Кольский полуостров обладает огромным количеством рек и озер, что позволяет организовывать различные рекреационные мероприятия.

Реки полуострова делятся на четыре основные группы: полуравнинные, реки-каналы, озерного типа и горного типа.

К горным рекам относятся реки горных районов, в первую очередь Хибинских тундр (Кунийок, Энеманийок, Индичйок, Кальйок, Майвальтайок, Каскаснюнйок, Тульйок и др.) и Ловозерских тундр (Эльморайок, Тавайок, Вавнйок, Чивруай и др.), а также и других территорий.

Эти реки имеют относительно небольшую протяженность, большое падение и бурное течение. Питаются как правило талой снежной водой, поэтому к концу лета сильно мелеют.

Рекреационное значение этих рек невелико, так как для сплава они непригодны и рыбы в них нет. Возможно использование их как источника воды для бивуачных нужд (не забывая, что вода в них бедна солями) и как объектов созерцания в совокупности с горными пейзажами.

Реки полуравнинного (Поной, Варзуга), озерного (Умба, Рында, Куна) типов и реки-каналы (Нива, Колвица) образует обширные озерно-речные системы Кольского полуострова и является ценнейшими рекреационными объектами.

На реках имеются разнообразные препятствия - пороги и водопады, которые делают их интересными для спортивного сплава.

Верховья ряда рек расположены близко друг к другу. Возможность подниматься по одной реке и сплавляться по другой позволяет совершать путешествия через весь полуостров. Если учесть, что около 40% всей площади полуострова занято болотами, что затрудняет передвижение пешком, то очевидно - водный туризм наиболее удобен для знакомства с природой края. Водный туризм - один из наиболее популярных видов туризма в России. В водном туризме удачно сочетаются элементы познания, активного отдыха, оздоровления, физической культуры, спорта. По доле занимающихся туризмом в СССР водный туризм делил первое место с наиболее массовым - пешеходным (по 30% у водного и пешеходного, 19% - у горного, 10% - у лыжного туризма). Развитию туризма в нашей стране способствует наличие в продаже большого количества разборных байдарок различных типов и надувных судов, а также широкое развитие самодеятельного конструирования и изготовления туристских судов. В настоящее время по рекам Кольского полуострова проходят водные маршруты различных категорий сложности (до V-й), пользующихся популярностью в России и ближнем зарубежье. Район посещают туристы-водники практически со всей Европейской части России, а также из стран СНГ (Белоруссии и Украины) и Балтии. Водные походы можно комбинировать с охотой, рыбной ловлей, сбором ягод, грибов, трав (ЦОДП «Кутса»).

Наиболее благоприятным временем для сплавов является первая половина июня с «большой водой», но сплавы продолжаются и по «малой воде» в конце лета вплоть до середины сентября. Большинство маршрутов по восточной части полуострова начинается с подъема по впадающим в Ловозеро рекам:

по р. Курга в бассейны рек Иоканга, Харловка и Восточная Лица;

по р. Афанасия в бассейн р.Поной;

по р. Цага в бассейн р.Варзуга;

по р. Сара в бассейн Умбозера.

Общими чертами этих маршрутов являются пересечение Ловозера, подъем в верховья небольшой реки, волок (часто сложный), продолжительный сплав по крупной порожистой реке. С этой точки зрения Ловозеро является «воротами», ведущими в глубину полуострова, и первым значительным водным пространством, которое туристы преодолевают, чтобы выйти на сравнительно сложный речной участок маршрута. Вдоль берегов Ловозера могут путешествовать туристы с небольшим опытом. Заходя в устья рек и устраивая радиальные выходы от побережья озера, они могут дополнять водные путешествия пешеходными маршрутами (Руф-1975).

Ловозеро (Луявр) занимает третье место по площади на Кольском полуострове - 208,5 км 2 . Оно вытянуто с севера на юг, имеет сильно изрезанную береговую линию, большие и малые заливы, многочисленные мысы и около 140 залесенных островов. Озеро можно разделить на северную, среднюю и южную части, соединенные узкими мелкими проливами. Южная часть озера - самая живописная. Тут несколько крупных островов и большой глубокий залив на западном берегу - Мотка-Губа. Залив находится в горле долины, рассекающей массив Ловозерских тундр. Нужно отметить, что большинство отдыхающих, начинающих свои водные путешествия с Ловозера, планируют посещение Сейдозера (Сейдъявра), связанного с Мотка-губой маленькой рекой Сейдйок.

Сейдозеро - жемчужина Кольского полуострова. Оно располагается среди отвесных скал почти в центре Ловозерских тундр, в глубокой котловине древней троговой долины. Озеро богато интересными природными и культурными объектами. В районе Сейдозера туристами могут посещаться остров Могильный, легендарная отвесная скала Куйвы, с изображение истукана Куйвы - высотой около 60 метров, образовавшееся из влажных пятен на камне и темных пятен лишайника; выходы пегматитовых жил на г. Лепхе, наскальные рисунки в районе г. Нинчурт, живописные водопады в ущелье Чинглусуай и другое.

В бассейн р. Поной можно попасть с Ловозера по р. Афанасия (подъем), далее по р.Койнийок, которая впадает в Поной на одном из красивейших участков этой крупнейшей реки Кольского полуострова (длина 426 км). В этих местах Поной течет в невысоких берегах, покрытых густым лесом, подступающим к самой воде. Река сильно петляет, встречаются и крутые берега с песчаными откосами, в русле несколько небольших порогов и перекатов. По правому притоку - Кийевейке (впадает примерно на 40-м км пути по Поною) можно подняться до Чурозера. После устья крупного притока - р. Сахарной - Поной заметно расширяется. У села Краснощелье, первого населенного пункта от верховьев, ширина реки достигает 100 метров. За Краснощельем характер реки меняется мало - скорость течения 1-2 км/час, ширина русла 60 - 100 м. Между Краснощельем и селом Чалмны-Варрэ (Ивановка) Поной раздваивается ив правую протоку впадает река Кинемур, по которой возможен переход в бассейн р.Варзуги. Ниже, широкой дельтой («Сорок рукавов») Поной впадает в озеро Вулиявр (Нижнее Каменское), из которого вытекает в юго-восточной его части, имея ширину 25-30 м. На участке до села Каневки, где оканчивается среднее течение реки и еще нет порогов, начинает формироваться ее долина. От Каневки до устья - низовье Поноя. Это самый технически сложный участок сплава. Здесь на 50 км реки приходится 11 крупных порогов. Общее падение воды составляет 60 метров. Выезд из села Поной возможен только пароходом до Мурманска или Архангельска.

Интересна для путешественников и река Иоканга, протекающая по лесотундрам и тундрам северной части полуострова. Попасть в нее можно с Ловозера, минуя р. Кургу, озеро Ефимозеро, реку Ленъявр и озеро Кальмозеро. На участке Иоканги от Кальмозера до Иокангского озера (около 170 км) туристские описания обычно отмечают 34 сложных порога, падение русла составляет 137 м (наибольшее падение - 9 м/км - наблюдается перед Иокангским озером, а среднее по всей реке - 1,2 м/км). Ниже Иокангского озера река непроходима, поэтому на озере путешествие оканчивают. Отсюда 11 км пути до пос. Гремихи. От Гремихи до Мурманска добираются пароходом.

Так же, по системе рек и озер, можно попасть и в р. Харловку, достаточно сложную для прохождения из-за обилия порогов и водопадов (падунов), наивысший из которых - Большой Падун - имеет высоту 5 метров. В устье Харловки находится самый северный в нашей стране заповедник «Семь островов», входящий в состав Кандалакшского заповедника. Здесь расположены птичьи базары, где гнездятся десятки тысяч птиц. До Мурманска из Харловки добираются пароходом.

Не менее интересными являются маршруты по рекам Варзуге и Стрельне, в которые можно попасть из бассейна р.Поной, а также по рр. Кице и Чаваньге с системой озер (Бабозеро, Верхнее и Нижнее Ондомозера).

Достаточно широкой популярностью у туристов-водников пользуются реки, относящиеся к бассейну Умбозера. Умбозеро - второе по площади (422 км2) и самое глубокое (110 м) озеро Кольского полуострова. Оно славится своими рыбными запасами.

В Умбозеро впадают и порожистые горные реки, и спокойные тихие реки, вытекающие из болот. Из Умбозера можно попасть в бассейн р.Варзуги (поднявшись по р. Кице), но наибольшей популярностью у туристов пользуется сплав по р. Умбе. Умба - одна из крупнейших рек Кольского полуострова (122 км с озерами). Долина ее лежит в тектонической трещине, протянувшейся с севера на юг. Умба имеет типичный для рек полуострова ступенчатый профиль - чередование плесов и порожистых участков. Уровень воды регулируется озерами, что уменьшает его колебания в сухие лета (до 1 метра). Умба - полноводная река, образующая мощные спады на порогах. Ее пороги трудны для прохождения, есть опасные места, где необходимы обносы. Умба - сплавная река, поэтому на ней нередко встречаются бревна-топляки, пороги бывают забиты лесом, что создает дополнительные трудности. Лучшее время для путешествий по ней - конец июля - август, когда оканчивается сплав. Маршруты по Умбе следует заканчивать в Умбинском Погосте, через который проходит дорога на Индель (где начинаются новые сплавы по Индели, Пане, Варзуге) и поселок Лесной, связанный морским сообщением с Кандалакшей (Руф-1975).

Можно перечислить еще несколько рек, находящихся восточнее железной дороги Санкт-Петербург - Мурманск, которые часто используются для сплавов: К ним относятся Кица, Воронья, Териберка, Большая, Колвица и другие.

Имеются свои традиции развития водного туризма и в западной части полуострова. В недалеком прошлом, например, на Верхнетуломском водохранилище в период с 7 июня по 29 августа функционировал всесоюзный маршрут № 343 «Заполярный водный». В течение 10 дней туристы проходили по водохранилищу на гребных шлюпках (ялах) 161 км. Обеспечение маршрута снаряжением, инструкторами и др. осуществлялось на турбазе «Тулома». В настоящее время маршрут (как и сама турбаза) не функционирует. «Неорганизованные» туристы-водники начали осваивать этот район лишь в последние годы, когда были пройдены спортивные водные маршруты на байдарках и каяках по рекам Гирвасу, Коньей и Пече. Скорее всего, число групп, путешествующих по этим рекам, в ближайшее время будет измеряться единицами, главным образом, из-за наличия более удобных районов сплава.

Настоящей «Меккой» для водников является юго-западная часть Кольского полуострова. До недавнего времени здесь была известна лишь река Тумча, а в 90-х годах туристами-водниками была «открыта» р. Кутсайоки (по некоторым оценкам - самая сложная река Европейского Севера России) и с тех пор наблюдается ежегодный лавинообразный рост числа групп, приезжающих сплавляться по этой реке. Кутсайоки (или ее приток Красненькая) вытекают из озера Юркямяярви, имеет длину около 84 км, расход воды в истоке около 8 м 3 /сек., при впадении в р. Тумчу - 25 м 3 /сек. На реке имеются серьезные пороги с мощными сливами и бочками вплоть до непроходимых, сильные шиверы, требующие для успешного прохождения сложных активных маневров. В верхней части, после озера, река течет фактически в ущелье как классическая кавказская река. Реку Кутсайоки можно условно разделить на 3 участка: так называемый «Карельский Башкаус», средний и верхний участки. Подъезд автотранспортом возможен к любому участку (Богданов-2000).

В общем, можно заметить, что водный туризм, безусловно, является на Кольском полуострове одним из основных направлений рекреационной деятельности. Основной проблемой водного туризма является ограниченная доступность некоторых районов. Для дальнейшего развития водного туризма на Кольском полуострове необходимо:

• - распространение информационных материалов (буклеты, карты, лоции для спортивных водных маршрутов);
• - организация транспортных услуг (доставка приезжающих и их снаряжения до начальных и с конечных точек маршрутов);
• - обустройство и маркировка стоянок, кемпингов, хижин, завоз дров для костров;
• - организация пунктов спасательных служб.

Помимо водного туризма водоемы Кольского полуострова являются прекраснейшими объектами для спортивного, любительского и промыслового (для местных жителей) рыболовства. Преобладающими способами любительского и спортивного рыболовства являются: ловля нахлыстом на мушку (ловят хариуса и кумжу, главным образом, на реках), ловля на спиннинг с блесной или другими искусственными приманками (всех хищных рыб, в основном, на озерах); ловля на «дорожку» блесной с лодки (любую хищную рыбу на крупных озерах).

