Riccardo Tisci (Riccardo Tisci)- egy híres olasz tervező, aki a híres francia divatház kreatív igazgatói posztját tölti be.
Riccardo Tisci (Riccardo Tisci) tervező rövid életrajza
A leendő tervező Olaszországban, Taranto városában született. A családjában sok gyerek volt - 8 lány és 1 fiú, Ricardo. Apjuk korán meghalt, amikor a fiú még csak 4 éves volt. Ricardo édesanyja egyedül nevelte a gyerekeket. Nagy családjuknak nehéz idők voltak ezek, nagyon szegényesen éltek, egész nap egyszer kellett enni. Emiatt az anyát egyszer majdnem megfosztották a szülői jogoktól. Ricardónak el kellett viselnie a nővérei ruháit. Ám Elmeridát - a tervező édesanyját - mindenképpen meg kell becsülni, hiszen mindig igyekezett valamilyen szórakozást találni a gyerekeknek, ezzel kompenzálva az iskolai kirándulások és egyéb utazások pénzhiányát. Ricardónak volt a legnagyobb gazdagsága – kilenc legkedvesebb asszonyának szerelme, akik gondoskodtak róla, és figyelembe burkolták.
De a tehetséget nem lehet sehova eltemetni, a természet felruházta Ricardót a rajzolás képességével. Ráadásul a tervezőnek mélyen sokoldalú belső világa volt, hiszen népének meséin, legendáin, mítoszaikon nőtt fel. Mindez hatalmas számú eredeti és szokatlan képet eredményezett a fejében.
A 90-es években Ricardo Tisci volt olyan szerencsés, hogy szakmai gyakorlatot nyert a cégnél fáraó Como városában található. Ezután a tervező olyan cégeknél dolgozott, mint Paloma Picassoés . 17 évesen a fiatalember Nagy-Britannia fővárosába ment tanulni, ahol a tekintélyes Central Saint Martins Akadémián végzett. Később interjúiban a tervező felidézte, hogyan kellett túlélnie Londonban. És általában egészen véletlenül került ebbe az oktatási intézménybe, miután metróútja során látott egy hirdetést az egyik ingyenes újságban, hogy beiratkozik erre a főiskolára. Ricardo ragaszkodott ehhez a bejelentéshez, mint régi álma megvalósításának utolsó reményéhez. A fiatalember könnyen és nagyon sikeresen letette a felvételi vizsgákat, emellett állami támogatást is kapott, ami lehetővé tette egy három éven át tartó tanfolyam elvégzését.
1999-ben Tishi tervező végzett ebben az oktatási intézményben. A diplomaosztóra Ricardo édesanyját is meghívták, aki először hagyta el Olaszországot, és repülővel repült. Azóta édesanyám tehetséges fia minden műsorán jelen volt. Erről az előadásról a Vogue brit divatkiadása 12 oldalon keresztül széles körben foglalkozott. A kollekció minden terméke a tervező, valamint nővérei és édesanyja kezei által készült. Azt kell mondanom, hogy ennek a debütáló kollekciónak azonnal híres vásárlói voltak - Björk és Janet Jackson.
Az első kollekció bemutatása után a tervező kénytelen volt visszatérni Olaszországba, ahol olyan márkákkal működött együtt, mint pl Ruffo Researchés . Míg a Ruffo Researchnél dolgozott, a tervező debütáló bemutatóját néhány hét múlva törölték, mivel a cég tulajdonosai üzleti reformot jelentettek be. Az ilyen események után Ricardo Indiába indult, hogy önmagát, hivatását keresse. 2004-ben a fiatalember visszatért Milánóba, ahol bemutatta munkáját egy jól ismert modellnek Maria Carle Boscono. Ez a nő kezdte rávenni a tervezőt, hogy mutassa meg a kollekciót, ehhez még modellbarátait is megkérte, hogy ingyen vegyenek részt a bemutatón. A világ divattársadalma így látta az első Riccardo Tisci kollekciót a 2005-2006-os őszi/téli szezonban. Egy évvel később a tervezőnek felajánlották a kreatív igazgatói posztot egy jól ismert Givenchy cégnél, amibe természetesen beleegyezett.
