Az első dolog, amire egy kezdőnek gondolnia kell, az a készülék kiválasztása és megvásárlása. Természetesen egy közepes árú digitális vagy egy meglehetősen jó minőségű okostelefon is jó eszköz lehet a mester kezében, de a mi esetünkben, ha jó profi fotózásra vágyik, javasoljuk, hogy vásároljon egy tükörreflexes fényképezőgéppel felszerelt készülék.

Egy kicsit a fényképezőgépek típusairól, amelyeket egy profi fotósnak tudnia kell.

A kameráknak négy típusa van:

1. Optikai (a legelterjedtebb és meglehetősen pénztárcabarát opció, de az optikai fényképezőgép használata professzionális képek készítéséhez kemény munka, a fényképezőgép erős képtorzítása miatt, ezért ez a típus kezdőknek nem ajánlott).

2. Elektronikus (folyadékkristályos kijelzővel felszerelve, ideális professzionális felvételekhez).

3. SLR (mélységélesség beállításával, gyors élességállítással és gyengén megvilágított helyeken történő fényképezés funkciójával rendelkezik, fotósok számára is ideális).

4. Tükör nélküli (a fényképezőgép legújabb modellje, csak sötét helyeken való fényképezésnél rosszabb, mint a tükör).

Most, amikor már megismerte a professzionális fotózáshoz használt fényképezőgép kiválasztásának alapjait, a fotózás iránti vágy és a kérdés, hogy hol kezdjem, belefolyik a problémába – hogyan tanuljak meg egyedül fényképezni? Ha készen áll arra, hogy önállóan tanuljon tovább, akkor olvassa el a következő szabályt.

JÓ FOTÓK KÉSZÍTÉSE: A FÉNYKÉPEZŐGÉP BEÁLLÍTÁSAI

A jó minőségű képek készítéséhez hasonlóan fontos a beállítások megadása. Kezdetben természetesen használhatod az automata módot, de az eredmény eléréséhez érdemes megtanulnod a fényképezőgéped üzemmódjait, funkcióit és beállításait.

A cikk ezen részében közelebbről megvizsgáljuk a tükörreflexes fényképezőgép beállításait, megválaszoljuk a kérdést - hogyan lehet megtanulni, hogyan kell helyesen fényképezni egy tükörreflexes fényképezőgéppel (ha más típusú fényképezőgépet vásárolt, még mindig tanulja meg ezt a 4 szabályt, hiszen a szakembernek fogalma kell legyen minden működő eszközéről ).

1. ISO (kamera fényérzékenysége): a minőség a helyesen beállított tárgymegvilágítási szinttől függ (sötét helyiségben - 800-as szint, felhős időben - 400, jó megvilágításnál - 200-ig).

2. "Fehéregyensúly": a természetesebb színmegjelenítési beállításokhoz (például a lámpa fénye sárga árnyalatot ad, a "fehéregyensúly" funkcióval a színt természetesebbre állíthatja).

3. Rekesz: egy lyuk az objektíven, amely szabályozza a fényáramlást (zárt rekesz esetén a képek a teljes felületen élesek, nyitott rekesz esetén fókuszálódik).

4. „Shutter” paraméter (rövid, a keret kimerevítésére szolgál, például egy futó kutya felvétele, hosszú gyenge fényben, részletesebb részletekkel).

Most már ismeri a jó fotózás megtanulásának alapvető szabályait. A következő pont, amely minden bizonnyal fontos a kezdő szakemberek számára, az, hogyan tanulják meg a helyes fényképezést?

HOGYAN TANULJ MEG PROFI FÉNYKÉPZÉST: LÖVÉSI TECHNIKÁK

Annak érdekében, hogy megtanulja, hogyan kell professzionális képeket készíteni, és megtudja a választ az összes lehetséges nehézségre az emberek fényképezésének megtanulásában, egy professzionális szintű mesternek feltétlenül ismernie kell a fényképezési folyamat alapvető szabályait.

Komolyan és felelősségteljesen kell megközelítenie a háttér kiválasztását, nehogy rossz fotósként legyen híres. Fontos megjegyezni, hogy a témának kontrasztban kell lennie a háttérrel, és a túl sokszínű hátteret a portré mód segítségével meg lehet csillapítani. Fényképezés a pillérek hátterében - mindenki tudja, hogy ez nem professzionális, de egy nyugodt, világos felület, az akcentusok megfelelő elhelyezésével, jó és jó minőségű képet hoz.

Minden fotózás előtt fontos odafigyelni a tárgyak színskálájára, és előre figyelmeztetni a főbb árnyalatokra: amikor egy családot fényképeznek, jobb, ha ruháik színeit kombinálják, ne feledje, hogy a sötét árnyalatok zsírossá tesznek. a vékonyabbak vékonyabbnak tűnnek, a világosak nagyon jól állnak a vékonyaknak. Nyugodtan figyeljen a sminkre, a hajvágásokra és a frizurákra. Ha nem teszed meg, akkor a fotók megteszik helyetted, ami minden bizonnyal a vásárlók elégedetlenségéhez vezet.

Egy profi fotós mindig képes hangulatot teremteni, felszabadítani az ügyfelet, és természetesen a legjobb pózokat és szögeket javasolni neki, hogy a kártyák a legszebbek és legvonzóbbak legyenek. Sok póz létezik (egy személynek, szerelmespárnak, nőknek és férfiaknak stb.) - mindez nyilvános, minden kezdő fotós szabadon tanulmányozhatja az egyes pózokat az interneten. Néhány tipp: nem ajánlott telt embert profilba lőni, a kopasz foltok sötét háttérrel elfedhetők, a kampós orr kis félfordulattal elrejthető, a nagy fülek pedig profilban fényképezve az embert.