Есть в районе Кольского полуострова гидрологический объект, интересный и с точки зрения научного познания. Это озеро Могильное, расположенное в юго-восточной части острова Кильдин (Баренцево море). Его площадь - приблизительно 10 га, средняя глубина - 7,5 м, максимальная глубина - 16,3 м. По-видимому, в древности оно представляло собой тихую закрытую морскую бухту. Постепенно связь с морем исчезла и теперь озеро отделено от него природной гравийно-супесчано-валунной задернованной дамбой. В течение длительного времени в озере остается устойчиво неизменным гидрологическое и геохимическое послойное равновесие. Нижний, придонный слой воды горько-соленый, анаэробный, в результате жизнедеятельности пурпурных бактерий сильно насыщен сероводородом, метаном и углекислотой. В этом слое много органических остатков - моллюски, мшанки, листья и т.д., которые при низких температурах и высокой концентрации солей как бы фиксируются, «силосуются». На дне нет ни растений, ни животных. Это мертвый, «могильный» этаж озера. Второй слой более схож по составу с морем, там обитают морские ежи, рыбы, звезды и актинии. Верхний слой - абсолютна чистая пресная вода, где прекрасно себя чувствуют пресноводные организмы. Исследователи отмечают еще два слоя, промежуточных. Не перемешиваются слои потому, что каждый слой как бы плавает на более соленом, а потому более плотном и тяжелом слое, а еще и потому, что в озере нет вертикальной циркуляции. Это предохраняет озеро от полного опреснения или сплошного засоления. Свойственная Могильному «многоэтажность» держится веками. Гидрологи Мурманского морского биологического института Кольского филиала Академии наук объясняют такое равновесие наличием постоянного, примерно одинакового пополнения озера как через пористый грунт дамбы (из моря), так и за счет талой и дождевой влаги, а также за счет пресной воды, поступающей из источника, находящегося выше уровня озера (Пысин - 1983).

Могильное - уникальный природный объект. Он находится под пристальным вниманием ученых.

Описание презентации ОЗЕРА КОЛЬСКОГО КРАЯ КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ – по слайдам

КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ – ОЗЁРНЫЙ КРАЙ. НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ 111609 ОЗЁР. ИХ ОБРАЗОВАНИЮ СПОСОБСТВОВАЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД И НАЛИЧИЕ МНОЖЕСТВА ТЕКТОНИЧЕСКИХ ТРЕЩИН, РАСШИРЕННЫХ И УГЛУБЛЕННЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛЕДНИКОВ. ВОДА ОЗЕР ПРЕСНАЯ, ОЧЕНЬ ПРОЗРАЧНАЯ И ХОЛОДНАЯ. ОКОЛО 220 ДНЕЙ В ГОДУ НА ОЗЕРАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЛЕДОСТАВ.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОЗЕР ОБЛАСТИ Тектонически е Ледниковы е Лежат в глубоких котловинах. Имеют вытянутую форму. Сложная конфигурация береговой линии. Рельеф дна неровный. Вода отличается большой прозрачностью (до 17 м). Имандра, Умбозеро, Ловозеро Небольшие размеры. Округлая форма (озера «блюдца») Глубина 4 -6 метров.

ОЗЕРО ИМАНДРА «ИМАНДРА – ЭТО МАТЬ, МОЛОДАЯ, СПОКОЙНАЯ. БЫТЬ МОЖЕТ, И Я КОГДА-НИБУДЬ ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ, У ЭТОГО ПУСТЫННОГО ОЗЕРА, ОКРУЖЁННОГО ЧУТЬ ВИДНЫМИ ЧЁРНЫМИ ГОРАМИ С БЕЛЫМИ ПЯТНАМИ. Я ЗНАЮ, ЧТО ОЗЕРО ВЫСОКО НАД ЗЕМЛЕЙ, ЧТО ТУТ ТЕПЕРЬ СОЛНЦЕ НЕ СХОДИТ С НЕБА, ЧТО ВСЁ ЗДЕСЬ ПРИЗРАЧНО И ЧИСТО, ВСЁ ЭТО ПОТОМУ, ЧТО ОЧЕНЬ ВЫСОКО НАД ЗЕМЛЁЙ, ПОЧТИ НА НЕБЕ. » (М. ПРИШВИН)

ОЗЕРО ИМАНДРА ИМАНДРА, САМОЕ БОЛЬШОЕ ОЗЕРОКОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА, ОДНО ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ РОССИИ, СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ЧАСТЕЙ: БАБИНСКАЯ ИМАНДРА, ЭКОСТРОВСКАЯ ИМАНДРА И БОЛЬШАЯ ИМАНДРА. НА ОЗЕРЕ 144 ОСТРОВА. ПЛОЩАДЬ ОЗЕРА — 876 КВ. КМ, ПРОТЯЖЁННОСТЬ ПОЧТИ 100 КМ С ЗАПАДА НА ВОСТОК И С ЮГА НА СЕВЕР, НАИБОЛЬШАЯ ГЛУБИНА 67 М. РАСПОЛОЖЕНО ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

УМБОЗЕРО УМБОЗЕРО – САМОЕ ГЛУБОКОЕ ОЗЕРО КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА (ЕГО ГЛУБИНА ДОСТИГАЕТ 100 МЕТРОВ), А ПО РАЗМЕРАМ – ВТОРОЕ (419, 4 КВ. КМ). НА ОЗЕРЕ МАЛО ОСТРОВОВ, А ГОСПОДСТВУЮЩИЕ ЗДЕСЬ СЕВЕРНЫЙ И ЮЖНЫЙ ВЕТРЫ ПОДНИМАЮТ БОЛЬШУЮ ВОЛНУ. В ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ ЛОВОЗЕРЬЕ И ХИБИНЫ БЫЛИ ЕДИНЫМ ГОРНЫМ МАССИВОМ, ПРИ ПОДВИЖКАХ ЗЕМНОЙ КОРЫ ГОРЫ ОКАЗАЛИСЬ РАЗДЕЛЕНЫ ГЛУБОКИМ ТЕКТОНИЧЕСКИМ РАЗЛОМОМ, КОТОРЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ ЗАПОЛНИЛСЯ ВОДОЙ. В ПЕРЕВОДЕ С СААМСКОГО УМБОЗЕРО– УМПЪЯВР – ОЗНАЧАЕТ «ЗАКРЫТОЕ ОЗЕРО» , Т. Е. СО ВСЕХ СТОРОН ОКРУЖЕННОЕ ГОРАМИ.

ЛОВОЗЕРО ЛОВОЗЕРО – ТРЕТЬЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ ОЗЕРО В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА К ВОСТОКУ ОТ ГОРНОГО МАССИВА ЛОВОЗЕРСКИЕ ТУНДРЫ. ИЗ ОЗЕРА БЕРЁТ НАЧАЛО РЕКА ВОРОНЬЯ. С ДАВНИХ ВРЕМЁН ЭТО РЫБОПРОМЫСЛОВОЕ МЕСТО ЛОВОЗЕРСКИХ СААМОВ. НАЗВАНИЕ ИЗВЕСТНО С XVI ВЕКА. В ПЕРЕВОДЕ С СААМСКОГО ЛОВОЗЕРО– ЛУЯВР– «СИЛЬНОЕ ОЗЕРО» . ПЛОЩАДЬ ОЗЕРА 200 КВ. КМ, ДЛИНА 45 КМ, НАИБОЛЬШАЯ ШИРИНА 9 КМ, ГЛУБИНА – ДО 35 М. НА ОЗЕРЕ МНОГО ОСТРОВОВ И ПОЛУОСТРОВОВ. ПИТАЕТСЯ ЛОВОЗЕРО ВОДАМИ НЕБОЛЬШИХ РЕЧЕК, БЕРУЩИХ НАЧАЛО НА СКЛОНАХ ЛОВОЗЕРСКИХ ТУНДР, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ЛОВОЗЕРУ С ЗАПАДА. БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ СИЛЬНО ИЗРЕЗАНА. С СОЗДАНИЕМ НА РЕКЕ ВОРОНЬЯ В 1970 СЕРЕБРЯНСКОЙ ГЭС ЛОВОЗЕРО ПРЕВРАЩЕНО В ВОДОХРАНИЛИЩЕ.

ОЗЕРО МОГИЛЬНОЕ ОЗЕРО МОГИЛЬНОЕ – ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. НАХОДИТСЯ ОНО НА ОСТРОВЕ КИЛЬДИН В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ В ПОЛУТОРА КИЛОМЕТРАХ ОТ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА. МОГИЛЬНОЕ НАЗЫВАЮТ «ПЯТИЭТАЖНЫМ» ОЗЕРОМ. ЭТОТ ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ ВОДОЁМ НЕВЕЛИК: ПЛОЩАДЬ ОЗЕРА ОКОЛО 90000 КВ. М, ДЛИНА – 560 М, ШИРИНА – 280 М, МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА – 17 М. ВОДА В ОЗЕРЕ – ПРОЗРАЧНО-ЗЕЛЁНАЯ, ОБЫЧНАЯ, ПРЕСНАЯ. НО ТОЛЬКО СВЕРХУ. ФЕНОМЕН РЕЛИКТОВОГО ОЗЕРА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ТОЛЩА ЕГО ВОДЫ СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ РАЗНЫХ СЛОЕВ. СЛОИ ВОДЫ В ОЗЕРЕ НИКОГДА НЕ ПЕРЕМЕШИВАЮТСЯ. ПОЧЕМУ? ЭТО ЗАГАДКА ДЛЯ УЧЕНЫХ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, ХОТЯ ОЗЕРО ИЗВЕСТНО БОЛЕЕ 400 ЛЕТ.

ЕЩЕ 400 ЛЕТ НАЗАД УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ ВИЛЛЕМА БАРЕНЦА ОТМЕЧАЛИ, ЧТО В ЭТОМ С ВИДУ ПРЕСНОМ ОЗЕРЕ ВОДИТСЯ МОРСКАЯ РЫБА — ТРЕСКА. А В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ВЕКА Н. М. КНИПОВИЧ ПОКАЗАЛ, ЧТО ПРЕСНАЯ ВОДА В ОЗЕРЕ ПРОСТИРАЕТСЯ ЛИШЬ ДО ГЛУБИНЫ 3 -4 МЕТРОВ. НИЖЕ ЗАЛЕГАЕТ СОЛЕНАЯ МОРСКАЯ ВОДА, А НАЧИНАЯ С ГЛУБИН 12 -13 МЕТРОВ ЭТА ВОДА НАСЫЩЕНА СЕРОВОДОРОДОМ. ЖИЗНЬЮ МЕЖДУ МОЛОТОМ (ПРЕСНОЙ ВОДОЙ) И НАКОВАЛЬНЕЙ (СЕРОВОДОРОДОМ) НАЗВАЛ СУЩЕСТВОВАНИЕ ТРЕСКИ В ОЗЕРЕ ИЗВЕСТНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ К. М. ДЕРЮГИН. ОДНАКО, НЕСМОТРЯ НА СТОЛЬ СУРОВЫЕ УСЛОВИЯ, ТРЕСКА, ПОХОЖЕ, К НИМ ПРИСПОСОБИЛАСЬ. ТЕМПЫ ЕЕ РОСТА В ОЗЕРЕ ТАКИЕ ЖЕ, КАК В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ. А ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ, НЕСМОТРЯ НА БЛИЗКОЕ СОСЕДСТВО ПОСЕЛКА, ЖИТЕЛИ КОТОРОГО ИЗДАВНА ЛОВИЛИ ЭТУ РЫБУ ДЛЯ СВОИХ НУЖД. В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА УСТОЙЧИВОСТИ СТОЛЬ НЕОБЫЧНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА, СПРАВЕДЛИВО НАЗВАННОГО ТЕМ ЖЕ К. М. ДЕРЮГИНЫМ «ЧУДОМ ПРИРОДЫ»? КАК БЫЛО ДОКАЗАНО ЕЩЕ В НАЧАЛЕ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ПЕРЕМЫЧКУ, ОТДЕЛЯЮЩУЮ ОЗЕРО ОТ ПРОЛИВА КИЛЬДИНСКАЯ САЛМА, В ОЗЕРО ПРОСАЧИВАЕТСЯ СОЛЕНАЯ ВОДА. ОНА-ТО И НЕ ДАЕТ ЕМУ СТАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРЕСНЫМ. ОДНАКО НАСКОЛЬКО УСТОЙЧИВОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ? В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ИССЛЕДОВАТЕЛИ БЫЛИ НА ОЗЕРЕ В 1976 ГОДУ.