De Ricardo számára ez a munka, a szerződés egyáltalán nem javította az anyagi helyzetét. Teljesen neki adta magát, sok időt töltött a Divatház archívumának tanulmányozásával, hogy kialakítsa saját egyedi stílusát. Munkanapja az irodában reggel 6 órakor kezdődött, a takarítókkal együtt, és jóval éjfél után ért véget. Egy szép napon a cég tulajdonosa és alapítója rájött egy ilyen őrült ritmusra, Ricardo Hubert Givenchyés meghívta a tervezőt reggelizni a kastélyába.
Tisha jóvoltából ismét szóba került a Givenchy márka, záporoztak a divatkritikusok dicsérő véleménye, visszatért a tisztelet és a pénzügyi stabilitás. Ricardo Haute Couture kollekciói nagyon népszerűek voltak. Madonna és Rania jordán királynő lett a kliense. Madonna számára a tervező nemcsak hétköznapi ruhák szabásával foglalkozott, hanem túrákra is. A tervező pedig teljesen megváltoztatta Rania királynő gardróbját.
Ricardo Tisci 2008 óta készít ruhákat és kiegészítőket az emberiség erős felének, valamint parfümök kiadásával. 2009-ben úgy döntött, hogy létrehoz egy megfizethető ruházati vonalat Givenchy Redux.
2011-ben a márkával együttműködve megjelent egy exkluzív, limitált tornacipő. 2014-ben Ricardo szerződést írt alá a híres céggel, amelyhez egy cipősort hozott létre. Nike R.T.
A mai napig Ricardo Tisci a világ egyik leghíresebb tervezője. De a hírnév, a hatalmas pénzáramlás, a siker nem változtatta meg kedvenc vállalkozása iránti őrült vágyát. Még mindig imádja szülőföldjét, Olaszországot, nővéreit és édesanyját. Interjúiban a tervező gyakran gyereknek nevezi magát, aki egyáltalán nem akar felnőtté válni.
Videó a tervező és a Nike együttműködéséről – a tornacipő modell áttekintése:
Hol vásárolhat férfi, női ruházatot, cipőt, kiegészítőt, parfümöt Riccardo Tisci (Riccardo Tisci) tervezőtől, üzletek címei Ukrajnában:
A Designer termékei megvásárolhatók a Givenchy márkaboltokban, valamint a Nike-nál. Ezeknek a cégeknek hazánkban márkaüzleteinek címei megtalálhatók a hivatalos weboldalakon.
Riccardo Tisci tervezőnek még nincs hivatalos weboldala.
Ricardo Tisci végre bemutatta első kollekcióját a Burberry számára. Ha azokról a változásokról beszélünk, amelyek miatt a márka vezetése személycserét indított el, akkor ezek biztosan megtörténtek. Ricardo debütálása nagyon eltér attól, amit elődje, Christopher Bailey (aki 17 évig kreatív igazgatóként dolgozott) tett. Jó vagy rossz, az idő eldönti és az eladások. Egyelőre derítsük ki, mit akart ezzel az egésszel mondani a tervező.
Archívum
Azt mondják, hogy miközben a debütáló kollekción dolgozott, Tishi alaposan tanulmányozta a Burberry 162 éves történetét. Rengeteg titkosított jelentése van: például az egyszarvú, amin mindenki annyira meglepődött a bemutató alatt, már a ló előtt is a márka szimbóluma volt (keresd a régi logót).
Getty Images
Mind brit
Nagyon sok sztereotípia él Angliával és az angolokkal kapcsolatban. De a helyzet az, hogy nagyon szeretik ezeket a sztereotípiákat – merevség, monarchia, ötórai tea, esők és így tovább. Ricardo igyekezett a gyűjteményben tükrözni a brit kultúra különböző rétegeit – a vidéki élettől a punkig – és átment a sztereotípiákon. Innen "tehén" minták, testhez láncolt esernyők, lakkbőr esőkabátok, Shakespeare-idézetek a pólókon és számos pulóver, amelyekhez Ricardo valamiért úgy döntött, hogy a kabátja szoknyáit varrja. útlevél.
Getty Images
Bambi
Ricardo Tisci nagyon különleges kapcsolatban áll Bambival. A rajzfilmszarvasokkal készült pólók és neoprén pulóverek, amelyeket Ricardo készített a Givenchy számára, nagyon népszerűek voltak a maguk idejében, és még mindig jól fogynak. A Burberry debütáló kollekciójában Bambi sem tehetett volna – számos dolgot szarvasgyapjút imitáló nyomat díszít, az egyik pulóveren pedig a Why Did They Kill Bambi felirat látható. A kifejezés többféleképpen értelmezhető. Először is, ez egyfajta ipari felhívás a humanizmusra - emlékeztetünk arra, hogy Tisha javaslatára a brit ház megtagadta a természetes szőrme és angóra használatát. Másodszor, maga a szarvas Angliához kötődik, a vadászat hagyományához (ismét egy csipetnyi kegyetlenség és a humanizmusra való felhívás), az arisztokratákhoz és így tovább. Harmadszor: Why Did They Kill Bambi a címe a brit Sex Pistols együttes egy dalának, amelyet az azonos című filmhez írt (ez a rock and roll A Hard Day's Night című filmre kellett volna válaszolnia).
