1/4 mp. és hosszabb - feltétlenül szüksége van állványra
1/8 - gyenge fényviszonyok, állvány kell
1/15 - Felhős. Legtöbbször állványra van szükség.
1/30 – Ez a leglassabb zársebesség kézi fotózáshoz.
1/60 - kézből is fényképezhető, de teleobjektív nélkül
1/128 - sétáló ember
1/250 - futás
1/500 - kerékpáros
1/1000 és rövidebb - autóverseny.

Miért az első szám 3,5 és nem 4? Végül is a szabványos rekeszértékek egy tárgy megvilágításának kétszeresére (és matematikában √ 2-re, azaz 1,4142-szeresére) alapulnak:

f1; f1,4; f2; f2,8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

Előfordulhat azonban, hogy az objektívek első rekesznyílásszámai nem egyeznek a szabványos számokkal, és például f3,5; vagy f1.8 - ez az objektív kialakításának köszönhető. A rekesznyílás egy osztással történő mozgatása a zársebességet is egy osztással módosítja (általában kétszerese a zársebességnek, de ez a nagyobb pontosság érdekében köztes értékek beállításával módosítható). Így ugyanaz a megvilágítás érhető el.

A kezdők fényképezése magában foglalja a zársebesség és a rekesznyílás elsajátítását. Csak a nagyon éles és gyors indulatúaknak nincs záridő, de a fotós köteles - minden esetben! A zársebesség és a rekeszérték beállítását expozíciónak nevezzük. Általában egy bizonyos megvilágításhoz ennek a két értéknek meg kell felelnie, amit néha expozíciós párnak is neveznek. A szabályok a következők:

Minél jobban leállítja a rekesznyílást, annál hosszabbnak kell lennie a zársebességnek (ugyanannyi értékkel), és fordítva. A fotózás alapjai!

Ez a szabály ugyanazt az expozíciót biztosítja (nem változtatja meg az azonos megvilágítás mellett készült felvételhez). Kiderült, hogy a kamerának valójában 2 „azonos” beállítása van, és mindkettő ugyanazt csinálja – adagolja a fényt. Ezeknek a beállításoknak a hatásai azonban eltérőek, és a fotósok nagyon aktívan használják ezt. Néha a rekesznyílást nem csak a fény mennyiségének növelésére/csökkentésére használják, hanem a mélységélesség szabályozására is. Például így:

Mint látható, az előtérben lévő figura van fókuszban (jelen esetben - aki nem ismeri a nemes játékot - a fekete király), a háttér elmosódása pedig rekesznyílással állítható. Mi az a fókusz, fókusz? Bármely enciklopédia a következőket mondja (vagy valami ehhez hasonló):

Fókusz (angolul: Focus) - az a pont, ahol az egyetlen lencsén (vagy optikai rendszeren) áthaladó párhuzamos fénysugarat megtörik.

És mit értett a jövevény ebből a meghatározásból? Mit magyaráz meg neki, és hogyan segíti a fotóst a fotózásban? Semmi és semmi. Legyünk egyértelműbbek.

A fókusz az a pont, ahol az objektív tiszta képet hoz létre a témáról.
Fókuszálás - az objektív olyan távolságra állítása az objektumtól, amelynél a képét a legtisztábban és legélesebben látjuk.

A fent említett „beállítás”, vagyis az objektív célzása vagy automatikusan – a „start” gomb félig történő lenyomásával, vagy manuálisan történik. A DSLR-nél a kézi élességállítás az objektíven lévő élességállító gyűrű elforgatásával érhető el, amíg a téma különösen tiszta lesz a keresőben. Aztán ott van a „objektum fókuszban”, „fókuszált”, „fókuszált” stb. Mi történik a háttérben? A háttér - és ezt látod a bal oldali képen a király mögött - lehet "elmosódott", "nem éles", "életlen", "életlen", "életlen", nem tiszta, "felhős" ", " homályos" - ízlés szerint :) Kompaktban általában csak néhány fókuszpont kiválasztására megy ki a képernyőmenüben (balra, jobbra, középre stb.), de szappanban edények egyáltalán nincsenek, egy autofókusz.

De ne menjünk elébe – térjünk vissza a fókuszáláshoz és a mélységélességről való beszélgetéshez. Lássunk még egy érdekes hatást, amit a rekesznyílás változtatásával érhetünk el. Ha zárva van, a világító tárgyak ... csillagokká változnak - minél jobban bezárjuk, annál hosszabbak és élesebbek a sugarak. Érdekes módon a sugarak száma gyakran a nyíláslapátok számától függ, minél több lapát, annál több sugár. Ha a szirmok száma páros, például 8, akkor pontosan ugyanannyi sugár lesz.

Mostanra valószínűleg már magad is rájöttél, hogy a rekeszérték és a zársebesség elég erőteljes kreatív eszközök egy fotós kezében. És persze állvány! A rekeszt f / 2-re nyitva (jobb oldali kép) nagyon lassú, 1/6 mp-es záridőt kapunk, ha pedig f / 13-ra takarjuk a rekeszt, és még éjszaka is, sokkal hosszabb záridőt kapunk (ebben a példában 30 másodperc!). Kitaláltad már, mi lesz itt állvány hiányában? Így van, minden elkenődik - a sötétben nem kattintanak a kezükkel!
...Ha még nem futottál el lőni (vagy nem aludtál el), akkor megtudod, hogy "hogyan", "miért" és "miért".

Mindig tegyen különbséget a „rekesznyílás növelése” és a „rekeszérték növelése” kifejezések között. Jelentésük pont az ellenkezője. 2-es rekesznyílásnál sokkal nagyobb a rekesznyílása, mint például 8-asnál. Vagyis kinyitottad (azt is mondják, hogy "kissé nyitott") a rekesznyílást. De "takarja" - ennek éppen az ellenkezője! Ugyanakkor képzeljük el a LYUKAT, és csak azután a számokat.

Mi az expozíció és az expopara

már tudjuk kiállítás- ez az a zársebesség és rekesznyílás, amely szükséges a megfelelő fénymennyiség eléréséhez adott szenzorérzékenység mellett (az ISO beállításokkal módosítva.) A kép megfelelő megjelenítésének kulcsa a megfelelő expozíció. És magát a zársebességet és a rekesznyílást ebben a kötegben expozíciós para-nak nevezik. Sok kezdő kérdezi: "Honnan tudhatom meg, hogy milyen rekeszérték felel meg a kívánt zársebességnek." Ha válaszolni rájuk "a világítástól és a céljaidtól függően" azt jelenti, hogy nem válaszolsz semmit (bár a válasz a leghelyesebb!). Ha többet szeretnél megtudni (és elsajátítani a fotózás alapjait), nézz be ide:

Még jobb, ha többet kísérletezz, és rájössz magadra. Na, aki teljesen lusta előveszi a fényképezőgépet, céloz a témára (automata módban), és nézi a kijelzőt - milyen rekeszérték felel meg a kívánt záridőnek :) Higgye el, jobban tanít, mint bármelyik tankönyv! Ugyanakkor nem is kell fényképezni, nem képeket, hanem maga a fényképezőgép vihető a kiállításra !! :)

A leghasznosabb kísérlet

Tehát a zársebesség felelős a fény időben történő adagolásáért és a remegés elleni küzdelemért, a rekesznyílás a fénymennyiségért és a mélységélességért. Kezdjük egyszerűen, pl. a világtól. A záridő lerövidítésével (vagy a rekesznyílás csökkentésével) sötétebbé, az értékek növelésével világosabbá tesszük a képet. Nem javaslom, hogy ezt egymás után 17-szer olvassa el, jobb, ha elővesz egy fényképezőgépet és kipróbálja magát - gyorsabban kitalálja! Tedd a tapasztalatot. Kamera - kézi üzemmódban (M)! A rekesznyílás megváltoztatása nélkül készítsen képeket lassú záridővel, például 1/2, 1/15, 1/60 s. stb. minden alkalommal felülvizsgálja az eredményt. A képnek sötétebbé kell válnia. Például így:

Ha ezt a kísérletet állvány nélkül, kézből fényképezve végzi el, rövid expozíciónál csökken az elmosódás (keveredés), hosszú expozíció esetén pedig nő. Ezután a zársebesség megváltoztatása nélkül kísérletezzen hasonló módon a rekesznyílással. E tanács hasznos lehet, ha több száz, hasonló témájú webhelyet olvas (beleértve az enyémet is), amelyek közül sok sokkal inkább pompázó terminológiát használ, mint bármit elmagyarázni. Ezért a legjobb fotózási oktatóanyag a saját fényképezőgéped, és az a vágy, hogy megtanuld, hogyan kell helyesen fényképezni.

És itt van egy másik példa a záridő használatával "kreatív eredmények" eléréséhez. Azért tettem idézőjelbe, mert a "kreatív eredmények" elfogult fogalom, és mindenkinek megvan a sajátja.

Az 1. fotó állványról készült, és lassú zársebességet (1/4 mp) használtak, hogy ... mozgást vagy elmosódást érjenek el. Amint látható, egy gyorsan mozgó (a kamerához képest) tárgy elmosódott, de ennek hatására érezzük az induló vonat sebességét. Hogy szép-e vagy sem, azt mindenki döntse el maga. A 2. képen a gyors zársebesség (1/227 mp) lehetővé tette egy gyorsan mozgó madár "megállítását" (megállítását, lefagyasztását) a képen. Inkább technikai, mint kreatív. A felhőkön átkent madár valószínűleg nem fogja díszíteni a képet. Bár lehet, hogy valakinek menő lesz :)

Hogyan kerüljük el a hadonászást, folytatjuk a tanulmányozást. Van egy meglehetősen furcsa fényképezési útmutatóm, mert ismét azt javaslom, hogy elérje az elmosódást (és a kép javára), és csak ezután - a kezelési lehetőségek. Azért csinálom, hogy bemutassam, hogyan működik együtt a zársebesség és a rekeszérték. Ez az édes pár remekül bemutatja a fotózás alapjait kezdőknek. A metróban készült #1 kép nem lenne alkalmas erre a célra? Menjünk sorban.

A bal oldalon egy fotót látunk, amelyen a sziklákra zuhanó vízesés meglehetősen szép hatású. Ez a jet blur hatás lassú záridővel és állvánnyal érhető el. Itt 1/6 másodperces záridőt használtak. Gyenge fénynél ilyen érték megszerzése (mint a metróban a képen) nem probléma, de mi van, ha a világítás több mint elegendő? A probléma az, hogy az automata kamera megpróbál rövidebb záridőt adni - az elmosódás elkerülése érdekében, nekünk pedig pont az ellenkezője kell! Itt érdemes kézi üzemmódba kapcsolni a fényképezőgépet és lenyomva tartani a rekeszt (kevesebb lesz a fény!) - és ennek köszönhetően nyugodtan meghosszabbítjuk a záridőt ugyanannyi lépéssel (egyidejűleg kiegyenlítjük a fényt ). És még egyszerűbb azonnal beállítani a kívánt záridőt és rekeszt :)

Ezt mind manuális módban, mind záridő-előválasztásos módban vagy rekesznyílás-prioritásos módban megteheti – ahogy jónak látja. A vízeséshez meg kellett állnom f/16!-ig, hogy 1/6 mp-es zársebességet kapjak. De ha szándékosan művészi célokra használjuk az elmosódást, akkor mi értelme van az állványnak? Arra van szükség, hogy csak a vízfolyások homályosak legyenek, és a táj többi részlete tiszta maradjon.

Most már érti, hogy a kameraautomatizálás (még a legdrágább is!) miért nem tudja mindig kezelni a felvételt? Igen, csak nem tudja, hogy pontosan mit szeretnél a képen! Az okos technológia igyekszik megelőzni az elmosódást, és rövid záridőt állít be, ami abszolút nem megfelelő ehhez a fényképezési stílushoz! Mi a helyzet a következtetéssel? És a következtetés egyszerű:

a fotós viszi, nem a fényképezőgép.

