ovu metodu 1940-ih. Pioniri su bili Ferdinand Hurter i Vero Driffield, koji su krajem devetnaestog vijeka proučavali efekte ekspozicije i razvoja na svjetlosno osjetljivim fotografskim materijalima. Oni su prvi grafički prikazali svojstva materijala osjetljivih na svjetlost, a ovaj grafikon su nazvali karakterističnom krivom. Ova karakteristična kriva se i danas koristi u senzitometriji.
Umjetnost ili nauka?
Neke od poteškoća u razumijevanju zonskog sistema imale su veze sa sukobom između umjetnosti i nauke. Da li je fotografija zaista umetnost ili nauka? Ili oboje? Ako odlučite da je fotografija umjetnost, onda postaje teško shvatiti je kao nauku. Ako, pak, prihvatite fotografiju kao umjetnost i nauku i shvatite njene principe u naučnom i logička osnova, sve postaje mnogo jednostavnije. Po mom mišljenju, ovaj pristup je najispravniji. Razumijevanje tehnika može uvelike poboljšati vašu kreativnost. Odnosno, kada zaista shvatite šta radite, možete koristiti sve raspoložive alate za fotografiju u najvećoj mogućoj meri da pokažete svoju viziju slike.
Vizualizacija, ekspozicija i obrada
Ukratko, sistem zona sadrži tri glavne komponente, od kojih su sve bile veoma važne za Ansela Adamsa: snimanje, kontrolu ekspozicije i kontrolu kontrasta.
Rendering, tehnika koja se koristi za vizualizaciju gotove fotografije prije nego što se odštampa, korisna je svima, bez obzira da li koriste sistem zona ili ne.
Kontrola ekspozicije - morate znati kako vaša kamera radi, kako odabrati brzinu zatvarača i otvor blende koji će dati najviše detalja na negativu. Ekspozicijom kontrolišemo razvoj detalja u senci.
Kontrast se takođe kontroliše tokom obrade, korišćenjem papira sa različitim stepenom kontrasta za štampanje i variranjem vremena razvoja. Kontrola kontrasta je kontrola omjera svjetla i sjenki na slici na gotovoj fotografiji. Morate naučiti odabrati vrijeme razvoja koje daje željeni kontrast.
Teški uslovi
Snimanje, ekspozicija i upravljanje kontrastom pojmovi su koji se lako razumiju. Ansel Adams je opisao upravljanje ekspozicijom i kontrastom svojim terminima: ekspozicija zona V ili zona III, N-2 ili N+1 obrada. Kasnije ćemo ih razumjeti, ali za sada ćemo se prvo fokusirati na nekoliko osnovnih koncepata.
Nivoi osvjetljenja
Pogrešno je misliti da birate samo brzinu zatvarača svaki put kada snimate scenu. Odabirete ekspoziciju pri određenom otvoru blende i brzini zatvarača. Međutim, još jedan parametar koji utječe na ekspoziciju je reflektirana svjetlost od samog subjekta, a to je sasvim drugačije za područja istog subjekta. Najdublje senke reflektuju manje svetlosti od jarkih svetla. Merenjem dobijamo mnogo različitih ekspozicija svaki put kada snimamo objekat jer objekat ima mnogo različitih nivoa osvetljenosti, ponekad u rasponu od crne u senci do bele na suncu.
Merenje opsega kontrasta slike je jednostavno. Kontrast mjerimo prema broju zaustavljanja ekspozicije od najtamnijeg dijela slike do najsvjetlijeg. Jedan nivo ekspozicije odgovara udvostručenju svetline u jednom ili drugom smeru. Na primjer, promjena brzine zatvarača sa 1/125 na 1/250 sekunde je jedan korak ekspozicije. Promena otvora blende sa f5.6 na f8 je takođe jedan korak ekspozicije. Usmjeravajući svjetlomjer na najtamniji dio slike, a zatim na najsvjetliji, možemo izračunati broj zaustavljanja ekspozicije između njih. U tipičnoj sceni možete izmjeriti sedam koraka između najcrnje i najbijele, ali ovaj broj može varirati ovisno o svojstvima samog izvora svjetlosti. Direktna sunčeva svjetlost po vedrom danu će dati vrlo širok raspon kontrasta, dok će sivi, magloviti dan sa difuznim osvjetljenjem dati nizak kontrast sa nekoliko zaustavljanja ekspozicije između crne i bijele. U većini scena raspon kontrasta varira između pet i devet koraka.
Devet nivoa - u rasponu od najcrnjeg do najbeljeg.
Sedam nivoa - raspon od najcrnjeg do najbijelog.
Pet nivoa - u rasponu od najcrnjeg do najbeljeg.
Širina ekspozicije (fotografska širina) filma
Fotografski film reagira na ekspoziciju (izlaganje svjetlu). Kada se film razvije, povećanje zamračenja je u velikoj mjeri proporcionalno ekspoziciji. Velika ekspozicija (bijela površina u sunčeva svetlost) znači da razvoj uvelike potamnjuje negativno, čineći ga „gustim“. Niska ekspozicija (crna površina u sjeni) rezultira blagim potamnjivanjem razvijenog negativa.
Međutim, film ima svoja ograničenja. Vrlo niska ekspozicija uopće neće proizvesti zamračenje, dok vrlo visoka ekspozicija neće proizvesti više zamračenja od nešto niže ekspozicije. Ekspozicija ne smije biti premala ili prevelika. Zanima nas raspon ekspozicije koji se nalazi između dva ekstrema: podekspozicije i prekomjerne ekspozicije. Ovaj raspon nazivamo geografskom širinom filma. Crno-bijeli negativ ima ogromnu fotografsku širinu do petnaest koraka. Ovo je mnogo veće od raspona svjetline gotovo svih objekata koje bismo možda htjeli fotografirati.
Negativna crno-bijela fotografija sa širinama ekspozicije do petnaest koraka.
Savršena ekspozicija
Kada ubacujemo film u kameru, moramo se pobrinuti da pojedinačne vrijednosti ekspozicije cijelog subjekta (fotografska širina scene) budu unutar fotografske širine filma. Ako koristimo premalu ekspoziciju (premali otvor blende ili preveliku brzinu zatvarača), najtamnija područja subjekta će pasti izvan geografske širine filma i fotografija će biti podeksponirana. Ako eksponiramo previše (preveliki otvor blende ili suviše mala brzina zatvarača, ili oboje), rizikujemo da preeksponiramo najsvjetlije dijelove fotografije, ostavljajući sliku izduvanom i bez kontrasta.
Najbolji rezultati se mogu postići ako koristimo što manju ekspoziciju bez gubljenja detalja u sjeni. Ovo uključuje mjerenje najtamnijeg elementa u subjektu, a zatim odabir brzine zatvarača i otvora blende što je moguće bliže pragu podekspozicije.