Getty Images
És mi a helyzet az esőkabátokkal és a kalitkával?
Ezek a jellegzetes Burberry elemek természetesen jelen vannak. De nincs belőlük túl sok. Ugyanez a Gosha Rubchinsky a brit házzal együttműködve sokkal többet használt ki a legismertebbből. Ricardo az esőkabát stílusával is kísérletezett - a kollekcióban a trench kabátok mellett sok parka és széldzseki található. A híres kalitkát pedig mindenekelőtt a bélésen használta, ahol lennie kell.
Getty Images
Masszív ütés
A show hangsávját a legendás bristoli Massive Attack zenekar rögzítette. Ricardo Tisci ezt büszkén jelentette be instagram még a műsor kezdete előtt. A kompozícióhoz hosszúra volt szükség - a bemutató közel 20 percig tartott, annak ellenére, hogy a nézőtér labirintusként szerveződött több, egymásra merőleges pódiummal, amelyek mentén a modellek egyszerre sétáltak, ami jelentősen időt takarít meg.
hatálya
És nem csoda. A Burberry bemutatói kettősek – a férfi és a női vonalak egy kollekciót alkotnak. Tehát ezen a bemutatón nem kevesebb, mint 134 kilépés volt (a teljes kollekciót láthatjátok). Ezt nem minden Chanel-show-n látni. Kíváncsi vagyok most, hogy el lehet-e adni az első cseppet (menj bevásárolni ide instagram márka) 24 órán belül, a Burberry új kereskedelmi stratégiájának megfelelően. Az eladatlant már nem lehet megsemmisíteni.
Egy időben úgy tűnik, hogy Bernard Arnault-t, az LVMH vezetőjét még az egész divattársadalomnál is jobban megzavarta egy ismeretlen fiatal tervező gyors kinevezése a Givenchy kreatív igazgatói posztjára 2005-ben. És most, 12 évvel később, február 2-án Ricardo Tisci tervezőként hagyta el a divatházat, akinek a neve mára már ismertté vált. Nem tudni, hogy Tisci a Versace-hez költözik-e, vagy újra kapcsolatba lép-e márkájával. Nyilvánvaló, hogy hozzájárulása a Givenchyhez már bement a történelembe.
Hubert Givenchy 1995-ben levette és felakasztotta híres fehér köntösét, ezzel kezdetét vette a káosz a divatházban. Givenchy új identitás után kezdett keresni, és kockázatot vállalt. Először John Galliano provokatív kollekcióival élt át sokkterápiát a divatház, majd egy másik brit, Alexander McQueen öt év alatt megszilárdította eredményét, és a francia divatház számára készített egy kollekciósorozatot, amelytől mindkettejük hátán libabőr futott. a közönség és a sajtó. Abban az időben a Women's Wear Daily a Givenchyt a "pokoli párizsi sikkes" megtestesítőjének fogja nevezni.
Amikor Tisci a Givenchyhez érkezett, mögötte a Puma sportmárkánál, Antonio Berardi stúdiójában végzett munka és egyetlen saját kollekció állt. Első 2005-ös őszi-téli kollekciója a milánói divathéten debütált bemutató formájában. Bár a bemutató után sok kritikus epekedve állapította meg, hogy a gyűjtemény inkább Margiela, Valentino és a belga iskola gótikus-katolikus olvasmánya volt, mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy Riccardo Tisci új sztár lesz.