Az emberfotózás alapvető fontos szabályainak ismeretében igazán jó és gyönyörű fotókat készíthet.

HOGYAN TANULJ MEG GYÖNYÖRŰ FOTÓKAT KÉSZÍTENI

Ahhoz, hogy megtanulja, hogyan kell gyönyörű fényképeket készíteni, bárkinek, kezdőnek és profinak is ismernie kell a gyönyörű kép fogalmát. Hiszen nem mindig a jó minőségű készülék és a jó háttér a kulcsa a szép fotónak. És ez az, ami gyakran megzavarja sok kezdőt a művészi és professzionális fotózás területén.

Milyen egy szép fénykép? Először is ez a fő tárgy. Ha érdektelennek, unalmasnak mutatják be, semmilyen módon nem tűnik ki, akkor egy ilyen képet csúnyának nevezhetünk. A fő részletek is, ha elkerülik a nézőt, és nem hozzák a főbb simításokat, akkor a fotó ismét csúnya lesz.

A gyönyörű művészi képek létrehozásának képessége teljes művészet és professzionalizmus. Az igazi szépség megteremtéséhez lelkedet kell beletenned a munkájába, kreatív gondolkodással és élénk képzelőerővel kell rendelkezned. E tulajdonságok birtokában egy igazi mester képes lesz egy hétköznapi embert úgy lefényképezni, hogy a fényképen feltáruljon valódi szépsége, és olyan ideális arcvonások is csodálat tárgyává váljanak, amelyeket ő maga nem vett észre az életben.

Néhány szabály a gyönyörű fotó készítéséhez:

1. Kövesse az aranymetszet szabályát (a keretet kilenc négyzetre osztjuk, amelyek metszéspontjában a legjelentősebb részleteket helyezzük el).

2. Gondolja át a koncepciót (a „padon ölelkezve” helyett – „jól érezzük magunkat együtt, ülünk a városligetben egy gyönyörű padon, szívesen pihenünk együtt a természetben)” - keltsen értelmes érzelmeket.

3. Ne terhelje túl (ha valaki az egyik kezében tart pl. egy pohár bort, a másik kezében ne adjon neki mást).

Meglehetősen nehéz megtanulni szép képeket készíteni és profivá válni, de tényleg lehetséges. Ebben a cikkben a professzionális fotózás legfontosabb szempontjait vettük figyelembe, most már tudja, hogyan tanulhat meg önállóan professzionális fotózást, és egy kis gyakorlással biztonságosan elkezdheti fotós karrierjét.

A tisztességes fényképek készítésének képessége, bár nem közvetlenül az utazó felelőssége, mégis nagyon kívánatos.

Manapság szinte minden aktív embernek van tükörreflexes fényképezőgépe, de ahogy észrevettem, a legtöbben automata módot használnak.

Lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy erre egyáltalán nincs szükség, mert az automata mód már jó minőségű képeket produkál, de tény, hogy csak a kamera közvetlen irányítása nyújt bőven lehetőséget.

Érdeklődéseim alapján az emberek szívesen használnák a készülék beállításait, de Úgy gondolják, hogy a fotózást nehéz megtanulni.. Ennek a mítosznak az eloszlatására szolgál a mai cikkem.

Ebben az esetben csak meglehetősen magas szintű kamerákról beszélünk, azaz DSLR-ekről és tükör nélküli fényképezőgépekről. Ez utóbbi sokkal praktikusabb lehetőség az utazó számára.

Először is határozzuk meg, hogy mi ez általában - egy jó kamera, amelyen van értelme a kézi mód használata. A digitális fényképezőgép szívében egy fotóérzékelő, az úgynevezett mátrix található, amelyre az objektív lencséjén áthaladó fény fókuszál. Elvileg a modern fényképezőgép nem különbözik a filmes fényképezőgépektől – a filmet egyszerűen egy fotómátrixra cserélték.

Mátrix mérete

Tehát a legfontosabb paraméter, mint maga a kamera, a mátrix mérete. Nem akarok elméletbe menni, mindezt le lehet vonni a speciális forrásokból vagy a Wikipédiából, csak annyit jegyzem meg, hogy minél nagyobb a mátrix fizikailag, annál nagyobb a jel-zaj arány, és ennek megfelelően a képminőség.

A fogyasztói szegmensben szabvány az úgynevezett full-frame mátrixok (úgy is mondják, full frame), azok mérete megegyezik a 35 mm-es filmmel.

Ezért a fotózás során minden 36x24-nél (teljes képkocka) kisebb mátrixméretet a kivágási tényezőn keresztül számolnak. Ez a kivágási tényező lényegében azt jelenti, hogy a mátrix hányszor kisebb, mint a teljes képkocka.

A legtöbb DSLR-nek például ~1,5 a kivágási tényezője, ami egyszerűen azt jelenti, hogy az érzékelőjük másfélszer kisebb, mint a teljes képkocka. Arra egyelőre nem szeretnék kitérni, hogy a termésfaktor hogyan befolyásolja a gyújtótávolságot, erről talán majd máskor.