Idealna ekspozicija bi trebala smjestiti sve tonove subjekta, uključujući i najtamnije, unutar granica geografske širine filma.
Razlozi za odabir kratke ekspozicije su brojne prednosti koje dobijamo:
Imamo mogućnost da podesimo najmanji mogući otvor blende, što je generalno poželjno. Moguće je podesiti kratku brzinu zatvarača, što je takođe u našem interesu. Dobijamo negative koji nisu pretjerano tamni, čime se smanjuje vrijeme ekspozicije tokom štampe. Još jedna stvar - negativi će imati fino zrno (svjetliji dijelovi negativa imaju finije zrno od tamnijih), što je gotovo uvijek poželjno.
Dinamički raspon foto papira
Završna faza proizvodnje fotografije je dobivanje gotove slike na fotografskom papiru. Zacrnjenje papira je ono što formira sliku. U principu, širok dinamički raspon dovodi do boljih rezultata. Papir ima visok dinamički raspon ako ima duboke crne boje u najtamnijim područjima slike i čvrste bijele u najsvjetlijim područjima, što znači da postoji široka oblast za reprodukciju svih detalja na slici. Jedan od snage Stvar u radu Ansela Adamsa bila je u tome što je znao koji materijal koristiti i uvijek je koristio najbolji fotografski papir.
Vrlo dobar papir ima dinamički raspon od više od šest koraka ekspozicije.
Dinamički raspon papira može se mjeriti denzitometrom ili se može opisati u smislu broja zaustavljanja ekspozicije. Vrlo dobar papir će imati dinamički raspon od približno šest koraka ekspozicije. Ako ovo uporedite sa subjektom koji će se fotografisati, a koji će obično imati raspon od sedam koraka, vidjet ćete da papir može reproducirati detalje subjekta sa malim gubicima u sjenama. Ako odaberete papir s rasponom od četiri koraka, raspon scene će se morati komprimirati kako bi se uklopio u dinamički raspon papira. Za neke fotografije to nije veliki problem i mogu čak imati koristi u slikovnom smislu, ali ako snimamo sliku s punom skalom svjetline koja se kreće od crne do bijele, onda papir sa uskim dinamičkim rasponom neće dati dobre rezultate.
Želim da naglasim da nije uvijek i nije potrebno koristiti zonski sistem. Morate znati kako da dobijete sliku sa punim rasponom tonova i detalja, ili kako da dobijete sliku koja je meka i siva.
Ekspozicija kontroliše senke
Ovo je postulat koji je većina ljudi čula više puta. Šta to znači? Jednostavno rečeno, ovo je pravilo korišćenja najkraće ekspozicije koja će sačuvati one detalje na slici koji su u senci. Želite da se približite pragu podekspozicije. Ako se previše odmaknemo od ove tačke, detalji u najmračnijim senkama će se izgubiti i na kraju ćemo imati nedovoljno eksponiran kadar. Ekspozicija kontroliše senke! (za negativ). I svjetla (za pozitivu, tj. slajd)
Razvoj upravlja svjetlima
Ovo je još jedan postulat koji je takođe važan. Povećanje vremena razvoja rezultira povećanim kontrastom i većom razlikom između crne i bijele (kontrast). Ako odštampate fotografiju tako da senke izlaze desno od tačke podekspozicije, svetli će se razlikovati u zavisnosti od različitih vremena razvoja. Duža vremena proizvode transparentnija svjetla i još mnogo toga kratko vrijeme daje tamnija svjetla. Razvoj kontroliše svetla!
Dvije kontrole
Dakle, imamo dvije kontrole, jednu za najtamnija područja i jednu za najsvjetlije. Kada to osjetimo, problem odabira ekspozicije postaje jednostavniji. Predmet je sastavljen od različitih tonova u rasponu od crne do bijele. Da biste proizveli slike s punim rasponom tonova, morate znati kako manipulirati svim tonovima. Da biste to učinili, morate pravilno reproducirati najtamnije i najsvjetlije dijelove slike. Svi ostali tonovi između ova dva ekstrema automatski će se pravilno reprodukovati. Najtamnije tonove kontrolirate odabirom ekspozicije koja osigurava da se najtamniji tonovi pojavljuju na negativu. Zatim kontrolirate kontrast odabirom vremena razvoja koje osigurava da se najsvjetlija područja slike reproduciraju na foto papiru. Dakle, imamo dvije vrste kontrole nad rezultujućom slikom – ekspoziciju i vrijeme obrade.
Lijevo: Uz pravilnu ekspoziciju i razvoj, slika će imati puni raspon tonova od tamnih senki do svetlih svetlih delova.
Desno: Sa dva puta okrenuta prema dolje, rezultat je slika sa izgubljenim detaljima u senkama. Uz veću brzinu zatvarača i/ili veći otvor blende, sjene bi bile pravilno razrađene.
Dolje lijevo: Brže vrijeme razvoja rezultira nižim ukupnim kontrastom i prirodno sivim svjetlima. Sa 20% više vremena razvoja ova slika bi bila bolja.
Dolje desno: Duže vrijeme razvoja proizvodi veći kontrast. Svjetla su previše bijela bez ikakvih detalja. 30% manje vremena razvoja će dati bolje rezultate.
Podeksponiranjem za dva koraka, izgubit ćemo dva najtamnija područja subjekta.
Sa vrlo slobodnim prijevodom - Algor (Aleksandar Gorbatov)
Od prevodioca: Ovo je treći članak u nizu materijala različitih autora posvećenih pitanjima izlaganja. Prethodna dva:
Sistem zona je metoda koju su formulirali Ansel Adams i Fred Archer još 1930-ih. Ovo je pokušaj da se razvije standardizirani način rada koji bi garantirao ispravnu ekspoziciju u svakoj situaciji, čak i u najtežim svjetlosnim uvjetima kao što su pozadinsko osvjetljenje, ekstremne razlike između svijetlih i tamnih područja kadra i drugi slični uvjeti koji mogu zbunjuju automatizaciju kamere i dat će potpuno netačnu ekspoziciju.
Danas ćemo istražiti ovaj sistem i vidjeti kako vam može pomoći s vašim praktičnim fotografiranjem!
Načini mjerenja kamere dizajnirani su da obezbjede ispravno mjerenje u najčešćim situacijama. Ali kada ste suočeni s neobičnom situacijom, automatizacija kamere se lako može prevariti predstavljanjem kadra svjetlijim ili tamnijim nego što zapravo jeste. U ovoj situaciji, poznavanje sistema zona pomoći će vam da se izbjegnete nevolje i pucate ne samo ispravno, već i kreativno svaki put.