Az LVMH valóban az ijesztő gótikus tündérmesék és a nőies szabás iránti szeretetre vágyott a divatház újjáélesztésére. Ebben Givenchy azt a nagyon egészséges egyensúlyt találta Hubert Givenchy couture-készségeinek évszázados hagyományai és a 90-es évek követőinek felháborítósága között. A tervező saját víziójával érkezett Párizsba, aminek semmi köze nem volt a márka hagyományos arculatához, amelyet Audrey Hepburn naiv nőiessége ihletett. Tisci azonban nem volt olyan vulgáris, mint elődje, Julien MacDonald, és nem volt olyan agresszív, mint McQueen. A Givenchy nő a fiatal olasz szerint a „vicces arc” teljes ellentéte volt, ám ennek ellenére Tisha hősnője gyorsan választ talált a piacon. Fantasztikus gyorsasággal sikerült a közönség kedvencévé tenni a Givenchyt: az haute couture osztály kreatív vezetése után mindössze két év alatt a couture kollekciók eladásai közel tízszeresére nőttek. És újabb 10 év elteltével Tisci az egész divatvilágot fenekestül felforgatta, és íme, miért:
Népszerűvé tette a gótot
Ricardo Tisci szigorúan vallásos katolikus családban nőtt fel. Talán a katolikus katedrálisok szigorúsága és a vallási szertartások nagyszerűsége alakította ki a miszticizmus iránti szenvedélyét. 2005-ös első önálló bemutatója során Tisci igazi temetési rituálét játszott el. A teljes sötétségben, csak az impozáns katolikus kereszt látható, modellek bújtak elő a füstből földig érő gótikus ruhákban, katolikus papi köntösre emlékeztető hosszúkás kabátokban és sebhelyes emberi bőrre emlékeztető texturált bőrkabátokban. Már a Givenchynél, az első kollekciótól kezdve folytatta ennek a témának a fejlesztését. Kollekciói nem csak őszintén sötét latin motívumokat tartalmaztak, hanem viktoriánus lányokat is, akiknek orrsövénye van, és neogótikus sziluettek, amelyek könnyen lekerülnek a pódiumról.
Elő-esik 2017, esik 2015, 2016 tavasz
Ő teljes szívvel támogatja a feminizmust és a szépség sokszínűségét
A feminizmus mindig is benne volt gyűjteményeiben. A Tisci törékeny szöveteket – selymet, rojtokat, csipkét és gyöngyöket – vett fel, és erős és fenséges női sziluettek létrehozására használta őket. Elhagyta Hubert Givenchy szeretett prototípusát, és ehelyett egy vonzó nő képét ajánlotta fel, aki nem fél attól, hogy szexi legyen. Kialakításának jellegzetessége a második bőr jegyében történő illeszkedés, amely milliméteres pontossággal követi a test íveit. Rihanna, Beyonce és Madonna pedig gyorsan a rajongói lettek.
Tisci mindig is kiállt a szépség sokszínűsége és az egyenlő jogok mellett a modellszakmában. A Givenchy arca Naomi Campbell, Joan Smalls és Liya Kebede volt. Emellett az elsők között adta át helyét a transznemű modelleknek, és a transznemű Leah T modellt is bemutatta 2010-es reklámkampányában, hogy megmentse őt a szegénységtől.
Demokratizálta a divatbemutatókat
2015. szeptember 11-én Ricardo megtartotta egy nagy haute couture ház első nyilvános bemutatóját. A bemutató zsúfolt volt: a divatiskolák diákjait és a Hudson River Park District lakóit ingyenesen engedték be a vetítésre, a többiek online vásárolhattak jegyet. A műsor, amelyen Ricardo együtt dolgozott Marina Abramovic-csal, a tragédia áldozatainak szentelt és egyben tisztelgés az élet előtt. Ricardo soha nem összpontosított a halálra, mint Lee McQueen, és a fehér lett a kollekció ikonikus színe. Tisci feladta elitista tervezői szerepét, és úgy döntött, hogy szemtől szembe megy valódi ügyfeleivel. Ugyanezen ügyfelek számára tette elérhetővé és alkalmassá a haute couture-t a mindennapi élethez. Hype pulcsikat vicsorgó rottweilerrel, pulóvert Bambi szarvassal és Givenchy logóval ellátott merch pólókat mindenki szeretett volna vásárolni. Ezt követte a Nike-kal való együttműködés, melynek eredménye egy barokk sportkollekció. "Miért ne?" Tisha széttárta a kezét.
esik 2013
A megosztás és a tetszés művészetében egyedül Olivier Rousteing múlta felül. Ricardo folyamatosan megosztja élete idővonalát és kollekciója hangulattábláit az Instagramon. Így tevékenysége nyomán megtudtuk, hogy barátja a Kardashian klánnak, öleli Irina Shaykot, Madonnával lóg, és ott olvashatjuk búcsúszavait a Givenchy-házhoz, kollégáihoz és rajongóihoz: „ SZERETLEK ÉS HÁLÁS VAGYOK MINDEN PERCÉRT, MINDEN NEVÉST, MINDEN PILLANATOT. ÖRÖKKÉ ÉS MINDIG».