РЕЛИКТОВОЕ ОЗ. МОГИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНО В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ ОСТРОВА КИЛЬДИН У ПОБЕРЕЖЬЯ МУРМАНА В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ. ОСТРОВ ОТДЕЛЕН ОТ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА ДЛИННЫМ И УЗКИМ ПРОЛИВОМ — КИЛЬДИНСКОЙ САЛМОЙ. ОЗ. МОГИЛЬНОЕ ОТДЕЛЯЕТСЯ ОТ САЛМЫ НЕВЫСОКОЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ 60 -70 М ШИРИНОЙ. ПО СВОИМ РАЗМЕРАМ ОНО НЕВЕЛИКО, НЕМНОГИМ БОЛЕЕ ПОЛУКИЛОМЕТРА В ДЛИНУ.

АКТИНИИ. ОЗ. МОГИЛЬНОЕ. ФОТО ЭКСПЕДИЦИИ СПГУ Медузы. Оз. Могильное. Фото экспедиции СПГУ

B 1985 Г. ЭТОМУ РЕЛИКТОВОМУ ВОДОЕМУ БЫЛ ПРИСВОЕН СТАТУС «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ» (РЕШЕНИЕ ГОСПЛАНА РСФСР 146 ОТ 11 ИЮЛЯ 1985 Г.). B 1997 Г. КИЛЬДИНСКАЯ ТРЕСКА GADUS MORHUA KDDINENSIS ВНЕСЕНА В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ C ПРИСВОЕНИЕМ 1 -Й КАТЕГОРИИ СТАТУСА РЕДКОСТИ (ПРИКАЗ ГОСКОМЭКОЛОГИИ РОССИИ 2569 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 1997 Г.). КАК ОБЪЕКТ, НУЖДАЮЩИЙСЯ В ОХРАНЕ, РЕЛИКТОВАЯ ТРЕСКА ИЗ ОЗ. МОГИЛЬНОЕ ЗНАЧИТСЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ «КРАСНОЙ КНИГЕ ВОСТОЧНОЙ ФЕННОСКАНДИИ» (RED DATA BOOK. . . , 1998). Кильдинская треска. Фото Л. Сереброва, 1997 г

СЕЙДОЗЕРО СЕЙДОЗЕРО - ЭТО ОЗЕРО В ЦЕНТРЕ КОЛЬСКОГО П-ОВА, ЛЕЖАЩЕЕ В ЛОВОЗЕРСКИХ ТУНДРАХ, НА ВЫСОТЕ ЧУТЬ МЕНЕЕ 190 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ. В НЕГО ВПАДАЕТ ПОРОЖИСТАЯ РЕЧКА ЭЛЬМОРАЙОК. ИЗ КОСМОСА СЕЙДОЗЕРО ПОХОЖЕ НА ЖЕМЧУЖИНУ, ЛЕЖАЩУЮ В РАКОВИНЕ ЛОВОЗЕРСКИХ ТУНДР. НАЗВАНИЕ НА СААМСКОМ ЗВУЧИТ КАК «СЕЙДЪЯВРЬ» , ЧТО В ПЕРЕВОДЕ ОЗНАЧАЕТ «СВЯЩЕННОЕ ОЗЕРО» . С СЕЙДОЗЕРОМ СВЯЗАНЫ БЕСЧИСЛЕННЫЕ СКАЗАНИЯ И ПОВЕРЬЯ. НЕРЕДКИ ЗДЕСЬ И АНОМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. НЕДАРОМ ОЗЕРО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ «МЕСТ СИЛЫ» В РОССИИ. У РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗДЕСЬ СЕЙДОВ СААМЫ КАЖДЫЙ ГОД СОВЕРШАЛИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ. А В ОГРОМНЫЙ ЧУМ СОБИРАЛИ ДРАГОЦЕННОСТИ И ЗОЛОТЫЕ САМОРОДКИ – ПОДАРОК БОЖЕСТВАМ. ПО ОДНОЙ ИЗ ЛЕГЕНД, КОГДА НА СААМОВ НАПАЛИ НОРВЕЖСКИЕ ВОИНЫ, СВЯТИЛИЩЕ БЫЛО СОЖЖЕНО, А СОКРОВИЩА ЗАТОПЛЕНЫ МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ В ОЗЕРЕ. ФАНТАСТЫ И УФОЛОГИ ПРЕДПОЛАГАЮТ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЗДЕСЬ КОГДА-ТО ГИПЕРБОРЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, ЧТО ПРОТИВОРЕЧИТ ИСТОРИИ ОЗЕРА. БЕРЕГ ЗНАМЕНИТ СКАЛОЙ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КУЙВА – ВЕЛИКАНА, ОБИТАВШЕГО В ТУНДРЕ ПО МЕСТНОЙ ЛЕГЕНДЕ. ЗЛОЙ, НАПАДАВШИЙ НА ПОСЕЛЕНИЯ ВЕЛИКАН, БЫЛ НАКАЗАН БОГАМИ И ИСПЕПЕЛЕН МОЛНИЯМИ, А НА СКАЛЕ ГОРЫ АНГВУНДАСЧОРР ОСТАЛСЯ ОТПЕЧАТОК, ПОХОЖИЙ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО ВЫСОТОЙ 72 МЕТРОВ.

По лопарской легенде Куйва (Черный человек) – предводитель шведского отряда, грабившего местных жителей. Отряд был разгромлен саамами, а его начальник навсегда впечатался в скалу.

КОВДОЗЕРО КОВДОЗЕРО – ЭТО ДОВОЛЬНО КРУПНОЕ ОЗЕРО, РАСПОЛОЖЕННОЕ НА ЮГЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННОЕ С БАССЕЙНОМ БЕЛОГО МОРЯ РЕКОЙ КОВДА. ЕГО ПЛОЩАДЬ – ОКОЛО 295 КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ, А ГЛУБИНА ДОСТИГАЕТ 56 МЕТРОВ. КОВДОЗЕРО – ЭТО ХОЛОДНОВОДНЫЙ ВОДОЁМ, ВСКРЫВАЕТСЯ ОН ТОЛЬКО В КОНЦЕ МАЯ, А ЗАМЕРЗАЕТ УЖЕ В НОЯБРЕ. ПИТАЕТСЯ ОЗЕРО, КАК ПРАВИЛО, ДОЖДЕВОЙ И ТАЛОЙ ВОДОЙ. БЕРЕГ СКАЛИСТЫЙ, ИЗРЕЗАННЫЙ. ОСТРОВОВ ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ МНОГО – БОЛЕЕ 580. МНОГОЧИСЛЕННЫ И ВПАДАЮЩИЕ РЕКИ, КРУПНЕЙШАЯ ИЗ КОТОРЫХ – ИОВА. В 1955 ГОДУ ОЗЕРО СТАЛО ГЛУБЖЕ И ШИРЕ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО В КАЧЕСТВЕ ВОДОЗАБОРА ДЛЯ КОВДОЗЕРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА. ОЗЕРО БОГАТО РЫБОЙ, ПОЭТОМУ ШИРОКО ИЗВЕСТНО СРЕДИ РЫБОЛОВОВ. РЫБАЛКА ПОРАДУЕТ УЛОВОМ ЩУКИ, ОКУНЯ, ЛЕЩА, СУДАКА. К ТОМУ ЖЕ ЭТО ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА. НЕРЕДКО ОЗЕРО НЕСПОКОЙНО, ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ ВЫХОДИТЬ В ЕГО АКВАТОРИЮ НА КАКИХ-ЛИБО СУДАХ ОЧЕНЬ ОПАСНО

КОМСОЗЕРО КОМСОЗЕРО РАСПОЛОЖЕНО НА ВОДОРАЗДЕЛЕ БАССЕЙНОВ ТУЛОМЫ И ИМАНДРЫ В 25 КМ К СЕВЕРО-ЗАПАДУ ОТ Г. КОВДОР. ОБРАЗОВАЛОСЬ ОНО В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕЖСОПКОВОЙ ВПАДИНЫ КЛЮЧЕВЫМИ ВОДАМИ ИЗ КОРЕННЫХ ПОРОД. ОБЪЕМ ВОДЫ – БОЛЕЕ 6 МЛН. КУБ. МЕТРОВ. ВОДА ОТЛИЧАЕТСЯ ЧИСТОТОЙ И ПРОЗРАЧНОСТЬЮ. 500 -МЕТРОВАЯ БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА С ТИПИЧНОЙ ДЛЯ СЕВЕРОТАЕЖНОЙ ЗОНЫ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ И РЕДКИМИ ДЛЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦВЕТКОВЫМИ РАСТЕНИЯМИ. В 1983 ГОДУ КОМСОЗЕРУ БЫЛ ПРИСВОЕН СТАТУС ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ. ОХРАНЯЕТСЯ КАК САМО ОЗЕРО, ТАК И ЕГО ПОБЕРЕЖЬЕ. ЗДЕСЬ ЗАПРЕЩЕНА ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ. НЕ РАЗРЕШЕН И ТУРИЗМ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПАМЯТНИКА.

ИСТОЧНИКИ HTTP: //OZERA. INFO/RUSSIA/SZFO/MURMANSK HTTP: //WWW. VIKTUR. RU/ HTTP: //VOOP 51. NAROD. RU/ © KILDIN. RU 2007, © «СПАСИТЕ СЕВЕР» 1997,

Имандра, реки Белая и Жемчужная, Тулома… Увы, постепенно краса и гордость Кольского края - реки и озера - становятся зоной бедствия. От проблемы загрязнения вод, без которых немыслима наша жизнь, нельзя отвернуться: она о себе напоминает, и чем дальше, тем настойчивее. Надо пересматривать свое отношение к этому ресурсу, который совершенно напрасно воспринимается до сих пор как бесплатный и неисчерпаемый, - уверены ученые, которые вплотную занимаются проблемой. О том, что показывают исследования экологов и каковы перспективы развития ситуации, мы разговаривали с доктором биологических наук, завлабораторией водных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Николаем КАШУЛИНЫМ.

Николай Александрович, самое крупное озеро в нашем регионе - Имандра, давайте начнем с него. Для Апатитов - это источник питьевой воды, здесь наши рыбаки ловят рыбу, мы в нем купаемся, наши предприятия работают также на этой воде. Озеро дает нам жизнь, и в то же время приходится иногда слышать, что оно уже мертво. Так ли это?

Не мертвое, но умирающее озеро - увы, это так. Более чем тридцатилетние наблюдения нашей лаборатории показывают, что качество воды в озере кардинально изменилось: увеличилась минерализация, изменился ионный состав, возросла токсичность. Все большими темпами идут процессы эвтрофикации Имандры. Из так называемого олиготрофного (бедного пищей) с кристально прозрачной водой в начале прошлого века водоема, когда доминировали сиговые и лососевые виды рыб, она у нас на глазах превращается в эвтрофное - с доминированием корюшки, ерша, окуня и регулярным цветением вод. Цветение воды - это массовое развитие микроводорослей. Причем в середине лета размножаются потенциально токсичные водоросли. Прежде всего - сине-зеленые, или, как их еще называют, цианобактерии, способные выделять токсины, которые приводят к гибели рыбы. Озеро утрачивает свое рыбохозяйственное значение. Уже много лет здесь не ведется промышленный лов рыбы.

Изменился и гидрологический режим водоема. Ведь Имандра - это водохранилище, а правила его эксплуатации энергетиками давно устарели и не отвечают экологическим требованиям. В результате зимней сработки воды литораль озера полностью осушается. А это именно то место, где должны формироваться макрофиты - водоросли, которые являются местом нереста и убежищем для молоди рыбы и где формируется основная их кормовая база. Поэтому резко снизилась численность ценных промысловых видов рыб (например голец, язь, щука) - они не могут жить, а главное, нереститься в таких условиях. Их место занимает всеядная корюшка, которая нерестится в реках, а потому более неуязвима.