Ha jó minőségű kamerákról beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a mátrix méretének alsó határa a termesztési tényező határában van - 2. Minden, aminek kisebb a mátrixa, szappandoboznak tekinthető, és ebben a cikkben nem foglalkozunk.

Hány megapixelre van szüksége

Még egy megjegyzés: valamiért úgy vélik, hogy a megapixelek száma a modern kamerákban csak a marketing nyomására nő. Állítólag a régi alacsony pixeles DSLR-eken sokkal jobb volt a kép.

Ez a kijelentés nem más, mint retrográd és „meleg csöves hangzás” utáni vágy. A megapixelszám növekedése a tükörreflexes fényképezőgépekben csak új képfeldolgozó algoritmusokkal kombinálva javítja a részleteket és csökkenti a zajt A fényképen.

Folytassuk közvetlenül a kézi módban történő fényképezéssel. Tudom, hogy sokaknak gyerekkori emlékekhez kötődnek az ilyen fotózások, amikor egy szülő irányításával fényképes expozíciómérővel mértük az expozíció beállítását, és a szükséges rekeszérték függvényében számoltuk ki a záridőt. Barátaim, a 21. század utcáin minden sokkal könnyebbé vált.

Mélységélesség

Térjünk vissza a kamerához. Nincs szükségünk teljesen kézi M módra, ezért bekapcsoljuk az A módot. Ebben az üzemmódban mi a rekesznyílás méretének szabályozása, és a fényképezőgép maga választja ki a záridőt. Itt nagyon fontos megérteni, hogy a rekesznyílás mérete határozza meg a mélységélességet - ez az egyik legfontosabb fényképezési paraméter.

Valószínűleg többször is láttad, ahogy a fotósok elmosódással választják el a kompozíció fő témáját a háttértől. Ez csak a rekesz használatának az eredménye. Ne feledje, minél szélesebbre nyitjuk a membránt, annál jobban elmosódik a háttér.

Ezzel szemben, ha a kompozíciónk tájkép, és mindent élesítenünk kell, ami a keretbe kerül, akkor a rekeszt le kell takarni. Az f-stop számok fordított sorrendben vannak: azaz 3,5-nél a rekesznyílás szélesebbre nyílik, mint 8-nál, és a mélységélesség is kisebb lesz.

A második, a mélységélességet befolyásoló tényező az objektív gyújtótávolsága. Minél nagyobb, annál inkább elmosódott a háttér. Minél szélesebb az objektív szöge, annál kevesebb az elmosódás.

A harmadik az objektív és a téma, valamint a téma és a háttér közötti távolság.

Vagyis durván fogalmazva a portrékat nagyobb közelítéssel kell készíteni, a rekesznyílást a legalacsonyabb értékre (számra) állítva. Íme egy példa az Ön számára. Le akarok lőni egy lányt a városban, elmosódó háttérrel elválasztva őt a többi embertől.

Maximálisan csavarom az objektívet (a tükörreflexes gépeknél leggyakrabban 18-55 mm-es szemüveget használnak), lábammal pedig felmegyek a lányhoz, hogy úgy illeszkedjen a keretbe, ahogy nekem kell - teljes hosszban, derékig , csak az arca.

Így ebben a helyzetben a lehető legrövidebbre szabom a fényképezőgép és a téma közötti távolságot, ami jól elhomályosítja a hátteret.

A rekesznyílást a legnyitottabb értékre állítottam (kisebb szám), nagy valószínűséggel 5,6 lesz a DSLR-ben. Fényképezek és remek portrét készítek.

Vannak úgynevezett portrélencsék. Ezek nem zoomok: a gyújtótávolságuk általában 50 mm, de nagyon széles rekesznyílásuk van - 1,4-1,8. Minél jobban kinyílik a rekesznyílás, annál jobban elmosódik a háttér.

Tipp: ne fényképezzen embereket falak vagy nagy tárgyak mellett, kérje meg, hogy távolodjanak el, hogy legalább öt méter szabad hely legyen mögötte. azt "levegőt" ad a fényképnek a téma és a háttér kontrasztja miatt.

Most, ha úgy dönt, hogy tájképet vagy építészetet fényképez, csak a rekesznyílást kell kisebbre állítania (a szám nagyobb). Csak ne ragadjon magával, az 1,5-ös vágási tényezővel rendelkező mátrixok esetében körülbelül 10-es rekeszértéknél kezdődik a diffrakciós határ, amelynél a képrészletek csökkenni kezdenek. Akit érdekel a jelenség mibenléte, az megy a Google-re, a többiek szót fogadnak, hogy a rekesznyílást nem szabad 8-nál messzebbre állítani.

Kivonat

Az S zárprioritásos módot a fotósok sokkal ritkábban használják bizonyos kreatív feladatok megoldására. Például egy száguldó kerékpárosról szeretnénk képet készíteni, hogy érzékeltesse a sebességét. A záridőt hosszabbra állítottuk (kísérleti), és amikor a motoros elrepül, elhaladunk mellette a fényképezőgéppel, lenyomva a kioldót.

Ennek eredményeként tiszta személyt kapunk a fotón, és a háttér mozgás közben elkenődik. Ezt vezetékes filmezésnek hívják.. De ismétlem, a zár prioritást nagyon ritkán használják, különösen az amatőr fotósok. Ezért a fényképezőgép 99%-ban A rekesz-prioritás módban van.

Úgy tűnik, hogy mivel a gép maga választja ki a záridőt, nincs mit követnünk, de sajnos ez nem így van. Az tény, hogy minél kevesebb fény van az utcán, és minél jobban nyomjuk a rekeszt, annál hosszabb expozíciós időre van szükség ahhoz, hogy a képkockánk exponálódjon.