Az érzékeny, érzelmes Tisci a ház alkalmazottainak, modelljeinek és barátainak belső körét nem másnak, mint családnak nevezte – és ez teljesen őszinte és komoly volt. A családból új arcok is lettek, akiket felfedezett, és hírességek, akiknek ruhákat és színpadi jelmezeket varrt. A tervező még a couture show-kat is gyorsan felhagyott az intimebb bemutatókkal, ahol ő maga is kommunikált az ügyfelekkel: „Azt öltözöm, akit szeretek” – mondta a The New York Timesnak. Tisci mindig is szerette a "színes nőket" – jóval azelőtt, hogy a márkák elkezdtek volna bedőlni a nem megfelelő faji sokszínűségnek a kiállításokon, elengedte a fiatal Joan Smallst (akinek rokonaival még Puerto Ricóba ment találkozni) és Lakshmi Menont, és 2010-ben ő volt az első tervező, hogy meghívjon egy brazil transznemű modellt, Leia T-t egy kampány főszerepére. Tisci népszerűsége ellenére mindig is a nem mindennapi szépség gondolatát hordozta magában, hősnője soha nem volt olyan, akit például „szépnek” lehetne nevezni. Strasszokkal vagy fekete mintákkal borított arcú modelleket, vagy akár bajuszt és szakállt imitáló tányérokat bocsátott ki a kifutóra. A márka arcai között szerepelt Beyoncé és Erica Badu énekesnő, valamint a kampányok legváratlanabb hősnői - Julia Roberts és Donatella Versace, a tervező közeli barátja, és a pletykák szerint a következő munkaadója.Tisci megközelítése a női öltözködéshez egyedi: míg a dekorativitás és a bonyolult szabások mennyisége a határok közé szorítható, öltözékei mindig meglepően szolidak és hízelgőek a női alkatnak (meglepő módon szinte bármilyen) – sok kritika szerint az ilyen fedések a a tervező nepotizmusa és abból, hogy kilenc különböző korú nővel körülvéve nőtt fel. Ez a tehetség, a stílus elsajátítása, a buja romantika, a híres barátok (akik persze Tiscivel barátkoznak, és nem Givenchyvel, és követik őt tovább) és az, hogy végül is olasz - mindez ma úgy néz ki, mint a kész ajándékkészlet Versace számára. Sőt - tételezzünk fel merészen - valószínűleg maga Donatella is nagyon-nagyon fáradt.
Érdekesség, hogy amikor Tiscinek felajánlották, hogy a férfi kollekciót is menedzselje (ez 2008-ban volt, előtte pedig több évig a Givenchy férfikollekciót a meglévő csapat állította össze), Ricardo habozott. Ugyanakkor gyorsan az egyik legbefolyásosabb férfitervezővé vált. Nemcsak az öltönyök eleganciáját sikerült újragondolnia (amely a ruhákkal együtt rendszeresen felkerült a vörös szőnyegre), hanem meggyőző luxus utcai ruhákat is készített: mintás pulóverek, fényes grafikai pulóverek, pólók, tornacipők - maga a tervező preferálja. utcai stílus az életben, és talán , ezért olyan szervesek a munkái. Ennek eredményeként a férfi mezőnyben nem kevésbé élénk esztétikát sikerült kialakítania, mint a nőinél - és külön rajongók hadát vonzotta magához, a híresektől (Jared Letótól Jay Z-ig és Kanye-ig) a tinédzserekig. aki a nyomtatott lapkákra vagy a NikeLab x együttműködésre spórolt Riccardo Tisci.
Születési dátum: 1974. augusztus 8. Állatöv jel Oroszlán A keleti naptár éve Tigris Születési hely Taranto, Olaszország Családi állapot Egyedülálló
Riccardo Tisci olasz tervező, a Givenchy francia divatház kreatív igazgatója.
Az olaszországi Taranto városában született nagy családban. A családban kilenc gyermek született, ebből nyolc lány. Riccardo apja korán elhunyt (a fiú akkor 4 éves volt), anyja kénytelen volt felnevelni a gyerekeket. "Szegények voltunk. Szegények abban az értelemben, hogy alapvetően naponta egyszer ettünk" - emlékszik vissza a nehéz időkre a tervező.