Ez is a fotózás alapja!
Remek, de mi van, ha van egy szappantartó, és nincs kézi beállítás? Vásárolhat DSLR-t, vagy megvárhatja az undorító megvilágítást, kikapcsolhatja a vakut és mozgó tárgyakat fényképezhet lassú záridővel állványról! Mint azon a metrón lévő fotón: a metróban rossz a fény, és nem kell várni! Ha nincs gyakran szükséged ilyen stílusú képekre, akkor egyáltalán nem kell drága fényképezőgépet venned :)
Azonban meg kell értenie a különbséget - egy szappantartónál rossz megvilágításra számíthat, a kézi beállításokkal rendelkező fényképezőgépnél pedig ezt saját maga csinálja, és olyan mértékben szorítja be a rekeszt, hogy elérje a kívánt záridőt.

Nyugodtan kihagyhatja a következő két, a gyújtótávolságról és a zajról szóló címsort. Természetesen, ha folyékonyan ismeri ezt az anyagot, különben a Tankönyvem egyes részei nem lesznek teljesen egyértelműek. Általában az objektív gyújtótávolsága az alapfogalmakra vonatkozik; hogy mi az EGF, azt is képviselni kell. Ezért ne legyen túl lusta, hogy kövesse a linkeket, és térjen vissza. Ne féljen, a link nem egy adott területen (például Szibériában) kényszertelepülésre ítélt személy eltávolítása, hanem csak átmenet az oldal megfelelő oldalára. A visszalépés olyan egyszerű lesz, mint a fényképezőgép exponálójának esztelen kattintása!

Mi a gyújtótávolság

Mivel egy egész oldalt írtam a gyújtótávolságról és az EGF-ről, nem ismétlem magam, de aki nem ismeri, az itt elsajátítja:
Fókusztávolság 35 mm-es egyenértékben (EGF)
a többi olvass tovább. Aki még nem tud olvasni, vagy a vizsga letétele után elfelejtette, megtanulja az orosz ábécét. Nincs tolerancia, az oldal csak azoknak szól, akik tudnak oroszul! :)

Tehát az objektív gyújtótávolságának változtatásával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a fényképezés tárgyát. De nem mindenki tudja, hogyan lehet ezzel elég érdekes hatásokat elérni Photoshop nélkül. Ehhez szükség van egy zoom objektívre, pl. változtatható gyújtótávolságú objektív és annak manuális megváltoztatásának lehetősége (ez általában a DSLR-ek zoomja).

Ilyen fényképek készítéséhez egyszerűen megváltoztatjuk a gyújtótávolságot az objektív hullámos gyűrűjének elfordításával, és ezt akkor kell megtenni, amikor a fényképezőgép zárja nyitva van - pl. közvetlenül a fotózás alatt. Ahhoz, hogy legyen ideje csavarni, hosszú expozícióra van szüksége, ezért célszerű állványról fényképezni. Lassú záridőt (1 mp) használtam vakuval fényképezéskor. Senki nem fogja megmondani, hogyan kell gyorsan megforgatni a gyűrűt, és milyen kitartásra van szükséged, mert a helyzetek különbözőek és az eredmény is más lehet - sikeres és nem túl :-)

Mi a zaj

Hogyan kerüljük el a kenést

Mi az a kenőanyag? Kenés, ráz, ez egy homályos, nem éles kép. Homályos, röviden :) Balra elkenődik az összkép (kézi felvétel, záridő 1/90 mp), jobbra csak mozgó tárgy - lány, minden más éles (állványról fényképezés, záridő 1 /4 mp).

1. 2.

Kezdjük tehát az ősrégi orosz kérdésekkel: „ki a hibás”, és „mit tegyünk”! Nem szabad azt hinni, hogy ez a kérdés tisztán orosz, mindenkit foglalkoztat, még a feketéket is :) Azt tanácsolom azoknak, akik szeretnek a toleranciáról lármát csapni, hogy keressenek az orosz nyelv magyarázó szótárában Ozsegov és a tolerancia új szót. Shvedova. Nincs olyan, hogy nincs szó "politikai korrektség" :) Valamint az afro-francia, afro-kínai, vagy afro-amerikai szavak - de van néger. A szótár összeállítóinak eszébe sem jutott, hogy a 21. század ésszerű emberei eljutnak odáig, hogy NEM a nevükön neveznek dolgokat :) Ráadásul még a jól ismert afrikai szó sem tükrözi a lényeget, lehet egy fehér ember Afrikában született... És pápua és Dániában pápua :)

Tehát mi az a "tolerancia"? Bármelyik papagáj egy újságoldalról megismétli, hogy ez tolerancia egy másik kultúra (vallás, nemzeti hagyomány stb.) iránt, de nem fogja megmagyarázni, hogy egy idegen kultúrában pontosan mit kell tolerálni, és ami a legfontosabb, miért. Ráadásul nehéz megérteni, hogy egy kultúra hogyan lehet más, más - vagy létezik, vagy, bocsánat, nem létezik :) Ezzel kapcsolatban jobb, ha orvoshoz fordulsz a kifejezés magyarázatáért, biztosítom. sokkot kapsz: a tolerancia az immunreaktivitás teljes vagy részleges hiánya!! Vagyis az idegen hatásokkal szembeni immunitás elvesztése... Sokakat nem gyógyít meg, de elgondolkodtat... Ezért nem fogunk beteg társadalmat kezelni, és visszatérünk az elmosódott képekhez. Válasszunk egy nyomot ugyanabból a szótárból. jelentése: kenni - megfosztani a tisztaságot, bizonyosságot, élességet. Inkább fotósoknak való, mint "arcba kenni" :)

Szóval ki a hibás? A kenés 4 fő ok miatt következik be:

Az első ponttal minden világos. Fent már láttál egy repülő madarat. De senki sem akar toleráns lenni a fényképen elmosódott madárral szemben, és toleranciával bánni vele :) Az ilyen "hagyományok" egyértelműen a kép hibás felfogásához vezetnek, még primitív szinten is, és persze nem lehet ilyeneket előírni. "fotokultúra" (valamint az ember nem tolerálja a dicsőséges Mumbo-Yumbo törzsből származó őslakos kannibál szokásait).
Mit kell tenni?
A probléma megoldása a záridő lerövidítése, minél rövidebb, annál jobb, ha a rekesznyílás lehetővé teszi. Ha nem, akkor növelheti az ISO-t, ha a zaj elfogadható. A tapasztalt fotósok továbbra is használják a fényképezőgép mozgását - gyorsan a madár után vezetik, hogy az állandóan a keretben maradjon, és ne mozduljon el (persze az objektívhez képest, különben a szerencsétlen madár leesik; talán rád esik). fej). Ezt a fényképezési technikát "vezetékes fotózásnak" nevezik. Lent egy egészen méltó repülő sirályt látunk 1/1500 mp záridővel. És valóban, miért ne repülne ilyen rövid záridővel :)

Megjegyzendő, hogy a háttér (fák) még ilyen rövid záridő mellett is enyhén elkenődöttnek bizonyult. A hatás jól kiemeli a madár mozgását, de ez csak a huzalozással történő fényképezés miatt derült ki.

A második esettel (kézremegés) nem minden egyszerű. A kézremegés átkerül a kamerára, de miért remegnek a kezek? A kérdés persze szónoki! Az izomfeszüléstől, a kényelmetlen fogástól, a fáradtságtól, az öregségtől, sőt a rossz hangulattól is. Oké, legyen így – nem felejtettem el, emlékszem arra, amit hallani akartál... és az ivásra is. Jaj, mindig remeg a kezem :)
Mit kell tenni?
Bár mindenkinek másként remeg a keze, a tanács ugyanaz: éljen egészséges életmóddal, tartsa helyesen a fényképezőgépet és simán nyomja meg a gombot!

Harmadik pont: rossz világítás. Miért fordul elő rossz világítás? Azok számára, akik nem tudják, most elárulok egy szörnyű titkot. És mert a Föld forog a tengelye körül, és a nappal átadja helyét az éjszakának :) És mennyi fanatikus nem égette el az embereket az inkvizíció máglyáján, még mindig forog! Hívők, olvassák el hétszer Krisztus 10 parancsolatát, mielőtt kihasználnák a hitetlen politikusok által elfogadott, jogaitok szörnyű törvényét. Pápa, bánja meg az ésszerűtlenek eretnekségét, aki emberek ezreit kínozta meg a középkor pincéiben, és hogy a csontok ropogtatása és a sikolyok ne sötétítsék el éjszaka az alvó elmét, vegyen szemüveget és reggel olvasson iskolai tankönyveket . Nagyon forog (és süt a nap)!

Tehát rájöttünk a rossz világítás okára. Miért okoz ez kenést? A kamera remeg. Persze meg kell értened, hogy valójában nem a kamera remeg, hanem megint a kezed. De ez nem teljesen a te hibád! Nagyon rossz fényviszonyok között (este, éjszaka, felhős) hosszú expozíciós időre van szükség, például egy másodpercre, kettőre, néha többre – és ez még a minimális kézremegést is nagyon észrevehetővé teszi. Itt sem az egészséges életmód, sem a képstabilizátor, sem a kamera megfelelő markolata nem ment meg. Minél rosszabbul van megvilágítva a téma, annál inkább elrontja remekművét.
Mit kell tenni?
Radikálisan ezt a szerencsétlenséget csak egy állvány kezeli. A távoli Mumbo-Yumbo éhes őslakosainak invázióját pedig csak egészséges migrációs politika és erős államhatár gyógyítja! :) Nem világos, hogyan lehetne javítani az ország demagógjainak egészségi állapotát, a "nincs elég munkánk" kezek" - és ez a munkanélküliség jelenlétében... Ráadásul a félig írástudó tadzsikok olcsó kezei visszatérnek a fizetések csökkentésére, és sokkal drágábbak lesznek, mint az országot elhagyó tudósok. Ennek eredményeként olyan állványokat és fényképezőgépeket vásárolunk, amelyeket bárhol terveztek, kivéve Oroszországban.

Négyes pont. Különböző gyújtótávolságok esetén az elmosódás is eltérő: minél hosszabb a fókusz, annál több az elmosódás. Ki a bűnös? Valójában ez is kézfogás. Nyilvánvaló, hogy szükség van a záridő lerövidítésére, ha nincs állvány, de gyorsan meg kell határozni, hogy egy adott gyújtótávolsághoz milyen minimális záridőt kell beállítani.
Mit kell tenni?
Ha a kézremegés mértékét megközelítőleg állandó értéknek vesszük (nem túl a józan élet és az extrém idős kor keretein), akkor egy hozzávetőleges képletet számítunk ki a zársebesség meghatározására - a nevező értékének nagyobbnak kell lennie, mint a gyújtópont a lencse hossza. A nem full-frame DSLR-ek és kompaktok esetében először kiszámítjuk az EGF-et, majd "kipróbáljuk" az expozíciókat.

Például 30 mm-es gyújtótávolsággal EGF-ben jobb, ha nem 1/30 másodpercnél hosszabb záridővel, hanem 1/60-mal, vagy még rövidebb záridővel fényképez. 100 mm-es objektív esetén használjon 1/100-nál gyorsabb záridőt, például 1/128-at. Természetesen, ha a téma mozog, akkor még inkább le kell rövidíteni.

Természetesen a kézfogás definíciója nem alkalmas precíz mérésre, és egyes egyének egyik vagy másik irányban túlléphetnek a szabályon, de a legtöbb esetben a szabály még mindig jól működik. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a full-frame fényképezőgépek (35 mm-es formátumú fényképezőgépek) gyújtótávolsága és EGF-je megegyezik egymással, így még könnyebb meghatározni a zársebességet a remegés ellen.

Érdemes hozzátenni, hogy egy állvány (a legjobb képstabilizátor!) Mit kell tenni?

Először is igyál kevesebbet fényképezés előtt, másodszor tartsd helyesen a fényképezőgépet, harmadszor pedig kapcsold be a képstabilizátort, ha van (madár esetén nem segít!). Majd rövidítse le a zársebességet, ha nem elég - használjon vakut, ha a vaku nem elég, vagy nem kívánatos a használata, akkor emelje fel az ISO-t. Semmi sem segít? Vásároljon állványt!