Действительно, озеро терпит бедствие.

И не оно одно. Мы занимаемся изучением поверхностных водоемов всего Северо-Запада и сопредельных регионов Норвегии, Финляндии. Тенденции в Субарктике одинаковы, различна только степень проявления деградации или то, как именно она проявляется. Так, в реке Пасвик наблюдается вспышка диатомовых колониальных водорослей дидимо, в просторечии именуемыми весьма неаппетитно - «скальными соплями». Эти, с позволения сказать, «сопли» постепенно покрывают дно рек и ручьев, губя естественную подводную флору и фауну, уничтожая нерестилища лососевых и сиговых рыб. Весьма вероятно, что распространяться они будут и дальше, по рекам Мурманской области .

Раз сходные тенденции, то, следовательно, и причины одни и те же?

Конечно, есть ряд факторов, которые воздействуют на природу в глобальном смысле. Изменения климата в сторону потепления - непреложный факт. Глобальное и региональное загрязнение окружающей среды. Планета наша слишком маленькая, чистых водоемов на ней теперь нет.

Можно ли говорить о том, что все же главная причина деградации рек и озер - воздействие промышленности?

Главный потребитель водных ресурсов в нашем регионе - гидроэнергетика и тепловая энергетика, КАЭС. На втором месте - промышленное и сельскохозяйственное потребление, на третьем - коммунально-бытовое, затем, по степени воздействия, - размещение (сброс) промышленных и коммунальных отходов в водоемах, и на последних местах - рыболовство и рыбоводство, рекреационное использование. И, конечно, все потребители вносят свой негативный вклад. Так, нельзя забывать о том, что многие наши водоемы существуют в режиме водохранилищ для объектов гидроэнергетики: Имандра - для каскада Нивских ГЭС, Ковдозеро - для Княжегубской и т. д. Режим осадков, как подтверждают метеорологи, в последние годы изменился - в центральных районах области их стало меньше. А тут еще накладывается отсутствие экологически обоснованных норм регулирования уровневого режима водохранилищ, отсутствие контроля и интерактивного управления гидрологическим режимом водоемов - объекты энергетики у нас живут и работают по нормам, которые давно бы надо пересматривать в этом отношении.

Мы говорим о комплексе причин, трудно вычленить одну. Возьмем принятый у нас способ хранения промышленных отходов - так называемые хвостохранилища, которые устраиваются прямо на водоемах. Например, хвостохранилища апатитнефелиновых фабрик расположены в губе Белой Имандры, Ковдорского ГОКа - на реке Ковдора , в Мончегорске отходы поступают в озеро Нюдъявр, которое выведено из рыбохозяйственного фонда. Пусть эти промышленные сооружения - отгороженная часть озера или реки, но даже отгороженная, она остается частью водоема, и взаимопроникновение неизбежно.

Прежде чем задавать вопрос «что делать?», уточню вот еще что - вы упомянули о токсичности воды питьевого озера Имандра. Это что же, значит, вода в озере … отравленная?!

Это так называемая сублетальная токсичность. То есть это не та доза токсиканта, выпив которую, человек умирает. Но постоянное употребление такой воды вызывает патологические изменения в организме. И даже тут все не так однозначно. Любой живой организм обладает системой детоксикации, то есть мы можем компенсировать это негативное воздействие. Но «бесплатно» ничего в природе не бывает. За эту способность приходится платить ущемлением, подавлением каких-либо других функций. То есть в любом случае бесследно для нас это все не проходит.

Тогда все за водой на родники?

Я бы не стал к этому призывать. Какого качества вода в наших родниках? Это все мало исследовано сегодня. И, повторюсь, мы не найдем сейчас уже чистой воды нигде, все водные системы взаимосвязаны. И поэтому мы не можем позволить себе загубить питьевое озеро в надежде, что перейдем на другой, более чистый источник.

И вот теперь вопрос - можно ли повернуть эти процессы вспять или уже поздно? Нельзя же просто констатировать процесс деградации, надо что-то предпринимать, ведь это та проблема, которая касается буквально каждого из нас.

У нас есть ряд предложений. Так, наша лаборатория разработала принципы геоинформационной системы управления водными и биологическими ресурсами Мурманской области . С помощью этого инструмента можно контролировать и управлять этими ресурсами. Важнейшим компонентом этой системы являются региональные показатели качества воды и донных отложений, учитывающие геохимические особенности нашей области. В настоящее время общепринятыми показателями качества вод являются ПДК. Этот показатель в свое время сыграл очень важную роль в деле охраны окружающей среды, но, к сожалению, имеет и ряд недостатков. Прежде всего, ПДК не учитывают региональных экологических условий. Думаю всем ясно, что условия в водоемах Кубани отличаются от условий в наших озерах. Но ПДК едины для всех.

Поэтому так актуальна разработка региональных показателей качества вод. В нашей лаборатории в течение последних десятилетий исследовано качество вод нескольких сот озер, что может послужить основой для выделения показателей природного качества вод и степени их нарушенности. Данные этого мониторинга могли бы стать уже законодательной основой для принятия, например, экологически обоснованных норм регулирования уровневого режима водохранилищ для осуществления контроля и интерактивного управления гидрологическим режимом водоемов. В идеале нужно менять технологии и способы переработки минерального сырья, складирования отходов промышленного производства, современные технологии позволяют это. Такие кардинальные меры привели бы к существенному улучшению положения дел.

Вы верите в то, что это возможно?

У нас нет альтернативы. Мы не сможем улететь на другую планету, так же, как и отгородиться от загрязнений.

	В разделе

ОТЧЕТ

(Техническое описание)

водного похода по Кольскому полуострову

Поселок Ловозеро - озеро Ловозеро - река Курга - озеро Ефимозеро - река Ленъявр - озеро Средний Ленъявр - волок - река Рова - озеро Кальмозеро - река Иоканга - река Пуйва - озеро Верхний Ворнаявр - волок - река Ачерйок - река Поной - поселок Каневка

Маршрутная книжка 40-01

Руководитель похода: Соловьёв С. В.

Июль-август 2001 года

Общие сведения

Сплав осуществлялся на четырёхместном катамаране с деревянной рамой и надувными емкостями из полиэтилена. Группа была укомплектована спасжилетами и защитными касками.

Для ориентировки использовалась топографическая карта масштаба 1:200000

При подготовке использовались данные отчёта Московского городского центрального клуба туристов за 1999 год и описание части маршрута из сборника «Север», сост. Л. Руф.

За время похода совершен радиальный выход на г. Вавнбед (614 м) и ряд других, менее высоких сопок.

Кратко о маршруте

Переход с Ловозера на р.Иокангу и далее на р.Поной знакомит с разнообразной природой Кольского полуострова. За почти 500-километровый автономный путь туристы пересекают большую часть полуострова и преодолевают разнообразные препятствия. Здесь встретятся крупные озёра, где бывают шторма; подъём по бурным порожистым рекам, когда катамаран приходится проталкивать, стоя по пояс в воде; утомительные волоки через водоразделы; и требующий определённого исскуства сплав по сложным порогам. Но не это главное. Знакомство с первозданной природой, обилие грибов, ягод, ловля лососей, хариуса, стада диких оленей - всё это оставит неизгладимое впечатление от маршрута. Остаётся лишь добавить, что его сложность, согласно «Перечня туристских спортивных маршрутов» на 1999 г., оценивается 4 к.с.

Все обозначения препятствий, километраж, стороны (право, лево) в описании даны по ходу движения.

Подъезд к началу маршрута

Поход начинается в пос. Ловозеро - райцентре Ловозерского р-на. Поездом на Мурманск (через Москву и Санкт-Петербург) до ст. Оленегорск, затем рейсовым автобусом с пересадкой в пос. Ревда, либо частной автомашиной (80 км) до побережья Ловозера (пос. Семёрка).

Расписание автобусов можно узнать в Оленегорске на автостанции (она рядом с вокзалом). Обычно автобусы делают несколько рейсов в день, но прямого до Ловозера нет, поэтому, на наш взгляд, удобнее воспользоваться услугами частного извоза, тем более что по стоимости выйдет почти столько же.

В пос. Ловозеро есть магазины, своя хлебопекарня, почта, телеграф, аэропорт, гостиница.

Озеро Ловозеро

Оз. Ловозеро (Луявр) - третье по величине на Кольском п-ове. Оно вытянуто с севера на юг, имеет сильно изрезанную береговую линию с множеством заливов. Берега в основном сухие, заросшие густым хвойным лесом, на многочисленных островах преобладают берёзы. Озеро живописно, с запада к нему вплотную подступают безлесные отроги Ловозерских тундр, поднимающиеся порой над водой до 700 метров. Озеро мелкое, бурное, и в ветреную погоду представляет собой серьёзное препятствие. По нему необходимо пройти около 12 км, скорость передвижения сильно зависит от погодных условий и при встречном ветре может упасть до 1 кмч.

Ловозеро - это ворота, ведущие в глубину полуострова. Отсюда начинаются многие водные маршруты Кольского. Озеро большое и требует тщательной ориентировки по карте, т.к. каких-либо ярко выраженных ориентиров нет. В начале движения нужно по компасу держать курс на о-ва Глубокие, а от них повернуть по направлению к оз. Зимняя Курга. Весь переход надо совершать в спасжилетах, соблюдая меры предосторожности, т.к. при резком усилении ветра на озере поднимается крутая волна. Подойдя к проливу, соеденяющему оз. Зимняя Курга с Ловозером, надо быть готовым к посадке на мель (береговые отмели достигают порой ширины 100 метров). При соответствующей погоде в этом проливе бывает попутное течение - это ветер нагоняет воду, создавая между западным и восточным берегами разницу урезов воды до 1 метра.

Озеро Ловозеро

Дальнейший путь проходит по оз. Зимняя Курга, которое, как правило, спокойное и не трудно в продвижении. Далее - подъём по Курге, устье которой скрыто за густыми зарослями травы и еле угадывается в береговой кромке.

В заключение нельзя не отметить своим вниманием Ловозерские горы. Это прекрасное место для совершения радиальных выходов. Из вершин наиболее доступна г. Вавнбед (614 м). Наша группа совершила восхождение за три часа, и это того стоило - с горы открывается величественная панорама озера. Видна р. Курга, в дымке угадывается Ефимозеро, а на горизонте виднеется гряда сопок водораздела, через которую проходит первый волок маршрута.

Река Курга - озеро Ефимозеро - озеро Нижний Ленъявр

Река Курга вытекает из Ефимозера и имеет длину (с учётом озёр) 40 км. Общее падение реки 36 м (наибольшее перед оз. Яичным). Ширина в нижнем и среднем течении 45-50 м, глубина до 1,5 м. На своём пути Курга преодолевает многочисленные пороги, среди которых выделяются два особо мощных - перед оз. Яловым и Яичным. Берега почти на всём протяжении лесистые, с преобладанием ели и берёзы, лишь на Ефимозере появляются значительные тундровые пространства. Вдоль реки на сложных участках, местами теряясь в прибрежных зарослях, тянутся волоковые тропы. Способы прохождения: проводка на руках, корабликом, на плёсах - вёсла. Средняя скорость подъёма - 2,5 кмч.

Войдя в оз. Зимняя Курга, необходимо сориентироваться по карте, т.к. устье Курги скрыто за травянистыми зарослями, и с воды не просматривается. Первые километры даются легко, течение слабое, поэтому возможен подъём на вёслах. Такой характер река сохраняет до первого большого острова (4-й км), здесь течение значительно усиливается, уже требуется проводка, а вскоре появляется первый порог. Он знаменует собой начало порожистого каскада, тянущегося около 7 км и характерезующегося длинными мелководными порогами, плавно переходящими друг в друга. На 10-м км слева впадает руч. Кирпичный, в его устье хорошее место для стоянки. За ним река немного успокаивается, количество плёсов увеличивается, всё чаще можно грести. Примерно через 6 км количество порогов вновь возрастает, они более короткие и представляют собой ярко выраженную ступеньку. Последний порог из этой серии носит название «Большой» и является самым мощным на Курге. Он требует обноса или проводки разгруженного катамарана (длина обноса около 1 км).