Lassú záridőnél a kezek nem tudják teljesen mozdulatlanul tartani a fényképezőgépet, és a kép kissé homályos lesz. A fotósok rázásnak nevezik.

Ahhoz, hogy megtudja, milyen zársebességgel nem lesz mozgás, meg kell nézni a fényképezőgép által kínált záridőt, és össze kell hasonlítani az objektív gyújtótávolságával. Például, ha jelenleg 25 mm-es széles látószöggel rendelkezik, akkor a zársebességnek ilyennek kell lennie legfeljebb 1/25(a nevezőben lévő szám nagyobb - rövidebbet jelent, ha kevesebb - hosszabbat).

Így a lencse gyújtótávolságának növelésével a fényigény is megnő. Ugyanott, mint az előző példában, az objektívet 55 mm-rel elforgatva már 1/50 lesz a minimális záridőnk.

A remegés leküzdésére stabilizátort szereltek a kamerákba, és ez az eszköz lehetővé teszi a fényszükséglet legalább felére csökkentését. Vagyis 55 mm-es gyújtótávolságú csonkkal már 1/25-ös záridővel is lehet fényképezni.

Mi a teendő, ha bármennyire is próbálkozik, nem tud elég gyors zársebességet elérni, és a fényképek homályosak? Kicsit kinyithatod a rekesznyílást (csak ne feledd, hogy ezzel csökkenti a mélységélességet), a könyöködet a hasra támaszthatod, a kamerát ráhelyezheted valamilyen tárgyra.

A stabilizátor megakadályozza a kézremegés miatti elmosódást, de ha mozgó tárgyak vannak a képen (emberek, autók), akkor lassú zársebesség esetén elmosódnak.

De a legegyszerűbb módja az érzékenység növelése. Szándékosan nem nyúlok a beépített vaku használatához, mert az eredmény általában siralmas lesz. Lehetőség szerint kerülje a beépített vakuval történő fényképezést.

Fényérzékenység (ISO)

Annak érdekében, hogy gyenge fényviszonyok között fényképezzen, a fényképezőgép mátrixa képes működni nagy érzékenységű mód. Ez azt jelenti, hogy ha egy ponttal növeli az ISO-t, a fényszükséglet felére csökken. Ha nem tudja elérni azt a minimális záridőt, amellyel jó felvételt készíthet, növelje az ISO-értéket.

Sajnos az ISO határérték nem végtelen – ahogy növekszik, drámaian megnő a digitális zaj mértéke, ami felemészti az árnyékban lévő részleteket, színárnyalatokat stb. A mátrixok fényérzékenységének javítása a modern fényképezőgépek fejlesztésének tárgya, és ma már teljesen lehetséges ISO3200-as felvételkészítés, szinte a képminőség elvesztése nélkül.

Lencseélesség

Minden fotós szereti az élességet. Ez a paraméter a lencse optikai tulajdonságaitól függ. A drágább szemüveg nem mindig élesebb, mert Más tényezők határozzák meg az árat: konstruktív optika, súly, méretek, szubjektív értékelések és természetesen piros csík az első lencsénél. 🙂

Nem szabad elfelejteni, hogy a zoomobjektívek szinte mindig kevésbé élesek, mint a prime objektívek. Ez könnyen megmagyarázható, mert zoom esetén túl sok változót kell kombinálnia a gyártónak, és ahhoz, hogy egy objektív minden gyújtótávolságon éles legyen, úgy kell fizetnie és súlya, mint egy mozdonynak. A zoomoknál általában a legelmosódottabb a szélek: a legszélesebb és legtávolabbi szögükben.

Egy másik fontos tulajdonság, hogy minden objektívnek megvan a maga legélesebb rekesznyílása. Ezt az információt nem hirdetik, de több tesztfelvétel elkészítésével, különböző értékekkel megtudhatja. Általában a nyitott rekesz a legelmosódottabb. Ezért, ha olyan portrét szeretne készíteni, amelyen minden szempilla látható, zárja le egy kicsit a rekeszt, feláldozva egy kis háttér elmosódását.

Ez minden információ, amire szüksége van ahhoz, hogy úgy kezdje el a képeket, ahogyan szeretné, és nem úgy, ahogyan a fényképezőgép megfelelőnek tűnik. Véleményem szerint minden nagyon egyszerű, ha gyakorolsz egy kicsit. Biztos vagyok benne, hogy néhány átgondolt felvétel elkészítésével, amelyek tetszeni fognak neked, nem akar tovább menni automatikus üzemmódba.

Jó napot kedves barátaim! Örülök, hogy újra üdvözöllek az oldalakon. Mai rövid cikkünkből megtudhatja a választ a kérdésre, egyszerű tippekkel és színes példákkal.

Miért döntöttem úgy, hogy a fotózás folyamatáról beszélek? Igen, minden egyszerű, a fotók feldolgozása a grafikus szerkesztőkben elválaszthatatlanul kapcsolódik a fényképészeti remekművek létrehozásának folyamatához, ezért találkozunk - 10 összetevő a jó kerethez.

Remélem, ez a 10 egyszerű tipp a következő szintre emeli a fotózást.

Hogyan tanuljunk meg DSLR-rel fényképezni?