De támadni - ha kézi módban van (a többi fényképezési módról alább lesz szó), állítsa rövidebbre a záridőt, akkor kevesebb fény jut be! És a kép ebben az esetben sötétebb lesz (alulexponált, ahogy a fotósok mondják). Ennek elkerülése érdekében ugyanilyen sorrendben meg kell növelni a membrán rekesznyílását. Például vannak 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 mp záridő. stb. És van f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 stb. rekesznyílás. Például lerövidítettük a záridőt 2 pozícióval - 1/15-ről 1/60-ra. A rekesznyílást ebben az esetben is 2 pozícióval kell növelni, például f / 8-ról f / 4-re. Ennek köszönhetően a fotó pontosan ugyanannyi fényt kap, de az esetleges elmosódás rövid záridőnél kevésbé lesz feltűnő a szemnek, mint hosszú záridőnél. És jó minőségű (vagy legalábbis nem maszatos) képet kapunk majd. Nos, ha természetesen az objektív rekesznyílása megengedi (ha f / 2,8 jelölés van az objektíven, akkor az f / 2, vagy mondjuk az f / 1,4 rekeszérték természetesen nem lesz elérhető, ami azt jelenti, hogy még hosszabb záridő nem érhető el). Ilyen esetekben növelni kell az ISO-t. Inkább legyen zaj, mint homályos kép!

Fényképezési módok

A fő módok lényege megközelítőleg a következőkre redukálódik. Csak azoknak ajánlom elolvasni, akik elvesztették az utasítást, vagy nincs meg, de van fényképezőgépük :)

Módválasztó kerék.
Az állókép megtekintési mód van kiválasztva, kicsit magasabb a zöld mód.

Óramutató járásával megegyezően: zöld mód, PSAM [a fenti szövegben], SCENE (jelenet vagy egyéni mód [lásd alább]), filmfelvétel, BEÁLLÍTÁS (beállítások), minőség ⁄ fényképméret, ISO (fényérzékenység), WB (fehéregyensúly) ), nézze meg a képeket.

Természetesen a kerék különbözhet a különböző kamerákban (egyszerűen nem létezik az olcsó kamerákban), de mindenkinek van zöld üzemmódja és képek megtekintése, még akkor is, ha nincs kerék :).

Gyakran halljuk a következőket: ha van egy zöld rezsim, amely "mindent magától csinál", akkor miért kell a többi? Igen, a gép a megfelelő (de átlagos!) zársebesség és rekeszértéket választja ki. És itt egy kerékpáros fotó, jól exponált, a lassú zársebesség miatt homályosnak bizonyul. A gép nem tudja, mit akarsz lőni! Nos, az autofókusz nem tudja, hogy a biciklis lovagol-e vagy áll, innen ered a hibás zársebesség, de a mosolyt észlelő funkció a keretben megtanít mosolyogni és nevetni a kudarcokon! :)

Annak érdekében, hogy „megmondja” a kamerának, mire van szüksége, csak más módok állnak rendelkezésre, amelyeket a zölddel ellentétben általában kreatívnak vagy manuálisnak neveznek. Ezek közül a leghasznosabbak "zár prioritás"És "rekesz prioritás", amelyek ma már számos digitális fényképezőgépben elérhetők. Most már könnyű elkerülni a hibát: tegyük fel, hogy gyorsan módosítani kell a zársebességet, majd a "zár prioritás" módban lerövidítjük (például, hogy ne legyen elmosódás) - majd a kamera automata beállítja a megfelelőt. rekeszérték. Hasonlóképpen gyorsan módosíthatja a rekesznyílást. De még ez sem volt elég a producereknek. Egyes kameráknál van "érzékenység prioritás" mód - te állítod be az ISO-t - a fényképezőgép választja ki a záridőt és a rekeszértéket... sőt még a "zársebesség és rekesznyílás prioritást" is - a gép válaszként választja ki az érzékenységet. Hmm... Már csak a piros gomb hiányára lehet panaszkodni: "csinálj remekművet"...

Véleményem szerint csak 2 mód elegendő:
1) rekesznyílás prioritás (a mélységélesség gyors beállításához és szabályozásához a zársebesség is látható, ami azt jelenti, hogy Ön szabályozza), és
2) kézikönyv (minden máshoz).
Nos, csakhogy kezdőknek még mindig otthagynám a gépet. Minden más a gonosztól van :)

Nem részletezem az úgynevezett egyéni módokat, mint pl "táj", "portré", "éjszakai táj", "múzeum", "sport"és hasonlók tömegei, amelyek szinte minden sejtben megtalálhatók. Mindenesetre az ilyen módok lényege a zársebesség és a rekesznyílás elemi kombinációjában rejlik, mivel ezek a módok általában hiányoznak a professzionális fényképezőgépekből - mivel teljesen haszontalan nyissa ki a rekeszt a „portré” vagy „éjszakai táj” mód helyett ( állvány nélkül), és természetesen kapcsolja ki a vakut, ha múzeumban fényképez ...

Mélységélesség

A rekesznyílás használatának más hatásai is vannak, mint például a mélységélesség csökkentése vagy növelése, és ezt a fotósok aktívan használják például tájképek élesítésére, vagy éppen ellenkezőleg, a portrék hátterének elmosására... Íme egy példa elmosódott vagy defókuszált háttérről, amely nem talált kis mélységélességet, vagy ahogy mondani szokás, kis mélységélességet (a légutak akut fertőző betegsége, amelyet vírus okoz? nem, mélységélesség):

Az #1 képen a rekesznyílás 2,9, ami mindössze néhány centiméteres mélységélességet ad, ami az ábrához elég, a 20 centiméterrel távolabbi háttérhez viszont nem. Ennek eredményeként a háttér nem esik a mélységélesség kis határáig, ezért elmosódott. A 2. képen a rekesz enyhén le van takarva (f4.4), mert nagyobb a mélységélesség, de azért a zöld távolság még nagyobb, akkor még mindig homályos. Ezek a képek egyébként egyértelmű példák, amelyek cáfolják a sok fórumon szorgalmasan hirdetett közvéleményt - kompakttal nem lehet elmosni a hátteret. Óvakodjunk az ínyencektől, akik sokat írnak, de nem tesznek példát, pl. a képeiddel. Mindkét fotó egy kompakt (Nikon Coolpix 5400), egy régi (2003) és még csak nem is a legdrágább a kategóriájában. Ráadásul a 2. számú felvételt nem a maximális nyitott rekesznyíláson lőtték le, azaz. Az elmosódás elméletileg még inkább lehetséges.

Az oldal következő fotóját barátom, Szergej Andreev biztosította kedvesen számomra. Nem akarok senkit sokkolni - ez a kép nem is kompakttal, hanem ... mobiltelefonnal készült!

3.

Mint látható, egy mobiltelefon is képes kis mélységélességet elérni. A mélységélességet azonban nagyon nehéz szabályozni és kiszámíthatóvá tenni: egy ilyen fényképezőgépnek nincs rekesznyílás-beállítása. Ennek ellenére tény marad, hogy még egy mobiltelefon kamerája is elmoshatja a hátteret!

A mélységélesség használatának e klasszikus példáit azonban nem szabad úgy értelmezni, hogy a kompakt semmivel sem rosszabb, mint a DSLR. A tükörre szerelt gyors prime lencse sokkal mélyebbé teszi a bokeh-t (háttér elmosódása), (ha kell!) És szebb mintával. Nem szabad elfelejteni, hogy a hosszú fókuszú optika „mossa” a legjobban a hátteret. De még bálnalencsével is több lehetőség van egy tükörreflexes fényképezőgépnek mind ebből a szempontból, mind a mélységélesség egyszerű szabályozása tekintetében. Itt vannak tipikus képek defókuszált hátterű:

Egy kis trükk kompakttal rendelkezőknek. Természetesen tükörreflexes fényképezőgéphez is alkalmas. Ha defókuszált háttérrel szeretne portrét készíteni, akkor úgy fényképezzen, hogy a háttér a lehető legtávolabb legyen a portré arcától :), és maga az arc foglalja el a lehető legtöbb keretet - akkor a háttér lesz jobban elmosódott. Ilyenkor a rekesznyílás legyen minél nyitottabb, és érdemesebb telepozícióba tenni az objektívet (mert széles látószögnél nagyobb az élesség). Ha a kompakt készüléked mélységélessége túl nagy egy lakáshoz (a tárgy nem fér be a keretbe!), akkor természetesen tágasabb lakást kell vásárolnia, de személy szerint inkább az utcán forgatok. , vagy használj tükörreflexes gépet :)
Például így:

Mit ad a kis mélységélesség és a bokeh? A fő téma kiemelésének képessége és a kép terjedelmesebbé tétele. Ebben az esetben az a kéz lesz kiemelve, amelyik ezeket a sorokat írja a billentyűzeten :)

Mi határozza meg az élesen ábrázolt tér mélységét.

Ha a mátrixok mérete megegyezik (és más dolgok is egyenlők), a mélységélesség a következő elvektől függ:

◆ ha az f-szám nagyobb (f8 nagyobb, mint f2, azaz kisebb a rekesznyílás), akkor nagyobb a mélységélesség;
◆ ha a tárgy távolsága nagyobb, akkor nagyobb a mélységélesség;
◆ ha az objektív gyújtótávolsága nagyobb, akkor a mélységélesség kisebb;

más szavakkal:

A mélységélesség a rekesznyílástól és a téma távolságától függ. Minél nagyobb a rekesznyílás és minél közelebb van az objektív a tárgyhoz, annál kisebb a mélységélesség. És nem számít, hogy közelebb lépett-e a lábával, vagy ráközelített a tárgyra.

Ha a tárgy távolsága (és a gyújtótávolság) változatlan, akkor csak a rekesznyílás módosíthatja a mélységélességet.

Meg kell érteni, hogy a mélységélesség nagymértékben függ a mátrix méretétől, de mivel feltételezzük, hogy a fotós egyszerre csak egy kamerával fényképez (és nem úgy fényképez, mint egy cowboy 2 különböző méretű hordóból egyszer!), Akkor kihagyjuk :) Mondjunk egyet: nagy mátrixon könnyebb kisebb mélységélességet elérni.
Mi az eredmény? Minél kisebb a mélységélesség, annál jobban elmosódik a háttér. Ha a mélységélesség nagy (mint a kompaktoknál), vagy a háttér nem messze van a téma mögött (azaz beleesik a mélységélességbe), akkor a háttér elmosása nem működik - minden éles lesz, mind a tárgy, mind a háttér. És most minden ugyanaz, csak egy könnyebben elérhető nyelven:

Ha nagyon szeretné elmosni a hátteret a portré mögött, akkor menjen közelebb (vagy közelítsen), hogy az arc a kép nagy részét foglalja el (még jobb, ha hosszú objektívet használunk), miközben a rekesznyílást amennyire csak lehet . Ha nem akarod, akkor takard le a rekeszt, hogy ne legyen túl felhős a háttér :)

A neten sok vitát lehet találni a "függ a mélységélesség a gyújtótávolságtól" témában. Van, aki azt hiszi, hogy ez múlik, mások persze nem :) Általánosságban elmondható, hogy a demokrácia és a szólásszabadság nagyon furcsa dolog: még egy hétköznapi papírlapot is feketének fognak nevezni egyesek, ha a többség úgy gondolja. hogy fehér. És miért? Hanem mert a szabadság és azt csinálhatsz amit akarsz! :) A társadalom idiotizmusának fokát egyébként az méri fel, hogy képtelenség meghatározni a megengedett mélységélesség határát, és ez a zavar abból a félreértésből fakad, hogy a korlátlan szabadság olyan rossz, mintha teljesen bezárnák. (mint a membrán)! Egyébként a fotózás (és nem a demokrácia) alapjai a fény természetén, az objektív kialakításán és a fotós józan eszén alapulnak :)

Mivel gyakran kérdezték tőlem, hogy „miért nem így ír egy másik oldal az IPIG-ről, hanem fordítva”, e sorok írója belefáradt a válaszba – „bármilyen forrást szabadon választhat” – és írt egy rövid cikket a vélemény:

Ha nem érdekel, nyugodtan hagyd ki. A kezdők fényképezése nem teszi lehetővé az utóbbiak bevonását az elméleti vitákba. Ahogy mindenki más is. A szerző csak a "problémáról" fejtette ki véleményét - engedve a fotóközösség kívánságának. Remélem a fotózás alapjai nem szenvednek ettől :)

Figyelmeztetnem kell a kezdőket: ne csináljanak öncélt egy kis mélységélességből. Először is, a háttér elmosása nem mindig megfelelő. Másodszor, nem ritkábban van szükség nagy mélységélességre, a makrófotózásnál pedig egyszerűen szükséges. Leggyakrabban a tájképek fényképezésekor a "teljes mezőre kiterjedő" élességre van szükség, ezért ebben a témában részletesebben kell foglalkoznunk. Azok. Nem állunk meg, olvasunk tovább :)

Hogyan lehet tájképet lőni

Tájképeknél a rekesz általában le van takarva - hogy minden éles legyen, "a köldöktől a végtelenig", ahogy az a kompakt fényképezőgépeknél lenni szokott - tájképen ott egyáltalán nem lehet letakarni a rekeszt :). A DSLR-t nehezebb használni (bármit is mondanak a reklámban!) – a gyors objektív elmosódhat a panoráma elején, amikor távoli tárgyakra fókuszál. A kép közeli (vagy távoli) részének elmosása a tájban egyáltalán nem szükséges. Pontosabban, nem mindig szükséges. Ezért azt tanácsolom, hogy még kompakton is takarja le a rekesznyílást - hogy kialakuljon a "helyes fényképezés" nevű szokás.