Подъем по Курге. Порог "Большой"

На 24 км туристы попадают в оз. Яловое длиной 6 км. Его берега заросли густым, местами заболоченным лесом, удобных для стоянки мест нет. При выходе из озера Курга делится на рукава, проходить рекомендуем узкой и глубокой правой протокой. Примерно через 1 км появляются пороги. Они мощнее (не считая «Большого»), чем до оз. Ялового, и, в основном, преодолеваются с проводкой на руках, зачастую по пояс в воде. Течение усиливается, глубина уменьшается, в русле много отдельных выступающих камней, грести на катамаране становится труднее и всё чаще приходится прибегать к бечевнику. Наиболее трудоёмкий участок Курги перед оз. Яичным. Это 1,5-километровый порог с падением до 1 м на 10-20 метров расстояния. Здесь также рекомендуется обнос (по правому берегу, возвышающемуся над рекой на 10 метров). В районе порога несколько мест для стоянок. Далее, на 36-м км, Курга входит в небольшое, вытянутое оз. Яичное, при выходе из которого надо придерживаться правого берега. После озера ширина и глубина реки значительно уменьшаются, и на всём протяжении оставшегося участка требуется проводка на бечеве.

Подъем бечевой

Начиная примерно с 38-го км, последняя группа порогов Курги и, наконец, на 40-м км от устья туристы входят в оз. Ефимозеро.

Ефимозеро (Сейявр) протянулось с запада на восток почти на 14 км. Его холмистые берега сильно изрезаны и местами представляют собой тундру с отдельными угнетёнными елями. При наличии времени эти места заслуживают днёвки. Озеро постепенно сужается и переходит в короткую протоку с двумя перекатами. Первый из них едва заметен, а второй - мелководный и требует обноса. Пройдя эти препятствия, попадаешь в небольшое озеро Нижний Леньявр. Леса уже заметно меньше, справа вплотную подступают сопки, покрытые карликовой берёзкой и ягелем. Слева простираются болота с морошкой, а впереди слышен гул падающей воды - это Леньявр, следующая река маршрута.

Река Леньявр - озеро Средний Ленъявр

Ленъявр - наиболее сложная для подъёма река в нашей связке. Длина проходимого участка - 9 км, среднее падение - 4 мкм, наибольшее в начале движения - 6 мкм. Ширина реки 8-10 м, глубина на плёсах до 1 м. Долина реки узкая, у воды заросшая густым северным лесом. За исключением начального участка вдоль реки троп нет, поэтому обносы удобнее совершать чуть в стороне, по возвышенностям, где леса меньше и встречаются многочисленные оленьи тропы. Основной способ прохождения - проводка на руках частично разгруженного катамарана. Средняя скорость подъёма - 1 кмч.

Войдя в оз. Нижний Ленъявр и придерживаясь левого берега, через протоку попадаете в маленькое озерцо, откуда видно устье р. Ленъявр. Здесь, на левом берегу, удобное место для стоянки. Устроив лагерь, надо сориентироваться и в зависимости от своих возможностей и уровня воды принять решение о способе прохождения. Устьевой участок на 1,5 км вверх представляет собой сплошной бурлящий поток, разделённый коротким плёсом на две примерно равные половины. Вдоль левого берега, извиваясь между деревьями, до конца порога тянется хорошая обносная тропа. Далее на реке небольшой плёс, короткий порог и через 100 м второй 1,5-километровый каскад, местами представляющий собой нагромождение камней с сочащейся между ними водой. Следует заметить, что камни здесь скользкие, а между ними глубина по пояс. В виде некоторого утешения отметим, что ничего тяжелее, чем на Ленъявре, на маршруте уже не будет. Река преодолевает ещё множество порогов, чередующихся небольшими спокойными участками, но продвижение даётся значительно легче.

Среди камней Ленъявра

После большого расширения на Ленъявре последний порог, а вход в озеро (через 50 м) преграждает узкая гряда камней.

Оз. Средний Ленъявр - небольшое, разделённое на две части длинным узким мысом. С юга к нему подступают сопки водораздела, через который предстоит волок. Стоянку устраивают на правом берегу перед мысом, на покрытом ягелем склоне. На этой, самой северной точке маршрута, рекомендуем сделать днёвку и совершить радиальные выходы на ближайшие вершины. С них открываются величественные панорамы бескрайней тундры с поросшими лесом долинами рек и ручьёв. На юго-западе видны Ловозерские тундры, проглядывает Ефимозеро.

Переход через водораздел на реку Рова

Длина волока сильно зависит от уровня воды, и при высоком может быть сокращена до 12 км. В нашем случае переход составил 20 км. Несмотря на кажущееся увеличение это позволило сэкономить время на прохождение мелководных порожистых верховьев Ровы.

Волок проходит по тундровым местам через несколько гряд возвышенностей и требует преодоления каменистых подъёмов до 40 град. Средняя скорость движения около 3 кмч. Желательна предварительная разведка пути.

Во время днёвки на оз. Ср. Ленъявр был совершён радиальный выход по окрестным вершинам и выбран оптимальный путь, что упростило наш переход. Волок проходит в основном по сухим местам. Каменистая, покрытая густыми порослями ягеля местность удобна для передвижения. Сложность составляют утомительные, довольно крутые подъёмы на сопки и требующие обхода заболоченности.

От места лагеря пологим подъёмом мы вышли на возвышенность, откуда взяли азимут 110 град. и, придерживаясь его, тронулись в путь. Примерно через 4 перехода появилось первое препятствие - ручей, впадающий в 2 км выше нашего озера. Преодолели его по камням, хотя целесообразнее было бы вброд в сапогах. Далее потянулись однообразные подъёмы и спуски, и всё также придерживаясь выбранного азимута, через 9 км вошли в долину Ровы. Дальнейший путь продолжили по плато вдоль её левого берега. Сплавляться было нецелесообразно ввиду малого уровня воды, и мы приняли решение пройти до конца первого порожистого участка, отмеченного на карте.

На переходе

Волок закончился у подножия красивейшей сопки 342 м, входящей в массив Виддпахк. Рекомендуем взойти на неё - оттуда открывается замечательная панорама долины Ровы, которая узкой серебристой лентой, периодически теряясь в зарослях прибрежной ивы и берёзы, извивается между небольшими сопками.

Река Рова - озеро Кальмозеро

Рова - длина 75 км, падение уровня 87 м. В нашем варианте маршрута длина проходимого участка составила 59 км. В верховьях имеет три порожистых каскада, первый из которых был обойдён по берегу, удлинив тем самым волок. Ширина реки колеблется от 4-х до 12-и метров и достигает своего максимума в среднем течении. Глубина лежит в пределах от 0,3 м в верховьях до 1,5 м вблизи устья. В среднем течении она не превышает 0,5 м. Долина реки относительно небольшая (около 2 км), поросла узкой пойменной полосой полярной берёзки и ивы. Изредка встречаются отдельные берёзы, и лишь в среднем течении есть несколько сосново-берёзовых перелесков.

Способы прохождения - в начале сплава частичная проводка перекатов и порогов, один полный обнос, остальное - гребля на вёслах. Средняя скорость передвижения - 3 кмч.

Первые километры даются тяжело - река узкая, мелкая, извилистая. На поворотах перекаты, все их приходится проводить. Часты узкие каменистые гряды, через которые катамаран переносят на руках. Такой Рова сохраняется до почти одновременного впадения справа и слева двух ручьёв. Это примерно 5-й км от начала движения. После них речка немного успокаивается, увеличиваются ширина (до 10 м) и глубина, можно немного расслабиться. Но уже через 4 км начинается второй порожистый участок реки (первый обойдён на волоке). Тянется он 4 км, пороги следуют друг за другом с завидным постоянством, не давая времени на роздых.

Верховья Ровы

Большинство из них мелководные и преодолеваются проводкой на руках. Пороги в основном короткие, в русле много крупных камней, судовой ход сложный, есть локальные сливы до 1 м. Не давая конкретных рекомендаций, советуем всё же осматривать их, если линия движения не просматривается, так можно снизить вероятность поломки судна. Особенно если группа решит проходить маршрут на байдарках.

Венчает этот каскад короткий (50 м) непроходимый порог с метровым сливом на камни и общим перепадом около 5-ти метров. Его удобно обнести по скальному выходу правого берега. Два километра спокойной воды дают возможность небольшого отдыха, и на пути третий, последний каскад порогов. Они слабее - пороги в основном проходимые. Перед впадением Малой Ровы пороги кончаются, а через 200 метров - последнее большое препятствие реки, правда на сей раз техногенного характера - проволочный забор крааля, результат деятельности оленеводов. Суда проводят, приподняв проволоку.

Отсюда Рова кардинально меняет свой характер. Глубина и ширина увеличиваются, берега повышаются и местами обрываются к реке каменистыми осыпями. Прибрежные заросли редеют, и на многие километры вдоль берегов тянется ковёр из карликовой берёзки с проплешинами ягеля, на вершинах сопок - бескрайняя тундра. Продвижению мешают лишь отдельные камни, да редкие короткие перекаты. Русло здесь песчано-галечное, на перекатах каменистое. Через 12 км к обоим берегам подступают залесённые сопки, это одно из немногих удобных мест для стоянки. Здесь же на крутом обрыве правого берега стоит изба, возле которой проходит старая вездеходка. Вскоре после избы берега понижаются, количество леса увеличивается (берёзы), появляются песчаные пляжи, и вскоре Рова представляет собой обычную равнинную реку средней полосы. Препятствий нет, лишь иногда встречаются песчаные косы. Войдя в пойму Кальмозера, берега заболачиваются и зарастают, выход на них затруднён. Русло сужается до 5 метров, и река начинает сильно петлять, продвижение облегчает лишь хорошее течение.

Примерно за 3 км до устья в дымке проглядывает красивая гряда сопок. Ещё немного пропетляв среди кустарника, попадаем в Кальмозеро. В устье лучше придерживаться левого берега, т.к. Рова впадает двумя рукавами, и левый более глубокий и короткий. Устье, как и само Кальмозеро, мелкое и может потребовать проводки катамарана.

Озеро Кальмозеро - широкий мелководный, довольно живописный водоём. В сильный ветер из-за небольшой глубины от его прохождения лучше воздержаться и переждать непогоду на берегу. Даже на середине озера можно сесть на мель. Кругом видны торчащие из воды камни, ещё больше их под водой - незаметных из-за отсутствия течения, но от этого более опасных. Берега поросли угнетённым берёзовым лесом, местами есть заболоченности, справа тянется красивая цепочка сопок. Удобных мест для стоянки нет, за исключением места на первом правобережном мысу. Здесь к берегу подходит вездеходка, и есть несколько кострищ, а также остов чума. Следующая вездеходка пересекает озеро на последней его трети - судя по карте, здесь проходит зимник.

Прохождением этого озера заканчивается подготовительный этап похода, впереди основная река маршрута - Иоканга.

Река Иоканга (на некоторых картах Йоканьга) - самая длинная река северной части Кольского п-ова. К сожалению, пройти её всю в настоящее время непросто из-за сложного выезда с её устья, поэтому мы ограничились участком до впадения р. Пуйвы.

Весь путь можно разбить на два условных участка с разделением на оз. Иокъявр. Именно здесь Иоканга меняется, становясь наиболее интересной в спортивном плане.

Часть 1

Озеро Кальмозеро - озеро Иокъявр

Длина 64 км, общее падение 11 м, ширина в истоке 40 м, глубина 1,5 м. К озеру Иокъявр ширина увеличивается до 80-100 м, а глубина уменьшается до 1 м. Долина плоская, широкая и в основном заболоченная. Берега крутые, поросшие узкой полосой нормального берёзового леса. Лишь на последней четверти пути к Иоканге вплотную подступают невысокие сопки, а прибрежный лес заметно редеет, местами исчезая вовсе. Основные препятствия этого участка - пороги, наиболее интересные сосредоточены после впадения ручья Чумскийок. Часть порогов требует просмотра. При сплаве на байдарках потребуется страховка. Средняя скорость сплава 4-5 км/час.