Iako je zonski sistem prvobitno bio dizajniran za crno-bijele folije, može se uspješno primijeniti na crno-bijeli i film u boji, kao i digitalnu fotografiju.
Prednosti korištenja zonskog sistema
- Uvek snimajte sa pravilnom ekspozicijom, čak iu najtežim situacijama svetla i senke.
- Dobivanje precizne procjene tonskog i dinamičkog raspona kadra prije snimanja.
- Znati kada treba koristiti gradijent filter.
- Precizno određivanje veličine okvira ekspozicije za naknadno spajanje slika u hdr.
- Odredite situaciju u kojoj je neophodan blic za popunjavanje da biste dobili ispravnu ekspoziciju.
Srednje siva
Merenje kamere je dizajnirano da ispravno odredi parametre ekspozicije u tipičnim, prosečnim uslovima. To znači da kamera procjenjuje okvir i izračunava parametre ekspozicije za njega kao za prosječnu reflektivnu (koeficijent refleksije 18%), što odgovara prosječnom sive boje(vrijednost na sredini između čiste crne i čisto bijele). Kada okvir sadrži previše svjetla, kamera ga i dalje pokušava sačuvati kao srednje sivi, potamni ga i na kraju imamo nedovoljno eksponiran okvir. S druge strane, kada okvir sadrži previše tamnog, kamera ga, dok ga pohranjuje kao srednje siva, posvjetljuje i na kraju dolazimo do preekspozicije.
Postoje i boje koje se smatraju prosječnim jer mi ljudi vidimo u boji, a ne crno-bijelo. U smislu da reflektuju prosečnu količinu svetlosti, isto kao i prosečnu sivu. Razumijevanje koncepta "srednje sive" je fundamentalno za primjenu zonskog sistema.
Osnovni koncepti zonskog sistema
U zonskom sistemu, okvir je podijeljen na 10 zona duž tonske skale (iako postoje opcije sa 9 i 11 zona). Svaki tonski raspon ima svoju zonu. Svaka zona se razlikuje od prethodne ili sljedeće, po jedan „stop“ (ili korak). Dakle, svaka promjena zone odgovara jednom zaustavljanju razlike. Zone su označene rimskim brojevima, pri čemu se srednji ton (sa refleksijom od 18%) smatra zonom V (5).
Zone III do VII su primjenjive za digitalnu fotografiju. U njega upada najtamniji dio kadra zona III, dok je najlakši u zoni VII. Sve što je tamnije od zone III izgledaće kao čisto crno bez detalja (podeksponirano), a sve što je svetlije od zone VII izgledaće kao čisto crno. Bijela boja nema detalja (preeksponirano).
Ako uperite kameru u srednje osvijetljeno područje i ispravno postavite ekspoziciju (nula, središnja vrijednost na svjetlomjeru), to područje će biti snimljeno kao srednje sivo. Ako otvorite otvor blende ili usporite brzinu zatvarača za jedno zaustavljanje, područje će biti preeksponirano za jedan korak. Ako zatvorite otvor blende ili povećate brzinu zatvarača za jedan korak, područje će postati nedovoljno eksponirano za jedan korak.
Tako smo ustanovili da se srednji ton obično nalazi u zoni V. Ako ga preeksponirate za jednu stopu, premjestit ćete ga u zonu VI, uzrokujući da izgleda svjetlije nego što zapravo jest. Ako ga podeksponirate za jednu stopu, gurnut ćete ga u zonu IV, zbog čega će izgledati tamnije nego što zapravo jest.
Postavljanje različitih nijansi boja u različitim područjima
Kao što možete vidjeti na gornjoj ilustraciji, srednje boje će biti ispravno snimljene ako ih postavite u srednju zonu, a to je zona V. Pod ispravno snimljene, mislim da će se pojaviti na konačnoj fotografiji na isti način na koji izgledaju na stvarnost, bez pod- ili prekomjerne ekspozicije. Ovi tonovi uključuju zelenu travu ili lišće drveća, crveno cvijeće, čisto plavo nebo, 18% sivu kartu i slično...
Tonove boja koji su nešto svjetlije od prosjeka treba staviti u zonu VI. Ove boje su pastelnije ili izblijedjele od prosječnih boja. Tu spadaju čista žuta, svijetlo ružičasta crvena, svijetloplava, svijetlo ružičasta i slično...
U zonu VII treba staviti čak i svjetlije tonove boja. To su boje snijega, bijelih oblaka, magle, izmaglice, svijetlog pijeska...
U zonu IV treba staviti tonove boja tamnije od prosjeka. To uključuje stabla drveća, tamnoplavo nebo i tako dalje...
Tonove boja koji su još tamniji obično treba staviti u zonu III. To su boje crnih štenaca, crne cipele, najtamnije senke, ugalj i slično...
U digitalnoj fotografiji, općenito, ispravna ekspozicija (tehnički gledano) za prosječan kadar će biti ekspozicija srednjeg tona bez gubitka detalja istaknutih dijelova. Fokusiram se na istaknute dijelove jer je mnogo teže nositi se s gubitkom detalja u svjetlima nego nedostatkom detalja u sjenama.
Dakle, ako je dinamički raspon kadra veći nego što se može snimiti u jednom snimku, onda imate izbor da žrtvujete svjetla ili sjene na fotografiji. I osim ako je područje mogućeg gubitka isticanja zanemarljivo, uvijek biste trebali sačuvati istaknute dijelove. Gubitak detalja u svetlim delovima percipira se kao nedostatak nečega na fotografiji, dok je gubitak detalja u senkama prihvatljiviji, a ponekad čak i posebno korišćen za postizanje nekog efekta.
Dakle, da biste pravilno eksponirali tipičan snimak, uradite to na osnovu prosečnog tona sive ili boje u kadru. Podesite merač ekspozicije fotoaparata na osnovu ovog tona, uverite se da nema prekomerne ekspozicije i snimite fotografiju.
Ispod je nekoliko fotografija sa nijansama boje direktno na njima. Ovo bi vam trebalo dati ideju o tome kako procijeniti različite boje, analizirati svoj okvir i postaviti svaki ton u odgovarajuću zonu.
Na gornjoj slici žuta je zona VI. Žuta se općenito uvijek stavlja u zonu VI jer ima +1 stop refleksije u odnosu na prosječne boje. Svetlo narandžasta bi se takođe mogla smatrati +1 ovde, možda čak i +1/2.
Bogata narandžasta je srednja boja i stoga se nalazi u zoni V. Crvena se općenito uvijek smatra srednjom bojom sve dok nije previše tamna ili presvijetla. Ovdje se nalazi u zoni IV jer je tamnija od prosjeka. Pod je ovdje vrlo lagan, tako da je u zoni VII.