Így néznek ki a tipikus tájak :)

Mint a következő képeken.
Tájkép #1: rekesznyílás f8-ig, EGF 24 mm. 2. tájkép: rekesznyílás f8-ig, EGF 36 mm.

A tájképek gyújtótávolságát általában kisebbre választják, mint a szabványos, ez széles látószöget biztosít - "több hely fog beleférni a keretbe". Egy ilyen terv tipikus példája az 1. számú fénykép, ahol a legszélesebb szöget (ennél az objektívnél) használták. Természetesen a tájat hosszabb fókusznál is lehet fényképezni: minden attól függ, hogy mit akarunk fényképezni, a szögtől, a közelítés képességétől. Ilyen lehetőségem például nem volt - "lábbal bekeretezni", a 2-es fotózást - egyszerűen megfulladok a kamerával, és szeretnék egy nagyobb ejtőernyőst, mert ő egy fontos "részlet" a tájról... :)

A fényképezési oktatóanyag nem a tájfotózás alapjainak részletesebb bemutatása, ezért utóbbihoz külön fotóoldal került. Általában a tájat tartom a legegyszerűbb helynek egy kezdő számára. Ez az oldal nem csak a tipikus hibák elemzését tárgyalja, hanem a tájképfotózást is standard objektívvel. Mindez az oldal főmenüjében található, de egyszerűbb ide kattintva:

Mivel az érzékelő a szív, a processzor pedig az agy, az objektív a kamera lelke. A fotós pedig csak megnyomja a gombot :) Ha komolyan gondolja, akkor jobb, ha vár egy kicsit a tükörreflexes fényképezőgép vásárlásával, és egyúttal ezt a tankönyvet is eltávolítja a könyvjelzők közül :) A táj (mint minden más!) csak nézni a szemeddel "meccs közben" és nem foglalkozni a kamerákkal, objektívekkel, fotóoldalakkal és egyéb fotós hülyeségekkel :) És amikor megtanulod különböző szögekből nézni a körülötted lévő világot, a legelőnyösebbet keresve a fejedben. , akkor könnyen megérted, hogy kell-e fényképezőgép, vagy nem annyira! Valójában ez a megközelítés nem csak a tájra vonatkozik, és nem csak a fotózásra ...

Az 50 mm-es gyújtótávolságú objektívek (az EGF-ben alapfelszereltség) a legalkalmasabbak portrék készítésére, pl. teleobjektívek. A személy elválasztásához a háttértől, és a háttér elmosódottá tételéhez a „telefotó”-t kell használnia. Ha azt szeretnéd, hogy az ember egy gyönyörű háttér előtt mutasson, és ez a háttér látszódjon, akkor egyáltalán nem kell telefotózni :) Ebben az esetben lehet normál objektívvel fényképezni, vagy egyszerűen csökkenteni a fókuszt hossza (ha van zoom), és ha lehetséges, a membránt is lenyomva tarthatja. A fotózás alapjai feltételezik, hogy a fotós még mindig fényképez, és nem a fényképezőgépe! Nem fogom megunni az ismétlést :)

Az általunk korábban ismertetett Pentax 16-45 / f4 objektív inkább tájképek fényképezésére alkalmas (nem a Pentax miatt, hanem mert szélesebb a normálnál!), De portrékat is lehet vele készíteni. Szándékosan hozok példákat ezzel a konkrét objektívvel, mivel hasonlít a fényképezőgéphez mellékelt standard objektívre (ezt szokták "bálnának" hívni) - ezt használják először a kezdők. Nem szabad azt hinned, hogy azt ajánlják neked - "először tanulj meg gitározni húrok nélkül, és csak azután veszel magadnak egy igazi sárvédőt..." - Gyakran kérdezték tőlem, hogy "lehet-e jó portrékat készíteni egy bálna", "mit tud a bálna makróban csinálni" és hasonlók, ezért szükségesnek láttam a bálnához közelebbi lencsét használni. Miért nem egy bálna? Igen, mert nekem nincs :)

Mivel a 16-45/4-es objektív rekeszértéke viszonylag alacsony (f4), portré készítéséhez a lehető legnagyobb mértékben ki kell nyitni a rekeszt. És persze állítsa az objektívet a maximális telefotó állásba - 45 mm-es gyújtótávolságra, ami már portréhoz is eléggé alkalmas -, kisebb lesz a geometriai torzulás. Az észrevehető torzulás elfogadható lehet tájképnél, de portrénál ez egyértelmű hiba. Fényképezéskor fókuszáljon a szemre (vagy a legközelebbi szemre), hiszen a szem a portré legkifejezőbb része, nem ok nélkül hívják a lélek tükreként. Ha nagyon kicsi a mélységélesség, akkor még akkor is, ha a fülek "elmosódnak" az orral együtt, de a szemek mindig az élesség zónájában vannak. Ez a technikai rész.

De a kreatív része egy kicsit bonyolultabb. Ezért azonosítottam a kompozíció elkészítésének több jól ismert szabályát, amelyeket még a mesterek is ritkán engednek megsérteni. A kezdőknek inkább be kell tartaniuk ezeket a szabályokat, mint megtagadni őket; az ellenkezője nem bizonyítja a mesteri tudást. A kompozíció felépítését nem csak a portrénak, hanem a forgatás bármely fő témájának is tulajdonítjuk.

Egy idegen kéz a keretben a főhős arca mellett azonnal gagyivá változtat egy jó fotót.
Semmi extra! Csak a jelentős tárgyakat szabad a keretben hagyni. Ezek a fotózás alapjai, nem csak a portréfotózás.
A gyerekeket jobb a magasságuk magasságából, vagy még lejjebb lőni!
Az embereket nem szabad véletlenszerűen megvágni, még akkor sem, ha Ön sebész. Rossz kerettel levágni a lábfejet, profilfelvételnél pedig az arcot (a fej hátsó részét elhagyva) levágni. Ez borzalmas! Ezenkívül ne vágja ketté az emberi alakot a horizont (vagy kerítés) mentén.
Az ábrázolt személynek az kell lennie kiosztott(mélységélesség, világítás, méret és kedvező elhelyezkedés a keretben, chiaroscuro játéka, bármi, de kiemelve). Ez tulajdonképpen minden felvételi témára vonatkozik.
A háttér ne legyen színes, és ne vonja el a néző figyelmét érthetetlen tárgyakkal. Dobj ki mindent a háttérből, ami felesleges, homályosítsd el, semmisítsd meg, készítsd el magad – csak hagyd minden figyelmedet a portréra.
A fő témát nem mindig kell pontosan a keret közepére helyezni.

A kezdőknek szüksége lesz a „harmadok szabályára”, amelyet gyakran használnak a fotózásban (egy keret három egyenlő részre osztása); zölden jelölt szemantikai pontok, "vonzza a szemet". Higgyünk a harmónia geometriájában! De... felesleges fanatizmus nélkül.)

Ezenkívül a portrénak lehetőség szerint kifejeznie kell egy személy lényegét és legkifejezőbb vonásait, amelyek felfedik karakterét. Ha ez nem sikerül, akkor mondhatjuk, hogy a portré nem sikerült, de másképp is meg lehet csinálni - de emlékül egy normál fotó jött ki! Lássunk egy tipikus portrét egy hétköznapi orosz macsóról :)

Orosz macsó.
f4-re nyitott rekesz, gyújtótávolság (EGF) 67 mm.

0.

Ahhoz, hogy ilyen elmosódott hátteret kapjon, nemcsak a rekesznyílást kell kinyitnia, amennyire csak lehetséges, hanem nagyon közelről is kell fényképeznie, hogy az arc foglalja el a kép nagy részét. És a hátteret itt természetesen nem élesre állítottuk, nem azért, hogy a háttér ne legyen éles (ez hülyeség!), hanem pont fordítva, hogy a főtémát hangsúlyozzuk :)

És ez a tárgy, meg kell jegyezni, nagyon súlyos megjelenésű... Micsoda típus! Amolyan igazi orosz macsó, hős és a nők kedvence, az ellenségek réme :) A macsó kifejezésnek azonban semmi köze ahhoz a "szexuálisan hősies" imázshoz, amit a hülye latin-amerikai tévéműsorok, nem kevésbé hülye amerikai akciók alkottak. filmeket, és szorgalmasan eltúlozva a mi (nem kevésbé szívás ) a hazai televíziónk. Nők, ne tévesszen meg! Valójában a macsó egy durva és kegyetlen férfi, aki erőszakkal veszi el a nőket (olvasni nemi erőszakot), és minden problémát öklével és csizmájával old meg, általában amolyan részeg falusi dög, akitől kemény munka (vagy tétlenség?), Jaj, nem csinált embert... Elnézést kérek, ez a fajta karakter teljesen alkalmatlan erre az orosz srácra, és egyáltalán nem úgy néz ki, csak egy fénykép, mint olyan, sokat kifejezhet. ha akarod :) I.e. kifejezően hangsúlyozni és kiemelni néhány megfoghatatlan arcvonást. Kitalálod, mit jelent helyesen portrét készíteni?

Most egy kicsit a gyerekek fotózásáról. Azt mondják, a gyerekek az élet virágai. Egyesek azt állítják, hogy az élet virágai hippik :) Mindez alapvetően téves, mert a virágokat még nevelni kell, és a punkot is fel kell nevelni... És még ha nem is nőnek fel gyerekek a kertünkben, akkor is kell. képes lefényképezni őket. Képzeld, melyik kifejezés következik most? Igen, igen, hogyan kell helyesen fotózni a gyerekeket :)

Mindkét felvételen a rekesznyílás f4-re nyitott, EGF 67 mm.

1. 2.

A gyerekeket nagyon könnyű fotózni – spontánok, természetesek, mosolyuk nem erőltetett. Nagyon nehéz gyerekeket fényképezni - állandóan pörögnek, mint a felsők, hirtelen hátat fordítanak az objektívnek, ráadásul folyamatosan kicsúsznak a keretből... Képzeld - nem is akarnak pózolni! És ha ez egy rosszul megvilágított szobában történik (és ez szinte mindig megtörténik!), akkor néhány elmosódott felvétel után már kényszeredett mosolyod lehet! Tegyen meg bármit, vegyen elő játékot a gyerekeknek, pofázzon, viccet mondjon, elkapja a hangulatukat, de ne kényszerítse a gyereket, hogy néhány percig komolyan nézzen közvetlenül a lencsébe, megígérve, hogy "egy madár kirepül" Most." Hogy őszinte legyek, nem fog kirepülni, 17-szer próbáltam egymás után - hiába :) Jobb, ha olyan képet készítesz, amikor a gyerek szenvedélyesen foglalkozik a saját dolgaival, elárasztják az érzelmek, és nem figyel rád vagy fényképezni...