Itt minden egyszerű, fényképezéskor próbáljon páratlan számú tárgyat elhelyezni a keretén, legyen szó egyszerű gyümölcsökről (mint az alábbi képen), vagy embercsoportokról. Higgye el nekem, a páratlan számú objektum sokkal szebben néz ki, mint a páros szám.)

Páros számú bogyó

és csak három bogyó van

Ez a tanács inkább általános tanács. "hogyan javíthatok egy fényképet", de legyen a kupac. Jelentése az, hogy ehhez az objektívhez a maximális rekesznyílású (1.2, 1.4, 1.8) gyors lencséket kell használni. Ennek köszönhetően egy nagyon tiszta fényképezett tárgyat kapunk, de a háttér elmosódott lesz, mint az alábbi képen látható fáké.

Ez a tipp segít megszabadulni a háttérben lévő felesleges „szeméttől”, és a fő hangsúlyt a fényképezett tárgyra helyezi. Tehát most már te is tudod a szépülés titkát. 🙂 Most már igazi profi vagy 🙂

Valószínűleg a leghírhedtebb tanács, ugyanakkor az egyik leghatékonyabb és legnépszerűbb módja a megfelelő keretkompozíció felépítésének. Azonnal javítja az elkészített képeket DSLR ha túlzásba viszi ezt a tanácsot. Jelentése az, hogy a lefényképezett tárgy helyesen helyezkedik el egy képzeletbeli 3 × 3-as rács 4 pontjának egyikében, mint az alábbi példában.

Jelenleg a legtöbb modern fényképezőgép lehetővé teszi, hogy fényképezéskor ilyen rácsot jelenítsen meg a képernyőn (az adott kameramodelltől függően). Az alábbiakban egy portré látható ennek a szabálynak megfelelően)

Ahogy a mondás tartja: "minél egyszerűbb a keret, annál jobb." Semmi sem akadályoz meg bennünket abban, hogy élvezzük a fotón látható fő tárgyat.

Ezenkívül használhatja a 2. tippet a jelenlegivel együtt, hogy elhomályosítsa a zavaró részleteket a képen.

Íme egy újabb tanács az Ön számára hogyan készítsünk képeket DSLR-rel. Nem használtad a "harmadszabályt", csak helyezd a fő objektumot a keret közepére,

szabad helyet hagyva a széleken. Ezt a tanácsot akkor is a legjobb használni, ha Fénykép van néhány apró részlet, és van egy fő téma a felvételhez.

6. tipp: Adjon helyet a mozgó téma előtt

Ez is egy fontos tanács, amit szem előtt kell tartani. Valaki biciklizik, autózik, vagy csak egy pár sétál a parkban. Csak lépjen tovább, és adjon helyet a téma előtt, és a keret új életet kap, bízzon bennem, amikor kimondom. Működik.

Vessen egy pillantást alább, a váz a "harmadszabály" szerint épül fel, plusz ez a tipp került rá. És a fotó azonnal élethűbbé válik. Várjuk a végét, azt gondoljuk a fejünkben, hogy egyszer majd leszáll a snowboardos.

És itt van még egy példa képkocka, vessen egy pillantást a futóra az első képernyőképen, az előtte lévő tér aktívabbá teszi a fotót.

És itt van a keret, amikor a téma kikerül a fényképből. A futásnak már vége.

Blimey! És ott van az a hírhedt S-görbe. Ne feledje, hogy az S-görbe használata telíti a fényképet, és kifejezőbbé teszi? Miért van szükségünk erre a görbére? Csak egy fénykép, amelyen egy ilyen képzeletbeli (képzeletbeli görbe) látható, dinamikusabbnak tűnik,

ahhoz a fotóhoz képest, ahol nincs ilyen görbe.

Az S-görbe használata az ókori szobrokon is megfigyelhető.

A legtöbb modern tájfotón általában van egy középút és egy háttér (a kép legtávolabbi helye a hegyek, a horizont stb.)

És nagyon kevés figyelmet fordítanak az előtérre. Fel akarod-e emelni a fényképezési szint fent, csak menjen előre, és adjon hozzá valamit az előtérbe. Például egy kő, mint az alábbi képen. Ez azonnal hangerőt és jelenlét érzetet ad a fénykép készítésének helyén.

Ezenkívül ez a technika nagyon jól működik portréfotózásban. Csak adjon hozzá valamit az előtérbe – íme egy másik egyszerű tipp, hogyan tanuljunk meg professzionálisan fényképezni.

Ha úgy gondolja, hogy elég közel van a fényképezett témához, próbáljon meg még közelebb kerülni hozzá. Csak menjen közelebb, és töltse ki teljesen a keretet, és ebben az esetben teljesen más kompozíciót kap.

Vessen egy pillantást alább. A képen ugyanaz a farkas látható, de a képen más a történet.

Egy másik tipp, amellyel fotóit a következő szintre emelheti. Csak egy természetes vagy mesterséges keretet kell találnia a környezetben. Mit értek "keret" alatt? Bármi lehet, egy híd íve, valakinek a házának boltíve stb. Nézze meg, hogyan változott a Tatj Mahal az alábbi képen

És itt van egy másik példa a természetes keret használatára egy fényképen.

Már megvan a sajátja kamera? De nem tudja, hogyan kell helyesen fényképezni, és szeretné mélyebben tanulmányozni a fényképezés összes finomságát és árnyalatát. Ha abba szeretné hagyni az "Auto" módban való fényképezést, és csak a DSLR professzionális üzemmódjait szeretné használni, akkor találkozzon ... Kifejezetten az Ön számára ..