Na ovoj fotografiji, koja je pola neba, plava će biti srednja i stoga je smještena u zonu V. Postaje svjetlija prema dnu, bliže zoni VI. Na samom vrhu je oko -1 stop tamniji od prosjeka, tako da je u zoni IV. Što se tiče drveća i trave, listovi su obično uvijek srednje boje osim ako su vrlo tamni ili vrlo svijetli.
Na ovoj fotografiji trava je blizu prosječne boje, tako da bi se smjestila u zonu V. Drveće u pozadini je oko -1 stop tamnije od prosječne boje, tako da bi se smjestilo u zonu IV. Oblaci su bijeli, ali i dalje zadržavaju detalje, pa su zona VII. Što se puta tiče, on je -1 stanicu tamniji od prosjeka (možda čak i stanicu i po tamniji) pa će se smjestiti u zonu IV (ili u sredinu između zona IV i III).
Na fotografiji svjetionika more se prema dnu približava prosjeku i nalazilo bi se u V zoni. Mada gore potamni sve dok ne bude oko -1 stop na samom vrhu, tako da se to područje može svrstati u zonu IV.
Što se tiče neba, gore i desno je otprilike prosječna boja i ova područja se mogu klasificirati kao zona V. Pomicanjem dolje i lijevo postaje tamnije -1 stop, što se može klasificirati kao zona IV (možda malo lakši od zone IV, možda ovdje - 1/2 ili -2/3 stop).
Malo niže svetli i prelazi u pravu zonu VI i na kraju u zonu VII na samom kraju sa desne strane. Što se mola tiče - njegova boja je vrlo tamna sa detaljima, pa se može smatrati zonom III.
Odabrao sam ovu fotografiju da pokažem različite nijanse koje lišće drveća može poprimiti i kako možete pristupiti postavljanju različitih nijansi zelene u različitim područjima. Prije svega, trava na lijevoj strani okvira ima srednju refleksivnost, tako da se može postaviti u V zonu.
Uz rubove puta, povlačeći se u pozadinu s lijeve i desne strane, postaje lakši za oko +1 korak, pa se može svrstati u zonu VI. Drveće sa obe strane puta je približno -1 stanicu tamnije od proseka, pa je klasifikovano kao zona IV. Grmovi u pozadini su za oko +2 stope tamniji od prosjeka, tako da se mogu nalaziti u zoni III.
Ovdje je pijesak vrlo svijetao, ali zadržava teksturu i detalje. Na +2 stope svjetla u odnosu na prosjek, nalazi se u ispravnoj zoni VII. Bijele površine na psu također će biti u zoni VII, a tamne, otprilike -2 koraka tamnije od prosjeka, spadaju u zonu III.
Primijetite da lijevo oko psa postaje malo nedovoljno eksponirano, što je prihvatljivo jer ako bi ekspozicija sačuvala detalje na ovom malom dijelu fotografije, detalji u svim istaknutim dijelovima bi bili izduvani. Kombinacija vrlo svijetlih i vrlo tamnih područja u kadru predstavlja širi dinamički raspon nego što digitalni fotoaparat može prikazati, tako da nije moguće zadržati detalje i u svjetlima i u sjenama iz jedne ekspozicije u takvom kadru. Osim toga, kao što je već spomenuto, gubitak detalja u sjenama je podnošljiviji nego u svjetlu.
Oblaci su lagani i sa detaljima pa su u zoni VII. Nebo na ovom snimku je svjetlije od prosjeka, što je +1 stop i zona VI.
Portretna fotografija i sistem zona
Dok pejzažni fotografi Primena zonskog sistema biće bliža prirodnim bojama, kao što su boja planina, drveća, neba, mora i tako dalje, fotografi portreta su poznatiji i brinu o nijansi kože i boji kose.
Koža većine ljudi ima tendenciju pada između zona IV i VI, uz nekoliko izuzetaka vrlo svijetlih ili vrlo tamnih tonova kože. Kada snimate ljude i portrete, najviše brinete o nijansi kože. Odjeća je, naravno, također bitna, ali ne toliko koliko ton kože, pogotovo kada se na fotografiji vidi samo mali komad odjeće.
Hajde da vidimo kako postavljamo različite tonove kože u različite zone.
Ova beba ima svijetli ton kože, oko stop i po svjetliju od prosjeka. Dakle, ovo spada između zone VI i VII. Njegova odjeća svijetlih boja također zadržava detalje, tako da ništa ne ispada ili se gubi.
Njegova otvorena usta mogu izgubiti neke detalje u senci, ali to nije problem. Prvo, zato što ne želimo da izgubimo naše istaknute detalje zbog prekomerne ekspozicije da bismo izložili tu sićušnu oblast senke. I drugo, kao što sam već rekao, kada je dinamički opseg scene veći nego što se može snimiti u jednom snimku, gubitak senke je prihvatljiviji od gubitka svetla.
Devojčica na ovoj fotografiji ima tamniju kožu od dečaka iznad, ali ne srednje boje. Ona je oko 1/2 stop lakša od prosjeka. Svjetlija područja na očima i zubima također zadržavaju detalje. Nema gubitka detalja u tamnim područjima kao što su kosa, odjeća, dodaci, što je odlično.
Ovaj tip ima blisku do srednje nijansu kože, tako da spada u zonu V. Gubi se detalji na tamnim dijelovima kose i krzna, ali pošto su detalji o vrhuncu očuvani, sve je u redu.
Koža ove starice je oko stop i po tamnija od prosjeka, tako da se nalazi između zona IV i III. Razlika sa zonom III uočljiva je kada uporedite boju njene kože sa bojom njene crne kose. Njena koža je svetlija.
Na njenom levom ramenu je blagi izboj, ali je prihvatljiv. Ako je područje prekomjerne ekspozicije bilo veće, možda će biti potrebno ponovno izračunati ekspoziciju kako bi se sačuvali svi detalji slike.
Procjena okvira širokog dinamičkog raspona
Kada okvir ima veliku razliku između svijetlih i tamnih tonova, to znači da okvir ima širok dinamički raspon i da se ne može uhvatiti sa svim detaljima u jednom kadru. Dakle, osim ako ne planirate snimiti više snimaka koje ćete kombinirati u naknadnoj obradi ili koristiti filter gradijenta (koji možda neće uvijek pomoći u svakoj situaciji), definitivno imate izbor. Da li više volite da izrezujete detalje u senkama ili svetlima?
U velikoj većini slučajeva, odgovor je da se sačuvaju istaknuti delovi tako da se ostatak uklapa u dinamički opseg kada izađe. Sve dok područje isticanja nije premalo da uništi fotografiju ili nema od velikog značaja u kadru, ili će gubitak senki potpuno uništiti fotografiju, uvek treba da sačuvate svetle delove.