Ki mondta, hogy nagy látószögű objektívvel nem lehet portrékat készíteni? Hosszú fókusz esetén bármilyen objektívvel eltávolíthatók, nem csak egy gyors portréobjektívvel. Nem számít, mit fotózol, mindig tudnia kell a világítást, még akkor is, ha csak beépített vaku van. Úgy tartják, hogy kerülni kell a homlokba tett vakuval fényképezést, portréhoz lágy, szórt fényt, nappali fényt, vagy a mennyezetre mutató külső vakut, vagy fényvisszaverőket kell használni... Mindez igaz, és még jobb, ha saját fotóstúdióval rendelkezik divatmodellekkel. Ne feledje, ez az oldal kezdőknek szól. Még erős napfényben is kapcsolja be a vakut, hogy megvilágítsa az arc mély árnyékait, különösen háttérvilágításnál. És ami a legfontosabb, keressen érdekes felvételi szögeket. De ha a világítás megengedi, akkor a vakut ki kell kapcsolni, mert az tényleg megöli a természetes fényt és lapos képet ad.

A fényképezőgépbe épített vaku persze gyenge, de tudni kell használni.

Ha egy hatalmas stadion lelátóján sok villogó villanást lát, nem szabad azt feltételeznie, hogy a lakosság hatalmas lelki fejlődése ment végbe az országban, és a reklámszemét árusai és árusai helyett sok fotós jelent meg: )

Tudni kell, hogy a fényképezőgépbe épített vaku általában nem üt 3-5 méternél messzebbre. Ezért őszintén meglep: mit emelnek ki az emberek a lelátók távolából? Annak érdekében, hogy ne csalódjon az emberiségben, és megtalálja a lelki békét, mindig gondoljon a "fotósok" egyszerű feledékenységére, hogy kikapcsolja az automatikus vakuvillanást. Ne dőlj be a szklerózisnak - ez idő előtti lemerüléshez vezet :)

Hogyan kell használni a vakut? A gépen van rá lehetőség, de a fejlett kamerákban lehetőség van az impulzusteljesítmény (- +) beállítására. Az arc túlexponálásának elkerülése érdekében közeli távolságban csökkentse a teljesítményt, és fordítva, növelje, ha a tárgy több méterrel távolabb van. Ez a funkció különösen akkor hasznos, ha szembejövő fényben fényképez. Jaj, szappanos edényekben a vaku nem állítható, csak automata módban használható, vagy kikapcsolva.

A 3. felvétel egy gyengén megvilágított szobában készült, és itt egyszerűen be kell kapcsolni a vakut - a gyerekek folyamatosan mozgásban vannak, ezért túl nagy az elmosódás valószínűsége. Természetesen f4-re nyitottam a rekeszt, hogy a minimális mélységélességet elérjem, minden mást az automatizálásra bíztam, és ISO - 100-ra lőttem. Igazából mindig minimum ISO-val fotózom, és csak néha nagyobbat :)

Mindkét képen EGF = 67 mm. De más ISO, rekeszérték és
különböző vaku módok...

A 4. felvétel különösen figyelemre méltó a vaku használata szempontjából. Késő este kellett képeket készítenem, állvány nélkül, és még a rekesznyíláson is, egészen 8-ig befogva - és mindezt a furcsaságom miatt, hogy ne csak a lányt, hanem az éjszakai táj hátterét is megörökítsem a keretben. , és azt akartam, hogy ez a háttér ne teljesen elmosódjon, ami elkerülhetetlen lett volna a tágra nyílt rekesznyílás és a háttér eltávolítása mellett. Felesleges direkt vakut használni erre a célra - az arc természetesen meg lesz világítva, de a táj nem látszik - a vaku nem éri el.

Ezért a felvételt a hátsó függöny lassú szinkronizálásának módjában végezték. Ez egy ilyen vakumód: a fényképezőgép hosszú záridővel exponálja a hátteret, és csak a legvégén világítja meg gyorsan a hátteret egy vakuval (jelen esetben az arcot). De végül 8 másodperc lett a záridő! Fel kellett emelnem az ISO-t 400-ra, és sokkal rövidebb záridőt kellett kapnom - "csak" 2 másodperc. A kenés továbbra is elkerülhetetlen volt. Mit kell tenni? A legegyszerűbb az volt, ha nem furcsállod, teljesen kinyitod a rekeszt, beállítod a vakut automatikusra, és normál képet készítesz ISO - 100 érzékenységgel és 1/60 s záridővel. Gondoljunk csak bele, a háttér nem látszik, nem mi vagyunk a háttér, hanem éjszakai portrét készítünk. Amúgy figyelem, ott nem a szemen volt a hangsúly, hanem a bajuszon :) - a keret közepén - tipikus kezdők hibája, aki először vett DSLR-t a kezébe. Később visszatérünk a megfelelő fókuszra...

De makacs voltam... és mindenképpen akartam egy éjszakai portrét, csak éjszakai fényekkel, de 2 másodpercig. szemelvények akadályozták, és nem akartam még tovább emelni az ISO-t. Azt tanácsoltam a modellnek, hogy könyökét egy kőre támasztja, ezáltal szilárdan rögzítse az állát, és ne mozduljon, a kamera pedig nem kevésbé szilárdan volt rögzítve a kezében, könyökét egy másik kőre támasztva - valami háromlábú állványra támaszkodott. Általánosságban elmondható, hogy a lánynak mindent sikerült jól megtennie: kitartott 2 másodpercig pislogás nélkül, mosolygott, és egyben teljesen természetesnek tűnik. Maga az expozíciós idő a háttér (és részben az előtér) exponálására telt, az exponálás végén lévő vaku pedig egyértelműen rögzítette modellünket közvetlenül a zár zárása előtt.
Nem ítélem el, hogy jó portré jött-e ki, de a lány határozottan jó volt... Mindenesetre pontosan azt csináltam, ami volt a cél, és nem az, ami kijöhetett volna :) És ne nézz szavaim kétértelműségéért - még akkor is, ha "hogyan lőj le lányokat!":)

— Hah! Szóval minden bolond tud majd fotózni! Adj egy drága profi fényképezőgépet csúcsobjektív készlettel, én ennél többet adok! - kiált fel egy másik jövevény, és... igaza lesz. De nem azért lesz igaza, mert kattog, hanem azért, mert talán még nem látott rossz fotókat, amelyeket semmiképpen sem műanyag lencsés szappantartóval készítettek. És itt van egy példa, élvezd:

Tehát az 5-ös fotó. Mit lehet mondani? Hosszan beszélhet arról, hogy objektívet válasszon a fényképezőgépéhez. Mondhatni jól exponált, fókuszált ez a kép, nincs mozgás, nincs túlterhelve a fehéregyensúly, nincsenek zajok sem. Minden jó igen? A lábak le vannak vágva, egy lefolyócső áll ki a fejből, és a háttér... nincs elég szó oroszul, hogy kifejezze a háttér abszurditását és a cselekmény nyomorultságát. Igen, ez általában meghaladja a jót és a rosszat :) A legdrágább fényképezőgép sem ment meg az ilyen hibáktól - nem látod így a világot - egy lány egy kővályúban, lefolyócsővel a fejében - nem tudsz lőni mint az! Elviselhetetlenül megbántott és fájdalmasan szégyellem ezt a képet (és persze az évekig, amiket éltem :) Bár... esti tévénézés után egy ilyen fénykép remekműnek tűnhet....
De a 6-os egy teljesen normális egészalakos portré. Természetesen nem Cartier-Bresson, de legalább egy tisztességes amatőr felvétel emlékül. Ezt nem szégyen odaadni, csak a dátum nem elég. Persze ez az én véleményem :)

A bal oldali fotó máris kellemesebbnek tűnik, mint egy pillanatfelvétel az emlékezésnek. Ha még nem váltál el a mi teljesen őrült világunkban, és ha még nem vesztette el az eszét egy olyan társadalomban, amelyet szekulárisnak, majd ortodoxnak, majd bűnözőnek, majd fogyasztói társadalomnak - sőt demokratikusnak - hívnak, akkor van rá esély. hogy ez az igénytelen fotó egy nagymamáról unokájáról nem hagy közömbösen. Arcuk ragyog, a képből meleget, békét lehel. Ehhez nem szükséges arc- és mosolyfelismerő funkcióval rendelkező fényképezőgépet használni :) Ha a fotós nem képes felismerni az arcokat, akkor abba kell hagynia az ivást, ha pedig ez sem segít, hagyja abba a fényképezést ! Általában nem nehéz ezt eltávolítani. Főleg, ha az ábrázolt egyáltalán nem figyel a fotósra, és nem is sejti, hogy forgatják. Ha a kamera elé ültetnék és kénytelenek lencsevégre nézni, akkor egy szempillantás alatt eltűnne minden közvetlenség, jó, ha maradnak még erőltetett mosolyok. És tudod, ennél a fotónál egyáltalán nem szeretném jelezni, hogy milyen záridőt és rekeszértéket állítottak be, és hogy nagyon észrevehető-e a zaj. És még inkább nincs kedvünk a gyártó mátrixának típusáról, vagy a márka népszerűsítéséről tárgyalni :)

A jobb oldali kép kompakt fényképezőgéppel készült. Ez nem is portré, és nem is színrevitel, hanem pusztán riportfelvétel, amelyet egy kis kompakt forgóképernyővel készített. Lenézel a vízszintesen elfordított képernyőre, és az asztal alól előre és kissé felfelé lősz! Ez csak egy alattomos villanás, de valójában nem tudtam kikapcsolni a puffadást egy rosszul megvilágított szobában! A legfontosabb, hogy a kép már elkészült! Megint az orosz macsóra gondol? nem, de a típus is nagyon színes lett :)

Láttuk már, hogyan lehet portrékat készíteni nagylátószögű zoommal. És tisztességtelen lenne nem példát mondani a Pentax sorozat klasszikus objektívjére: ez egy gyors 50/1,4-es objektív. Természetesen más gyártóktól is találhatunk hasonló modelleket (drága f1.4 és megfizethetőbb f1.7 egyaránt); és általában a javítások továbbra is sikeresen léteznek a legjobb ár/minőség aránynak és a legjobb ár/rekesz aránynak köszönhetően. Ez a következőképpen fejeződik ki:

Azonos rekeszérték mellett a fix objektív optikai torzítása kisebb, azonos minőség és rekeszérték mellett pedig egy nagyságrenddel drágább lesz a zoom. És még álomban sem lesz képes a zoom versenyezni az f2/8-nál nagyobb rekesznyílás-arány javításaival.

Az egyetlen kivétel néhány csúcskompakt objektívje, és a kivétel, mint tudják, csak megerősíti a szabályt - az ilyen fényképezőgépek nagyon drágák. És még bennük is szinte nincs fix objektív: a kompakt fényképezőgépeket kezdőknek helyezik el, és a gyártó nem akarja elmagyarázni a kezdőknek, hogy miért van szükség javításra, ha gyors zoom van. Kipróbálom: egy zoom objektívnek több a torzítása, de kisebb szenzorra egyszerűbb és olcsóbb elkészíteni, mint nagyra :)

A gyors zoomok megjelenése (a 2.8 pedig nagyon drága zoom, sokszor drágább, mint maga a fényképezőgép!) nem vetett véget a DSLR-ekben az ötven dolláros és egyéb fix gyújtótávolságú objektíveknek. Mellesleg, egy ilyen „ötven kopeck” egy 1,5-ös vágási tényezővel rendelkező fényképezőgépen magabiztosan mini-telefotóvá válik, amelynek EGF = 75 mm. Általában véve ez egy elég jó portré. Az objektív által megengedett széles rekesznyílás mellett a lágy fókuszú fényképek nagyon jól néznek ki.

De itt van a paradoxon. Ha nyitott rekesznyílással érdemes portrékat készíteni, akkor egy gyors portréfotósnak pont az ellenkezője javasolt: szorítsa be a rekeszt néhány osztással!

Először is, amikor zárva van, minimálisra csökken néhány optikai torzítás, amely a nyitott lyukakra jellemző. Másodszor, az f1.4 lyuk tárva-nyitásával a mélységélesség olyan sekély lesz, hogy az arc pofájának nagy része egyáltalán életlen lesz, különösen, ha közeli portrét készít.