Пройдя своеобразное и по-своему живописное Кальмозеро, попадаем в Иокангу. Исток реки хорошо заметен, и надо лишь придерживаться левого по ходу берега озера. В истоке берега крутые, сплошь покрытые ивняком и хорошим берёзовым лесом. В русле водоросли, течение быстрое. В 5-ти км, на крутом правом берегу нежилая изба, а в километре ниже первое препятствие - короткий перекат с множеством камней. Проходить лучше под левым берегом, ориентировка с воды. Далее на реке большой остров, который мы обогнули по левой протоке, т.к. начало у него гораздо шире. В районе этого острова короткий шумный порог, после которого русло сужается до 15 метров, а течение заметно убыстряется. Заканчивается протока ещё одним порогом с перепадом 0,8 м. Советуем осмотреть его, т.к. слив сильно забит камнями и с воды сложно увидеть единственный проход между ними. 700 м спокойной воды - и на реке порожек с двумя сливами, первый требует точного захода между валунами. Через 300 м после него на правом берегу первое жилое место на маршруте - оленеводческая база №1. Это несколько домиков, моторных лодок, на реке поставлены сети. Показанный на карте двумя километрами ниже порог отсутствует, вместо него две каменные гряды, не представляющие интереса. После них река немного успокаивается, встречаются только отдельные камни да небольшие быстрины, иногда на поворотах наблюдаются скопления камней. Однако не расслабиться, т.к. часты подводные валуны, плохо читаемые с воды. Крутые травянистые берега однообразны. Иногда на горизонте проглядывает цепочка невысоких сопок, которые отделяет от реки широкая заболоченная равнина.

Следующая реперная точка маршрута - устье Чумскийока. Пропустить его сложно, т.к. расположенный рядом большой песчаный мыс виден издалека. Здесь, на высокой террасе, удобно устроить днёвку с баней (много сухого можжевельника). Пренебрегать этим местом не стоит, потому что дальше Иоканга, мало изменяясь, течёт во всё таких же заросших берегах. Показанный на карте в 6-ти км выше Чумскийока порог не существует, вместо него на реке еле видная гряда камней, мало нарушающая спокойное течение. Через 7,5 км на реке небольшой перекат (показан на карте). Далее идёт остров, протоки которого основательно забиты камнями, в конце них короткие пороги с падением на сливах 0,8 м. Через 300 м, при повороте реки влево, сужение и чистая струя со стоячими валами 0,6 м. Далее встретится остров, за ним огромные валуны, вслед за которыми начинается серьёзное препятствие - порог «Большой».

В пороге "Большом"

Пор. «Большой» - два мощных каскада общей длиной около 800 м. Первый - шивера со сливом на выходе 0,5 м и стоячими валами до 1 м. Второй - более мощный, слив короткий, водопадный и основательно забит камнями. Этот порог требует просмотра и точных манёвров на втором каскаде.

Следующий, показанный на карте порог, отсутствует, вместо него узкая полоска камней у правого берега. В 2,5 км от этого места на реке небольшой остров, в двух протоках которого мелководные перекаты (левая протока короче). 3 км чистой воды - и на реке двухступенчатый порог с большими стоячими валами, требует маневрирования в пределах основной струи, длина 150 м. Ещё 500 м - и река делится на протоки, образуя трёхкаскадный порог с чистыми проходами, длиной 300 м.

Далее река окончательно успокаивается, появляются тундровые участки, берега стискивают невысокие безлесные сопки. В русле часты водоросли, отдельные камни - других препятствий нет. Иоканга постепенно расширяется, образуя перед озером множество островов, идти следует в наиболее широкие и полноводные протоки, но даже здесь не исключена возможность сесть на мель. Перед впадением в озеро, на левом берегу видны дома второго и последнего населённого пункта - ещё одной базы оленеводов. Ещё немного - и попадаем в озеро Музнаркъявр, из которого по мелким каменистым протокам необходимо перейти в полноводное и живописное озеро Иокъявр (оз. Юпечкесты). При переходе через протоки необходимо постоянно ориентироваться по карте, т.к. из-за множества заливов можно запросто сбиться с курса.

Оз. Иокъявр со всех сторон окружено красивыми сопками и вполне подходит для отдыха. Некоторые неудобства доставляет отсутствие нормальных дров, но эта проблема вполне решаема (расущие повсеместно ленты можжевельника отмирают целыми колонниями и вполне годятся для костра).

При подходе ко второй части Иоканги издалека слышен шум мощного порога.

Часть 2

Озеро Иокъявр - устье реки Пуйва

Длина участка 42 км, общее падение 35 м. На этом участке Иоканга носит ступенчатый характер, и ширина её колеблется от 200 м на плёсах, до 5 м на порогах. Глубина в основном около 1 м, но встречаются и более глубокие места. Долина неширокая, сухая, нижний её ярус порос берёзовым лесом. В этом участке Иоканги сосредоточились наиболее интересные и технически сложные пороги маршрута, подавляющее большинство из которых требует разведки, страховки и спецснаряжения - спасжилетов, касок. Средняя скорость сплава с учётом разведки порогов - 4 кмч.

Пороги второй части Иоканги в основнм расположены до характерного излома реки. Примерно 32 км река течёт на юго-восток, а в районе впадения р. Сухая резко отклоняется на север и немного успокаивается. Основное внимание в этом разделе - порогам, т.к. каких-либо других достопримечательностей на реке нет.

Начало порогов, как правило, мелкое, забитое многочисленными подводными камнями, и требует искусной лавировки. Струя формируется в средней части, зачастую оканчиваясь мощными сливами до 1,5-2 метров. На выходе из порогов опять мели и много камней. Пороги многоступенчатые и затяжные. Ориентировка с воды в солнечную погоду затруднена из-за находящегося впереди солнца, что требует дополнительных затрат времени на осмотр. Страховку в связи с большой протяжённостью и обилием сложных участков также сложно организовать. Правда потребоваться она может в основном при байдарочном походе или при сплаве на катамаранах в большую воду.

Далее представлен перечень препятствий с нумерацией от оз. Иокъявр и краткой их характеристикой. В связи с тем, что при другом уровне воды обстановка на порогах может сильно измениться, мы стараемся не намечать каких-либо конкретных линий движения. Так же мы не можем точно классифицировать пороги по категориям сложности, не имея для этого достаточного опыта, однако, на наш взгляд, их сложность не ниже 3-й категории, а при увеличении уровня воды возможно усложнение местами до 4-й к.с. Там, где это возможно, дана привязка к карте-двухкилометровке.

Порог №1 . Находится в начале описываемой части (показан на карте). Состоит из 3-х ступеней от 50 до 150 метров, разделённых стометровыми плёсами. 1 ступень 50 м - слив чистый, мощные косые валы около 1 м требуют незначительных манёвров. 2 ступень - стоячие валы до 0,6 м, отдельные камни, длина 100 м. 3 ступень - наиболее сложная в этом пороге. Слив забит камнями, для прохода оставлены лишь узкие места между большими обливниками.

Порог №2 . Через 600 м. Три каскада, на выходе из последнего слив 1 м со стоячими валами до 1 м. Все части порога разделены небольшими мелководными плёсами.

Порог №3 . В 3,5 км от озера. Начало очень мелкое, затем, постепенно нарастая, мощная струя (часто меняя своё направление) проходит под правым берегом, образованным огромными валунами. Встречаются сплошные скальные выходы, через которые прорывается река. Порог очень сложный, многокаскадный. Примерно 13 порога отделена небольшим (10 м) плёсом от первой, основной части. Требует множества точных манёвров, просмотра и страховки перед плёсом. Первая часть заканчивается пологим полутораметровым сливом и метровыми стоячими валами.

Порог №4 . Находится в 100 метрах ниже порога №3. Длина 60 м. Струя в нём часто меняет направление, что заставляет чётко управлять судном. На выходе небольшой (50 м) слив.

Порог №5 . 5-й км (см. карту). Начало порога мелкое, много больших валунов высотой до 7-8 метров. Далее глубина увеличивается, сложные сливы забиты камнями, основной спад воды происходит на последнем этапе, где река сужается до 5-ти метров, а вода сбрасывается почти с 2-метровой высоты. На выходе из слива валы до 1,2 м и скрытый под водой валун, требующий обхода справа. Конец порога представляет собой небольшой перекат. Этот порог требует тщательной разведки и страховки, ориентировка с воды затруднена.

В пороге №5

Порог №6 . Длина 30 м, на выходе стояки 1,2 м.

Порог №7 . Расположен в р-не острова. Проход правым берегом с переходом в середину русла. Мелко, встречаются отдельные камни.

Порог №8 . Три каскада, общая длина 300 м. Сложные мелкие сливы загромождены камнями, между которыми узкие проходы. Требует просмотра и точных манёвров.

Порог №9 . В 12 км от озера (см. карту). Расположен в районе острова. Три каскада. Длина 2-х каскадов, следующих друг за другом -150 м, а третий обособлен и отделён плёсом в 70 м от основной части. 1 каскад мелкий и несложный, 2 каскад вносит определённую изюминку - он заканчивается сливом 1,2 м на камни, причём с воды этот слив не просматривается. 3 каскад имеет тот же плохо читаемый слив 0,8 м, но он уже значительно чище. В 6,5 км ниже расположен перекат.

Порог №10 . В 500 метрах от предыдущего. Длина 200 м. Трёхступенчатый, с достаточно чистыми сливами.

Порог №11 . Порог показан на карте, длина 150 м. Состоит из двух ступеней с типично мелким началом. Обе ступени довольно мощные, струя часто переходит с берега на берег. Перед этим порогом, если оглянуться назад (против течения), хорошо просматривается г. Поккурайв, величаво возвышающаяся над Иокангой.

Порог №12 (см. карту). Многокаскадный, общая длина 1 км. Первая часть состоит из 4-х каскадов. Струя три раза переходит от берега к берегу. Мелко, заходы в сливы сложны. Небольшой плёс отделяет ещё три ступени аналогичного характера, ориентировка с воды тяжела, требуется предварительный просмотр и проход по частям.

Порог №13 . Через 500 м. Состоит из 5-ти ступеней, из которых 1- несложная, представляет собой мелководный перекат, 2- самая мощная с валами до 1 м, 3 - сложная в прохождении шивера, струя в ней дважды переходит от берега к берегу (предварительный осмотр). 4 - простая, небольшой слив. 5 - короткий слив 1 м, забитый камнями (просмотр).

Порог №14 . Расположен перед впадением реки Сухая (см. карту). Общая длина 2 км. Разделён плёсом на две неравные части. Первая часть - 1,5 км. При прохождении требует точных манёвров, в середине есть слив 1,2 м со сложным заходом. Струя формируется в середине порога, разрывы между ступенями короткие, ориентировка затруднена.

Вторая часть отделена 100-метровым плёсом, длина 500 м. Состоит из одного длинного слива с 1,5-метровым сбросом воды на выходе. При выходе из порога камни в струе и стоячие валы до 1,2 м. Весь порог требует просмотра и страховки.

Порог №15 . Находится перед впадением р. Пуйва. Общая длина этого трёхступенчатого порога около 150 метров. Струя мечется от берега к берегу, сложен заход в последний (третий) слив, после него стоячие валы около 1 м. Желателен просмотр.

Через 300 метров после порога, справа под прямым углом впадает река Пуйва. На глаз виден сильный спад воды в заваленном камнями русле. Здесь заканчивается основной этап похода, и предстоит переход в бассейн другой крупнейшей реки Кольского - р. Поной.

Река Пуйва

Р. Пуйва - длина с учётом озёр 34 км, падение 32 м, ширина в устье около 10 м. К верховью она уменьшается до 2-х метров, разливаясь местами в среднем течении до 20-25 метров. Глубина повсеместно больше метра. Долина реки широкая, угнетённый лес подступает к реке небольшими участками, в основном вдоль берегов ивняк. Основные препятствия - затяжные мелководные порожистые участки, требующие обноса. Скорость подъёма не более 2,5 кмч. Способы прохождения: перекаты на руках, пороги - обнос по берегу, плёсы на вёслах.

Устье Пуйвы настраивает на пессимистический лад - если бы река была вся такой, то волок можно было начинать прямо отсюда. Если говорить более конкретно, то это 1,5 км сплошных камней с ревущей между ними водой. Подъём бечевой или проводка на руках невозможна. Единственный способ - обнос по правому берегу. В 500-х метрах от устья на высоком скальном обрыве левого берега удобное место для стоянки. За этим порогом 500-метровый спокойный плёс, где можно грести вёслами. Сразу оговоримся: Пуйва представляет собой довольно удобную для подъёма речку, спад воды происходит на сконцентрированных в нескольких местах затяжных порогах, а между ними течение очень даже незначительное, и подниматься на вёслах удобно. Пороги лучше всего обносить, благо удобные тундровые берега позволяют это сделать.