Gledajući gornju fotografiju, moglo bi se zaključiti da će biti nekih žrtava u sjenama ili svjetlima. Budući da ne možete imati laganu maglu koja pokrije gornju polovinu kadra i izgubi cjelokupno raspoloženje fotografije, izlaganje okvira je prilično jednostavno. Podesite ekspoziciju za maglu, stavite je u zonu VII, komponujte kadar i snimajte. Sve ostalo će doći na svoje mjesto. Gubitak detalja u senci neće biti problem jer mistična magla, svilenkasta voda i plutajući čamac dodaju dramatičnost fotografiji.
U ovom primjeru znamo da svjetlost koja dolazi kroz prozore omogućava snimanje fotografije bez gubitka detalja u sjenama i svjetlima u jednom kadru. No, fotograf je umjesto toga odlučio kreativno iskoristiti ovu situaciju i uhvatiti ljude kako hodaju kao zaleđene siluete, zadržavajući svu raskoš raspoloženja grada vani, što je fotografiju učinilo mnogo intrigantnijom za gledatelja.
Prilikom ekspozicije ovog snimka, kameru usmjerite na svijetli dio neba iznad, postavite je u zonu VII i pustite da sve ostalo zauzme preostali prostor.
Na ovoj fotografiji sa suncem u kadru ne postoji način da se sačuvaju svi detalji u istaknutim delovima pri bilo kojoj brzini zatvarača. Ostaće vam ogromno tamno područje sa malom tačkom svetla i ništa više. Iz tog razloga, dopuštanje da se centar Sunca izduva uz očuvanje ostalih detalja slike sa plavetnilom neba, crvenom makom i zelenilom trave rezultiraće pristojnim snimkom.
Alternativa za u ovom slučaju to bi bilo mijenjanje ugla i komponovanje kadra tako da ne uključuje sunce, ali mislim da bi u ovom slučaju samo ubilo ono što ovaj snimak čini posebnim. Stoga ne brinite da ćete ovog puta izgubiti svjetla.
Zaključak
Neki ljudi vjeruju da sistem zona nije kreiran i da se ne primjenjuje na digitalnu fotografiju, ali to nije istina. Možda ne toliko kao film nekada, ali svakako čini veliku razliku za vas i vašu fotografiju. To vas tjera da razmišljate o ekspoziciji i bolje planirate svoje snimke.
Zapamtite pravilo: u tipičnim prosječnim slučajevima, dovoljno je usmjeriti kameru na prosječnu boju, podesiti ekspoziciju, postaviti je u V zonu, a zatim snimiti snimak. Za snimke visokog dinamičkog raspona, osim ako ne planirate spajanje više kadrova ili korištenje bljeskalice za popunjavanje ili filtera gradijenta, morate napraviti izbor između svjetla i sjenki. Šta vam je važnije: detalji u svetlima ili u senkama? Odaberite svoj put, izvršite mjerenja prema njemu, a ostalo će doći na svoje mjesto.
Ova publikacija nije opis već poznatog zonskog sistema, koji je davno razvio američki fotograf Ansel Adams. Takođe, nije posvećen ni pitanjima pravilne upotrebe ekspozicionera, čemu je posvećena pažnja u gotovo svim udžbenicima fotografije, pa čak i posebno posvećenim publikacijama. Ovdje je sažeto vlastito iskustvo autora, uzimajući u obzir stvarno provjerene mogućnosti različitih fotografskih materijala, s kojima je preporučljivo započeti.
Mogućnosti fotografske reprodukcije
Kada se ispituju detalji stvarne slike, oko se može brzo prilagoditi različitim svjetlinama. Stoga nam nije teško odmah u svim detaljima sagledati situaciju u prostoriji i pogled s prozora. Mehanizam formiranja fotografske slike je nešto drugačiji i raspon istovremeno percipiranih svjetlina po pravilu ne prelazi samo 1:16 (što odgovara fotografskoj širini L = 1,2). To znači da se prava slika može ispravno prikazati samo ako je njen najsvjetliji detalj samo 16 puta svjetliji od najtamnijeg. Ako nešto ispadne svjetlije ili tamnije u većoj mjeri, onda će na slici biti prikazano kao maksimalno moguće svjetlo ili tamno. U zavisnosti od uslova ekspozicije, scena sa prostorijom i prozorom, koja ima mnogo veći raspon osvetljenosti, može se prikazati samo kao normalan pogled na prostoriju sa potpuno belim pravougaonikom prozora ili kao prihvatljiv pogled napolje. prozor na potpuno crnoj pozadini - sve što ostaje od sobe.
Odmah treba napomenuti da negativ filmovi mogu percipirati veći raspon svjetline, ali tada će prilikom ispisa različiti fragmenti negativa zahtijevati različite brzine zatvarača. Ako se ispis cijele površine okvira vrši u jednoj ekspoziciji, na primjer u pisačima za ekspresnu štampu, tada raspon reprodukcije također ne prelazi 1:16. Kalibracija svjetlomjera
Svi mjerači ekspozicije su kao ručni mjerači drugačiji ugao percepcije i one ugrađene u fotografsku opremu računaju se na osnovu toga da će parametri snimanja koje preporučuju biti ispravni ako se izmjeri neki srednje sivi objekt ili slika koja sadrži približno toliko svjetlijih detalja koliko i tamnijih. Srednje sivim objektom smatra se onaj koji reflektira 18% upadne svjetlosti, što, prema svim publikacijama, odgovara refleksivnosti lica, nadlanice itd.
Međutim, jednostavno mjerenje već pokazuje da je reflektivnost nepreplanule kože najmanje dvostruko veća. Osim toga, mjerni uređaji, posebno domaći, često se neprecizno podešavaju tokom proizvodnje. Svaki fotograf koji ima na raspolaganju nekoliko ekspoziciona ili poluautomatskih kamera može to lako provjeriti određivanjem ekspozicije za isti objekt, na primjer, oblačno nebo.
Stoga, svaki ekspozicioner prije svega zahtijeva ispravnu kalibraciju prema standardu koji je uvijek s vama - dlanu vaše ruke. Da bi se to postiglo, pod ujednačenim osvjetljenjem, mjeri se svjetlina dlana (tj. ništa drugo ne smije pasti u zonu percepcije uređaja) i određuje se ekspozicija. Zatim ćete morati fotografirati ruku s dlanom okrenutim prema objektivu s različitim ekspozicijama u koracima od pola otvora blende unutar dva koraka od one koju preporučuje uređaj u smjeru podekspozicije i prekomjerne ekspozicije. Za takvo testiranje preporučljivo je koristiti reverzibilni film (za slajdove), jer je to najkritičnije za tačnost ekspozicije, pod uslovom da je proces obrade strogo standardan.