Például a bal oldali szájkosarat 1,4-es rekesznyílásnál fényképezték le, a jobb szemre fókuszálva (hmm, a macska azt hiszi, hogy az ő bal szeme!). És most a második szem már életlen. Ez elvileg normális (közelről is), de ha a zársebesség megengedi, itt enyhén takarható a rekesznyílás. Amúgy részemről mélyen idegen tőlem néhány állat véleménye a szemek elhelyezkedéséről...szóval egy macskának más is van és megjelenik a saját világlátása :)

Minden amatőr fotósnak van jó száz fotója háziállatokról (és talán több is), úgyhogy senkit sem várok meglepetéstől: gondoljunk csak egy macskára. De nézd csak, milyen nulla figyelmet fordítanak a természet koronájára - az emberre :) Igen, igen. Aki lefotózza. A divatmodellnek meg sem fordult a feje!

Ez a vadállat cseppet sem törődik azzal, hogy valaki hogyan érti a világot – megvan a maga, ráadásul teljesen önellátó... nem, nekem nem árt! Gondolj egy farkos divatmodellre...

Az objektívre visszatérve elmondom, hogy gyengén megvilágított helyiségben is kényelmes vaku nélkül, gyors optikával fényképezni. Itt a megvilágítás lehetővé tette a rekesznyílás leállítását f2-re.

- Hogy hogy!? - kérdezi az amatőr fotós, - a rekesznyílása miatt választasz objektívet, majd éppen ezt a rekeszt csökkented a rekesz letakarásával! Ostobaság…

És ez nem kérdés, hanem nagyon egyszerűen elmagyarázható. Valójában egyáltalán nem a nagy rekesznyílás miatt veszel objektívet, ahogy sokan gondolják, hanem azért, hogy a fotóid úgy nézzenek ki, ahogyan azt tervezték! És minél több lehetőség van erre, annál nagyobb az objektív rekesznyílása ...

A bal oldali képen a rekesznyílás enyhén f1.7-re van szorítva ISO 400 mellett. Ez a régi "filmes" objektív nagy rekesznél (még f1.7-re is elég nyitott) puhává teszi a képet, ami előnyös lehet. portrékhoz. Itt meg kell jegyezni, hogy sok amatőrre jellemző az a vágy, hogy minden fényképet "a lehető leghamarabb" élessé tegyen, "pattanások keletkezzenek a bőrön", sőt "szemfájdalmat okozzanak". A „puha portréjú” fénykép egyszerre tűnik szappanosnak és zavarosnak, és minden más fényképes (és nem is olyan) szóhoz méltónak tűnik. Mellesleg ez baj. Ami egy tájnak jó (és akkor sem mindig!), A portrénak csak a halál. Hasonlítsa össze ezt a fényképet a fenti Pentax 16-45/f4 fényképezőgéppel készített éles arcokkal. Ha jobban szereti az ilyen éles portrékat, akkor lehet, hogy túl korán vették a DSLR-t, és egy darabig szappantartóval kéne forgatni?

A prime objektív mindenkinek jó, de nem szabad azt feltételezni, hogy nincsenek hibái. Mindenkinek vannak hibái :)

A fix gyújtótávolságú objektív fő hátránya a zoom teljes hiánya! Igen, igen, mindent jól értettél - össze-vissza kell majd szaladgálnod a lábaiddal, lábaiddal, hogy a keret keretébe bevigyed, amit a képen szeretnél :)

Szörnyű! És ez ahelyett, hogy kényelmesen állva forgatná a DSLR objektív hullámos zoomgyűrűjét, vagy megnyomná a zoom gombot a kompakton :) Valójában a javítás fő hátránya nem ez, és még csak nem is az, hogy közel a témához, vagy éppen ellenkezőleg, távolodjon el. Ezt a problémát "könnyen" oldja meg a különböző gyújtótávolságú, nehéz objektívek készlete és a hozzájuk való könnyű táska :) Vagy akár egy divatos fotós hátizsák :) De mit tegyünk, ha egy röpke pillanatot azonnal be kell keretezni? Itt a zoom minden versenyt felülmúl.

Valószínűleg folytatom a "táj és portré fotózása" témát, talán külön oldalon emelek ki egy portrét, mint például a "táj" és a "makrófotózás". Tökéletesen megértem, hogy a témák nem teljesen (sőt még a harmada sem!) nincsenek nyilvánosságra hozva, de legalább láttátok, hogy mit és hogyan lehet olcsó objektívekkel forgatni speciális stúdióvilágítás nélkül. Minden példában csak a fényképezőgépbe épített vakut használták (vagy nem használták!)

Mi az az expozíciómérés

Nem minden digitális fényképezőgép rendelkezik manuális záridő és rekeszbeállítással, de hidd el, mindenkinek van automatikus :) A képen lévő tárgy megvilágításának meghatározásához a fényképezőgép rendelkezik egy expozíciómérő rendszerrel, amely először ennek a megvilágításnak a mértékét értékeli, és majd beállítja magát a kívánt záridőt és a membránt. Megfelelő fénymérés szükséges ahhoz, hogy olyan képet kapjunk, amely a tárgyat úgy jeleníti meg, ahogyan azt valójában látjuk. Ezt a kamerába épített fénymérő rendszer – az expozíciómérő – automatikusan elvégzi, amely általában jól teljesíti ezt a feladatot.

Egy fotós mesélte, hogy mára már érdektelenné vált a fényképezés, a fényképezőgép a legtöbb esetben teljesen automatán is kitűnően működik minden beállítással, és az embernek csak hülyén kell meghúznia a ravaszt. Azt mondják, hogy a kreativitás szelleme, ami a filmen volt, távozik stb. stb. De mi akadályozza meg a fotóst abban, hogy kézi üzemmódra váltson, és úgy fényképezzen, ahogy akar? Mivel az oldalam kezdőknek készült, nem guruknak, azonnal szeretnék tanácsot adni - próbáljon kézi beállításokkal lőni! És ha nem sikerül, akkor a gépen fényképezéskor ne legyen lusta összehasonlítani a mentális záridőt és a rekesznyílást a fényképezőgép fénymérése által mutatott értékekkel. Ez hasznos! Egyszerre fejleszti a kreatív kísérletezés szellemét és nagyszerűen tanít. Az automata egyébként korántsem haszontalan, mert néha nagyon gyorsan kell képet készíteni - előfordul, hogy nincs idő a beállításokkal babrálni -, a madár elrepülhet!

Azt tanácsoltam egy fotós barátomnak, aki filmre vágyik, hogy dobja ki a digitális fényképezőgépet és vegyen egy mechanikus filmes fényképezőgépet, hogy örökre elfelejtse a "digitális kreatív válságot". Valamiért nagyon hitetlenkedve nézett rám... érthető: a válság nem a digitálisban vagy a filmben van, hanem csak a saját agyában! És ez messze nem csak a fotózásra vonatkozik, hanem mivel a filozófia, vagy a politika (mint például Mr. Medveputkinnál, amelyben nincs helye a hazai fényképészeti eszközöknek, valamint más orosz áruknak) nem a téma. cikkben térjünk vissza a méréshez, és röviden ismertesse típusait.

A fénymérés szükséges az expozíciós pár - zársebesség és rekesznyílás - megfelelő meghatározásához, valamint ezeknek a keresőn vagy képernyőn történő vezérléséhez.

A zársebesség szabályozása szükséges az elmosódás elkerülése érdekében, a rekeszérték pedig a mélységélesség becslésének megértéséhez. Ezek a fotózás alapjai!

A fejlett kamerákban az automatikus fénymérés három fő típusa létezik: mátrix, középre súlyozott és spot. Kezdjük a legkisebbel :)

1. Pontos mérés. Lehetővé teszi, hogy a képkockán csak egy kis területen mérjük az expozíciót, durván egy nagy ponton, vagy egy kis körben :) Ez a mátrix területének kb. 3%-a. Általában ez a képkocka közepe, de egyes kamerák lehetővé teszik, hogy ezt a pontot más helyeken is beállítsa. A pontszerű fénymérés akkor használatos, ha nagy különbségek vannak a fényerő dinamikus tartományában; Általában ilyenkor a kisebbik rosszat kell választani: a jelentéktelen részletek túlexponálásba/alulexponálásba kerülnek, de a helyes mérés a forgatandó tárgy cselekmény szempontjából fontos része szerint történik.
2. Középre súlyozott mérés. Ahogy a neve is sugallja, a mérés középen - a keret középső részén lévő "folt" mentén történik (kb. 12%), és sokkal kevésbé figyel a "perifériára", de fizet :) Eltér a pont az első (a fentiek kivételével) csak a mért terület nagysága szerint - ez sokkal több. A középre súlyozott fénymérést gyakrabban használják, például kényelmesebb portrékat készíteni.
3. Mátrixmérés. Ebben az esetben a mérés a mátrix teljes területén történik, sok zónára osztva; majd a mérési eredményeket összehasonlítja a záridő- és rekesznyílás-kombinációk adatbázisával, majd kiválasztja a legjobb eredményt. A mátrixmérés a legtöbb jelenethez megfelelő, ő van az alapértelmezett beállításokban - még a szappantartókban is, ahol egyáltalán nincs választási lehetőség a beállítások között.

Egyszerű helyzetekben - ahol nincs nagy különbség a fényerőben - mindhárom típus megközelítőleg ugyanazt az eredményt adhatja, összetett helyzetekben azonban a becslések nagyon eltérőek lehetnek. Ezért a mátrixmérés mellett van egy spot és egy központi. Ráadásul az expozíciómérést speciális külső kütyük segítségével is meg lehet csinálni... úh, olyan eszközökkel, mint a fénymérő vagy a vakumérő :)

Amit a fókuszról tudni kell

Ha szappantartóval fényképez, akkor semmit sem kell tudnia a fókuszról! Aki nem ért egyet, olvasson tovább :) Valóban, maga a gép tökéletesen fókuszálja a szappanosdobozt a végtelenbe - minden éles lesz: ahogy mondani szokás, a köldöktől - egészen a horizontig. Ez egyszerre jó és rossz. Jó - mert minden fókuszban lesz, rossz -, mert nem tudod kiemelni a főtémát, miközben elmosod a háttér apróbb részleteit. Utóbbi, mint tudjuk, tükörreflexes fényképezőgépeknél kifejezetten egyszerű. De ne higgyenek vakon azoknak, akik azt állítják, hogy DSLR-rel a gépen még a háziasszonyok is könnyedén tudnak képeket készíteni. Íme egy-két tükörreflexes fényképezés, amit hagytam egy tapasztalatlan embernek elkészíteni. Amikor rájöttem, hogy először tartja a kezében a kamerát, automatikusra állítottam. Néhány kattintás után a férfi ránézett a képekre, és azt mondta: "miért kell nekünk ekkora fényképezőgép, egy kis szappanos doboz még tisztább képeket készít."
Nagyítsunk rá, és nézzük meg, mi nem tetszett neki:

1. 2.

Nem találunk kivetnivalót ezeknek a felvételeknek a keretének rossz kompozíciójában, és még inkább művészi értékében. Feltételezzük, hogy ez egy közönséges memóriakép, és itt nem kreatív eredményekről beszélünk, hanem valami egészen másról - a műszaki minőségről. A lényeg: rossz mélységélesség. Az 1. képen az előtérben lévő fű egyáltalán nem téma, és csak a kép érzékelését zavarja. Ha elég közelről fotózunk embereket, akkor is azt feltételezzük, hogy az emberek a fő téma, ami azt jelenti, hogy jól kell fókuszálniuk. De ez nem ott van, a háttérre összpontosítva! Éppen ezért még egy igénytelen kezdő is észrevette, hogy "a szappandoboz tisztábban lő". Tényleg rosszabb az SLR? Találjuk ki.

Alapértelmezés szerint az autofókusz a képkocka közepén működik, tehát az 1. képen a fókusz hiányzik. De valójában ez nem a kamera hibája, hanem a fotós mesterlövészek hibája, aki a kamerát középre irányította - mindkét ember mellett. Tehát még a részeg rendőrök, akik most rendőregyenruhába vannak öltözve, nem lőnek :) Egyébként a Nagy Honvédő Háború veteránjai számára a rendőr és rendőr szó egyenértékű az áruló szóval...