В устье Пуйвы

После плёса идёт следующий каскад порогов, и хотя они слабее, обнос всё же гораздо выгоднее проводки. Ещё 500 метров затишья - и третий порожистый участок, разделённый на 4 ступени небольшими плёсами. Преодолев их, можно немного передохнуть на длинном 6-километровом участке спокойной воды. Лишь кое-где отдельные камни мешают продвижению. Далее встретится короткий, проходимый на руках порог и двухкилометровый плёс, заканчивающийся километровым порогом с уже привычным обносом по правому берегу.

И опять спокойная Пуйва 4 км тихо струится среди тундры. Следующее препятствие - 400-метровый каскад порогов, его части разделены короткими плёсами - обнос по левому берегу. Вновь можно грести вёслами почти 2 км. Затем короткий 200-метровый плёс и ещё один километровый порожистый участок с обносом по правому берегу. За ним небольшое затишье и, наконец, на самом входе в оз. Нижний Ворнаявр последний короткий порог, позволяющий пройти его на руках.

Озеро окружено небольшими безлесными сопками. Есть пляжи с нормальным подходом к воде. Проходя озеро, нужно придерживаться левого берега, чтобы по ошибке не уйти в длинный узкий залив, вытянутый вдоль Пуйвы, которая теперь носит название Кувчвэй и уже считается ручьём.

При подъёме по Кувчвэю нужно соблюдать правило - идти по правой протоке, даже если левая шире. Вход в ручей виден уже с середины озера, ширина в начале 20-25 м, течение слабое. Постепенно ручей входит в заболоченную долину, ширина уменьшается до 3-4 метров, а местами до 2 м. Сильно петляя среди сплошных зарослей ивы в рост человека, он меняет своё название на Айтэй, и через 2 часа упорной работы вёслами приводит в оз. Верхний Ворнаявр. Надо сказать, что при сужении течение заметно увеличивается, а озеро не видно из-за кустарника до самого истока ручья. Озеро Верхний Ворнаявр похоже на предыдущее, но пляжей гораздо больше, а перед берегом очень мелко, и много торчащих из воды камней.

Подъём заканчивается у подножья возвышенности 273 м, на её вершине есть различимый в бинокль триангуляционный знак. Теперь предстоит разборка судна и переход через водораздел на Ачерйок, а пока тундровый пейзаж оживляют пробегающие мимо стоянки олени.

Переход на реку Ачерйок

Длина волока, как и предыдущего, зависит от уровня воды и составляет в среднем 14 км. Мы прошли немного больше, что было вызвано наредкость сухим сезоном. Волок проходит по тундровым местам без сильных перепадов высот и отличается большим количеством заболоченных участков. Желательна разведка начального участка, что позволит избежать преодоления болот.

Полную разведку волока мы решили не делать, посчитав, что сможем сориентироваться по ходу движения. Единственное, что разведали, так дорогу на сопку 273 м, на которую необходимо держать первоначальный курс. Здесь группе поможет бинокль, т.к. на этой вершине стоит триангуляционный знак, на него и надо ориентироваться. Подойдя к знаку, необходимо повернуть на плато г. Валтывынь, с которого уже можно увидеть третий ориентир - триангуляционный знак на г. Оленья. Кстати, эта гора вполне оправдывает своё название - столько оленей мы не видели за всё время похода. По пути придётся обходить болота и небольшие ручейки. Местность для передвижения уже привычная - камень и ягель, лишь в самом начале волока густой лес карликовой берёзки пытается противостоять продвижению группы. С плато г. Оленьей открывается красивый вид на долину р. Ачерйока. Путь держим на стрелку с Тайвэем, оттуда, в принципе, можно сплавляться.

Идём на Ачерйок

Мы прошли до следующего ручья, организовав лагерь на террасе крутого галечного мыса. Ачерйок здесь шириной 10-12 метров с глубиной не более 0,5 м и многочисленными отмелями. Дальше идти нет смысла, т.к. глубина увеличивается лишь после впадения р. Тундровой, а это ещё около 9 км. Мели же будут встречаться до конца маршрута.

Река Ачерйок - река Поной

Река Ачерйок - крупный левый приток Поноя. Длина проходимого участка 80 км. На своём пути Ачерйок преодолевает большое количество порогов и перекатов, падая на 87 м. Ширина в начале сплава не превышает 12 м, увеличиваясь к середине до 25-30 м. Глубина на всём протяжении незначительная и даже в устье реку можно спокойно перейти вброд.

Начиная свой бег в тундре, Ача (так её ласково называют местные жители) постепенно одевается густым берёзовым лесом с примесью ели. Долина реки узкая, есть каньонные участки. Пороги не представляют большой сложности и в основном позволяют ориентироваться с воды. Главными препятствиями можно считать многочисленные галечные отмели, сильно тормозящие сплав.

Средняя скорость передвижения - 3 кмч.

Такой мелкой реки мы ещё не видели - перекаты следовали друг за другом. Передвигаться пришлось так: двое гребцов на кате, остальные по берегу. Окружающие сопки поросли карликовой берёзкой, вдоль реки протянулись широкие полосы можжевельника. На 7-м км от начала сплава слева впадает первый значительный приток - р. Тундровая, а за километр до неё на правом берегу, в стороне от реки, стоит нежилая изба - приют охотников и оленеводов. После Тундровой глубина позволяет плыть вчетвером, но мели заставляют часто выпрыгивать в воду, проводить катамаран. Порогов, вопреки указаниям карты, нет, вместо них часты мелководные каменистые перекаты. Берега всё так же безлесны, местами обрываются к воде большими скальными щёками, появляются каньонные участки. Первый «порожистый участок» расположен после впадения правостороннего ручья (см. карту). Он представляет собой километровое нагромождение камней, между которыми струится вода. Очень трудоёмкий участок. После этих «порогов» на реке появляется лес - долина покрывается берёзой (не путать с берёзкой).

Верховья Ачерйока

Здесь начинаются, пожалуй, самые красивые места маршрута - крутые сопки стискивают реку, поднимаясь иногда почти отвесными стенами. До впадения с правой стороны р. Кейвины (42-й км) встречаются такие же каменистые полупроходимые пороги, и лишь после Кейвины воды в Аче становится достаточно для более-менее нормального сплава. Все пороги представляют собой быстрины с отдельными обливниками или камнями в русле и мелями на выходе. Места их расположения показаны на карте.

Берега всё так же живописны и обильно поросли смешанным лесом. Из ориентиров на реке хорошо просматривается руч. Сильев (56-й км), вездеходка через реку (60-й км), вездеходка из Каневки (8 км от устья Ачи). Урочище Зимняя Лумбовка отсутствует, от неё не осталось и следа.

Река постепенно расширяется, становится спокойнее. На 80-м км от начала сплава, преодолев последний (не показанный на карте) довольно бурный порог, входим в р. Поной, представляющий собой мощную полноводную артерию с шириной в 100 м и высокими (особенно правый) берегами, поросшими сосновым лесом. Самые интересные её пороги (к сожалению, малодоступные теперь для туристов) находятся ниже по течению.

На этом активная часть похода заканчивается, остаётся пройти около 5 км по берегу, вверх по течению Поноя до аэродрома пос. Каневка, откуда необходимо вылететь в Ловозеро.

Сведения об участниках похода

Ануфриев Александр (завхоз) . Весь поход не спускал глаз с продуктового рюкзака и твёрдо пресекал все попытки несанкционированного питания. Только из-за него группа всегда завтракала, обедала и ужинала целый месяц.

Иванов Илья (штурман) . Человек-компас, для которого не существует слова «заблудиться». Его кропотливая работа позволяла всегда знать своё местоположение и экономить силы на переходах.

Мешков Игорь (видеооператор) . Наблюдал за походом через окошко видоискателя. Благодаря его стараниям теперь мы можем вспомнить все самые яркие моменты путешествия, увидев их на экране телевизора.

Мешков Дмитрий (хронометрист) . Тащить ли рюкзак, грести ли на катамаране, организовывать ли лагерь - любое занятие выполнялось им с удовольствием. Дмитрий сильно облегчал труд своих спутников, за что огромное ему спасибо.

Соловьёв Владимир (рыбак) . Про таких говорят: «Брось его в воду и он вынырнет с рыбой в зубах». Всё свободное время посвящая рыбалке, он постоянно баловал нас вкуснейшим хариусом и кумжей.

Соловьёв Сергей (руководитель) . А я просто собрал всех этих замечательных людей вместе. Остальное они сделали сами, надеюсь, что не без моей помощи.

Дополнительные сведения

1. Выход с маршрута

Выход с маршрута является, наверное, самым сложным в организационном плане, т.к. в летнее время на «большую землю» можно выбраться только одним способом - по воздуху. Есть официальное расписание (состояние на 2001 год): каждый вторник сюда должен прилетать АН-2, делая по очереди грузовой и (в следующую неделю) пассажирский рейсы в Ловозеро. Однако этого расписания мало придерживаются. Но даже если самолёт и прилетит, никто не даст гарантию вылета. Дело в том, что рейс выполняется на два посёлка - сначала самолёт летит в пос. Сосновку, на побережье Белого Моря, а затем в Каневку, возможно уже забитый пассажирами. Поэтому, чтобы не остаться обживать окрестности аэродрома, как это делали мы на протяжении 2-х недель, предлагаем два варианта организации вылета:

1. Созвонившись заблаговременно с Ловозерской администрацией, попытаться забронировать места на конкретное число, обговорив условия брони. Телефон в Ловозере 8-8152-58331 (состояние на 2001 год). Это существенно облегчит проблему.
2. Если позволяют средства, можно заказать спецрейс, стоимость можно узнать по тому же телефону. Шансы вылететь вовремя при этом варианте повышаются, а фрахт самолёта на 12 человек достаточно приемлем (остаётся лишь набрать соответствующую группу).

Есть ещё слабая надежда на попутный рейс как-нибудь геологов или рыбаков, но всерьёз рассчитывать на него не стоит. Также возможно выбраться через Сосновку, но для этого надо знать расписание теплоходов, идущих из Сосновки в Умбу. Попасть из Каневки в Сосновку можно на вездеходе, иногда курсирующем между этими посёлками по своим делам.

2. Аварийные сходы с маршрута

Конечно, при организации похода мы рассматривали возможные варианты досрочного его завершения. Вот наши планы при возможном ЧП.

Участок до первого волока: возврат в пос. Ловозеро.

Участок Рова-Иоканга:

а) Возвращение по начальному участку маршрута

б) Обращение на рыболовную базу в устье р. Сухая

с) Обращение на оленеводческую базу №1 у Кальмозера или к оленеводам перед оз. Музнаркъявр (их может не быть)

Участок Пуйва-Ачерйок: в зависимости от обстоятельств

а) Обращение на рыболовную базу в устье р. Сухая

3. Питание на маршруте

Обязательное трёхразовое питание не нарушалось за весь поход ни разу. Рацион скудной 600-грамовой раскладки постоянно пополнялся дарами природы, главным из которых была рыба. Однако группа не отказывала себе и в удовольствии «попастись» на болоте в поисках морошки или собрать два-три килограмма грибов во время перехода. (Россыпи подосиновиков то и дело встречались при переходе на Ачерйок. В третьей части фильма видно, как один из участников - Дмитрий - бережно несёт туго набитый пакет, это грибы на обед).

Потом, во время ожидания самолёта, мы неделю питались почти одними грибами, так как запасы денег кончались, а закупать продукты в посёлке было накладно.

4. График движения

В основном выдерживался в соответствие с заявленным. Лишь на переходах и сплаве по Иоканге мы смогли сэкономить три дня. И если в первом случае это было вызвано разумными весовыми нагрузками и заслугой штурмана, то Иоканга просто оказалась легче в прохождении (по крайней мере, при этом уровне воды). К отчёту прикреплена карта-двухкилометровка с нанесёнными стоянками и датами ночёвок, а также другой полезной информацией.