Moguća greška ekspozicije, koja se utvrđuje nakon razvoja, može se kompenzovati unošenjem vrednosti fotosenzitivnosti merača ekspozicije koji su poznati broj puta veći ili manji od onih koje je odredio proizvođač materijala. Neki uređaji za mjerenje ekspozicije imaju mogućnost unošenja korekcija, koje se mogu praktično koristiti na osnovu rezultata takve provjere. I na kraju, gotovo svi uređaji u sebi sadrže potenciometar za podešavanje čijim podešavanjem možete dovesti rezultate mjerenja na tražene. Ali to zahtijeva rastavljanje opreme, što se ne preporučuje uvijek.
Moguće je provjeriti ispravnost kalibracije. Prilikom integralnog merenja svetlosnog pejzaža tokom letnjeg popodneva duž putanje sunčevih zraka, preporučena brzina zatvarača na otvoru blende 16 treba da bude 1/vrednost osetljivosti filma.
Najjednostavnija upotreba svjetlomjera
I početnici i profesionalci mogu preporučiti jednostavnu tehniku mjerenja ekspozicije, koja je zgodna i pruža potrebnu preciznost u mnogim situacijama snimanja, posebno sa slikama osobe. Da biste to uradili, vaš dlan se stavlja u iste uslove osvetljenja kao i scena koja se fotografiše i za nju se određuje ekspozicija. U principu, ova metoda je identična mjerenju upadne svjetlosti ručnim mjeračem ekspozicije sa filterom za mlijeko na fotodetektoru. Biće mnogo manje grešaka kod ovog pristupa nego kod direktnog integralnog merenja same scene, kada je potrebno odlučiti šta uključiti u zonu percepcije ili koju korekciju na rezultat merenja ako se pokaže da je pozadina svetlija ili tamniji od glavnog objekta i zauzima značajan dio kadra. Snimanje s različitim ekspozicijama bit će potrebno samo u slučajevima kada niste sigurni u osjetljivost materijala. Ali predložena metoda je potpuno beskorisna pri fotografiranju objekata koji ne reflektiraju svjetlost, ali su sami izvor svjetlosti.
Sistem zona prilikom snimanja
Potreba za zonskim sistemom mjerenja ekspozicije javlja se sa sve većim zahtjevima za rezultatima snimanja, kada se brine ne samo o pravilnoj reprodukciji srednje sivih tonova, već i o najsvjetlijim i najtamnijim detaljima parcele, njihovom "uklapanju" u raspon. fotografske širine.
Suština zonskog sistema je da se ekspozicija određuje ne samo za srednje sivu (u nekim slučajevima možda uopće nije određena), već i za svijetle i tamne elemente slike koji su važni za radnju. Nakon dobijanja parametara snimanja (brzina zatvarača ili otvor blende za određenu brzinu zatvarača) potrebne za ispravnu ekspoziciju tamnih, srednjih i svijetlih elemenata, donosi se odluka o brzini zatvarača ili otvoru blende potrebnom za snimanje. U ovom slučaju često je potrebno žrtvovati ispravnu sliku nekih detalja ili poduzeti mjere da se oni dovedu u prihvatljiv raspon, na primjer, dodatnim osvjetljenjem. Naravno, sve je to moguće kada snimanje ne zahtijeva brzo donošenje odluka, što je, na primjer, potpuno neprihvatljivo za fotoreportere.
Ekspozicija potrebna za određeni element slike može se odrediti na osnovu lokalnog ili spot mjerenja svjetline. Kod lokalnog mjerenja, mjerač ekspozicije je dovoljno blizu površine koja se mjeri, tako da ništa nepotrebno ne uđe u njegovu zonu percepcije. Važno je da senka ruke ili eventualni odsjaj koji nije vidljiv sa tačke gađanja ne padne u ovo područje. Za tačkasta mjerenja koriste se posebni uređaji čija je zona percepcije samo 1-3 stepena. Uređaji sa tačkastim merenjem omogućavaju vam da izvršite sve postupke bez napuštanja tačke odabrane za snimanje. Spot i drugi mjerači ekspozicije s malim fotosenzorskim okom mogu se koristiti za mjerenja u tački na brušenom staklu fotoaparata srednjeg i velikog formata. U ovom slučaju, brzine zatvarača se očitavaju prema indeksu 1,7 (između 1,4 i 2) na skali otvora mjerača ekspozicije pri punom ili čak radnom otvoru blende. Ako osjetljivost uređaja to dopušta, tada će biti moguće izbjeći preračunavanje prilikom prelaska na radnu rupu. Nazivna vrijednost brzine filma vrijedi samo kada se određuje ekspozicija za srednje sivi element (dlan, nepreplanulo lice, itd.). Za ostale elemente ekspozicija se određuje na prilagođenoj ISO vrijednosti. Mogu se koristiti sljedeći podaci grafikona:
Dakle, za određivanje ekspozicije u senkama, u opštem slučaju, uzima se vrednost osetljivosti koja je šest puta veća od nominalne, a za svetle delove - tri puta niža. Kao što je već napomenuto, raspon svjetline negativnog filma može biti širi - 1:32, pa čak i 1:64 u slučaju razvoja nivelacije. Međutim, štampanje sa takvih negativa biće nemoguće u jednoj ekspoziciji i zahtevaće podešavanja za različite delove kadra.
Šta odabrati za najsvjetlije i najtamnije elemente? Nemoguće je dati savjet koji je pošten u svim slučajevima. Naravno, površinu snijega, bijelog papira ili odjeće na fotografiji treba prikazati kao izuzetno laganu. Ali nema smisla pokušavati uklopiti izvore svjetlosti (sunce, lampe, lanterne) i njihove zrcalne refleksije na glatkim površinama u prihvatljiv raspon svjetline. Takođe, slika će biti lošeg kvaliteta ako na njoj nema razrade tamnih detalja. Stoga je za scene niskog kontrasta („u magli“) najvažnije reproducirati najtamnije elemente na rubu raspona. Ali nema potrebe težiti da se mračni detalji osvijetljene noćne ulice dovedu do ove granice: slika će početi da liči na sliku snimljenu tokom dana. Vizualno će biti sasvim normalno ako se najtamniji dijelovi takve fotografije "utopi u crnini" i bolje je fokusirati se na ispravnu reprodukciju naglasaka.
Dakle, moguća su tri slučaja na osnovu rezultata određivanja ekspozicije u oblastima crne, svetle i sive.
- Sve tri ekspozicije su se praktično (unutar pola stope) poklopile. Ovo je idealna situacija. Možete početi snimati ako ste sigurni da su svijetli i tamni elementi koji su važni za radnju pravilno odabrani.