Mi van a képen? A háttér - a víz és a szemközti part élesen van ábrázolva, és a középső játékosok életlenek, még inkább életlen a fű, amely az előtérben van. A 2. képen a kamera éppen ellenkezőleg, a fűre fókuszált, és minden más életlen volt. A képeknek van egy hasonlósága - a főszereplők nem kerültek fókuszba! Ezek a valódi (és nem színpadias) fotók a legjobb módja annak, hogy megmutassák, hogy a kameragép nem érti, hová kell céloznia! Főleg, ha a fotós nem az élességállításra gondol, hanem egyszerűen nyomogatja a gombokat :) Ebben az esetben a tükörreflexes fényképezőgép valóban alulmúlja a szappandobozt, ami az előtérből a horizontig (sőt még tovább!) éles felvételt ad.
Visszatérve a kameraválasztás témájához, a következőket jegyzem meg:

Ha nem szeretne fényképezést tanulni, beállításokkal babrálni, gondolkodni, utasításokat és unalmas oldalakat olvasni - vásárolja meg a legolcsóbb kompaktot egy gombbal, kézi vezérlés nélkül.

A tanulni nem akaró embereket egyébként hihetetlenül nagy mennyiségben fogadja és követeli az állam. Vettem egy DSLR-t, de nem illett - ez nonszensz, veszek egy kompaktot. A fekete szappantartó nem illik az Ön képéhez – rózsaszínt, majd zöldet veszünk. Belefáradt a bútorokba és egy régi fényképezőgépbe – dobjon ki mindent, és vásároljon újra! Ez igaz. A pénzedet megtakarítva rossz állampolgár vagy, mert nem járulsz hozzá a kapitalizmus bögréjének fejlett vigyorával egy társadalom felépítéséhez.

Vettem egy autót - nem szerettem a torlódásokat, a drága benzint és a parkolóhiányt - vettem egy motort, ellopták - vettem egy másikat, és amikor kiderült, hogy nehéz cipelni 2.emelet vettem biciklit :) Nem baj, fogyasztói társadalmat és fogyasztókat építünk, nem? :) Tudod milyen jó úgy fogyasztani, hogy nem gondolod át a történések okait!:) Nem, de legalább egy kicsit... hát valld be magadnak... Na jó, olvass tovább. :)

De mégis - mi a teendő, ha a fő tárgyak a széleken helyezkednek el? Ha van egy többé-kevésbé komoly készüléked, és vannak kézi beállítások, akkor beállíthatod a fókusz helyét - elvégre a gép nem tudja, hogy pontosan mit akarsz fényképezni, és minek kell pontosan fókuszban lennie: a tárgy be van kapcsolva jobbra, középre vagy balra... Tipikus hiba ebben az esetben a kamera középre való célzása. Például, mint az 1. képen.

1. 2.

Ezt már láttuk. Az 1. felvételen a kamera középre (azaz a háttérbe) van fókuszálva, a csésze és a kávésüveg pedig a középponttól balra és jobbra helyezkedik el, ezért voltak életlenek, pl. életlen. De a 2. képen a hangsúly a kupán van, és azt kaptuk, amit akartunk. A felvétel témái kiemeltek, a háttér pedig, ami jelen esetben jelentéktelen, elmosódott...

Hogyan kell csinálni? Ha nem lehetséges a fókusz helyének beállítása, akkor használhatja a „zár - fókusz” funkciót, amely számos fényképezőgépben elérhető. Az első esetben a kamerát középre irányítottuk, és az exponáló gomb lenyomásával egyből kép is készült, ami hiba volt. A második esetben a fényképezőgépet a csészére irányítottuk és lenyomtuk az exponáló gombot, de nem teljesen, hanem csak félig. Ugyanakkor a kamera fókuszált (ahogyan a csészén sejthető). Ezután a gomb elengedése nélkül (fontos, hogy ne nyomjuk le teljesen!) középre irányítottuk a kamerát, hogy ne csak a csésze, hanem a kávé is beleférjen a keretbe, és csak most nyomtuk meg a gombot egészen. A fényképezőgép mindvégig emlékezett a csésze fókusztávolságára. Kész a kép. A "helyes" fókuszú képek terjedelmesebbek és művészileg kifejezőbbek lesznek.

Egyébként a fényképezés fő tárgya - jelen esetben egy pohár - már rég eltört, de képe továbbra is a kezdők fotózásának alapjainak megértését szolgálja. Most már kilónyi kávét szívok fel, sajnos, egy másik csészével, ami még nem érdemelte ki a divatmodell szerepét :)

De hogyan lehet tükörreflexes fényképezőgéppel fényképezni közel és távol egyszerre fókuszban? Így van, befogjuk a membránt!

Minél közelebb van hozzánk az előtér, annál kevésbé veszítjük el a kedvünket, de ha mindent hirtelen akarunk, akkor jobban szorítunk :)

A fejlett kamerákban más beállítások is vannak, például a fókuszterület kiemelése speciális kerettel, vagy az objektíven lévő gyűrű elforgatásával egy tárgyra fókuszálva (kézi fókusz). Azonban nem mindenki rendelkezik ilyen beállításokkal, de főleg a tükörreflexes fényképezőgépekben, és néhány különösen fejlett digitális kompaktban.

A fotózásban van egy olyan tisztán technikai mozzanat, mint autofókusz pontosság. Vagy ha úgy tetszik, egy autofókuszos miss :) Hiányzik, kiadós, még a drága kamerákban is, mert nem ismer emberi célokat és vágyakat - mégpedig azt, hogy mire fókuszáljon. Különösen azokon a témákon, mint például a bal oldalon (jobb a kép nagyítása). A vékony gallyak néha komoly akadályt jelentenek egy tompa géppuska számára, még akkor is, ha a fotós igyekszik pontosan a látvány célkeresztjébe vinni őket. De a fókuszálás vagy a háttérben, vagy gallyakon történik, a kamera zümmög, az objektív ide-oda mozog, és egy ismeretlen célpontot próbál meg célozni. A civilizáltabb verziókban semmi nem fog zümmögni, egyszerűen a háttér hiányzik a fókusz, de kinek könnyebb. De egyszerűbb azonnal kikapcsolni az autofókuszt, hiszen sokkal gyorsabban és pontosabban lehet manuálisan célozni, ha „régi módon” elforgatjuk az objektíven a gyűrűt, és a keresőben szemmel szabályozzuk a mélységélességet.

A kompakt fényképezőgépeknél egyébként szinte nincs is ilyen probléma, mert a mélységélesség túl nagy egy kompakthoz. És 1-2 méteres távolságban minden éles lesz körülötte, és a kihagyás (ha volt) nem lesz észrevehető a szem számára. Jól látható, hogy ez nem annyira előny, mint inkább hátrány: ebben a cselekményben a gallyak játsszák a főszerepet, ezeket fontos kiemelni - különben teljesen összeolvadnak a színes háttérrel. És általában a fotózás alapjai azt mondják, hogy a fényképezés fő témájának kiemelése nemcsak teljesen természetes és nem csúnya, de még szükséges is.

Foglalkozzunk részletesebben egy ilyen problémával, mint autofókusz sebesség. Az automatikus élességállítás bizonyos riportfelvételeknél egyértelműen megmutatja, mire képes a kompakt és mire nem. Ennek az oldalnak az oldalain már volt szó az autofókusz sebességéről, de példák nélkül, ami nem jó, ezért álljon itt egy pár. Tehát ami "nem nagyon" tömöríthető:

Záridő 1/1500

1. 2.

És mi olyan lehetetlen? Rövid záridővel ez egyáltalán nem probléma. A dolog azonban a pillanat mulandóságában rejlik (1. kép). A következő pillanatban a felszálló hajó a vízbe zuhan, és a keretben már megfordulhat (2. kép), vagy akár „kirepül” a keretből. Mert a digitális kompaktnak ilyen idő alatt egyszerűen nem lesz ideje fókuszálni. Vagyis rövid záridővel kijön a képkocka, talán még jó minőségű is, de ... teljesen más keret lesz! Ezt nem nehéz DSLR-rel eltávolítani, különösen, ha rendelkezik bizonyos képességekkel. Ez "kábelezéssel" fényképezéskor történik (a mozgással szinkronban mozgatjuk a kamerát, folyamatosan a keresőben tartva a tárgyat), és a megfelelő pillanatban (esetünkben a robogó felszállásakor) nyomjuk meg a gombot. És itt a DSLR mutatja a felvételi sebességet, de a kompakt nem. A kompaktnak lassú az autofókusza, a zár késleltetése és egyéb bosszantóan lassú dolgok.

A kompaktok lassúsága alkalmatlanná teszi őket az ilyen jelentésekre. Ráadásul nagyon nehéz olyan szappantartóval fényképezni, amelyik a képernyőn keresztül van bekötve, és nem a keresőn keresztül, aminek egyszerűen nincs... Mit lehet tenni, ilyen a tervezési jellemző. Sorozatfelvételt természetesen beállíthat, ha a gép engedi (és ha nem?), és itt lehet szerencsés (vagy nem szerencsés...). Az összes beállítást manuálisan előre beállíthatja (persze, ha megvan), és előre fókuszálhat a tervezett felvételi pontra (ha pontosan tudja, hogy ez a pont hol lesz). Ezzel elérjük, hogy a kompakt kevésbé gondolkodjon, de sajnos maguk az előkészületek is időt vesznek igénybe - a keret hiányozhat! Ezért ezek a trükkök nem adnak garanciát a kívánt eredményre. Igaz, már korábban is említettem, hogy az ingzsebből kiragadott szappantartó néha megelőzheti a riportforgatásban egy nagy tükörreflexes gépet. Nincs itt semmi ellentmondás, csak ez a kifejezés a kezdőkre vonatkozik, nem a riporterekre, akik mindig készen tartják a kamerát – főleg, ha úgy érzik, eljött a pillanat...

És milyen riportfelvétel készíthető kompakttal? Vagy legalább ezt:

fehér egyensúly

A fehéregyensúlyt (WB) néha a környezeti fény színhőmérsékletének is nevezik. Például azt mondják: „sárgul a kép”, „a szín elakadt kékre”, „túl hideg a szín” stb., amiről a fotószótáramban olvashatsz. De egyszerűbb és könnyebb fényképeket mutatni, hogy megértsük a különbséget. A második képen a fehéregyensúlyt javították - szerintem természetesen. Ebben az esetben a megjelenés a természetes színvisszaadáson alapult, azaz. amelyik a fénykép készítésekor volt.

Hideg és meleg fehéregyensúly.

A fehéregyensúly a fényképezés előtt a fényképezőgépben és a grafikus szerkesztőben szerkeszthető. Lehetséges, de nem szükséges! Egy egyszerű világi igazság azt mondja, hogy tanulnak a hibákból. A bölcsebb filozófia megerősít egy józan gondolatot: tanulni kell mások hibáiból, hogy később ne javítsa ki a sajátját. Teljesen igaz minden értelemben, nem csak a fotózásban!

De mondom: a hibákat előre kell látni, hogy elkerüljük őket :)

Valójában jobb a fehéregyensúlyt fényképezés előtt beállítani, mint később a szerkesztőkben javítani, általában némi minőségromlással. A RAW fájlban (nyers formátumban) történő fényképezés természetesen megkönnyíti a WB szerkesztését, de ez nem mindig csodaszer.

Sajnos minden módszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai, ez alól a RAW sem kivétel. És ha a WB előzetes beállítása csökkenti a fotózás hatékonyságát, akkor a "nyers formátum" csökkenti a nyomdai előkészítés hatékonyságát és a memóriakártya kapacitását is :)

Ezért Önnek magának kell előre látnia a színekkel kapcsolatos preferenciáit a fotózásban!

Ezenkívül a RAW nagyon korlátozott (sőt teljesen használhatatlan) abban az esetben, ha a tisztán kiütött csúcspontokból származó részleteket nyer, és a világosabb árnyékfeszítés fokozott zajhoz vezet. Ez persze nem jelenti azt, hogy a nyers formátumot ne használjuk. De sokat segít, csak a lehető legjobb minőségű felvételeknél, amire azt tanácsolom, hogy törekedjen. Jobb, ha azonnal beállítja a megfelelő expozíciót és fehéregyensúlyt – még RAW formátumban is.