Getty Images/Fotobank
12 évesen a fiút arra kényszerítették, hogy elmenjen dolgozni, hogy a nővérei ne éhezzenek. A nagybátyja segédje lett, vakoló. 30 éves korára a leendő tervező már Riccardo Tisci márkáját fejleszti, mígnem egy napon édesanyja felhívta, és közölte, hogy eladja a házat. Abban a pillanatban Riccardo éppen ajánlatot kapott a Givenchy-ház élére, és beleegyezett.
Visszatérve Riccardo Tisci ifjúságának éveire, érdemes megjegyezni, hogy a 90-es években a Faro textilipari vállalatnál nyert gyakorlatot Como városában. Később a Missoninál és a Paloma Picassóban dolgozott. 17 évesen Londonba költözött, ahol a tekintélyes Central Saint Martins Akadémián tanult. Londoni útjáról egy interjúban a következőket mondta: "Azért jöttem Londonba, hogy túléljem."
Getty Images/Fotobank
Riccardo Tisci
Meglepő egybeesés folytán metrózás közben meglátott egy londoni főiskola hirdetését egy ingyenes újságban. Nemcsak sikeresen letette a felvételi vizsgákat, hanem állami támogatást is kapott, amely lehetővé tette számára egy hároméves tanulmányi tanfolyam elvégzését.
1999-ben Riccardo befejezte tanulmányait. Diplomakiállításán részt vett édesanyja, aki először hagyta el Olaszországot, és életében először repült repülővel. Azóta egyetlen műsorát sem hagyta ki fiának. A brit Vogue 12 oldalas számot szentelt ennek az eseménynek. A kollekció összes ruháját Riccardo, édesanyja és nővérei varrták kézzel. Az első ügyfelek, akik ruhákat vásároltak, Janet Jackson és Björk voltak.
A bemutató után Riccardónak vissza kellett térnie Olaszországba. Ott együttműködött a Puma és a Ruffo Research márkákkal, utóbbi néhány héttel azelőtt, hogy Tisci debütáló műsora lemondta a bemutatót, és bejelentette az üzleti szerkezetátalakítást. Riccardo több évet töltött Indiában, ahol önmagát kereste. 2004-ben visszatért Milánóba. Itt mutatta meg munkáit Maria Carla Boscono modellnek. Rávette, hogy szervezzen egy show-t, és megkérte modellbarátait, hogy ingyenesen vegyenek részt rajta. Így került bemutatásra Riccardo Tisci első 2005-2006 őszi-téli kollekciója. Egy évvel később a fiatal tervező a Givenchy kreatív igazgatója lett.
Getty Images/Fotobank
Riccardo Tisci
Tisci nem csak a pénzért írta alá a szerződést. Alaposan tanulmányozta a Ház archívumát, és kialakította saját stílusát. Reggel 6 órakor érkezett az irodába a takarítókkal együtt, és jóval éjfél után hagyta el a munkahelyét. Egy napon a Ház alapítója, Hubert Givenchy megtudta ezt, és meghívta a tervezőt reggelizni a kastélyába.
Ricciardo pozitív kritikákat kapott a kritikusoktól, és visszaadta a Givenchy korábbi tiszteletét és pénzügyi sikerét. Haute Couture kollekcióira nagy kereslet mutatkozott. Ügyfelei között volt Madonna (neki nemcsak a mindennapi ruhatárat, hanem ruhákat is készített a 2008-as "Sticky & Sweet" turnéjához) és Rania jordán királynő, aki felkérte Tiscit, hogy készítse el a teljes ruhatárát.
Riccardo Tisci 2008-ban kezdett férfi ruha- és kiegészítő kollekciókat fejleszteni, valamint parfümöket gyártani. 2009-ben pedig elkezdett dolgozni az első olcsó Givenchy Redux sorozaton.
2011-ben Tisci együttműködött a Converse márkával, amelyhez exkluzív tornacipőmodellt készített. 2014-ben a tervező szerződést írt alá a Nike-val, és kiadta a Nike R.T. kollekcióját.
Ma a világ egyik leghíresebb tervezőjeként tartják számon. De a hírnév, a pénz és a siker ellenére továbbra is szereti munkáját, nagy családját és Olaszországot. Szereti az amerikai gettót. Szereti a hiphopot és az r&b-t, az elektro-latinót, a latin zenét és a goth-t. És gyereknek nevezi magát, aki igazán nem akar felnőni.