Digitális fényképezés tanfolyam

a Photo-monster.ru csapattól

"Az első tükörreflexem"

Ebben tanfolyamátfogó tájékoztatást találsz róla hogyan készítsünk képeket tükörreflexes fényképezőgéppel.

A tanfolyamról és a vásárlás módjáról az alábbi linken olvashat bővebben.

—>> Link a fotózásról szóló DVD-tanfolyamhoz<<—

Egyedülálló promóció az oldalról!!!

Digitális fotós tanfolyam megrendelésével ÉPP MOST kedvezményt kapsz:

Megjelenés dátuma: 01.02.2017

Gyenge fénynél vaku nélkül fényképezel? Megtanulsz P, A, S vagy M módban fényképezni? Ez azt jelenti, hogy biztosan találkozni fog a „rázással”, vagyis az élesség elvesztésével és a kép elmosódásával. Ez a fényképezés közbeni fényképezőgép bemozdulása miatt következik be.

Általános szabály, hogy „rázáskor” jól látható az irány, amelyben a kenés történt. Az objektív élességállítási hibája esetén pedig – a homályos felvételek másik oka – a téma egyszerűen homályos lesz, és valószínű, hogy az élesség nem lesz ott, ahol szüksége van rá. Az autofókusz rendszerrel való munkavégzésről a weboldalon olvashat.

A "remegés" hibája a rosszul beállított záridő. Emlékezzünk vissza, hogy a zársebesség az az időtartam, amely alatt a fényképezőgép zárja nyitva van, és a fény behatol az érzékelőjébe. Mérése másodpercben történik. Bármely modern DSLR képes 1/4000 és 30 másodperc közötti záridő kidolgozására. Minél kevesebb a fény, annál hosszabbnak kell lennie (ceteris paribus) a záridőnek.

Az elmosódás leggyakrabban gyenge fényviszonyok mellett történő fényképezéskor jelenik meg. Ilyen körülmények között az automatika (vagy maga a fotós) elkezdi meghosszabbítani a záridőt, hogy megfelelő mennyiségű fényt nyerjen és kellően világos keretet kapjon. Minél hosszabb a záridő, annál nagyobb az elmosódás esélye. Gyakran elmosódott képkockák jönnek létre > 1/60 másodpercnél. Kezd elmosódni a kép attól, hogy a fényképezőgép kicsit remeg a kezében.

Hogyan lehet éles lövéseket készíteni és megszabadulni a "rázkódástól"? A zársebességet a fényképezési körülményeknek megfelelően kell beállítani.

Milyen záridő alkalmas a különböző jelenetekhez? Íme az iránymutatás:

• álló személy - 1/60 s-tól és rövidebb;
• lassú járású, nem túl gyorsan mozgó személy - 1/125 s-tól és rövidebb;
• futó ember, sportolók, hancúrozó gyerekek, nem túl gyors állatok - 1/250 s-tól és rövidebb;
• gyors sportolók, nagyon gyors állatok és madarak, autó- és motorversenyek - 1/500 s és rövidebb.

A tapasztalat birtokában a fotós kezdi megérteni, milyen záridő szükséges egy adott jelenet elkészítéséhez.

A lövészet eredményét befolyásolják a külső körülmények, fiziológiánk, a stressz mértéke és a kezek ereje. Ezért a fotósok mindig igyekeznek eljárni, és az alábbi képlettel számítottnál valamivel rövidebb záridővel fényképezni.

Pasha folyó, Leningrádi régió

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Hogyan lehet kiszámítani a maximális záridőt az objektív gyújtótávolsága alapján?

Bizonyára Ön is észrevette, hogy erős zoommal, nagy gyújtótávolság mellett mennyire remeg a kép a keresőben. Minél hosszabb az objektív gyújtótávolsága, annál nagyobb a „remegés” kockázata, és annál gyorsabbnak kell lennie a zársebességnek. E minta alapján a fotósok egy olyan képletet dolgoztak ki, amely segít kitalálni, hogy melyik záridővel biztonságos a felvétel, és melyik fenyeget elmosódással.

A maximális zársebesség kézi fotózáskor nem lehet több, mint 1 / (gyújtótávolság x 2)

Tegyük fel, hogy az objektív gyújtótávolsága 50 mm. A képlet szerint a maximális biztonságos záridő 1/(50x2), azaz 1/100 s. Példa rövidebb gyújtótávolságra - 20 mm: 1 / (20x2) \u003d 1/40 s.

Tehát minél rövidebb a gyújtótávolság, annál lassabb záridőt választhat kézi fotózáskor. Hosszú lencsék használatakor ennek az ellenkezője igaz. Vegyünk egy 300 mm-es gyújtótávolságú objektívet. Ilyen optikával gyakran fényképeznek madarakat és sporteseményeket. Alkalmazzuk a képletet: 1/(300x2)=1/600 s. Ilyen rövid záridőre lesz szükség az éles felvételhez!

Egyébként a régimódi fotósok ebben a formában emlékeznek erre a képletre: zársebesség = 1 / gyújtótávolság. A modern kamerák megapixelszámának növekedése és a képek technikai minőségével szembeni növekvő követelmények azonban szükségessé teszik a gyújtótávolság megduplázását a nevezőben. Ha a fényképezőgépe kisméretű (az APS-C-nél kisebb) érzékelővel van felszerelve, akkor a számításokhoz nem az objektív fizikai gyújtótávolságát, hanem az azzal egyenértékű gyújtótávolságát kell használnia, figyelembe véve a mátrix vágási tényezőjét.