Tipikus kamera WB beállítások

A hőmérsékleti skálán BB beállítások is vannak. Itt érdemes újra megtanulni a fényképezőgépre vonatkozó utasításokat, miközben kísérletezik a beállításaival. A gép alaphelyzetben "a gépen" forgat, de az automatizálás, mint tudjuk, nem mindig birkózik meg a fotós szándékával.

Kísérlet! Tudod mi a különbség az istenhit és az igazság között? Az igazságot tudományos kísérletekkel lehet tesztelni, de Isten létezését soha nem lehet tesztelni. Kísérletezzen és meg lesz a jutalma :)

Fotóelemzés

De miután eltértem ettől a szabálytól, itt van egy példa párbeszéd:

Nem kritizálni akarsz, de legalább mondj valamit...

— A képek elküldésével legalább valamit el kellett mondanod róluk. Mit vársz az értékeléstől, elégedett vagy a tájjal, vagy van valami kínos ezen a képen? Mit forgattál, mit akartál kifejezni, közvetíteni a nézőnek? Végül mik voltak a felvételi körülmények, milyen záridő, rekeszérték, ISO, gyújtótávolság.

Nos, oké, úgy döntöttem, hogy elmondom magamnak, miért kínoztam a lányt. A fénykép olyan, mint egy fénykép, nem fogsz ott látni semmi különöset. Itt nincs mit kommentálni. Egy közönséges folyó, egy közönséges part, egy hétköznapi táj. De mégis mit akart a szerző ábrázolni, milyen vizuális eszközöket használt? Először megnéztem a kép metaadatait, és ezek az eszközök (vagy inkább eszközök) láthatók a fotótól jobbra.

Fotóelemzés

Kamera: Fujifilm FinePix S7000
Érzékelő: 1/1.7 CCD
Objektív: 35-210mm f/2.8-3.1

Pillanatfelvételi lehetőségek:
Fókusztávolság: 7,8 mm (35 mm EGF)
Rekesz: f4.5
Záridő: 1/1000 s.
ISO: 200

Expozíciómérés: mátrix
Világítás: nappali fény
Vaku: kikapcsolva

Most nagyítottam és alaposan megvizsgáltam a képet. Azt is tanácsolom, hogy minden esetben növelje meg.
A tisztán műszaki minőséget illetően a kifogások a következők. A fénykép normál esetben exponált, de a fókusz az előtéren (fű) van, így minden más életlen. Általában tájképeknél nagy mélységélességet készítenek (ehhez lefedik a rekeszt). Ez itt nem történik meg (bár az 1/1000 mp-es zársebesség az f4.5-nél jóval jobban lehetővé tette a rekesznyílás befogását - ha jól olvasom a képfájl metaadatait). De a fényérzékenységet itt nem lehet csökkenteni: ahogy a fényképezőgép tulajdonosa helyesen javított, ebben a fényképezőgépben az ISO-200 minimális.

További. Ennek a tájnak 3 terve van: közeli (fű), középső (víz a fák tükröződésével) és távoli (park). És valamiért csak az elöl lévő fű van a fókuszban. Általában így fényképeznek egy tájat, ha valami fő téma van az előtérben. Itt lehet egy halász, vagy egy kikötött csónak, amelynek orrát partra húzzák. Aztán az előtérre való összpontosítás indokolttá tette magát. De mivel a fő téma még mindig hiányzik (ami már hátrány), ezen a fotón nem csak a fű kell, hogy felkeltse a néző figyelmét. De az élesség alig éri el a folyó közepét, nem éri el a szemközti parton.

A képen (a park bal oldalán) valami épület látható. Akár egy buszmegálló, akár egy festett ház, vagy egy istálló – nem tudod kivenni. Ez a szerző szándéka, vagy véletlenül a keretbe esett tárgy? Mit és miért mutatnak meg a nézőnek, milyen gondolatok, érzelmek merüljenek fel nézés közben? Nem világos ... További levelezésből kiderült, hogy ez ... egy rozmár uszoda :)

Egy ilyen váratlan fordulat azonban kiváló cselekményként szolgálhat egy újabb évadra, és természetesen a keretben szereplő szereplőkkel!

És mik a fotózás kreatív eredményei?

Ez a fénykép a terület dokumentumszerű ábrázolása lehet, és tagadhatatlan személyes értékkel bír a fénykép szerzője számára.

A fentiek mindegyike személyes tapasztalatból, megértésből és ízlésből fakad. Ha a kritika kívül esik az általánosan elfogadott vélemény keretein, elnézést kérek... Könnyű leülni a kanapéra és ráközelíteni a monitorra, hogy hibákat keressen, és ott, a folyó mellett, bárki összezavarodhat. Köszönetemet fejezem ki a fotó szerzőjének - Tatyana Parfyonova Moszkvából - az oktatási célú képért.

Ne küldj nekem tucatnyi rendkívül művészi fényképet az albumaidból. Jobb, ha vesz egyet közülük, és alaposan megnézi, mintha oldalról nézne. Ez a te fotód, az ötleted és a fényképed. Milyenek voltak a fény- és felvételi körülmények? Mit szeretnél ábrázolni? Mi történt? és volt mód javítani? A fenti képek elemzését tökéletesen megtanulhatja önállóan is.

Az elemzés és a kreatív világlátás a fotózás alapja. Ha ez az exponáló gomb lenyomása előtt történik (és nem utána) - ezek egy érdekes fotó alapjai!

Milyen érdekes fotó? A pontos megfogalmazást senki sem tudja megmondani. Érdekes keret az érdekes keret.

Van még egy érdekes könyv, egy érdekes film, egy érdekes játék, egy érdekes ismeretség koncepciója. Sőt, 100 ember közül bizonyosan azt mondják, hogy ez a film (fotó, könyv) érdekes, mások az ellenkezőjét vitatják, a többiek pedig azt, hogy egyszer meg lehet nézni, de többet nem.

Vannak olyan fényképek is, amelyek csak egy szűk kör számára érdekesek és érthetőek. Például egy képet a barátokról, amely csak őket érdekli, és senki mást. Vannak fényképek, amelyek egyszerűen lemásolják a környező valóságot. Ezt a gondot az ábrázolt hely szépségével lehet egyenlíteni. Emellett vannak olyan fényképek, amelyek csak az ínyencek szűk köre számára érdekesek és érthetőek. Az „érdekességnek” nincsenek egyértelmű és pontos kritériumai. Néhány képre élete végéig emlékezhet, sok mást pedig rögtön 2 másodperc után elfelejthet. nézegetése.

És mégis vannak dolgok, amik elgondolkodtatnak, vagy érzelmeket váltanak ki. Itt a többség egyértelműen megkülönbözteti, hogy érdekes-e számára vagy sem. Igen, igen, jól értettél, nem a meztelenségről beszélek :) De nekem egyszerűbb mutatni pár képet, mint leírni a jelenségek lényegét. Nézzünk 2 példát. A következő fényképek gyakorlatilag ugyanazt mutatják: A bronzlovas I. Péter emlékműve Szentpéterváron. Emlékeztetjük azokat, akik azt hiszik, hogy ez egy lovas a támadásban. Őszinte tisztelettel a nemzeti kultúra iránt :)

Fotó A bronzlovas.

1. 2.

Ezeknek a képeknek a műszaki minősége nagyjából megegyezik. Jól láthatóak, elég élesek stb. De az egyik fotó érdekesebbnek tűnik, nem igaz? Az egyik csak egy emlékművet, a másik pedig az idők összefüggését mutatja be. Észrevetted, hogy nem is jeleztem, melyik :)

Alább még két fotót látunk, amin szinte ugyanaz látható, méghozzá ugyanabban a szögben. De az egyiken valami homályos üvegfigurát látunk színes, de teljesen érthetetlen háttér előtt, és elgondolkodunk: vajon mi van ábrázolva?

Két fénykép.

3. 4.

Sárga elefántpatkány? Témafotózás? Egy minta a "Gus-Khrustalny" üveggyár termékeiből? Szerencsétlen önarckép a szerzőről? Teljesen érthetetlen, hogy mit ábrázolnak és mit akartak közvetíteni a néző számára jelentésben vagy műfajban.

De egy másik fényképen a néző, akit természetesen nem nélkülöz egy bizonyos mennyiségű fantáziát, könnyedén láthatja a művész színpadra lépését a fénysugarakban - a közönség előtt, megdermedve a félhomályban. a terem, várja az előadását! És itt felesleges megmondani, hogy milyen fotóról van szó, hiszen ez nyilvánvaló.

Íme néhány további kép a Find 2 Differences sorozatból. Semmi közük a "hogyan készítsünk jól elsőre" témához, hiszen retusálásról beszélünk, aminek segítségével kiküszöbölhetők az esetleges képhibák (véletlenszerű pöttyök, foltok, pattanások a bőrön, szeplők , stb.), és ebben az esetben magad is láthatod, hogy & nbsp :-)

Oroszlánok és galambok.

5. 6.

További információ a retusálásról a fotószótáramban. Fejlett grafikus szerkesztőkben (Photoshop, Gimp stb.) az ilyen retusálást (digitális képen egy terület kijavítása más területek textúrákkal való kitöltésével) a legkényelmesebben a "bélyegző" eszközzel lehet elvégezni, miután a klónozási területet aktiváltuk a "Alt" billentyű a Photoshopban (vagy "Ctrl" a Gimpben) – hacsak nincs megadva más billentyű. Aki nem akarja elsajátítani a szerkesztőt, az egy nedves, szappanos ronggyal dörzsölje le a foltokat, majd hívja a galambokat és fotózzon és nbsp :-)

Abban azonban nem vagyok biztos, hogy egy seprűből, vödörből, rongyból és szappanból álló készlet lesz a legjobb kiegészítő a fényképezőgépedhez. Képzelj el egy ilyen készletet egy fotóboltban!

Melyik galambfotó érdekesebb - az eredeti vagy a retusálás -, nem javaslom. A végén nem vitatkoznak ízlésről és nbsp-ről :-) Na, hogy lehet, nem csúfolok, a társadalom már régóta átnyomja a művészet és nbsp alternatív szemléletének divatját :-)

A rekesznyílás itt f9.5-re volt beállítva, így az oroszlánok egyáltalán nem homályosodtak össze a háttérrel. Felejtsd el ezt és a retusálást is. Láss oroszlánokat és galambokat, keresd a harmóniát a körülötted lévő világban.

És az utolsó pár. Itt olyan fotókat láthatunk, amelyeket a fotósok általában naptárak készítésére készítenek városok, emlékezetes helyek vagy építészeti együttesek kilátásával. És ahol általában a kezdők szeretnek pózolni, hogy később büszkén írhassák, hogy „Fedya itt volt”, ami nagyon nem ajánlott, nehogy teljesen és visszavonhatatlanul elrontsa a képet :)

Gatchina palota.

7. 8.

Egy fotós (vagy fényképezőgép?!) képessége a kívánt záridő és rekesz beállítására teljesen kevés ahhoz, hogy egy gyönyörű tájat előnyösebbnek lásson. Egy más nézőpont és egy váratlan szög igazi művészi képeslappá varázsolhatja a tóparti palotát! Észrevetted, hogy itt sem derül ki, hogy melyik fotó tűnik érdekesebbnek? :)
Mivel rengeteg e-mailt kapok, de ezt a kérdést még senki nem tette fel, gondoljunk bele, hogy a fotózás tankönyv betölti szerény szerepét.

Ennek az oktatóanyagnak a közvetlen folytatása az oldal

Aki megtanulta a fotózás alapjait és elsajátította ezt a kis oktatóanyagot, annak azt tanácsolom, hogy látogassa meg az oldal többi oldalát (menü lent), és ha nagyot haladt előre, és az anyagaim primitívnek tűnnek (vagy egyszerűen nem voltak elégek) - itt vannak hasznos linkek másokhoz -

Ha van vágyad, javíts.

Igen, sok sikert a fotóidhoz!