- Raspon svjetline je uži od 1:16 („scena u magli“), tj. Ispostavilo se da je brzina zatvarača za svjetlo više nego dvostruko duža nego za tamno. Ovdje je prioritet izlaganje tamnim detaljima, inače ćete završiti sa izbijeljenim slajdom ili „začepljenim“ negativom.
- Raspon svjetline je veći od širine materijala, brzina zatvarača za tamno je više nego dvostruko duža od brzine zatvarača za svjetlo. Rješenje u ovoj situaciji zahtijeva određeno iskustvo. Na osnovu plana treba odrediti šta je važnije za datu fotografiju. Ako su detalji bijele odjeće ili lijepih oblaka važni, odaberite "svjetlu" ekspoziciju. Ako je dekor u sobi važniji od pogleda izvan prozora, onda "u mraku". Također možete krenuti putem sužavanja dostupnog raspona svjetline, na primjer, lokalnim isticanjem tamnih detalja buduće slike. Zatamnjeni filteri se koriste za smanjenje svjetline neba. Možete samo pričekati da vani padne mrak.
Kada radite u području niske svjetline, kada brzina zatvarača može biti sekunda ili više, također ćete morati uzeti u obzir zakon nezamjenjivosti ekspozicija, što će zahtijevati dodatno povećanje brzine zatvarača. Obim ovog povećanja zavisi od vrste materijala. U proseku, brzinu zatvarača treba udvostručiti ako je vrednost koju ekspozicioner određuje nekoliko sekundi i 3-4 puta kada je broj desetina sekundi i minuta.
Zonski sistem prilikom štampanja
Potpuno je nelogičan nedostatak primjera korištenja zonskog sistema u praksi određivanja ekspozicije u štampi. U mnogim slučajevima, štampanje ne zahteva istu žurbi kao snimanje u neočekivanim situacijama. Provođenje pažljivog mjerenja omogućava uštedu skupog fotografskog papira u mnogim slučajevima, vrijeme utrošeno na mjerenja i proračune je manje nego na probni otisak sa datog negativa; Problemi uskog i širokog raspona negativnih gustoća često se ovdje uspješno rješavaju smanjenjem ekspozicije pri štampanju nekih fragmenata slike i/ili njihovim produžavanjem u drugim. Pored toga, ranije je proizveden industrijski uređaj za štampanje fotografija „Optimak-CF“, u koji je na hardverskom nivou ugrađena primenljivost principa zonskog merenja ekspozicije, ali, nažalost, ne postoji softverska mogućnost izračunavanja brzina zatvarača. na osnovu rezultata merenja u nekoliko zona.
Karakteristika fotoštampe je da fotoosjetljivost papira nije strogo standardizirana i jako ovisi o pozitivnom procesu. Stoga su probni otisak i kalibracija mjerača ekspozicije potrebni svaki put prije početka rada.
Negativ za probno štampanje mora imati opseg gustine koji je očigledno veći od širine papira sa normalnim kontrastom (u ovom slučaju je samo 1:6, L = 0,8). To može biti slika neutralno-sive stepenaste skale ili neki šarolik zaplet u kojem se nalazi slika osobe (dovoljno je nepreplanulo lice, ruka itd.). Na stepenovanoj skali gustine lica odgovara polje od 0,40.
Testiranjem takvog negativa, ekspozicija se bira kada list, nakon normalne obrade, daje prihvatljiv otisak. Zatim se vrši mjerenje u području gustine lica na ekranu povećala i kalibrira se mjerač ekspozicije. Specijalni mjerači ekspozicije za fotografsko štampanje kalibriraju se podešavanjem položaja kontrole osjetljivosti dok uređaj ne pokaže brzinu zatvarača pri kojoj je otisak napravljen. Možete koristiti konvencionalne mjerače ekspozicije, koji se kalibriraju nakon mjerenja kombinovanjem određene podjele skale otvora blende sa brzinom zatvarača postavljenom probno. Nakon toga, brzina zatvarača se očitava prema ovom indeksu. Ako se koriste luxmetri ili Optimak-TF, koji označavaju osvjetljenje u ravnini ekrana, tada se broj arhive računa kao proizvod osvjetljenja i brzine zatvarača. Nove brzine zatvarača se dobijaju dijeljenjem arhiviranog broja sa rezultatom mjerenja. Na osnovu uskog raspona fotografske širine 1:6 papira, ekspozicija u najsvjetlijoj regiji (na negativu!) može biti 4 puta veća nego u srednje sivoj regiji i 6 puta veća nego u tamnoj regiji:
Kada koristite ručne mjerače ekspozicije, možete mijenjati vrijednost osjetljivosti u skladu s tim (prema podacima na dijagramu) ili jednostavno zapamtiti da nakon mjerenja u tamnim područjima negativa povećate brzinu zatvarača za 1,5 puta od one koju pokazuje mjerač ekspozicije, a nakon mjerenja u svijetlim područjima smanjite ga za 4 puta. Grafikon takođe pokazuje ograničenja pri radu sa mekim papirom (1:16). U slučaju papira visokog kontrasta, čija je širina samo 1:2, bolje je odustati od mjerenja ekspozicije, jer ne postoje uređaji koji rade s dovoljnom preciznošću za to. Morat ćete ispisati koristeći tradicionalnu metodu probe. Glavna pogodnost zonskog mjerenja ekspozicije pri štampanju je da nakon određivanja brzina zatvarača za ispis svijetlih, tamnih i srednje sivih područja negativa, ne morate odlučivati čemu dati prednost, kao u nekim slučajevima snimanja. Na osnovu razlike u brzinama zatvarača, lako je odrediti koliko će vremena pokrivanja ili ispisivanja biti potrebno za određena područja slike. Autor je imao iskustva u korištenju programabilnog kalkulatora za izračunavanje brzina zatvarača i njihovih razlika nakon mjerenja osvjetljenja na različitim točkama na ekranu pri radu sa Optimak-CF kompletom. Mjerenja i proračuni traju oko jedan minut, što je svakako manje od vremena potrebnog za dobijanje uzorka.
Pri prelasku na znatno veće brzine zatvarača može uticati na dejstvo zakona nekompatibilnosti ekspozicije, što će zahtevati dodatnu korekciju svih brzina zatvarača u velika strana. Stepen takve korekcije je teško unaprijed uzeti u obzir, jer jako ovisi o vrsti papira. Problem je lako izbjeći ako se štampanje (uključujući prvu probnu sliku) vrši pri približno istom osvjetljenju na ekranu. U slučajevima malih povećanja, pri štampanju prvog uzorka i kontrola, osvetljenje se može smanjiti postavljanjem brušenog staklenog uvećača u ležište, listova papira ili jednostavno dodatnim otvorom sočiva. Kada radite sa “tačkastim” izvorom svjetlosti, povećalo ima jedini način kontrolisati osvetljenje podešavanjem napona na lampi. Posljednji put također dovodi do promjene spektralnog sastava zračenja lampe, uzimajući u obzir što će zahtijevati postavljanje plavog filtera ispred elementa osjetljivog na svjetlost ekspoziciona tokom mjerenja.