Карта-двухкилометровка по участкам:

5. Итоги похода

Изначальная цель похода - посмотреть Кольский п-ов в центральной части и охватить при этом как можно большую территорию - была успешно выполнена. Теперь, глядя на полуостров, мы ясно представляем себе бесконечные сопки, падающие ступенями реки, мелкие бурные озёра, покрытые ковром ягеля каменные россыпи. Нет, так выглядит не весь Кольский - ещё есть водопады, каньоны с отвесными скалами, есть море, но всё же этот маршрут показывает некоторые общие, характерные для всего района пейзажи.

Второй целью являлась рыбалка. Пусть и нелегальная (неприятно чувствовать себя в родной стране браконьером поневоле), но раз нет возможности ловить официально, то хоть так. Не будем лукавить, семгу мы не поймали, хотя на крючке подержать удалось. Не готовы мы оказались к такой сильной рыбе. Однако кумжа часто появлялась на нашем столе, не говоря уже о хариусе и щуке.

Во время похода ставились и технические задачи. Отрабатывался подъём тяжёлого катамарана бечевой, кстати, весьма успешно. Переходы с мобильно изготовляемым каркасом, оставляющим свободными руки, также были опробованы впервые.

Понравился ли поход участникам? Такие походы не могут не нравиться. Единственной «каплей дёгтя» оказалась выброска, но об этом уже писалось в разделе «выход с маршрута», да ещё осталась небольшая недосказанность, ведь планы выйти к побережью Баренцева моря так и остались планами, а значит Кольский ещё ждёт нас…

Лето 2001 года

Старая саами Апполинария Голых

Аполлинария Ивановна Голых родилась в тундре, на Кольском полуострове. Она – одн!а из старейших представителей малочисленного народа саами. Аполлинарии Ивановне 80 лет. Живет она на берегу Ловозера, но ни разу не подходила близко к священному водоему.

– Нельзя, – объясняет Аполлинария Ивановна. – Озеро не любит праздного и любопытного взгляда. Это сейчас рыбаки каждый день бороздят по воде на лодках, ловят рыбу. Раньше рыбачить можно было в особых местах. Может, от того, что мы не уважаем свои святыни, и столько горя вокруг? И поэтому нас, саамов, остается на земле все меньше и меньше?

Причал у Ловозера

Ловозеро и Сейдозеро, расположенные в самом сердце Кольского полуострова, считаются у местного населения священными много веков. Издревле здесь жили саамы – малочисленный финно-угорский народ. Согласно последней переписи населения, сейчас в России проживает всего 1800 представителей этой народности, и половина из них – в Ловозерском районе Мурманской области. Здесь издревле все названия на саамском языке. На нем и сейчас говорят взрослые и дети.

Ловозеро

Когда-то в этом районе Кольского полуострова был шаманизм. Он и сейчас здесь остался, правда, сами шаманы не афишируют свои способности и знания. Большинство саамов – православные, и, тем не менее, в крайних случаях обращаются к помощи местных знахарей.

– Вот я, например, крещеная, иногда хожу в церковь, – рассказывает Аполлинария Ивановна. – Но земля у нас особая, и здесь не каждая церковь строится. Вот в соседнем поселке, например, нет храма. А пытались строить его дважды. Один раз во время строительства рабочий случайно отрубил себе ногу топором. Решили, что строительство надо отложить. Выбрали другое место. Снова авария случилась. И тогда решили, что деревня обойдется без церкви. Здесь особые места, и православные священники с этим считаются. Если местные духи не позволяют, значит, не надо идти против их воли.

По побережью священных озер можно увидеть сейды – священные камни для поклонения. Сюда местные и туристы приносят свои подношения и просят о самом сокровенном.

– Сейды – как гнезда. Здесь хранятся чужие тайны, и разорять их нельзя ни в коем случае: духи могут осерчать и наказать, – говорит Аполлинария Ивановна. – Мой муж однажды набрел на такой сейд. Под слоем мха нашел несколько горстей медных и серебряных монет XVII века. И взял одну монету с собой. Когда я узнала об этом, спросила: «Зачем взял? Не ты туда ее положил, не тебе и забирать». Он собирался вернуть ее обратно, но все времени не было. А потом неожиданно заболел и скончался... Уже наши дети отнесли монетку к берегу. Сейд не нашли и бросили монету в воду. Больше в нашей семье никаких бед не случалось...

Священные сейды и сейчас считаются местами поклонения. Причем это не обязательно камень. Сейдом может считаться ущелье в горе, дерево в лесу, горная тропа. Каждый выбирает сейд для себя и доверят ему свои тайны и самые сокровенные просьбы.

Великан Куйва чужих не пускает

Великан Куйва

Куйву видно практически с любой точки северного Сейдозера. Великан навсегда впечатан в скалу и наблюдает за всем, что происходит на водоеме и вокруг него.

Куйву почитают и побаиваются. Некоторые туристы, прибывающие на самое загадочное озеро Кольского полуострова, пытаются попросить о чем-нибудь грозного великана.

– Делать этого не следует, Куйва здесь не для того, чтобы исполнять чужие желания, – рассказывает местный житель Михаил Бараковский. – Он контролирует порядок, не пускает сюда чужих. Но вот к мольбам и просьбам Куйва абсолютно глух.

Согласно одной из легенд, великан был предводителем чудинов – врагов саамов. Его войско приходило сюда с юга и грабило лопарей. Куйва одним ударом убивал нескольких человек. Великан считался непобедимым, пока во время одной из битв не был повержен и впечатан в скалу. Саамские духи приговорили Куйву к «пожизненному заключению». С тех пор он охраняет Сейдозеро и его окрестности от врагов.

– Для Куйвы это проклятие, но плохого ждать от него не стоит, он не посмеет причинить кому-либо зло.

На всей территории вокруг священного озера раскиданы сейды – святилища саамов.

– Поэтому здесь ни в коем случае нельзя ругаться, – говорит жительница поселка Ловозеро Татьяна Сечко. – Мы, саамы, бываем здесь редко, а туристов предупреждаем: ни в коем случае не стоит возмущаться плохой погодой или, споткнувшись о корни деревьев, материться. Кто знает, может, в этот момент вы потревожили чей-то сейд? Наоборот, надо извиниться и пройти мимо.

Заросли папаратника у Сейдозера

На Сейдозере особый микроклимат. Здесь температура воздуха почти всегда на несколько градусов выше, чем на территории Кольского полуострова. Представители малочисленной народности саами считают, что микроклимат создают местные духи. Другие полагают, что тепло и безветрено на Сейдозере благодаря местному ландшафту: водоем со всех сторон окружен горами. Здесь растут пальмы – так местные жители называют раскидистые заросли папоротника. Среди них – поляны танцующих берез.

Танцующая береза

– Местным духам поклоняются даже деревья, – считают местные жители. – Поэтому наши березы все время находятся как бы в поклоне.

Считается, что на Сейдозере особая энергетика. Многие приезжают сюда со всей России, ставят палатку и проводят здесь несколько дней или недель.

До Сейдозера можно добраться только на катере

– Правда, не все, кто приезжает на Сейдозеро, чувствуют здесь прилив энергии, – говорит Михаил Бараковский. – Я занимаюсь тем, что развожу людей по островам, и чаще всего именно на Сейдозеро. Так вот, встречаются такие туристы, которые хотят провести в священном месте недельку. Приезжают, осматриваются и тут же просятся обратно. Бегут с этого места, не оглядываясь! Плохо себя чувствуют, кто-то сразу начинает болеть и старается поскорее вернуться. Это духи Сейдозера и великан Куйва предупреждают, что людям нужно ехать в другое место...

Погремушки из оленьих шкурок

Екатерина Коркина шаманкой себя не считает. Но если к ней обращаются люди со своими недугами или проблемами, никому не отказывает.

– Это совсем не значит, что я могу всем помочь, – говорит Екатерина. – Некоторых людей я слышу, некоторых – нет.

Дар «слышать» у Екатерины Коркиной появился после того, как она переехала в поселок Ловозеро.

– Я попала в больницу, предстояла операция. Лечащего врача я ни разу до этого не встречала. Когда он появился в палате, я неожиданно услышала, как внутренний голос сообщил мне: этому доктору нужно сделать одну важную работу, причем в сжатые сроки; он совершит открытие и прославится. «Доктор! Мне нужно сказать вам что-то важное!» – заявила я и все передала. Но врач, кажется, решил, что я не в себе. Потом узнала, что к словам моим хирург не прислушался, до сих пор работает в той же больнице. А я занимаюсь лечением людей. Могу снять боль, отогнать дурные мысли и тревожность. У меня даже специальные приспособления для этого есть – погремушки из оленьих шкурок. Под их шорох мои гости засыпают и просыпаются уже другими людьми.

Саамский чум

Древние цивилизации. Призрак Гипербореи

Некоторые ученые уверены, что именно на Кольском полуострове сохранились останки Гипербореи.

– Предположительное местонахождение того, что осталось от культурных очагов Гипербореи, было открыто во время экспедиции в район горного массива Ловозерской тундры и священного саамского Сейдозера, – писал в своих докладах историк Валерий Демин. – На высоте 500 метров обнаружены культовые и оборонительные кладки, геометрически правильные плиты с таинственными знаками и следами техногенной обработки. А также останки обсерватории – проложенный в скальных породах и устремленный в небо 15-метровый желоб с визирами. Отдаленно он напоминает утопленный в грунте желоб знаменитой обсерватории Улугбека под Самаркандом.

Это открытие историк Демин сделал в конце ХХ века. С тех пор на место останков Гипербореи приезжают его последователи. Они считают, что именно здесь концентрируется космическая энергия. Правда, другие ученые, исследовавшие эту же территорию, открытие Демина не подтвердили.

Самая первая станция. Северное сияние круглый год

Именно на берегу Ловозера 65 лет назад была открыта первая в России станция по изучению северного сияния. Она существует здесь до сих пор.

Валентин Косолапенко знает все о северном сиянии

– Мало кто знает, что сияние бывает не только зимой, – рассказывает научный сотрудник Ловозерской обсерватории Валентин Косолапенко. – Конечно, летом, во время полярного дня увидеть его можно только с помощью специальных приборов. Я наблюдаю за ним круглый год в течение сорока лет. И знаете, что заметил? Это природное явление мы видим в разных формах. Однажды я наблюдал на небе сияние в виде гигантских человеческих губ. Они шевелились. Было ощущение, что они со мной разговаривали! Как будто хотели сказать мне что-то очень важное, приоткрыть какую-то тайну. Причем я был в совершенно нормальном состоянии. Тогда еще подумал: было бы неплохо пригласить к нам в обсерваторию субпереводчиков с разных языков мира. Может быть, они сумели бы разгадать то, что северное сияние хотело нам рассказать? Но эту идею никто не поддержал.

Кстати, зимой над Ловозером местные жители наблюдают северное сияние в виде пятен, которые складываются в разные рисунки. Местные жители ждут этого периода и гадают на полярном небе как на кофейной гуще. Говорят, что некоторые гадания сбываются.

Три дня в безмолвии. Шаманские танцы довели до развода

Сейчас Татьяна Сечко возглавляет Ловозерский национальный культурный центр. Живет в поселке Ловозеро. На священном Сейдозере она бывает раз в год.

Стараюсь не злоупотреблять, да мне этой энергии хватает на целый год, - рассказывает директор центра.

Саами Татьяна Сечко Фото: из личного архива Татьяны Сечко

Татьяна Сечко - потомтсвенная саами. Натура творческая, всю жизнь участвовала в самодеятельности, изучала саамские танцы.

Много лет работала в саамском коллективе, мне досталась роль шаманки. И те, кто узнавал, чем я занималась, предупреждали: «Таня, будь осторожна!» Но я не придавала этому особого значения. Казалось: что такого в моих танцах? Потом вышла замуж, родила сына. Но на сцене продолжала оставаться шаманкой. Муж, сходив однажды на мой концерт, тоже стал отговаривать: «Вот ты изображаешь шаманку, а потом все это в дом несешь.» Мне казалось, что супруг даже стал меня как-то побаиваться. И знаете, в результате мы разошлись. А я вскоре ушла из ансамбля. Человек я современный, но мне кажется, что любой саами, родившийся в наших краях, не может не верить в местные легенды. Конечно, сейчас нет у каждого своего сейда - эта традиция отошла. Но когда я приезжаю на священное озеро, то чувствую, будто духи со мной разговаривают. Как будто в каждом камне живет какая-то тайна.

Фото Алена Бобрович