A javasolt képlet megvédi Önt a fényképezőgép bemozdulása miatti elmosódástól a kezében, de figyelembe kell vennie a téma sebességét is. Minél gyorsabb a téma, annál gyorsabbnak kell lennie a zársebességnek.

Hogyan lehet befolyásolni a zársebességet A és P módban?

Nem minden mód teszi lehetővé a fotós számára a záridő közvetlen kiválasztását. Létezik egy P programmód, ahol mind a záridőt, mind a rekeszértéket az automatika állítja be, az A rekesz-prioritásos mód, ahol a zársebesség az ő szabályozása alatt áll. Az automatizálás ezekben az üzemmódokban gyakran téved. A „rázással” rendelkező képkockák többsége A módban készül, amikor a fotós a rekesznyílás beállítására összpontosít.

Az elmosódás elkerülése érdekében, amikor ezekben a módokban fényképez, figyelnie kell a záridőt. Értéke a keresőben és a fényképezőgép képernyőjén is megjelenik. Ha azt látjuk, hogy túl hosszú a záridő, akkor ideje emelni az ISO-t: az ISO növelésével együtt lerövidül. Egy kis digitális zaj jobb, mint egy homályos kép! Fontos ésszerű kompromisszumot találni a zársebesség és az ISO érték között.

Optikai stabilizálás

A modern fényképészeti berendezéseket egyre gyakrabban szerelik fel optikai stabilizáló modulokkal. Ennek a technológiának az a jelentése, hogy a kamera kompenzálja a rezgéseit. Az optikai stabilizáló modul általában az objektívben található (mint például a Nikon technológiában). A Nikon objektívekben stabilizátor jelenlétét a VR (Vibration Reduction) rövidítés jelzi.

Az objektív típusától függően az optikai képstabilizáló modul eltérő teljesítményt mutathat. Leggyakrabban a modern stabilizátorok lehetővé teszik, hogy 3-4 lépéssel hosszabb záridővel készítsen képeket. Mit jelent? Tegyük fel, hogy 50 mm-es objektívvel fényképez, és a biztonságos záridő 1/100 s. Stabilizált objektívvel és némi jártassággal 1/13 mp körüli záridőt vehet fel.

De lazítani sem szabad. Fontos megérteni, hogy az objektívben lévő stabilizátor csak a fényképezőgép rezgését kompenzálja. És ha embereket, mozgó tárgyakat fényképez, a zársebességnek akkor is elég gyorsnak kell lennie. Egy kezdő fotós számára a stabilizátor jó biztosítást jelent a véletlen „remegés” és a fényképezőgép bemozdulása ellen a kezében. De nem helyettesítheti sem az állványt, sem a gyors zársebességet mozgás felvételekor.

Optikai stabilizátorral felszerelt objektív. Ezt a VR rövidítés jelzi a címkén.

Hogyan használjunk lassú zársebességet és kerüljük el a „kavarást”?

Néha egyszerűen szükséges a hosszú expozíció. Tegyük fel, hogy gyenge fényviszonyok mellett álló témát kell fényképeznie: tájkép, belső tér, csendélet. Az ISO növelése ebben az esetben nem a legjobb megoldás. A nagy fényérzékenység csak digitális zajjal fűszerezi a képet, rontja a képminőséget. Ilyen esetekben a fotósok állványt használnak, amely lehetővé teszi a fényképezőgép biztonságos rögzítését.

Ha téma-, étel-, táj- vagy belső fotózássá szeretnél fejlődni, akkor egy állvány kötelező. Amatőr kísérletekben támasztékkal helyettesíthető: zsámoly, szék, járdaszegély, lépcsőfok, mellvéd stb. A lényeg az, hogy a kamerát biztonságosan rögzítse a tartóra, és ne ragaszkodjon hozzá fényképezés közben ( különben remeg, a keret elkenődik). Ha attól tart, hogy a fényképezőgép leesik, fogja meg a szíjánál fogva. Az exponáló gomb lenyomásakor a fényképezőgép beremegésének elkerülése érdekében állítsa a fényképezőgépet önkioldós zárra.

De ne feledje: lassú záridővel történő fényképezéskor minden mozgó tárgy elmosódott lesz. Ezért nincs értelme hosszú záridővel állványról portrékat készíteni. De művészi eszközként használható!

Fényképezés hosszú expozícióval állvánnyal. A város és a hegyek élesek, a halászhajó pedig kimosódott, ahogy ringott a hullámokon.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Hogyan biztosítsd magad az elmosódott felvételek ellen? Gyakorlati tippek

• Mindig tartsa szemmel különösen gyenge fényviszonyok mellett fényképezéskor. Ilyen körülmények között az automatizálás leggyakrabban túl hosszú értékeket állít be.

Miért van az, hogy egyes fényképeken a szem még csak el sem húzódik, míg mások vonzzák? Itt nem a túlvilági erőkben van a lényeg, hanem a művészi ízlésben. Fejleszthető? Hogyan tanuljunk meg igazán gyönyörűen fényképezni?