Članak je dostavljen uz ljubaznu dozvolu autora posebno za foto školu E. Schastlivaya
Prilikom snimanja, fotograf uvijek mora riješiti problem postavljanja ispravne ekspozicije. To je zbog činjenice da fotografski materijali mogu prenositi samo ograničeni raspon svjetline, a za fotografski papir je uži nego za fotografski film (usput, to objašnjava da se manje greške na filmu lako ispravljaju prilikom ispisa na fotografski papir) .
Korištenje Adamsove teorije uvelike pojednostavljuje odabir ekspozicije za teške uslove osvjetljenja.
Prema ovoj teoriji, svaki osvijetljeni objekt može se podijeliti u 10 zona ili faza od najsvjetlijeg do najtamnijeg. Prijelaz s jednog koraka na drugi odgovara jednom koraku ekspozicije (tj. mijenjanje za 2 puta) i tonovi se reproduciraju proporcionalno na običnom filmu, tj. ako se jedan od tonova pravilno reproducira, onda će svi ostali biti smješteni u odgovarajućem redoslijedu u odnosu jedan na drugi. Ovi koraci su ugrubo opisani u nastavku:
| 0 | Apsolutno crni ton: veoma duboke senke; praktično neosvijetljena područja; otvori u mračne prostorije (prozori, vrata), fotografisani iz jako osvijetljenog prostora. |
| 1 | Najtamniji tonovi, blizu crne: duboka sjena - bez detalja, ali ne potpuno crna; Izobličenje boja na fotografijama u boji je prihvatljivo. |
| 2 | Pojava prvih znakova detalja u sjeni: crno krzno, detalji crne odjeće, drveće itd.; Izobličenje boja na fotografijama u boji je prihvatljivo. |
| 3 | Ne baš crna: umjereno tamni tonovi na odjeći, kosi, kori drveta; tamna crnogorična šuma; tamno lišće. |
| 4 | Sjena srednje gustine na suncu po vedrom danu: normalno lišće; jako preplanula koža, zelena mokra trava. |
| 5 | Standardni sivi ton (reflektivnost 18%): hlad po sunčanom danu sa laganom izmaglicom; normalna preplanulost ili blago potamnjela koža; zelena trava po suvom vremenu. |
| 6 | Lagana nepreplanula koža; vedro plavo nebo; zgrade od bijele cigle; novinski list sa tekstom. |
| 7 | Svijetlo sivi, srebrni, blijedožuti, zeleni, krem tonovi: posljednji znaci boje („bjelina”) na filmu u boji; kucana stranica na bijelom papiru. |
| 8 | Bijeli ton sa minimalnim detaljima: vez na bijeloj odjeći, vjenčanici, itd. |
| 9 | Čisto bijeli ton bez detalja: jaki izvori svjetlosti; suncem obasjana bijela pozadina; odsjaj sunca od vode i zrcalnih površina. |
Prilikom odabira ekspozicije, glavna stvar je odrediti ton koji je najvažniji za reprodukciju i preostali tonovi s obje strane glavne će se također pravilno reproducirati u rasponu svjetline koju prenosi fotografski materijal.
Većina mjerača ekspozicije je kalibrirana na osnovu površine koja reflektira 18% svjetlosti, što odgovara petoj zoni. Ispod je crtež kvadrata sa približno istom refleksivnošću ako je odštampan na papiru.
Budući da svjetlomjer nije u mogućnosti da odredi reflektivnost površine, rezultat takvog mjerenja bi trebao biti srednje siv i pri snimanju bijelih i crnih površina. Nedovoljna ekspozicija čini sliku tamnijom, a prevelika je svjetliju. Ako snimamo prema mjeraču ekspozicije, onda sliku klasifikujemo kao petu zonu.
Prilikom snimanja negativan film svetli objekti postaju tamni, a tamni svetli. Ako zatim odštampate sliku na fotografskom papiru i izmjerite ekspoziciju iz najsvjetlijih i najtamnijih područja svjetlomjerom, razlika će biti unutar 4-5EV.
Negativ dobro prenosi detalje unutar gustina od 0,34 - 0,97, tj. unutar otprilike pet do šest zona. U svjetlijim ili tamnijim područjima detalji više neće biti jasno vidljivi.
Na primjer, kada snimate u šumi, želimo da detalji kore stabla gotovo ebanovine budu dobro razrađeni - to odgovara zoni 2. Prilikom postavljanja ekspozicije za ova područja razradit ćemo detalje od zone nula do zone četiri, tj. sve zone iznad četvrte će biti bijele. Stoga je preporučljivo promijeniti ekspoziciju za dva koraka od mjerene do četvrte zone, tada će svi detalji od druge do šeste zone biti ispravno eksponirani, tj. čak i relativno svetli detalji će imati renderovanje tonova.
Razmotrimo gore opisan primjer s određenim brojevima: pucanje u drvo na snježnoj pozadini. Rezultati mjerenja su nam dali sljedeće rezultate:
| Drvo | f4 |
| Snijeg | f16 |
| Razlika u ekspoziciji | 4 koraka |
| Prosječna vrijednost | f8 |
| Kompenzacija ekspozicije | +2 u odnosu na drvo |
Treba imati na umu da ne možemo tačno izmjeriti pojedinačne tamne površine na kori, već dobiti neku prosječnu vrijednost reflektirane svjetlosti, stoga, kako bismo garantirali razradu sjene, sjenama ćemo dodati još dva koraka:
| Senke | f2 |
| Drvo | f4 |
| Snijeg | f16 |
| Prosječna vrijednost | f5.6 |
| Razlika u ekspoziciji | 6 koraka |
| Kompenzacija ekspozicije | +1 prema drvetu |
Ako raspon svjetline ne pokriva 6 koraka, dovoljno je uzeti prosječnu vrijednost, inače ćete morati žrtvovati ili detalje u sjenama ili detalje u svjetlu.
Da biste pojednostavili proračune, morate dobro zapamtiti ili imati pri ruci skalu otvora blende:
F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45
Mjerimo ekspoziciju u sjenama i uzimamo je kao referentnu tačku:
F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 0 SjeneMjerimo ekspoziciju u istaknutim dijelovima i brojimo broj koraka između njih:
F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 f64 f90 0 1 2 3 4 5 Sjene svjetlostiU ovom slučaju, ovo je pet koraka i da biste dobro razradili i svjetla i sjene, možete uzeti ili f11 ili f16, tj. podesite kompenzaciju ekspozicije +2 ili +3 u odnosu na merenje senke.