Nagyon gyakran, amikor egy fotós, különösen egy kezdő, képes beállítani a kamerát és kiváló minőségű képeket készíteni, néha megfeledkezik művészi összetevőiről és szemantikai tartalmáról. Úgy tűnik, hogy van egy kiváló téma a fényképezéshez, a megfelelő beállításokat választják - de miért kap valaki egy remekművet, és valaki egyszerűen megjavítja azt a képet, amelyet nem érdekes nézni? A különbség az, hogy hogyan készítsünk képet. Lényegében a legkisebb részletek is egy hétköznapi képet jóvá, a jóból pedig remekművé varázsolhatnak.

Miért nem tud mindenki egyformán jól fotózni?

Leggyakrabban a keret sikertelennek bizonyul, ha nem követi a kompozíció szabályait, amelyekről egy kicsit később fogunk beszélni. Szinte minden tulajdonos, különösen a kísérletek kezdetén, már fotósnak tartja magát. De a technológia megléte nem minden. Nem tekintheti magát művésznek, csak festékekkel, ecsettel és vászonnal rendelkezik – még mindig tudnod kell rajzolni! Ugyanez a helyzet a fotózással: ahhoz, hogy profi vagy akár haladó amatőr legyen, meg kell tanulnod fényképezni.

Az exponáló gomb lenyomása kétségtelenül sokkal könnyebb, mint ecsettel és festékkel felfegyverkezve képet festeni. De még itt sem minden olyan egyszerű. Igen, sok szakember próbál kizárólag a drága fényképezőgépére hagyatkozni. De egy igazán jó fotósnak nem csak a technikája kell, hogy legyen, hanem a művészi ízlése is.

És nem mindenki tudja kifejleszteni. És mindenekelőtt azért, mert a mi környezetünkben nagyon ritkán találsz valami igazán szépet. A rossz ízlés normának számít, beleértve a fotózást is, ezért a végtelenített fotók valaki más autója hátterében, pecsétes esküvői fotózások és a nyaralásról hazahozott arctalan felvételek. Sokan nem gondolják, hogy az ilyen képek nem jók, mert nem látták a legjobbat.

De nincs szükségünk fotók „mint mindenki másnak” – ezek a végtelen történetek „Vasyának van egy olyan képe is, amelyen mintha tenyerében tartja a menyasszonyt”, „mindenki tudja, hogy nekem adta ezt a csokrot”, „ez az én csizmában fekszem a kanapén a nappaliban" (sok példa van, ne higgye el - nézze meg bármely közösségi hálózat szinte bármelyik felhasználójának fényképalbumát).

Mielőtt embereket fényképezek, igyekszem világos képet alkotni arról, hogy mi legyen az eredmény. Leggyakrabban ceruzával készítek egyszerű vázlatokat a jövőbeni felvételekről. Olyan, mint egy film storyboardja – fehér lapok portrékkal. A forgatási folyamat során ez a felkészülés nagyon hasznos.

Hogyan lehet fejleszteni a művészi ízlést

Ha az íze a természetből származik - nagyszerű. De a számunkra érdekes területen fejlesztése elengedhetetlen. Ezért azt javaslom, hogy rendszeresen végezze el a következő egyszerű dolgokat.

Menj múzeumokba. A fényképezés szinte ugyanazokra az alapokra épül, mint a festészet. Egy múzeumban próbálja meg egy fotós szemszögéből nézni a festményeket: szög, fény, szín, a kép jelentése, fő gondolata stb. Egy ilyen elemzéshez a klasszikus alkotások kiválasztását javaslom, mert azok bizonyos kánonok szerint készültek, amelyek a legközelebb állnak a művészi fotográfia szabályaihoz.

Látogasson el fotókiállításokra, különösen a világfotózás mestereinek kiállítására. Hiszen képeik okkal váltak széles körben ismertté – emögött érdekes történetek, legendás újítások és az évek során csiszolt professzionalizmus húzódnak meg.

nem tanácsolom a művészi érzék fejlesztését a kortárs művészet vernisszázsaival kezdeni, ahol sok a nem egészen hétköznapi alkotás, aminek elsőre nem kellene egyenlőnek lennie.

Légy szociális. Regisztráljon egy fotóoldalon vagy bármely online galériában, ahová feltöltheti képeit, valamint megtekintheti és kommentálhatja másokat. Próbáljon meg többet látni a legtöbbre értékelt képek közül, olvassa el és írjon megjegyzéseket hozzájuk. Tegye közzé legjobb munkáját, hogy megismerje idegenek véleményét. Az első pozitív értékelések – és biztosan lesznek! - az új eredményekre való motiváció legjobb módja.

Nézz fel a szakemberekre. Böngésszen híres fotósok munkáinak gyűjteményei között, és ahogy mondani szokás, húzza meg a fejét. Mellesleg ez egy nagyszerű módja annak, hogy új ötleteket merítsen saját kísérleteihez.

Merítsen ötleteket más művészeti ágaktól és a természettől. Készítse el munkáit mozi, zene, színház, tánc stílusában. Ahhoz, hogy jelentéssel teli képet készíthess, ezt a jelentést bele kell helyezned. És az ilyen típusú művészetek méltó alkotásai néha nagyon inspirálóak. Náluk jobban csak a természet a végtelen csodálatra és utánzásra késztetheti a fotóst a munkára. A szépség terén felülmúlja a versenyt a világon minden létező között.

Fogadja el az építő kritikát. Gondosan vizsgálja meg fotóit, és ajánlja fel barátainak megtekintésre. Egyetlen szerző (nem csak egy fotós) nem tud javítani építő kritika nélkül. Ne féljen a nem hízelgő értékelésektől – ezek fejlődésre késztetnek.